8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
В какой то момент стало ясно, что ручник не держит машину даже на пригорке (скорее всего результат того, что при путешествии в Армении на груженой машине оставлял ее на сильных уклонах). Пошерстив форум полез разводить колодки в барабанах. Развел как положено, собрал. а все равно не держит. Разобрав тунель, чтобы найти хоть что то, увидел как тросик от левого заднего колеса болтается. Вывод — замена троса.
Заказал в экзисте:
Трос стояночного тормоза левый — 36531-JG00A. Цена 3 625,02
Toyota Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр — 08887-01206. Цена 793,09
Смазку приобрел по рекомендациям на форумах и тут же на драйве от Тойоты. Так как при первичном разборе заметил, что направляющие сухие — а смазать нечем.
И так:
Начал с разбора тоннеля. Снимаю пластиковую накладку с кнопками. Чтобы полностью снять маленькими болтиками откручиваю чехол КПП от панели.
Собираю механизм колодок и смазываю медной смазкой пружинки.
Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.
На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:
Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.
Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:
Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.
Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.
Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.
Необходимый инструмент:
Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10
Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.
Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей
!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!
Вытаскиваем шторки воздуховода и далее
Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).
Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре)!
Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!
Для снятия старого троса необходимо:
рис 1
1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.
рис 2
2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.
рис 3
3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.
рис 4
4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).
5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5.
6- Из ямы. Вытащить трос!
Ставить трос в обратном порядке!
регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах.
проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку!
вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).
P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.
Т.к. трос я не покупал цена 0.
Для начала небольшое оступление))
Если бы я знал во сколько нервов и сил мне выльется эта замена тросиков, то я уж точно бы лучше доверил ее сервисменам)) Думаю в первую очередь это касается тех, кто уже 100 лет не лазил ни тросик не подтягивать, ни снимал задние барабаны и у кого всё это дело неслабо так закисло)) Ну или если у вас как и слесарные навыки равняются нулю))) Ладно, не мог не сказать)) А то бог знает сколько крови у меня эти тросы и задние барабаны попили))
Еще кое что. Разделил запись на две части, потому что в одну запись все влезает в очень сжатом виде, а мне хотелось бы подробнее расписать все этапы замены, может кому-нибудь пригодится)) Сам я делал по невнятной инструкции найденной в интернете, скажу сразу, что помогла она мне мало))
Итак, во первых всем всем рекомендую перед покупкой тросов убедится в том, что дело не обойдется обычной подтяжкой тяги ручника, и также обязательно перед покупкой тросов узнать какие именно стоят у вас на авто)) Также очень рекомендую иметь в наличии WD-40 ))
Я об этом не знал и купил тросы заранее. Трос стояночного тормоза ВАЗ 2109, цена 270 р. за пару.
И когда я полез под машину откручивать тягу ручника понял что у меня стоит тяга не для этих тросов, а от ВАЗ 2110))
В итоге пришлось ехать обратно в город(благо не очень далеко), чтобы купить эту злосчатную тягу))
Вот она, тяга привода ручного тормоза ВАЗ-2108. Цена: 120р.
Покончив со всей этой суетой и беготнёй полез под машину откручивать старую тягу ручника)) Ручник должен быть полностью опущен перед этим.
Там одна гайка и одна контргайка, обе на 13, откручиваются оочень долго, примерно по 1/16 оборота) Еще и место не очень удобное, прямо над трубой глушителя) Хорошо бы если бы была трещотка с длинной головкой на 13)
Открутив гайки вынимаем тросики.
Затем вынимаем трос из каждого крепления по пути к задним барабанам)
Осторожно откручиваем гайку на 10 ( если честно запамятовал, может и на 8…=), предварительно обильно сбрызнув ее ВДэшкой.
В моем конкретном случае это не помогло и одна из двух шпилек почти что сразу обломалась))
факк))
Впрочем, на другом колесе все открутилось нормально.
Снимаем проушину, которую прижимала гайка, вытаскиваем трос.
Затем, домкратим машину, снимаем заднее колесо.
Теперь мне предстояло снять барабан)) А я, признаюсь, в жизни ничем подобным не занимался и вообще даже фиг его знает как он там снимается вообще))
Короче походил вокруг да около, поразмышлял и позвонил более опытному товарищу который мне как смог разъяснил что потребуется сделать))
Для начала опять же обильно сбрызгиваем ВДэшкой направляющие для диска, и на само центральное отверстие.
Затем надо каким то образом застопорить барабан. Это может сделать ваш помошник, нажав на педаль тормоза)) В моем случае я забивал плоскую отвертку в щель сзади барабана между ним и ступицей, зажимал и лишь затем откручивал ключом на 12 направляющие.
Затем эти же направляющие я медленно и постепенно вкручивал в другие два отверстия расположенные рядом, это должно помочь "отжать" барабан от ступицы, ниже привожу фото для наглядности.
Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.
Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.
На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.
Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.
Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?
Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.
Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».
Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.
Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.
Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.
Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.
Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.
Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)
Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.
Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.
Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.
Цена 200р
Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.
Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.
Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.
Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.
Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.
Тросы были в плачевном состоянии.
Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.
Вдвоем это делать гораздо проще.
Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.
Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.
Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.
К сожалению, я увлекся пр
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Часть 1
Продолжение.
Итак мы вытащили старый трос из корпуса барабана, затем продели новый трос.
Одеваем его обратно на рычаг привода стояночного тормоза, особых сложностей возникнуть не должно.
Постарайтесь засунуть трос как можно глубже в барабан, до ограничителя на самом тросе.
Барабан пока НЕ одеваем. Лезем под машину. Продеваем второй конец троса в крепление, прямо перед тягой ручника.
Затем постепенно и аккуратно продеваем трос во все крепления к кузову.
Для этого может потребоваться изрядное усилие, я немного помогал себе молоточком и плоскогубцами.
В месте сломанной проушины я натянул трос обычными хомутами.
на фото проушина в порядке, но хомуты я все равно использовал, для надежности))
Короче, после всех этих манипуляций внимательно осматриваете результат, если что, подтягиваете. Трос должен полностью заходить внутрь барабана вплоть до ограничителя на самом тросе. Наглядно видно на предыдущем фото. Проследите за этим.
У меня на все про все с правильным укладыванием одного троса ушло около 20 минут))
Итак, после того как продел трос, я отвлекся и решил немного почистить барабан))
Какой он был.
Долго тер металлической щеткой и затем уже крупной наждачкой)
Кстати состояние барабанов и колодок оценил на слабую троечку, в скором времени рассчитываю заменить)
Одеваем барабан на место. Прикручиваем направляющие, одеваем колесо.
Фото нового и старого тросов. Разница ощутима))
Проделываем все абсолютно тоже самое с другой частью авто)) Надо отметить, что второй барабан был не такой ржавый и снялся достаточно легко)
Ниже привожу несколько фото.
второй барабан. было.
стало)
продел новый трос
Теперь займемся заменой тяги ручника) Для тех, кто купил тросы, подходящие к тяге эта операция не обязательна.
Выкручиваем четыре болта на 10, на которых собственно и держится ручник.
Аккуратно вынимаем, видим стопорное колечко.
Лично я снимал его пинцетом.
Теперь лезем под авто и вынимаем старую тягу) Вставляем новую и поднимаемся в салон чтобы закрепить ее к ручнику и прикрутить сам ручник. Не забудьте про массу!
Ослабляем крепление тяги в самый конец. Теперь настал тот момент, когда потребуется приложить немного грубой силы и натянуть тросики на тягу)) Это очень неудобно и требует недюжинной силы)) Лично у меня это заняло около 40 минут чистого времени)) Весь потом облился))
Как бы то не было, в итоге я эти гребаные тросики натянул на тягу))
Летом стал замечать снижение эффективности стояночного тормоза, чуть больше уклон и "ручник" уже не держит. После осмотра выявлено что один из тросов "закис" в оболочке и требует замены.
От некоторых "водителей" слышал фразы, что дескать ручник это анахронизм и им давно уже никто не пользуется, как видите я поставил кавычки, так как назвать таких людей Водителями у меня язык просто не поворачивается. Стояночный тормоз одна из важных систем автомобиля. Стояночный тормоз поможет начать движение после остановки на подъёме, не даст автомобилю самостоятельно укатится со стояночного места и наконец при отказе тормозной системы поможет остановить автомобиль.
Многие ошибочно полагают, что ручник — это простой рычаг, расположенный возле коробки передач, по правую руку от водителя. На самом деле это целая система элементов, которые связаны друг с другом.
Нормальное функционирование стояночного тормоза часто помогает восстановить смазка троса. Если проводить эту процедуру регулярно один раз в год (обычно это делают перед морозами), то можно забыть о ситуациях, когда отказывает ручник.
Трос прослужит дольше, так как будет хорошо защищен от промерзания. Тормозная система будет работать стабильно.
Обратите внимание на то, что к колесам идут два троса, рекомендуется заменять их одновременно. Иначе старый выйдет из строя раньше и придется проделывать двойную работу.
Инструмент необходимый для замены тросов
1. Баллонный ключ (для снятия колёс)
2. Накидной ключ на 7 (для снятия направляющих шпилек на барабане)
3. Головка на 13 и к ней шарнирный удлинитель ("пьяная" головка), а также ключ-трещотка с удлинителем. (для снятия уравнителя с тяги ручника.)
4. Ключ на 10 (для снятия крепления троса к балке)
5. Большая плоская отвертка (для снятия троса со скобы)
Перед заменой тросов необходимо помнить в разные года на ваз 2114 ставились разные тросы либо тросы 2108 либо 2110. Длинна этих тросов абсолютно одинаковая, а разница заключается в креплении троса к уравнителю
Полный размер
Замена тросов стояночного тормоза
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате или подъёмнике.
2. Снимаем колёса с задней оси
3. Для снятия тормозного барабана выкручиваем направляющие шпильки и вкручиваем их в свободные отверстия
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Вы припарковали ваш автомобиль с автоматической коробкой передач на крутой боковой улочке параллельно тротуару, тщательно поставив его на ручной тормоз, потянув гораздо сильнее, чем делали раньше. Так сильно, что он фактически вылетел немного дальше после последнего щелчка. Выйдя из машины, вы повернулись, чтобы запереть дверь — как раз в тот момент, когда ваш автомобиль проехал вперед 4 метра и слегка толкнул блестящую машину впереди вас в бампер. Сработала сигнализация. Поспешно вы заводите автомобиль и возвращаетесь на исходную позицию, намереваясь дернуть рычаг ручного тормоза так высоко, будто собираетесь парковать многотонный «Титаник». К сожалению, в этот раз ручной тормоз не сопротивляется, пока механизм не поднимается до крайней точки, — и вы понимаете, что у вас больше нет ручного тормоза совсем. Вам приходится искать плоское место для парковки за три улицы и идти пешком к месту работы через дождь.
Не стоит упоминать, что вам также придется заменить разорванный трос стояночного тормоза.
Парковочный тормоз приводится в действие длинным стальным тросом, который двигается между рукояткой в кабине водителя и задними колесами. Он имеет загнутые концы, которые потенциально могут соскальзывать (нетипично, но случается). Чаще всего внешний покрытый резиной трос, который расположен между автомобилем и задними тормозами, разрывается или трескается, позволяя влаге и дорожной соли разъедать стальной трос внутри. Раньше или позже, ржавый трос ломается под натяжением.
Жить в пустыне, где нет склонов, и никогда не пользоваться стояночным тормозом? Или у вас автоматическая коробка передач и вы просто ставите автомобиль в положение Park. Тогда вы сталкиваетесь с другой проблемой — тросу необходимо работать регулярно, или он заклинит. Поэтому вам следует регулярно использовать тормоз. Сталкивались когда-нибудь с проблемой при переключении коробки передач из положения Park, когда паркуетесь на склоне, потому что упор шестерни блокиратора в коробке передач застревает в своей передаче? Если ставить автомобиль на стояночный тормоз перед тем, как включить передачу Park, и дать автомобилю прокатиться вперед, вы сможете предотвратить это.
Во-первых, вам нужно определить, какой трос разъединился. Снимите чехол над механизмом между сиденьями и посмотрите, какой трос провис. Если у вас только один трос к рычагу тормоза, вам придется поднять заднее сиденье и поискать пластину уравнивателя.
Это транспортное средство использует пластину уравнивателя, чтобы распределять усилие тяги к обоим задним колесам в равной степени. Это означает, что, возможно, придется регулировать в трех местах.
Один трос к пластине выравнивателя будет легко вытянуть прямо наружу. Осторожно! Тросы стояночных тормозов обычно смазаны толстой черной смазкой, которая попадает всюду и может испортить обивку и вашу одежду. Припасите чистые тряпки, чтобы убирать беспорядок.
Теперь вам необходимо проверить наружный трос, который ведет к заднему колесу. Если он поврежден, вам также придется его заменить. Возможно, у вас нет другого варианта, если внутренний и наружный тросы продаются в сборе, как обычно и бывает. В действительности, чтобы взглянуть на наружный трос, вам придется забраться под автомобиль.
Это означает либо поднять заднюю часть на эстакаду, либо поднять автомобиль на домкрате и закрепить на подъемных опорах. (Никогда не залезайте под машину, которая поднята на домкрате, даже если это напольный домкрат.) Обязательно заблокируйте колеса.
Проверьте наружный трос, который ведет от опорного диска тормозных колодок к кузову автомобиля. Не спутайте его с трубкой гидравлической тормозной системы, которая представляет собой стальную трубку, подсоединенную к кузову коротким резиновым шлангом. Трос тормоза будет гораздо толще и покрыт резиной по всей длине. Поищите трещины, потертости и изношенную резину, не забудьте осмотреть с обеих сторон — если повреждена другая сторона, вам также придется менять оба троса.
Как только вы определили, какой трос (или тросы) нужно заменить, поднимите автомобиль и снимите колеса или колесо. Теперь вам нужно снять тормозной барабан. Обычно барабан просто помещен посередине между фланцем полуоси и колесом, удерживаемый маленькой металлической плоской скобой или стопорным винтом с головкой Philips, чтобы он не упал вам на ногу, когда будете снимать колесо. Время от времени барабан очень прикипает к ступице колеса, и с ним придется поработать. Разумное применение проникающего масла, легкое постукивание молотком около ступицы, пара крепких словечек и умеренное тепло помогут их ослабить. Возможно, вам понадобится открутить регулировочным механизм, чтобы снять колодки, если барабан имеет полосу износа на внутренней кромке.
Теперь вы можете видеть тормозные колодки и механизм. (Кстати, подходящий случай поменять колодки, если они износились практически до заклепок.) Если вы заменяете только внутренний трос, просто разберите механизм так, чтобы можно было вытянуть старый трос и вкрутить новый на место. Если вам также приходится заменять наружный трос, скорее всего, он сильно приржавел к опорному диску. Обрызгайте проникающим маслом и открутите с помощью щипцов. Некоторые тросы крепятся с помощью упорных пружинных колец или маленьким режимом. Проверьте, как крепится новый трос.
Пришло время поработать проволочной щеткой и счистить всю ржавчину и грязь с крепежа и сопряженных поверхностей на тормозном механизме, а также экономно смажьте все движущиеся детали антизадирным составом или термостойкой консистентной смазкой. Замените все подозрительные крепежные детали типа пружин и зажимов. Обязательно почистите соприкасающиеся поверхности фланца полуоси, чтобы инородное тело не помешало барабану как следует установиться на фланце. Слегка мажьте соприкасающиеся поверхности антизадирным составом, чтобы не пришлось в следующий раз, когда захотите снять его, мучиться. Установите на место тормоза и барабан, подсоедините новый трос к приводному рычагу. Отрегулируйте тормозные колодки как положено, если вам пришлось ослаблять натяжной винт.
Теперь вам нужно подсоединить передний конец внутреннего троса.
Окончательная регулировка нового троса обычно выполняется у рукоятки внутри автомобиля. Возможно, вам потребуется удерживать новый трос плоскогубцами с фиксатором, чтобы он не поворачивался, пока вы используете паз на гайке регулировочного механизма. 1– ЧЕХОЛ РУКОЯТКИ ТОРМОЗА. 2 – СЛОМАННЫЙ ТРОС. 3 – ДРУГОЙ СТАРЫЙ ТРОС. 4 – РУКОЯТКА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА. 5 – НОВЫЙ ТРОС. 6 – К ЗАДНИМ КОЛЕСАМ.
Если он не ищет в комплекте с новой гайкой, вам нужно сохранить старую. Это может быть контргайка или просто две гайки, сжатые вместе. Вверните конец троса с резьбой в пластину уравнивателя или в рукоятку рычага и слегка приверните гайку. Потяните рукоятку вверх (или нажмите нa педаль) до трех щелчков, затем затягивайте регулировочную гайку, пока колесо не будет легка скрести, когда вы его поворачиваете.
Это значит, что вы отрегулировали тормозные колодки правильно и они не будут скрести, когда рычаг тормоза опущен.
Если вы не отрегулировали тормозные колодки правильно, а затем регулируете ручной тормоз, может случиться неприятность. Когда механизм автоматической регулировки тормозных колодок подключится в течении нескольких последующих дней, провисание троса постепенно исчезнет, и ваши тормоза начнут «закусывать» барабан. Будьте внимательны, чтобы в течение первых нескольких дней ручной тормоз сохранял свободный ход на три щелчка.
Убедитесь, что задние тормоза правильно отрегулированы, прежде чем приступить к регулировке стояночного тормоза. 1– МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ. 2 –ТРОС. 3 – РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА.
Пластина уравнивателя прямая? Не согнулась ли под странным углом, почти перпендикулярно к тросам? Если нет, отрегулируйте гайки соответствующим образом. Если в ваших тормозах используются два отдельных троса без уравнивателя, отрегулируйте каждый трос, чтобы оба задних колеса получали одинаковое натяжение, когда задействуете тормоза.
Если на вашем автомобиле стояночный тормоз на всех четырех тормозных дисках, ваша задача упрощается, потому что к креплению троса ручного тормоза к суппорту обычно намного проще подобраться, чем при барабанных тормозах, и придется меньше разбирать и заново регулировать. Некоторые диски задних тормозов на самом деле имеют систему маленького барабанного тормоза только для стояночного тормоза, но регулировать трос довольно легко. Вы обычно сможете заменить трос, не снимая диск или суппорт.
Тормоза, приводимые в действие педалью, имеют более длинный трос, который пролегает под приборной панелью.
Совет напоследок: независимо от состояния ваших тормозов всегда поворачивайте передние колеса по направлению к бордюру, когда останавливаетесь на склоне.
Тормоза с саморегулировкой сейчас стали универсальными, за исключением некоторых старых «Фольксвагенов», которые еще бегают по дорогам. Рабочие тормоза приводятся в действие гидравлическим цилиндром, который заставляет две колодки расходиться, прижимая их к внутреннему диаметру тормозного барабана. Но так как материал покрытия изнашивается, необходимо выпускное устройство, чтобы удерживать колодки близко к барабану. Иначе педаль постепенно станет все ближе и ближе к подножке по мере износа фрикционного материала. Этот механизм самонастройки приводится в действие легким вертикальным движением вторичной тормозной колодки, которое происходит всегда, когда тормоза совершают обратное движение. Нормальное вождение сохранит зазор в норме. Если у вас круговой подъезд к дому или вы никогда не выезжаете задним ходом с парковки, механизм может никогда не действовать. Попробуйте несколько раз энергично нажать на тормоза во время движения задним ходом (нет необходимости напоминать, что при этом нужно следить, чтобы не врезаться во что-нибудь). Не следует ехать быстро — только со скоростью пешехода. Нажимайте на педаль тормоза достаточно резко, чтобы тормозить быстро, но не настолько, чтобы визжали шины. Вас ожидает сюрприз — малоэффективный ручной тормоз может прибавить сил, а торможение автомобиля может улучшиться. Повторите эти действия, если это необходимо. Если у вас ручной регулятор, вам может понадобиться проделать это несколько раз. Также придется сделать это, если вы разбирали задние тормоза.
Опубликовано: 03 сентября 2014
Однажды зимой, в один из солнечных дней, заблокировалось правое колесо. Было принято решение забить на ручник. Один минус — автозапуск не работал.
Но вот наконец, четвертого августа, пасмурным вечером звезды сошлись и тросики ручника были установлены на авто.
Действо как обычно во дворе. Без домкрата. В помощь картонка и кулек для лежанки около машины. Инструмент головка на 7 для снятия лючка консоли. Ключ на 10 для снятия крепежного кронштейна тросика на балке. Молоток (на всякий) для аргументации. Обезьяны (переставные клещи). Приключение затянулось на 2.5 часа с одним кофетаймом (жена принесла). Через час-полтора стало смеркаться, пришлось сгонять за фонариком на лоб (телефон жалко, да и не так удобно). Но в общем все прошло хорошо и эмоции только положительные.
Zoom
Собственно проблема.
Подготовка: выбраны и куплены.
Ate 24.3727-0794.2 Трос стояночного тормоза левая сторона.
Ate 24.3727-0795.2 Трос стояночного тормоза Правая сторона.
Zoom
Правый и левый троса идентичны, отличия только в кронштейне крепления к балке, который между участками 335 и 330. Но кронштейны можно оставить те, которые стоят на машине.
Качество исполнения ATE на высоте. Производство Турция.
Приступаем. Отодвигаем передние сидения до упора вперед. Снимаем заглушку тоннеля, приподняв его, и ухватившись за заглушку тянем ее на себя и чуть вверх, открутив предварительно 2 болта.
на 7.
Zoom
Zoom
Где лежит рука, там дергаем диван вверх.(зеркально с левой стороны 2 защелки)
! Возможно, если будет минусовая температура, заглушка под замену. !
Zoom
Скидываем диван.
Zoom
Zoom
Zoom
Фиксатор
Задрав обшивку под сидением, скидываем пластмассовый фиксатор с шурупа при помощи отвертки. Достаем
тросик из-под обшивки.
Zoom
.
Перемещаемся под машину.
Zoom
Откручиваем кронштейн на балке.
Zoom
Вытаскиваем пластиковый хомут.
Он половинится и переставляется на новый трос.
Zoom
Снимаем с кронштейна.
Фото не мой.
Фото не мой.
…и извлеките трос из отверстия кронштейна механизма привода стояночного тормоза. Никакие пружинки снимать не нужно.
Действия зеркальны для правого и левого тросика.
Собрать в обратной последовательности.
Zoom
Эти резинки заправлять из салона.
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
