8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Замена переднего сальника коленвала


Замена сальников коленвала своими руками

Работа двигателя всегда сопровождается повышенными нагрузками, особым температурным режимом и прочими напряжениями. Многие детали очень быстро выходили бы из строя, если бы между ними создавалось трение. Однако для предотвращения таких ситуаций в системе мотора применяется смазочный материал — моторное масло.

Благодаря смазыванию деталей их стенки сглаживаются и при соприкосновении трения между ними нет. Для того, чтобы масло курсировало в системе и подавалось куда требуется, имеется масса всяческих трубопроводов.

А вот для защиты от вытекания масла и потери работоспособности в коленчатом вале имеются особенные резиновые пробки — сальники.

Как и другое оборудование повышенной степени важности сальники требуют иногда замены. Откладывать такой процесс совершенно безответственно, так как масло будет теряться, трение возрастать, системы перегреваться и постепенно выходить из строя одна за другой.

Цена на замену сальников коленвала не очень высокая, да и своими руками это сделать просто. Как этого избежать мы обсудим в этом материале.

Содержимое обзора:

Понятие сальника

Как уже говорилось, сальники необходимы для предотвращения от вытекания моторного масла. Точное закрытие отверстия производится при помощи плотного входа сальника в отверстие. Это создает давление внутри, которое и удерживает смазку и саму деталь.


Сделаны сальники чаще всего из каучука или силикона. Сверху можно заметить некоторые надписи или стрелочки, которые указывают на порядок установки.

Все это очень важно учитывать непосредственно в процессе замены для точного соответствия. У каждого мотора авто свои особенности процесса, к примеру, замена сальников коленвала Форда буде не такой, как у Ауди.

В автомобиле всегда устанавливается два сальника коленчатого вала.

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

data-full-width-responsive="true">

Содержание статьи

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что  особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то  о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

  1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
  2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
  3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
  4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
  5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
  6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
  7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
  8. Снимаем ремень.
  9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
  10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
  11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
  12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
  13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
  14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
  15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Замена переднего сальника коленвала. — DRIVE2

Всем привет.
Ездил этим летом на родину, заодно заменил цепь ГРМ. Менял не сам — отпуск не резиновый, да и лень. Отдал машину хорошо знакомым ребятам, обозначил цели и задачи. Сделали довольно большой объем работ: заменили маховик, масла — фильтра, задний аммортизатор, по задней подвеске много чего. Но об этом, возможно, в другой раз. Ну и комплект цепи грм. Пробег на тот момент 177000. Примерно. А Форд рекомендует менять цепь при 200000.

Полный размер

Старый комплект


Одним словом после замены через 150 км, на сходе-развале, мастер обратил мое внимание на лужу масла на пыльнике (защите) двигателя. После беглого осмотра решили что не держит уплотнительная резинка маслянного фильтра. Фильтр поменяли. Дело было в пятницу вечером. В субботу — в дорогу 2500 км. Через час после приезда обнаружил лужу масла на парковке.

Лужа


Загнал машину в цех и обнаружил это

Полный размер

Маслянные подтёки


Сальник коленвала. Однозначно. Но как так, меняли ведь только что!
Надо делать. Там не сложно. Перед машины поднял, снял правое колесо, подкрылок. Взвел натяжитель ремня навесного рожковым ключем на 15 со стороны моторного отсека, напарник затопорил снизу хвостовиком сверла 4 мм. Ремень снял. Аккумуляторным гайковертом (момент до 1300 Нм) открутил болт шкива и снял его. Снимается руками, без всяких съемников. После этого открывается доступ к сальнику. Вынул его просто подцепив чем — то за отверстие. Почистил рабочее место металлической щеткой, снятые детали закинул в мойку.
После очистки всего обратил внимание на шкив коленвала. Кроме функции шкива он ещё выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. По хорошему его тоже надо было менять при замене камплекта цепи, т.к резина на нем уже уставшая, в трещинах, но никто на это не смотрел. Но это не являлось причиной течи масла. и даже сальник был не виноват. Причина — вот:

Полный размер

Выроботка на шейке шкива.


Я знаю несколько способов решения этой проблемы
1. Замена шкива. Самый лучший вариант, но в моем случае не получалось никак. Машина в цехе, воскресение, ехать надо по-любому. Шкива нет, покупать в Норвегии — безумно дорого.
2. Можно просто сместить сальник так, что бы его воротник вышел из пропиленной канавки на шейке. Но в нашем случае не прокатило, т.к толщина (высота) сальника 7,5 мм, а посадочное место под него в корпусе лобовины глубиной 8,0 мм. Т.е 0,5 мм хода. Не спасёт.
3. Можно проточить шейку шкива на 5 — 6 мм, напрессовать на него втулку, после этого проточить вразмер под сальник. Естественно за одну установку. Способ вполне рабочий, но лень.
В итоге я выбрал вариант номер 4.
Хотя на тот момент у меня был "оригинальный" сальник, в закромах разного хлама нашел другой сальник подходящего размера. Его отличие от родного в том, что его воротничек поджимается пружинкой. Вот фото

Полный размер

Справа оригинальный. Видны размеры.


Оригинальный какой — то хилый. На направление вращения реагирует. Без пружинки, т.е работает по сути только за счет давления масла. Снаружи мохнатка какая — то.
Не оригинальный — брутал старой школы.
Решил ставить его.

Полный размер

На месте


Вы спросите — а шкив? А шкив было решено просто заполировать. Взял его в кулачки токарного и обнаружил биение шейки относительно шкива 0,9 мм. Поэтому проточил в станке болванку под отверстие в шкиве "по нулям" надел на неё шкив, поджал центром и заполировал только то место, где была выработка.

Полный размер

В станке

Полировал наждачкой зернистостью 220, за тем 400.

Полный размер

В процессе

Окончательно полировал войлоком с абразивной полиролью.

Полный размер

Надоело. Конечный результат


Собрал всё в обратном порядке. По уму, надо бы было и болт заменить, т.к он типо одноразовый, но не нашлось под рукой М14 класса прочности 12,9, по этому заменил только резиновое кольцо Ø12х3 мм.

Полный размер

Колечко на болт


Теперь всё сухо.
Я понимаю, что не оригинальный сальник убъет шейку шкива довольно быстро, но шкив менять по любому, т.ч не жалко. Уже заказано. И шкив и болт.
Масла долил 1 литр.
Не самая большая проблема, но, может, кому то пригодится.
Всем добра.

Передний сальник коленвала (замена) — Toyota Corolla, 1.3 л., 1998 года на DRIVE2

Предлагаю небольшой фотоотчет о замене переднего сальника.
Потекло масло со страшной силой, на его покупке и доливке можно было разориться. Вобщем то не долго думая — в магазин, затем в гараж.
Сам процесс замены сальника идентичен замене ремня ГРМ, плюс снять шестерню коленвала и заменить тот самый сальник. Разборка показала, что сальник перекосило.

Начинаем со снятия приводных ремней генератора, гидроусилителя, помпы и кондиционера.

Снимаем переднюю крышку двигателя

Снимаем шкивы приводных ремней

Вылядит "сраненько", но продолжаем…

Ремень ГРМ скидываем, начинаем выпрессовывать шестерню коленвала

И вот добираемся до сальника.

Выдергиваем его и замываем движок от всех поттеков

Старый и новый сальники

Устанавливаем сальник.

Процесс сборки выполняем в обратном порядке, не забываем выставить по меткам шестерни коленвала и распредвала.

Заодно посмотрел на сальник маслонасоса — все сухо.

Запускаем движок, работает. Вечерний тестдрайв прошел успешно, вроде масло не убывает.

Цена вопроса: 220 ₽ Пробег: 246 000 км

Передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107: как заменить своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 174

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
  • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
  • использование некачественного моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине  обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.
  3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.
  4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.
  5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.
  6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой.
    Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.
  7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.
  8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.
  9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.
  10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
  11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.
  12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.
  13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.
  14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
  15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.
  16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).
  17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  18. Затяните гайку крепления генератора.
  19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Что такое сальник коленвала и как его поменять + Видео

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

 

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

 

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

 

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео - Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Видео - Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

  • Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
  • Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
  • Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
  • На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
  • Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

  • сначала нужно снять коробку передач;
  • затем снимается сцепление;
  • после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
  • далее очищается посадочное место сальника;
  • теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
  • после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

  • осуществите демонтаж шкивов;
  • далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
  • следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
  • теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
  • снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

BMW 3 series Touring 330d Булочка edition › Logbook › Замена переднего сальника коленвала крышки ГРМ, bmw m57n/m57/m47n. Инструкция. Виды сальников.

Итак около 5тыс км назад я заметил запотевание вокруг демпфера, а так же в налете масла на всем что рядом, течи как таковой нет, но я понял что это сопливит передний сальник коленвала. По этому решил его заменить пока там не образовалось болото, для начала немного теории о сальниках. Есть несколько разновидностей материалов сальников:
ACM – t = -30°C …+150°C, Vmax = 22 м/с; наиболее часто применяется для изготовления сальников ступицы.
NBR – t = -40°C …+120°C, Vmax = 12 м/с.
FKM – t = -20°C …+180°C, Vmax = 35 м/с; самый распространенный материал для производства сальников распредвала, коленвала и т.д.
PTFE – PTFE (фторопласт) PTFE (Политетрафторэтилен, тефлон или фтороплaст-Ф4) — обладает редкими физическими и химическими свойствами и широко применяется в технике и в быту.
Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остается гибким и эластичным при температурах от —70…+270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей.
Обладает хорошей устойчивостью к:
— минеральным маслам и смазке
— водным эмульсиям
— большинству хим. соединений
— атмосферному воздействию, старению
С целью улучшения механических свойств, главным образом, прочности и истираемости, применяется PTFE с наполнителями: стекловолокно дисульфид молибдена бронза графит либо измельченный уголь.
Диапазон рабочих температур: -200°C…+260°C
В общем это новое поколение материалов для сальников с тефлоновым покрытием, практически вечные сальники, однако гораздо более дорогие и требуют очень аккуратного монтажа, так как покрытие очень хрупкое. В общем крутой сальник, но сложнее в установке. Я остановил свой выбор именно на этом типе сальника, что это такое можете почитать тут

Приобрел сальник PTFE фирмы VICTOR REINZ 81-37002-00 — 11$
сальник к/в перед! 55x68x8 BMW E46/E39/E60/E90 2.0D-3.0D M47/M57 98>
приобрел его исключительно из за того, что в комплекте к нему идетзащитная пластмассовая гильза — при помощи которой он устанавливается на коленвал!

Zoom

сальника

Zoom

с оправкой

Zoom

с оправкой

Если у вас есть оправка (защитная пластмассовая гильза) можно взять сальник PTFE подешевле
CORTECO 20030111B — 7$ Сальник 55x68x8 к/вала передний BMW — M47, M57, N47, N57 (тефлон) — он тоже идет с защитной гильзой, но она не подходит для напресовки сальника на коленвал!
Если вы хотите простой сальник то уже берите любой по душе — цены около
4-5$

Так же приобрел набор для демонтажа сальников из 9 предметов
F-909U1A FORSAGE Набор для демонтажа сальников: крючки, шило, скребок 9пр.(L: 160, 260мм), в блистере — 11$
Набор особо мне не понадобился)) далее увидите почему, но набор хороший, рекомендую, удобно для одевания и снятия резиновых колец, пыльников и тд.

Zoom

Набор

Zoom

4 больших — 4малых — лопатка

так же есть наборы состоящие только из малых предметов стоимостью 3-4$
Rock Force RF-904U4
YATO YT 0843
Forsage F-904U4

Итак приступим к замене, на просторах интернета я не нашел ни одного подробного или другого видео по замене переднего сальника на дизельном бмв, поэтому сделал для Вас подробную мини видео инструкцию кто не любит видео, далее фото с описанием!
Кто не хочет читать, смотрите

Ну а такая картина ждала меня после снятия демпфера, это накидало за 7-8тыс км масло 0w40 Ravenol

Zoom

все в масляном налете

Zoom

в налете

Перед тем как достать сальник я все вымыл при помощи очистителя для тормозов и щеток.

В tis есть инструкция Замена сальника в нижней крышке ГРМ (M57TU) по которой необходимо иметь 3 приспособления, из которых у меня было только одно в комплекте с сальником.
Для демонтажа они используют приспособление с резьбой — которое нарезает на себя металлическую оправку сальника и вытаскивает его на себя. Такого у нас нет, я пробовал пробить сальник приспособлением из набора но не особо это вышло, поэтому взял отверточку)) размером ну так см 30-40 и достал сальник!
ОСТОРОЖНО — НЕ ПРОВРЕДИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛЕНВАЛА И КРЫШКИ ГРМ

Zoom

всунул и поддел

Zoom

вот так

Получаем картину

Zoom

сальник демонтирован

Zoom

сальник демонтирован

Далее приступаем к монтажу сальника

Zoom

инструкция

Zoom

сальник с оправкой

Насовываем сальник с защитной пластмассовой гильзой на вал (не использовать смазку) Поверхность должна быть чистой и обезжиренной!
Подбиваем сальник оправкой (подошла обойма от подвесного подшипника bmw e46 320d, если хотите можете выточить по размеру сальника у токаря) до того момента пока резиновая наружная обойма начет заходить в крышку ГРМ
Вытаскиваем потихонечку оправку

Zoom

сальник чуть зашел в крышку ГРМ

Далее нужно запресовать сальник заподлицо в крышку грм, для этого у bmw тоже есть оправка, но как я говорил мы обошлись подручными средствами. Сделал плоскую шайбу с пропилом под болты и потихонечку загоняли сальник внутрь крышки. В дело пошел и старый сальник и оправка.

Zoom

вот такие

Замена переднего сальника коленвала 2 — Renault Sandero Stepway, 1.6 liter, 2011 year on DRIVE2

Приветствую, автолюбитель!

Прошлая замена сальника и ремня ГРМ была 30 ткм пробега и 1.5 года назад.

Лирическое вступление

В прошлый раз я менял сальник через тройку месяцев после замены всех ремней и роликов. Менял естественно вместе с ремнем ГРМ, как и в этот раз. Мне начинает это надоедать!

Замена

Процедуру замены в этот раз описывать не буду, можете почитать об этом в ранних постах, там описывал подробно. В прошлый раз я ставил ставил сальник Elring, так до сих пор и не нашел о нем однозначных отзывов, возможно, как раз в нем была причина. В этот раз решил поставить рекомендуемый многими автолюбителями оригинальный тефлоновый сальник (артикул 7701475009). Говорят, что ранее он шел на дизельные моторы, сейчас согласно свежему Dialogys идет на все (куда встает по размеру).

Особенности монтажа тефлонового сальника

Поискал в сети информацию по теме. Оказывается эти сальники изготовлены по современной технологии, без пружинки. Шейка сальника изготавливается из фторопласта с графитным наполнителем. Монтаж необходимо производить исключительно на обезжиренные поверхности с помощью специальной оправки. После монтажа необходимо выждать не менее 2-х часов (где-то пишут до 4-х часов), чтобы сальник принял форму вала. Тефлоновый сальник обладает эффектом памяти и обжимает вал, при нагреве обжимает еще сильнее.

Риска на звездочке маслонасоса

После снятия старого сальника на звездочке маслонасоса обнаружена риска по всей окружности. Риска небольшая, еле прощупываемая ногтем либо шилом, видна на фотографии. Это наталкивает на печальные мысли — возможную замену звездочки. А это снятие подрамника, глушителя и поддона — трудоемкая операция. Но у меня еще теплится надежда, что новый сальник будет держать. Если, все же, потечет — то придется и звездочку менять!

Zoom

Снял верхний кожух ГРМ. Картина маслом…

Zoom

Снял шкив ремня доп. оборудования. Густые капли масла присутствовали на подрамнике

Zoom

Состояние кожухов ГРМ изнутри

Zoom

Нижний кожух ГРМ снаружи

Zoom

Видим риску по всей окружности звездочки маслонасоса

Zoom

Артикулы ремня ГРМ(без ролика) и сальника

Zoom

Сальник и оправка для монтажа

Zoom

Сравнение старого ремня Contitech и оригинального ремня Gates. Старый кажется толще, возможно разбух от масла

P.S. Как своевременно диагностировать течь переднего сальника коленвала не снимая ремень вспомогательного оборудования и опоры двигателя? В этот раз обнаружил лишь очень мелкие жирные пятна на капоте. В прошлый раз капот был конкретно в масле, но под кожухами ГРМ масло было на много меньше.

Не переключайтесь!

3 инструкции для переднего и заднего сальников

Содержание статьи

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

  1. Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
  2. Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются следующие факторы.

  1. Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
  2. Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
  3. Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
  4. Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
  5. Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

 

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!


Смотрите также