8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Заменить маслосъемные колпачки


Audi A4 どうぞお入りください 🇩🇪🇯🇵🇷🇺 › Бортжурнал › 👨🏻‍🔧 Простой способ. Замена 🛢️маслосъёмных колпачков. Победа над рассходом масла.

Ну вот и закончилась моя эпопея длинною в 50 тысяч километров, победой над расходом масла! последним пунктом была замена МСК. После замены проехал около 1500 км, и уровень стоит на месте. Проверяю уровень всегда на одной и той же площадке на горячую после простоя в 5 минут. Для уверенности еще снял нижний патрубок интеркулера и почистил воздушную заслонку. В патрубках имеется маслянный налет на стенках, но ни капли масла, турба живая. Перед заменой пришлось кататься на густом масле так как по пробкам на горячую сильно дымить начинала.
В общем готовился к замене долго около двух месяцев так как у самого опыта такого нету. Много читал смотрел спрашивал. В итоге заказал следующие артикула запчастей:

1. Elring 325.155 Сальник коленвала передний 2шт.Х198 р.
2. Victor Reinz 15-34364-01 Прокладка регулятора фаз газораспределения 328 р.
3. Victor Reinz 70-31306-00 Колпачок маслосъёмный 22 штХ20р. 440р.
4. Vika 12225 Прокладка клапанной крышки 475 р.
5. Bosch 1 280 210 752 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 8шт.Х34р.(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)
Под шумок заменил сальник правого привода, он же сальник переднего диференциала, правый сальник АКПП.
6. Hans Pries 114 528 016 Сальник привода правый 1108р.(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

Также заехал в ближайший автомагазин прикупил:
7. Рассухариватель клапанов тазовский с двумя насадками. которые непонадобились. Выпуск пришлось самому сделать насадку на 30мм длиной в 110 мм
8. Магнит на телескопической антенке.
9. Щипцы для снятия МСК.
10. Шланг резиновый тонкий 1 метр для подпирания клапанов поднятием поршня в ВМТ
11. Резиновые перчатки и трубчатый ключ на 20 мм внешним диаметром. Объясняю зачем…Для рассухаривания и засухаривания впускных клапанов. Рассухариватель тазовский пойдет на выпуск. А впуск просто упираем трубкой и бьем по ней и сухари выскакивают. Можно взять трубу от метапола, можно головку из набора, да что угодно. А засухариваем не ударом а нажатием подложив на конец трубки резиновую перчатку. Далее ссылка (не моя) на ютюб как это делается

По новым колпачкам остался вопрос. Мне лично показалось что они слабо сидят в своих посадочных местах, пару штук я посадил а потом выдернул с усилием примерно один килограм… Если сравнивать как сидели старые…Они вообще еле сдергивались. Поэтому для надежности поджимал пассатижами колпачки перед посадкой, делая их немного овальными.

Из нюансов на которые особое ВНИМАНИЕ!

1. Тщательно подготовить моторный отсек застелив все дыры ветошью что бы сухари ронялись на нее а не на землю, на подрамник, или того хуже в маслянный канал! Такие маленькие детали как сухари обязательно падают роняются и т.д.
2. При установке на место пружин очень внимательно поправлять их в посадочное место иначе при езде оборвет клапан! Ниже на фото есть как не надо делать.

Все работы делал один. Если не считать подготовительный процесс и процесс сборки то на впускные клапана я потратил около 40 минут быстрым способом.
Описывать как опустить морду в сервисное положение и снять валы не буду, отчетов море. Там главное на шестерне распредвала шпонку не наебнуть))

Полный размер

Старые колпачки были когда то зелеными…Упругость потеряли стали крошиться…

Полный размер

выпилил болгаркой лишнее из трубчатого ключа. Насадка готова.

Полный размер

оправка для осаживания легким постукиванием колпачков на место.

Тут как раз сама опасность.

без съемника а с выпуском подъзаебался…и на последнем клапане как назло улетел вникуда сухарь)) Искал пол часа…На выпуск потратил около двух часов, с рассухаривателем. Нажимал одной рукой другой поправлял отверткой намагниченной слегка, главное попасть сразу в посадочное место клапана, сухарь смоченный маслом прилипает к клапану. у кого руки трясутся не подойдет способ, нужен пмощник))))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Как заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2107 своими руками

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов) является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя после продолжительной стоянки или при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем, постоянное дымление обычно не наблюдается.

Полный размер

Также, косвенными признаками является увеличенный расход масла, замасленные электроды свечей зажигания, масляные подтеки на клапанах.

Полный размер

Полный размер

Аналогичные признаки наблюдаются и при соскакивании колпачков с посадочных мест направляющих втулок клапанов.
Заменить колпачки можно без снятия головки блока цилиндров. Целесообразнее эту операцию проводить совместно с заменой деталей ГРМ или при плановой настройке тепловых зазоров клапанов.

Для этого нам понадобится:
— Комплект маслосъемных колпачков Ø8 мм
— Пара сухариков (не обязательно)
— Установочная втулка (при наличии) или термоусадочная трубка Ø8-10 мм
— Пруток оловянного припоя Ø7-8 мм или другого мягкого металла
— Обрезок шнура или проволоки
— Динамометрический ключ
— Гаечные и торцовые ключи на 7,8,10,13,17
— Рассухариватель клапанов
— Цанговый съемник-оправка (желательно) или узкогубцы для съема колпачков
— Оправка для запрессовки колпачков
— Щуп 0,15 мм или рейка для настройки теплового зазора клапанов
— Пинцет или магнитная отвертка
— Отвертка, молоток

Итак, глушим двигатель и даем ему остыть. Снимаем крышку головки блока цилиндров и совмещаем метки ГРМ по верхней мертвой точке (ВМТ) 4-го цилиндра.

Полный размер

В этом положении поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что исключит падение клапана в цилиндр при "рассухаривании" и облегчит его фиксацию оловянным прутком.

Ослабляем натяжитель цепи, отворачиваем гайку крепления и снимаем звезду распределительного вала вместе с цепью. Не допуская перескакивания цепи, связываем их вместе и фиксируем от падения в картер двигателя, чтобы не сбились фазы газораспределения.

Полный размер

Снимаем постель с распредвалом.

Полный размер

Откручиваем свечи, с помощью фонарика удостоверяемся, что поршень 1-го цилиндра находятся в верхнем положении. Преодолев усилие пружины, снимаем рокер (рычаг) клапана, а затем и саму пружину.
С помощью подходящей торцевой головки наносим легкий удар молотком по верхней тарелке оттяжных пружин клапана для облегчения процесса "рассухаривания" в дальнейшем.

Полный размер

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан, надеваем рассухариватель и, продавливая тарелку, вынимаем освободившиеся сухарики пинцетом или магнитной отверткой. Затем снимаем рассухариватель, верхнюю тарелку с пружинами, а также опорную шайбу малой пружины.

Полный размер

С помощью цангового инерционного съемника легкими ударами бойка снимаем колпачок с направляющей втулки клапана. При отсутствии данного приспособления, в крайнем случае, можно воспользоваться узкогубцами.

Однако, работать следует очень осторожно, так как ими легко повредить направляющую втулку из хрупкой металлокерамики, что грозит внеплановым ремонтом головки.

Полный размер

Протираем посадочное место, надеваем на стержень клапана установочную втулку (обычно идет в комплекте с колпачками) или подходящую по диаметру термоусадочную, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка об выточку под сухари.

При значительном люфте и износе рабочих поверхностей направляющих втулок и стержня клапана желательно и необходимо тщательно обезжирить посадочные места, чтобы предотвратить соскальзывание колпачков с направляющих.

Полный размер

Надеваем колпачок и продвигаем до направляющей, предварительно смазав его рабочую кромку моторным маслом. Убираем установочную втулку, снимаем пружинку с колпачка, надеваем оправку и легкими ударами запрессовываем колпачок до упора, одеваем пружинку обратно.

Полный размер

Ставим пружины, тарелки и "засухариваем" клапан обратно, снимаем рассухариватель.
После этого, пока поршень еще находится в ВМТ, вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Полный размер

Устанавливаем пружину и рокер на место.
Аналогично меняем колпачки на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра. Затем, придерживая звездочку с цепью, проворачиваем коленчатый вал на 180°, а распредвал, соответственно, на 90° и заменяем колпачки 2-го и 3-го цилиндров. Для этого очень удобно использовать заднее колесо, вывешенное на 4-ой передаче.
Заново выставляем коленчатый вал в положение ВМТ 4-го цилиндра и устанавливаем распредвал с звездочкой на место. Затяжку производим динамометрическим ключом с усилием 2,2 кгс·м согласно схеме затяжки.

После установки распредвала и натяжки цепи обязательно настраиваем тепловые зазоры в клапанах.
Видео процесса:

Удачи на дорогах!

Как поменять маслосъемные колпачки в автомобиле?

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Маслосъемные колпачки (клапанные сальники) выполняют функцию изоляции двигателя от излишков масла. Как правило, изготавливают их из особого вида резины, тем не менее со временем колпачки изнашиваются, следовательно, излишки масла уходят в двигатель. Возрастает расход самого моторного масла.

Устройство маслосъемных колпачков

Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.

Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.

Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука.

Когда нужно менять колпачки?

В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?

  • увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
  • синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
  • неестественный налет на свечах.

Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.

От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

  • инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
  • пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
  • оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
  • набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
  • цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
  • новая прокладка крышки ГРМ;
  • молоток.

Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?

  1. При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
  2. Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
  3. Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
  4. При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
  5. Отверните крепление постели с распредвала, здесь Вам понадобятся ключи.
  6. Снимите толкатели клапанов. Вариант демонтажа зависит от индивидуальной конструкции авто.
  7. Закрепите кронштейн рассухаривателя максимально близко к краю рычага, установите его на шпильке крепления постели распредвала. А тот, что ближе к середине зафиксируйте кольцом на тарелку, которая покрывает клапанные пружины. Нажмите на рычаг рассухаривателя так, чтобы пружины максимально сжались, а тарелка пошла вниз. Другой рукой при помощи пинцета выньте сухари из тарелки.
  8. Снимите со штока пружины и тарелку.
  9. Цанговый зажим крепите на колпачке. Двигая грузик вверх, нажмите или ударьте по верхнему упору, таким образом колпачок снимается.
  10. Снимите пружину с колпачков, вставляйте колпачок в оправку.
  11. Вместе с оправкой начинайте надевать колпачок на шток клапана. Здесь потребуется молоток, несильными ударами по оправке «посадите» сальник на свое место.
  12. Не забывать монтировать снятые пружинки на колпачки.
  13. По окончании установки сальников, установить все комплектующие по местам в том порядке, в котором они снимались и засухарить.

Важно! От количества маслосъемных колпачков на вашем автомобиле зависит, сколько раз придется произвести эту процедуру.

Полезные советы:

  • для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
  • срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
  • избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
  • средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
  • использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
  • при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
  • при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
  • если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
  • при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков? — DRIVE2

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

🔎 Советы по замене маслосъемных колпачков

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять "сухари" с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете "сухарь", то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам.

Как заменить сальники клапанов (маслосъемные колпачки)

Автор Степан Кагнер На чтение 8 мин. Просмотров 38

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников


Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео | АВТОМАШИНЫ

Маслосъемные колпачки, или, как их еще называют – сальники клапанов/клапанные сальники, в первую очередь предотвращают попадание излишков масла в двигатель. Точно так же, как и большинство деталей двигателя, они изготавливаются из специальной резины и со временем изнашиваются и менее эффективно работают: отделяются и пропускают излишки масла. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию расходов масла. Сегодня мы попытаемся разобраться не только в том, что же такое маслосъемные колпачки, но еще в причинах и первых признаках их износа.

Содержание статьи

  • Что такие маслосъемные колпачки.
  • Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе
  • Износ маслосъемных колпачков
  • Признаки износа
  • Последствия износа маслосъемных колпачков
  • Всегда ли помогает установка новых колпачков
  • Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами. 
    • На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:
      • Маслосъемные кольца: описание,виды,функции,износ,конструкция.
      • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
      • Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации
      • Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.

Что такие маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки необходимы в двигателях для того, чтобы предотвращать попадание масла и мелкого мусора в камеры сгорания. Их нередко называют клапанными сальниками, и это наименование в полной мере отражает ту роль, которую они выполняют.

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

  • Основание;
  • Собственно колпачок;
  • Пружина.

Основание представляет собой втулку, изготавливаемую из стали. Она играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Собственно колпачок — это основной элемент детали. Его изготавливают из специальной, устойчивой к высоким температурам и воздействию силы трения резины. Колпачок установлен внутри втулки, и будучи смонтированным на клапан, плотно облегает шток и снимает масло. А пружина монтируется в специальной кольцевой выемке колпачка и обеспечивает максимально плотное его прилегание к штоку.

Что касается масла, которые эти колпачки должны снимать, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, испытывающих на себе трение, и увеличения их ресурса. В то же самое время его попадание внутрь цилиндров через клапанные группы крайне нежелательно, поскольку, сгорая, оно образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует заметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится функционировать в довольно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно воздействуют и вещества, содержащиеся в снимаемой смазочной жидкости. Поэтому производители маслосъемных колпачков используют для их изготовления наиболее долговечные, устойчивые к трению, термическому и химическому воздействию материалы.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

На блоке цилиндров установлена головка с распределительными валами и клапанами. Стержень клапана движется через направляющую втулку. Тепловой зазор между ножкой и втулкой закрывается колпачками. Сальник расположен так, чтобы масло из головки не попало в камеру сгорания. Шейки распределительных валов получают масло под давлением, а остальные узлы — за счёт разбрызгивания. Сняв головку блока двигателя и распределительные валы, можно увидеть расположение сальников в седлах клапанов.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Кроме того, нередко случается  так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков. 

Признаки износа


Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Появление нагара на электродах свечей зажигания;
  • Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар. 

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

  • Снизится мощность силового агрегата;
  • На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
  • Обороты станут «плавать»;
  • Значительно упадет компрессия;
  • На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата. 

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Если проблема с износом маслосъемных колпачков была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндра. В ситуации, когда решение проблемы было затянуто, потребуется демонтировать детали, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов. В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин: Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть; Далее снимается крышка газораспределительного механизма; Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;

Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»; Используя пассатижи или цангу, необходимо снять изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана; Маслом смазать шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину; Установить в оправу сальник и насадить на шток, а далее запрессовать до упора слабыми ударами; Пружины надеть на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке. Если имеется вероятность, что неисправны маслосъемные колпачки были продолжительное время, потребуется снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов мотора от нагара.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

В редких случаях, когда машина дымит и потребляет в избытке масло, помочь может без замены маслосъемных колпачков раскоксовка поршневых колец. Для этой процедуры потребуется специальная жидкость, которая заливается в колодцы свечей зажигания (после выкручивания последних).

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами. 

Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.

Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.

На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:


Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.

Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:

1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.
2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.
На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.

Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.

Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.

Маслосъемные кольца: описание,виды,функции,износ,конструкция.
Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации
Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Как проверить давление масла в двигателе: описание,фото
  • Автомобильные турбокомпрессоры: особенности устройства и основные дефекты
  • Обзор лучших алкотестеров 2020 года
  • бмв е87: обзор,дизайн,технические характеристики,модификации,фото,видео.
  • Как переоформить машину: советы и рекомендации по документам
  • Силиконовая смазка для авто — описание виды фото видео
  • Фольксваген Джетта 2016 — 2017 года,обзор,описание,фото,видео,цена,комплектация.
  • Разновидности шин на экскаваторы-погрузчики
  • Фольксваген Тигуан 2019 года:описание,обзор,характеристики,фото
  • Автомобильные дворники — выбираем на зиму.
  • Фольксваген Пассат B8 2019 года: характеристики,цена,фото,комплектации,обзор
  • Опель Зафира 2019: фото,комплектации,характеристики,цена,обзор
  • Хендай Солярис 2020 года в новом кузове
  • Тойота Рав 4 2020 с улучшенной системой полного привода и подвеской
  • Лада Ларгус 2020 года c комфортным интерьером и стильным дизайном

Замена маслосъемных колпачков DOHC 1.4 16 клапанов. — Hyundai Getz, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Показания к замене — повышенный расход масла двигателем.
На ТО 90 заметил нехватку масла, около литра. После ТО решил детально присмотреться к расходу масла, через две тысячи недосчитался еще одного литра масла. Такой расход категорически недопустим. Масло попадает в камеру сгорания оттуда в катализатор, если запустить процесс — катализатору писец, маслосьемные кольца закоксуются, двигатель придется капиталить. Масло в камеру сгорания может попадать двумя путями — из цилиндра, когда изношены кольца и цилиндры, и из головки через клапана, когда перестают работать сальникик клапанов, или как их еще называют — маслосьемные колпачки. Кольца диагностируются просто — замером компрессии в цилиндрах. Компрессия в двигателе оказалась в норме, вывод — задубели маслосъемные колпачки. Устали — поменяем*)
Для замены колпачков понадобятся,
комплект новых колпачков, номер 22224-23500,
прокладка крышки клапанов 22441-26003,
сальник распредвала -21000-3b001
герметик
рассухариватель клапанов (подходит от ВАЗ 210-9 главное 16 клапанов, с давилкой малого диаметра).
оправа для запресовки маслосьемных колпачков
длинногубцы
медицинский пинцет
магнит на штанге для извлечения сухарей.
хороший помошник, в моем случае это был Мишка Lazymike и много терпения впридачу*)

Отсоединяем шланги ведущие к крышке клапанов. Откручиваем саму крышку снимаем.


Пока будут вестись работы вынимаем из упаковки прокладку крышки клапанов, расправляем ее на столе, чтобы расправилась.

Снимаем крышку, смотрим состояние распредвалов — все отлично. Грязи практически нет.

Снимаем распредвалы. Для того, чтобы это сделать, придется снять все ремни, включая ремень ГРМ, отсоединить правую опору двигателя

Выпускной распредвал (на котором ремень ГРМ) снимается легко, откручиваем все шейки, сбрасываем ремень ГРМ, снимаем цепь, вынимаем распредвал, а вот чтобы снять впускной распредвал, помимо шеек нужно отвинтить еще и датчик распредвала, только тогда его можно будет снять.

Все проушины складываем в том же порядке, что они стояли и на головке

и вместе с распредвалами откладываем на чистую картоночку в стороночку*)
Достаем гидрокомпенсаторы.

Важный момент — гидрокомпенсаторы нужно сложить в том же порядке, в каком они стояли изначально. Все они имеют разную высоту штока, если их смешать, клапана могут не закрыться, и двигатель не заведется.
Ремни придется снять все, и ГРМ, и ГУР и кондиционер, и даже помпы с генератором — все.

Выставляем ВМТ первого цилиндра. Съемником рассухариваем все клапана на первом и четвертом цилиндре, старые колпачки снимаем длинногубцами, если необходимо чистим посадочное место, пинцетом ставим новые маслосъемные колпачки,

наставляем оправку, и грузиком забиваем колпачки на направляющие втулки клапанов (до характерного металлического звука).

Тоже самое проделываем с 4мя клапанами 4того цилиндра. Дальше поворачиваем коленвал на 180 градусов, получаем ВМТ 2го и третьего цилиндров, заменяем на них колпачки. После того, как колпачки замнены, нужно поменять сальник распредвала. Сложность заключается в откручивании шестерни распредвала. Терпение и длинный рычаг позволят вам это сделать. Помните, распредвал отлит из чугуна и очень хрупок. Старайтесь относиться к нему бережно, на зажимайте в тиски, ибо очень просто у него может отломиться шейка и тогда ремон затянется.
после снятия шестерни замена сальника не составит никакого труда.
Начинаем обратную сборку. Согласно мануала цепь на распредвалы ставится по меткам

выпускной распредвал ставится между двумя помеченными звеньями, впускной, напротив одного. Какихто, особых меток, на цепи небыло. ели уловимо отличался цвет указанных звеньев.

В принципе звенья можно пометить самому (смотрим внимательно на рисунок выше).
Распредвалы прикручиваются сначала отруки, затем по диагонали иксами сближаясь к центру. Протягиваются в несколько проходов. Главное равномерно прижать их. Шейки не забудьте смазать моторным маслом.
Прокладку клапанной крышки вставляем в крышку. Точечно наносим герметик на те места где он был нанесен на заводе (всего восемь точек)
слева 4

и справа 4

прикручиваем крышку клапанов и начинаем выставлять метки ремня ГРМ. В принципе это уже другая история и ознакомится с ней можно у меня в БЖ тут
www.drive2.ru/cars/hyunda…4899916394579109376/#post
освежу лишь схем атично, как это должно быть*)

Ставим наместо защитные кожухи, одеваем все ремни, натягиваем регулируем. Помошник в это время наводит красоту в моторном отсеке*)

Результат радует.
Пока трудно сказать как будет себя вести двигатель. Есть опасность учечки масла через прокладку клапанной крышки, есть вероятность криво установленных маслосъемных колпачков. Буду наблюдать. В любом случае, двигатель после этой процедуры стал работать ровно, без посторонних звуков. Короче будем посмотреть*).
Да, заменил попутно обводной ролик ремня ГРМ (люфтил, пробежал всего 30ткм зараза) и заменил ремень ГУР, этот уже успел полопаться.
Как то так*)
PS/ Еще раз спасибо Мишке, без него было бы скучно возиться*)

Замена маслосъемных колпачков — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Решил заменить маслосъемные колпачки, причиной послужили свечи, а вернее их состояние, также последнее время наблюдался дым при пуске на холодную и жор масла.

Полный размер

Как говорится: глаза боятся, а руки делают)))

Полный размер

Как дальше выяснилось причиной налёта на четвертой свечке стали слетевшие колпачки, причём оба.


Подготовил инструмент

Полный размер

Примерный перечень необходимого.

Полный размер

Откручиваем и отсоединяем всё что мешается, снимаем клапанную крышку.

Полный размер

Снимаем шкив распредвала, два корпуса, ну и сам распредвал

Полный размер

Убираем масло и грязь

Полный размер

Обеспечиваем доступ к шкиву коленвала и выставляем верхнюю мертвую точку 1 и 4 цилиндра.

Полный размер

Фиксируем нужный нам клапан оловом.

Полный размер

Комплект маслосъемных колпачков TRIALLI из старых запасов.

Полный размер

Втулки для надевания, чтобы не повредить об канавки сухаря. С сальников нужно снять пружинку и макнуть в масло.

Полный размер

Меняем сальники на 1 и 4 цилиндрах.

Полный размер

Надеваем втулки и сами сальники.

Полный размер

Запрессовываем втулкой и одеваем пружинки

Полный размер

Ставим на своё место толкатели и регулировочные шайбы, главное не перепутать.

Полный размер

Проворачиваем коленчатый вал и проделываем тоже самое со 2 и 3 цилиндром.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Смазываем маслом все трущиеся элементы.

Полный размер

Заодно поменял сальник распредвала, на всякий случай)))

Полный размер

Ставим распредвал, кулачки первого цилиндра должны смотреть в стороны, надеваем сальник и мажем уголки герметикам.

Полный размер

С другой стороны тоже надо смазать герметикам.

Полный размер

Ставим новое колечко крышки, смазав его герметикам.

Полный размер

Устанавливаем корпуса распредвала, заднюю крышку и шкив, не забывая про шпонку.

Полный размер

Ловим метку на маховике

Полный размер

Ставим метку на шкиве, надеваем и натягиваем ремень

Для успокоения души можно проверить зазоры)
Собираем и подключаем всё необходимое для запуска двигателя, после пробуем зависти.

Если всё хорошо

Замена маслосъемных колпачков — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем читающим.Не так давно начался жор масла выходило примерно 2.5 литра на 4 тыс.км.Ясное дело меня это не устраивало вот и было решено поменять для начала МСК, хотя многие пишут, что смысла как такова нет, что надо кольца менять, но я все таки решил попробовать.Закакзал МСК "Victor Reinz" 125337801 комплект из 16 штук.Купил рассухариватель от ВАЗ'а 16 клапанного, слегка его доделал, приварив шайбу, т.к. в один прекрасный момент не ожидая удара, рассухариватель прилетает мне в лицо, от того, что крепление выскользнуло из болта.




Ну…Поехали.
Откручиваем крепление катушек, снимаем провода подходящие к катушкам, вытаскиваем катушки из колоцев с прилегающимим к ним проводами и выкрутить свечи.

Откручиваем крышку клапанов это 6 болтов, 3 из них отмечены, а 3 находятся на против, откручиваем крепление шланга ГУР'а

Снимаем шланги

Снимаем крышку и видим ГРМ(пролетают слова в голове:Славик, че то я очкую!)

"Идем" дальше, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы, я их закрепил зипами(хомутами)

Потом откручиваем болты крепления осей коромысел

Вытаскиваем оси в месте с коромыслами.Самое главное не переворачивать(иначе их гидрокомпенсаторов вытечет масло), а аккуратно убрать в сторонку)
После этого заткните все отверстия тряпками, это для того чтобы сухарики не упали в поддон.
У меня так и произошло, пришлось сливать масло, снимать защиту, снимать защиту.
Потом нам нужно выставит ВМТ 1 и 4 цилиндров с помощью меток на шкиве ГРМ и головке клапанов.
Далее берем рассухариватель и закрепляем на головке клапанов

это пример 3 цилиндра


Нажимаем на рассхуариватель при этом клапан должен уперетьсч в поршень и сухарики должны освободиться(осторожно!они вылетают(про это я вычитал в на просторах интернета) и их можно потерять.Чтобы этого не произошло я использовал бракованный колпачек(о нем чуть позже) ставил его на сухарики и придерживал его пальцем, после щелчка я его убирал аккуратно и доставал сухарики пинцетом.Но не все так просто как кажется, для этого нужна сноровка.Научился я наверное к 6 колпачку(хотя раньше на москвиче менял без проблем).
Достаем пружинку с тарелкой и вот они заветные колпачки

пример 1 цилиндра


Достаем колпачек специальным съемником, если его нет, то плоскогубцами, Осторожно!можно повредить напрявляющую клапана.

Далее берем новый колпачек.Смотрим на наличие брака.У себя я нашел, пришлось покупать новый.


Перед установкой нового колпачка проверить на люфт клапан в направляющем.Далее смазываем колпачек маслом, чтобы он оделся на клапан и на направляющую как "по маслу".
Аккуратно одеваем его на клапан и забиваем его спец.оправкой (если как таковой нет можно использовать головку на 10, как это сделал я)до упора.
Ставим пружинку с тарелкой обратно и с помощью рассухаривателя и пинцета устанавливаем сухарики обратно.
Адальше по аналогии 4 цилиндр, потом остальные, только не забывае переводить в ВМТ другие поршня.
После замены МСК не забываем убрать все тряпочки.Исобираем все в обратном порядке.Про момент затяжки болтов осей коромысел я точно не скажу, т.к. информацию я не нашел, но я затягивал 50 Н*м.
Фуф вроде бы все.если, что то я упустил, напишите подправлю, исправлю, дополню.
Пы.СЫ . Забыл написать сразу, что на впуск идут черные или серые колпачки, на выпуск светло-зеленые или темно-зеленые.

Причины замены маслосъемных колпачков. Признаки износа — DRIVE2

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков? Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

Советы по замене маслосъемных колпачков

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять "сухари" с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете "сухарь", то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам.

Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков! — DRIVE2

Чертовы маслосъемные кольца свели меня с ума! Расход масла пол года назад- 1л на 1 тысячу км. Расход месяц назад был в районе фантастического 1 л на 500 км. Полазив по форумам, я уже морально приготовился к ремонту. Но один вопрос не давал мне покоя: кто это будет делать. Почему я не доверяю сервисмэнам описывать не буду, скажу только: человеческий фактор никто не отменял.
Решил найти грамотного моториста, нашел, но он к сожалению трудился над своим проектом, да и трудится до сих пор. В ходе разговора с братом, решил сделать сам. Спорное решение, но тем не менее.
1. Сначала загнал машину в гараж, поднял, подставил брус для страховки. Снял правое колесо, подкрылок. Далее отсоединил аккумулятор, короб воздушного фильтра, топливную рампу, дроссельную заслонку, впуск, выпуск. Слил масло, антифриз.
2. Выкрутил свечи, снял клапанную крышку, все ремни, переднюю крышку. Выставили метки по ВМТ, ослабили цепь, сняли ее. Сняли распредвалы (я снимал вместе со звездочками).
3. Сняли голову. Ну естественно там нагар, масляные отложения и на поршнях в частности. Сняли поддон, далее поршни.
4. Процесс отмывания всего это говна. Сначала удалял герметик, вычищал все по фен-шую. Потом шуманитом заливал, проходил щеткой, смывал водой. Результат- как новая. По этой схеме отмывал все! С алюминием был осторожен: его заливал шуманитом, разбавленным с водой (60/40) ждал недолго и смывал водой.
5. После чистки крышек, блока, я разобрал голову. Рассухарил клапана, аккуратно все сложил на тряпку в той же последовательности. Снял маслосъемные колпачки обычным российским инструментом за 300 р. Кстати снял все меньше чем за минуту.
6. В голове нагара было очень много, потратил на чистку пол дня. После того как она была очищена, принес ее домой, отмыл в ванной под сильной струей душа, дабы смыть остатки нагара. Высушил под феном, начал притирать клапана. Нудное занятие, но еще нуднее было засухаривать все отмытое и очищенное, конечно после замены колпачков. ГБЦ стоит дома, собранная. Ждет своего часа.
7. Поставили с братом кольца, засунули поршни. Аж как камень с души) Поддон прикрутил, предварительно зачистив все места соединения; обезжирил и прошел герметиком. Затем принес голову, так-же обезжирил все. Поставил, затянул по моменту. Тут произошел косяк в виде затяжки не по очереди: я прикручивал от центра к периферии (сначала от руки, затем 30 нМ, потом 45 нМ и два доворота по 90 градусов. Проверил- у всех болтов момент оказался в районе 100 нМ кроме одного. У этого одного около 90 нМ. Сижу думаю насколько это критично…Теперь кольца, поддон и голова на своих местах.
8. Поставил валы, померил зазоры клапанов. Там все плохо. Только 4 клапана в допуске. Зазоры регулируются только заменой толкателей. У каждого толкателя есть свой номер внутри. Он обозначает толщину, т.е. если внутри написано 362, значит 0,362 мм — это толщина.Пришлось высчитывать до сотой миллиметра зазоры каждого клапана для допуска. Заказал от мазды нужные детали по VIN (они одинаковые). Поставил, измерил — все ок.
9. Выставил ВМТ, закрутил хитрый болт в заднюю часть блока (стопорит коленвал), зафиксировал распредвалы пластиной с прорезями — для фиксации. Натянул цепь, прикрутил переднюю крышку двигателя (очистил, обезжирил, нанес герметик).
10. Далее присоединил шкив, затягивал динамометрическим ключем по моменту указанному в книжке. Болт шкива купил новый. Затем поставил клапанную крышку, компрессор кондиционера, натянул все ремни, опора так- же была поставлена.
11. Подсоединил проводку, вставил форсунки (заменил прокладки). Прикрутил выпуск, поставил впуск — это жесткая процедура из — за болтов, которые находятся в очень труднодоступных местах. Ну и логичное завершение сборки: дроссельная заслонка, воздушный фильтр, клеммы аккумулятора, заливка всех жидкостей. Может что забыл написать, извиняюсь.

Первый пуск сопровождался огромным облаком пара. Это нормально, из — за химии которая использовалась.

Прошел обкатку: 2000 км на оборотах не выше 3000, 80 км.ч максимум, на горку на 4-ой передаче, 5-я только на ровной дороге. Были небольшие вибрации при 3000 об. — после обкатки притихли.
Пробег 2000 км после ремонта: заменил масло, фильтр.
Пробег 8000 км: заменил масло, фильтр.
Пробег 10000 км: двигатель работает ровно, масло на уровне, тяга есть.
Пробег 20000 км: замена масла, фильтра.

ffclub.ru/topic/137765/ — здесь есть вся информация для ремонта.


Смотрите также