8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Замена переднего редуктора бмв х5 е53


BMW X5 м54 › Бортжурнал › Замена уплотнений (сальников) переднего редуктора БМВ Х5 е53

Всем добрый день!

Полный размер

Снова предстоит ремонт…

Хочу поделиться с вами одной очень серьезной проблемой, которая вылезла при эксплуатации моего авто. Бороздя просторы интернета не нашел нормальной и достоверной информации о ее устранении. Пришлось действовать на свой страх и риск…
Так вот суть дела в чём, в том, что при Очередной замене масла снимая защиту было все нормально. Никаких потеков, запотевания сальников переднего редуктора не наблюдалось. А вот когда полез доливать присадок в редуктора и раздатку (упоминание о эксперименте) обнаружил, что правый сальник не то, что потеет, с него скоро польет масло. А соединение редуктора с поддоном двигателя было все в масле с свисающими каплями. Для меня эта картина была как серпом по одному месту. Расстроился просто жуть. Поехал в СТО узнать какова же будет стоимость замены уплотнений переднего редуктора. Там округлили глаза и сказали, что подобной работы в полном объеме они еще не выполняли и сказать примерную стоимость работ не могут…
Жуть на душе нарастала с каждым часом! Еще больше её хапнул, когда прочитал о том как снять передний редуктор на е53 в TIS-e. Обдумав с холодной головой ситуацию, взвесил все ЗА и ПРОТИВ, решил, что руки у меня не заточены под КИЙ — буду делать САМ!

Заказал запчасти под номерами №7,8 в количестве по 2шт каждую

Обещанное время на доставку превысило все мои ожидания, теплое время года, с хорошей погодой уходило на ЮГ — в теплые края. Ситуация складывалась не в мою пользу. Пришли в первую очередь колечки (№8), которые обещали привести в самый поздний срок по сравнению с сальниками.

Полный размер

Зав.№ 31 51 1 213 527

Потом пришел ОДИН сальник, через неделю пришел второй…

Полный размер

Как мне объяснил продавец если брать запчасть BMW GROUP (№33 10 7 505 601, размер сальника 44х67х10/15,5), то по факту там лежит тот, же самый сальник от CORTECO (№01025620B)

Подгодав погоду (как оказалось последний теплый день в этом году) и отпросившись с работы приступил к разборке машины. По своим соображениям решил сначала заменить сальники и колечко левой стороны, где установлен сам передний редуктор. Так в нете не было нормальной информации ни о замене сальника, ни о замене самого кольца. И напрягал больше всего тот факт, что при снятии переднего редуктора нужно было поднять двигатель на 50мм вверх и опустить на 80мм переднюю балку. Что в моих условиях пока не возможно, так как нет нормального гаража для обслуживания и ремонта машины. Все что делается, чиниться и ломается — все перед гаражом.
Махнул на весь этот TIS рукой и плюнул с высокой колокольни! По месту разберемся, так как был всегда в запасе план Б с СТО. Скажу сразу сальники с обоих сторон и колечко правой стороны — менять не проблема вообще. Там все просто! А вот колечко левой стороны — тот еще геморой.

Полный размер

Передний реуктор

Чтобы открутить редуктор от поддона двигателя, к которому он крепиться четырьмя болтами. К двум по диагонали подлезть вообще не проблема, а вот к нижнему левому и верхнему правому оказалось сложнее. Верхний правый немного утоплен в корпус редуктора и полностью он не вытащится после откручивания, так как упирается в корпус балки моста. Расстояние примерно около 40-50мм. Выкручивается плоским накидным ключом с верхней стороны (если руку запустить со стороны хвостовика переднего кардана). Нижний левый откручивается тем же ключом, а вот чтобы его вытащить необходимо выкрутить (не полностью) два передних болта (Torx 14) крепления балки моста и опустить её с помощью домкрата на 15-20мм.

Полный размер

Тут видно, как это выглядит

После чего придется разобрать правую сторону и почти полностью видвинуть внутренний правый шрус. Это делается для того, чтобы вал от шруса вышел с редуктора и не мешал замене колечка на нем.

Полный размер

Вот само колечко правой стороны редуктора при том что это максимальное расстояние на которое выдвинеться редуктор при тех операциях, что я сделал. Но этого расстояния вполне хватит, чтобы заменить уплотнительное колечко

Полный размер

Как это смотрелось со стороны

Полный размер

Замена колечка идет полным ходом

После чего меняется сальник со стороны шруса, запоминать, как писали в интернете, как стоял сальник до момента его снятия не надо. Его просто нужно подогнать за подлицо с корпусом (в корпусе есть конечный упор — посадочное место сальника) и установить его как положено ровно. Чтобы потом не произошел износ какой-то одно стороны на сальнике и он начал снова пропускать масло.

Полный размер

Снятый сальник был в оригинале! И как мне кажется достойно отслужил свои 16 лет!

Полный размер

E53 - Вопрос по снятию переднего редуктора

ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОДИНАКОВО:
10. Откручиваем нижние болты крепления амортизационных стоек и вытаскиваем.
11. Верхние болты крепления амортизационных стоек ослабляем.
12. Отсоединяем пальцы рулевых наконечников от цапфы.
13. Откручиваем от подрамника нижний рычаг и высвобождаем его из крепления.
Вот что имеем в итоге:
слева

справа

Теперь всё готово для отсоединения приводов из редуктора.
Слева:
Плоской широкой отвёрткой вставляем в паз между корпусом редуктора и приводом. крутим в осевом направлении отвёртку- преодолеваем сопротивление стопорного кольца и разъединяем привод от редуктора и отводим его в сторону.

Для удобства снятия редуктора упираем привод в рулевую рейку. (чтобы было понятно вид без редуктора)

Справа:
процесс тот же только отвёртку ставим между опорным кронштейном и приводом.

Когда сопротивление стопорного кольца будет преодолено необходимо зафиксировать правый привод.
Я для этих целей вставил между опорным кронштейном и приводом деревянный брус длинной 5-7см., только аккуратно с краю, чтобы не повредить сальник опорного кронштейна.

Это нужно для того чтобы вывести из зацепления редуктора длинную часть вала правого шруса.
Чтобы было ясно вот вид со снятым редуктором – место, откуда выходит вал из поддона двигателя.



14. Теперь можно откручивать редуктор. Он крепится 4-мя болтами к алюминиевому поддону двигателя.
Когда болты выкручены, редуктор свободно отделяется от поддона. Вот здесь и самая трудность получается.
Редуктор не пролазит в щель между двигателем и подрамником.
Скажу сразу, времени было потрачено много, разными способами я пытался достать редуктор, но в щель пролазить он так и не хотел(((
Из положения вышел, благодаря имевшемуся у меня, в своё время погнутого, разобранного подкатного китайского домкрата, от которого мне понадобился маленький гидроцилиндр.
15. Откручиваем верхние гайки опор двигателя (на 16). Правую полность, левую не до конца, чтобы на нескольких витках держалась. Откручиваются из моторного отсека длинным воротком.
16. Талью за переднее ушко поднимаю двигатель до того момента, пока левая опора двигателя не упрётся в недооткрученную гайку опоры.

 

Замена редуктора переднего моста БМВ Х5 Е53

Конструктивное исполнение редуктора переднего моста БМВ Х5 Е53 показано на рисунке 13.3.

 

Внимание!

Для снятия редуктора переднего моста необходимо опустить балку переднего моста.

 

При подъеме двигателя на 5 мм (или 10 – 12 мм, при М62) убедиться, что ни трубопроводы, ни жгуты проводов не будут повреждены подъемными приспособлениями (цепями).

Приводной вал колеса не выпрессовывать из фланца.

При снятии и установке приводной вал колеса и поворотная опора составляют единый узел.

Заменить уплотнительное кольцо. Замена редуктора переднего моста приведена для автомобиля укомплектованного двигателем модели «М54», отличия для комплектации двигателями «М57», «М62» и «N62» приведены по мере изложения материала.

 

Примечание.

Измерение углов установки передних колес проводить не нужно.

 

По окончании работ проверить уровень масла в редукторе переднего моста BMW Х5 Е53. Замену редуктора переднего моста необходимо проводить с помощником в следующем порядке.

  • Подготовить к работе приспособления: «00.0.200», «00.0.201», «00.0.202», «00.0.204», «00.0.208», «00.2.030», «11.0.000», «11.0.020», «31.2.220». «51.2.170».
  • Отсоединить «–» клемму от АБ. Снять перегородку отопителя и опустить балку переднего моста. Слить масло из редуктора переднего моста БМВ Х5 Е53.
  • Несколько приподнять стопорную скобу демпфера, одновременно смещая ее вверх и, придерживая капот, отсоединить демпфер. Полностью открыть капот, используя приспособление «51.2.170», зафиксировать капот в открытом положении.
  • Снять кожух форсунок («М54»), рисунок 13.4. Вывернуть винты и снять шумоизоляционный кожух.
  • Повернуть затворы шумоизоляционного кожуха на 90° («М62»), рис. 13.5, и снять его.
  • Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с измерителем расхода воздуха («М54»).
  • Собрать приспособление «11.0.020» для фиксации двигателя «М54» и «М57», как указано на рисунке 13.6. Для двигателей «М62» и «N62» использовать приспособление «11.0.000». Опоры приспособления должны опираться на штифты в обоих крыльях кузова, а болты их крепления затянуты. Закрепить приспособление на передних и задних проушинах для подъема двигателя.
  • Снять левый и правый щиток двигательного отсека («М57») и отсоединить вакуумный шланг (2, рис. 13.7) от подушки крепления двигателя, справа и слева.
  • Отвернут верхние гайки левой и правой подушек крепления двигателя. Используя винт приспособления «00.0.200» приподнять двигатель «М54» или «М57» на 5 мм, двигатель «М62» или «N62» на 10 – 12 мм.
  • Снять переднюю панель защитного кожуха двигательного отсека, пластину жесткости и передний карданный вал. Отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма.
  • При снятии и установке приводной вал (1, рис. 13.8) колеса и поворотная опора (2) составляют единый узел.
  • Снять левую и правую поворотные опоры с приводными валами колес. Подпереть балку переднего моста при помощи поперечного деревянного бруса, используя приспособления «00.2.030» и «31.2.220» (рис. 13.9).
  • Отсоединить балку переднего моста BMW Х5 Е53 от переднего лонжерона.

Ввернуть по очереди приспособление «31.1.150» вместо оригинальных болтов (2. см. рис. 13.2) приблизительно на 20 мм и опустить балку переднего моста БМВ Х5 Е53. Снять левую подушку крепления двигателя и отсоединить шланг сообщения редуктора с атмосферой.

Примечание! В качестве приспособления «31.1.150» можно использовать болты балки переднего моста автомобилей серии «Е38» с № детали – 9.900.223.

  • Вывернуть болты (1, рис. 13.10) и осторожно снять редуктор переднего моста. Снять монтажное кольцо (9, см. рис. 13.3) и уплотнительное кольцо (8).
  • Вставить в канавку новое уплотнительное кольцо (8) и нанести на него смазку для облегчения скольжения.

Установку редуктора переднего моста BMW Х5 Е53 следует проводить в обратном порядке, при этом необходимо установить монтажное кольцо (9) вплотную к уплотнительному кольцу (8). Монтажное кольцо (9) защищает уплотнительное кольцо (8) от повреждений при установке редуктора переднего моста у поддона масляного картера двигателя.

  • При установке редуктора переднего моста БМВ Х5 Е53 на поддон масляного картера двигателя необходимо монтажное кольцо (9) надвинуть на уплотнительное кольцо (8) и оставить его в таком положении.
  • Болты соединения поддона масляного картера двигателя затянуть моментом 55 Н·м (5,5 кгс·м).
  • Вывернуть пробку картера редуктора переднего моста и залить в него масло (0,6 – 0,7 л), по нижнюю кромку пробки заливного отверстия. Установить новую прокладку пробки и затянуть ее моментом 60 Н·м (6,0 кгс·м).

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:

  • ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

  • Работы, проводимые на передней подвеске

ПЕРЕЙТИ В ДРУГОЙ РАЗДЕЛ:

е53 m62b44tu замена переднего редуктора. — BMW X5, 4.4 л., 2003 года на DRIVE2

Полный размер

И так звонок и с разобранного когда то 53го есть редуктор 4.4, в очередной раз повезло походу, а могло бы и нет, скинули передний кардан, а вот снятие переднего редуктора и его установка, высший пилотаж по ходу, кароче один из угловых болтов не как не подлесть ключом, в итоге пилим как две риски на торцевой головке, под рожковый ключ 19, и на эту гайку одеваем эту пиленую торцевую головку на 16 и за напиленные грани крутим рожковым ключом на 19 и болт пошёл, с перехватом головки в паром десятков раз болт выкрутился, но полностью он не выходит тк упирается слева в подрамник, там его выкрученным оставляем, остальные болты выкручиваются там удлинителями на которых ставили туже головку и полностью изымались, пытаемся снять редуктор а он не в какую тк в нашем случае проходящая через картер мотора правая полуось (как потом далее выяснилось плавит подшипник сателлита в мосту и направляет этот метал на себя из-за чего полуось не в какую не выходит за шлицов ) . Разобрав правую сторону разъединив трипоид, били часа 4ре втроем, местами меняясь, по полуоси пытались выбить не в какую, далее засунули пару прутков между открученным мостом и картером пару серьёзных прутков пытались параллельно снять мост влево тк левая полуось лопнула и валялась а сам корпус левой (водительской гранаты легко снялся фомкой), правая полуось не сдавалась, и не в какую не выходила со шлицов. На следующий день обратно при наживив мост, начал бить правый привод огромной кувалдой появилась не большая щель, и потом ударил обратно внутрь (мост уже был наживлен )привод опять зашёл, потом опять наружу, потом внутрь щель увеличивалась когда выбивал наружу в итоге таким методом, туда суда обратно тока караул как совсем не приятно, правая полуось вылетела, и когда вытащил то сразу за шлицами как будто на плавили сваркой и стало понятно почему она не выходила. Отвёз ее на проточку к токарю он чуть снял но и появились кое где раковины но и самое страшное он сказал что у нее биение и такую бы на машину не стал ставить. открутил снова наживленные болты редуктора, повезло что при выбивании не чего не треснуло не лопнуло бил серьёзной кувалдой через прут. Пришло время снимать редуктор а он хоп и не тут то было бл- ну как так можно не учесть и ну так всё сделать я его всё мало того что к блоку прикрутить но и ещё съём и установка па ходу брачный танец. Короче подкатил на помощь падший ангел Тамик и было решено открутить лапы мотора с подушек (сверху удлинителем и торцевой головкой особых проблем не вызывает) поднять этого волка под низ кинуть упор сверху деревяшку и ей аккуратно опуская машину снизу трамбовать как бы мотор вверх однако подъёмник гидравлический и там па чуть действовать очень аккуратно давя на клапан опускания на подъемнике и конечно без фиксации, передние колёса сняты и если шланг или клапан не выдержит это …, во общем делаем и мотор поднимается очень по чуть чуть, и как то где то рискуя жизнью Тамик вытаскивает редуктор лёжа под этими 2.2т, однако мы не запоминаем как и в каком положении уходит ещё минут 40 времени когда мы уже вдвоём пытаемся вкорячить другой редуктор, а он тяжёлый и мы его вдвоем вертим и пытаемся найти положение как его туда засадить в прямом смысле слова в итоге как то раком боком тетта па всякому он туда влазиет при повороте потом суем сразу болт, что упирался в подрамник и с ним маневрируем и всё в обратной последовательности собираем. Поднимаем машину движка садится на место и я его всё, закручиваем назад лапы мотора на подушки 16-той головкой через удлинители, одеваем сверху трубку сапуна редуктора. Разобрали редуктор посмотреть, всё или почти всё было закусано и отлюбленно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

BMW X5 УМКА › Бортжурнал › #15 Ккккомбо! -2 редуктора 😂 замена заднего и переднего редуктора x5 e53 3.0d

Полный размер

Вот два виновника торжества

Еду в пятницу никого не трогаю, останавливаюсь за такси на светофоре, загорается зелёный сигнал, таксист как им и положено медленно начинает движение и за ним сразу с легким поглаживание педали начинаю движение и я…
И тут, раздаётся лютый удар с хрустом лязгом будто товарняк в жопу прилетел… останавливаюсь, обхожу машину смотрю слева справа снизу, ничего… начинаю движение а в ответ слышу адский хруст со всех сторон…

Дотягиваю 10 метров до ближайшего места где мешать не буду никому… звоню знакомому на сервис, слышу чудесные фразу редуктор отлетел молча офигеваю ( ибо никаких предупреждений он не давал, было слегка легкое шуршание похожее на подвесной кардана )

Доставляем транспорт в сервис и ждём утра…

С утра приезжаем поднимаем и понимаем, что не понимаем ничего, задний редуктор развалился просто в муку перемолов себя полностью в миг.

Полный размер

Вот он, аж привода с фланцами вылезли

Полный размер

Правый вообще как какашка в проруби болтается

С задним понятно, ему хана 100% изолента не поможет… в надежде что умер только он, снимаем защиту и сливаем масла с переднего, и видим немного стружки, но в принципе эт норма… понимая что всё приехал задний, передний вроде как возможно жив, начинаем срочно искать варианты все возможные, звоним на разбор, есть два 3.91 с небольшим пробегом с машины в очень хорошем состоянии ( ибо машину с которой сняли знаем ) договариваемся и забираем оба на всякий случай.

С заменой заднего редуктора в принципе сложного нет ничего. Открутить кардан, привода, болты держащие редуктор сам и вуаля. Смотрим внутрь и…

Полный размер

Сказать что все в ауте ничего не сказать ) редуктор перемолол сам себя просто в муку

Ну болт с ним, начинаем собирать в обратную сторону и вот он родной на месте.

Полный размер

Инсталед ) по времени час полтора заняло.

Заливаем маслице. И делаем пробный старт, съезжаю с подъемника скрипов хрустов нет, о чудо передний жив! Думаю я включая драйв и начиная движение вперёд и тут передний встаёт просто колом… включаю заднюю едет, включаю вперёд и ура расклинило и мы можем заехать на подъёмник. И устроить Лютое порно…

Задний в отличие от переднего менять раз плюнуть, в случае с передком это просто дичь…

Так как защита снята, масло слито приступаем к деинсталляция переднего редуктора
1. Снимаем колёса
2. Откручиваем по два болта от стоек
3. Снимаем полностью левый привод
4. Чуток вытягивает правый.
5. Откручиваем передний кардан от редуктора и вбиваем чуток назад его
6. Для удобства снимаем пластик слевой ниши колеса ( весь можно не снимать, только нижнюю часть.
7. Откручиваем подушку двигателя
8. Приорускаем подрамник на сантиметра 3-4 вставляем кувалду или что угодно между кузовом и подрамником что б было проще.
9. Откручиваем редуктор, оттягиваем посильнее правый привод и снимаем с посадочного его.

А далее начинается игра под названием найди правильный угол что б эта сволочь вылезла… уперевшись ломом в подрамник и мотор, слегка отодвигаем в сторону и приподнимаем его, ну и грубо говоря он вылетает. Берём сигаретку, курим, обкладываем трехэтажным всю ситуацию, и приступаем к сборке в обратном порядке. Собрав всё заливаем маселко и радуемся
По времени снять поставить перед в 4 руки заняло с перекурами и покушать часов 5

Полный размер

Перед установлен

Радуясь тому что все собрано, и раз защиты нет замываем мотор от всякой грязи. Находим перетертую трубку подушки двигателя, ну и фиг с ней поменяем потом, на скорость и работу в моей машине не влияет никак…

Ставим защиту и устраиваем тестдрайв. Едет не хрустит и радует дальше.
Машина реанимирована с момента поломки ровно за сутки )

Остался у всех лишь один вопрос… как два редуктора развалились одновременно… а задний разлетелся просто на куски…

P.S. Как показала данная ситуация, редукторам перед смертью не обязательно выть и подавать признаков поломки… на памяти из признаков косвенных было лишь закусывание на холодную вроде как привода пару месяцев назад, при замене масла буквально 3 тысячи назад ни стружки ни кусков металла ничего не было в них… после никаких сильных воев гулов не издавали, лишь последние два дня шуршание как оказалось не подвесного подшипника, ну и буквально перед тем как развалились оба, биение руля легкое под нагрузкой…

Поломка переднего редуктора — BMW X5, 3.0 liter, 2004 year on DRIVE2

Zoom

первый день, доброго времени суток, ехал я себе и беды не знал, и вдруг появился страшный скрежет в районе переднего левого колеса, останавливаюсь, вылажу смотрю дым из под переднего редуктора, и ужасная вонь гари, благо недалеко от дома был, потихоньку доехал с остановками до гаража, загнал на яму, смотрю эластичная муфта чуть ли вся не сгорела, причина того что нагрелся хвостовик, начал разбирать, перед этим проверил уровень масла в редукторе его там было очень мало, с великим трудом пришлось снять редуктор, откручивал подрамник, рулевую рейку, подушки двигателя, двигатель поддомкрачивал и с горем пополам вынимал его, разобрав увидел что разлетелся подшипник хвостовика, и второй нехорошего состояния, обойма прикипела к валу, а так остальные механизмы все целые, на данный момент проблема, нужны 2 подшипника, приезжал в автозапчасти, мне сказали что отдельно внутренности редуктора не продают, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим?где можно заказать два подшипника с номерами 1) HM88610, и 2) M86610-(?) и последнюю цифру не видно, сбили случайно…

Новый редуктор 138 000 р, на разборках начинаются от 25 и выше, может кому пригодится редуктор на мою модель с передаточным числом 4.10.

день второй, доброго времени суток, проснулся поехал по магазинам, нашёл магазин подшипников, повезло, по номерам подобрали точно такие же, после него заехал в БМВэшный магазин, день пошёл на встречу мне, купил комплект сальников для редуктора, и последняя со старого привоза осталась эластичная муфта, купил и поехал с большой улыбкой домой собирать., и да забыл, там же взял масло. Эластичная муфта-3150р, сальники оба 1500р, подшипники 1400р оба, масло 890р.

Приехал, начал собирать подшипники встали как родные, ну конечно же с помощью молотка)) сальники поставил собрал, никаких лювтов, все в норме… завтра буду ставить редуктор на место…

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Замена масел в раздатке и редукторах BМW X5 E53 — BMW X5, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Шаломчики!

Порейдем сразу к процессу!

Необходимо:

масло в раздаточную коробку АТС-500 83220397244 1 литр цена 3551 руб много читал что выбрать, склоняюсь к оригиналу.
масло в редуктора (перед/зад) Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90 15005D 2 литра по 953 руб за каждый
медные шайбы для пробок раздатки 07119963308 2 шт по 15 руб каждая
шайбы под пробки редукторов 07119963355 4 шт за 100 руб, по факту нафиг не нужны, так как на пробках редукторов есть уплотнительные резинки
ноутбук с прогой Reingold чтобы провести адаптацию раздатки после замены масла
головка на 16 для пробок раздатки
шестигранник на 14 для пробок редукторов

Итак, поехали!

сначала в гараж

Полный размер

тех жидкости для замены

Полный размер

заливной болт раздатки с фронта

Полный размер

сливной с тыла

У меня было еще немного старого масла в раздатку, и я его вылил полностью и слил, чтоб в раздатке почище было, хотя там итак сливалось не грязное масло.

Полный размер

новое и остатки старого масел

Полный размер

головкой на 16 откручиваем пробки

Дальше все просто, слили, залили новое.

Аналогично и в редукторах. Снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до переднего.

Полный размер

передний редуктор

Полный размер

задний редуктор

Затем производим адаптацию раздаточной коробки с помощью Reingold

Полный размер

Сервисный функции — привод

Полный размер

выбираем раздатку и коррекцию уровня масла

Ставим защиту на место и все.

Еще случилась у меня неприятность — похоже потек сальник коленвала…

Полный размер

сальник коленвала…придется менять

Есть и приятные моменты, пришли мне пасты для полировки и воск

Полный размер

пасты 400, 1000, 2000, 3000 Мензерна и воск

Инпой проверил работу форсунок на дизельном сердце Братана, так понимаю коррекции до 2 это норма, если больше 3 то уже нужно снимать и смотреть

Полный размер

коррекции форсунок

Ну и пока не купил к сезону хороший шампунь, пришлось пробовать то, что было в магазине

Полный размер

грязь отмывает — уже хорошо

Чуть не забыл, вот пробки редукторов с колечками резиновыми, и те металлически шайбы, которые я купил, но они не нужны

Полный размер

это излишне

Всем хороших дорог и без поломок!

Скоро буду пробовать новые пасты и еще химию прикуплю )

Замена переднего редуктора бмв х5 е53


Замена уплотнений (сальников) переднего редуктора БМВ Х5 е53 — бортжурнал BMW X5 Scorpio 2001 года на DRIVE2

Всем добрый день!

Полный размер

Снова предстоит ремонт…

Хочу поделиться с вами одной очень серьезной проблемой, которая вылезла при эксплуатации моего авто. Бороздя просторы интернета не нашел нормальной и достоверной информации о ее устранении. Пришлось действовать на свой страх и риск…Так вот суть дела в чём, в том, что при Очередной замене масла снимая защиту было все нормально. Никаких потеков, запотевания сальников переднего редуктора не наблюдалось. А вот когда полез доливать присадок в редуктора и раздатку (упоминание о эксперименте) обнаружил, что правый сальник не то, что потеет, с него скоро польет масло. А соединение редуктора с поддоном двигателя было все в масле с свисающими каплями. Для меня эта картина была как серпом по одному месту. Расстроился просто жуть. Поехал в СТО узнать какова же будет стоимость замены уплотнений переднего редуктора. Там округлили глаза и сказали, что подобной работы в полном объеме они еще не выполняли и сказать примерную стоимость работ не могут…Жуть на душе нарастала с каждым часом! Еще больше её хапнул, когда прочитал о том как снять передний редуктор на е53 в TIS-e. Обдумав с холодной головой ситуацию, взвесил все ЗА и ПРОТИВ, решил, что руки у меня не заточены под КИЙ — буду делать САМ!

Заказал запчасти под номерами №7,8 в количестве по 2шт каждую

Обещанное время на доставку превысило все мои ожидания, теплое время года, с хорошей погодой уходило на ЮГ — в теплые края. Ситуация складывалась не в мою пользу. Пришли в первую очередь колечки (№8), которые обещали привести в самый поздний срок по сравнению с сальниками.

Полный размер

Зав.№ 31 51 1 213 527

Потом пришел ОДИН сальник, через неделю пришел второй…

Полный размер

Как мне объяснил продавец если брать запчасть BMW GROUP (№33 10 7 505 601, размер сальника 44х67х10/15,5), то по факту там лежит тот, же самый сальник от CORTECO (№01025620B)

Подгодав погоду (как оказалось последний теплый день в этом году) и отпросившись с работы приступил к разборке машины. По своим соображениям решил сначала заменить сальники и колечко левой стороны, где установлен сам передний редуктор. Так в нете не было нормальной информации ни о замене сальника, ни о замене самого кольца. И напрягал больше всего тот факт, что при снятии переднего редуктора нужно было поднять двигатель на 50мм вверх и опустить на 80мм переднюю балку. Что в моих условиях пока не возможно, так как нет нормального гаража для обслуживания и ремонта машины. Все что делается, чиниться и ломается — все перед гаражом.Махнул на весь этот TIS рукой и плюнул с высокой колокольни! По месту разберемся, так как был всегда в запасе план Б с СТО. Скажу сразу сальники с обоих сторон и колечко правой стороны — менять не проблема вообще. Там все просто! А вот колечко левой стороны — тот еще геморой.

Полный размер

Передний реуктор

Чтобы открутить редуктор от поддона двигателя, к которому он крепиться четырьмя болтами. К двум по диагонали подлезть вообще не проблема, а вот к нижнему левому и верхнему правому оказалось сложнее. Верхний правый немного утоплен в корпус редуктора и полностью он не вытащится после откручивания, так как упирается в корпус балки моста. Расстояние примерно около 40-50мм. Выкручивается плоским накидным ключом с верхней стороны (если руку запустить со стороны хвостовика переднего кардана). Нижний левый откручивается тем же ключом, а вот чтобы его вытащить необходимо выкрутить (не полностью) два передних болта (Torx 14) крепления балки моста и опустить её с помощью домкрата на 15-20мм.

Полный размер

Тут видно, как это выглядит

После чего придется разобрать правую сторону и почти полностью видвинуть внутренний правый шрус. Это делается для того, чтобы вал от шруса вышел с редуктора и не мешал замене колечка на нем.

Полный размер

Вот само колечко правой стороны редуктора при том что это максимальное расстояние на которое выдвинеться редуктор при тех операциях, что я сделал. Но этого расстояния вполне хватит, чтобы заменить уплотнительное колечко

Полный размер

Как это смотрелось со стороны

Полный размер

Замена колечка идет полным ходом

После чего меняется сальник со стороны шруса, запоминать, как писали в интернете, как стоял сальник до момента его снятия не надо. Его просто нужно подогнать за подлицо с корпусом (в корпусе есть конечный упор — посадочное место сальника) и установить его как положено ровно. Чтобы потом не произошел износ какой-то одно стороны на сальнике и он начал снова пропускать масло.

Полный размер

Снятый сальник был в оригинале! И как мне кажется достойно отслужил свои 16 лет!

Полный размер

На сальнике указывается его размер, так же и на CORTECO, на нем тоже указывается размер, но надписи номера и лайбы BMW были затерты

Полный размер

Очередной перерыв в работе, в это время промывал пыльники на шрусах и смазывал силиконовой смазкой. Не знаю правда поможет это или нет, но для собственного удовлетворения мазал

Полный размер

Разбросал свои тапки по разным углам)))

После чего собирается полностью левая сторона на место и устанавливается колесо. Приступаем к замене на правой стороне.

Здесь к замене уже все было подготовлено в ходе замены кольца с левой стороны, часть операций была уже проделана.

Полный размер

Вынимаем полностью шрусы и видим вот такую картину. Со стороны поддона двигателя откручиваются все четыре болта крепления. КСТАТИ СЛИВАТЬ МАСЛО С ДВИГАТЕЛЯ НЕ НУЖНО!

Данная деталь снимается полностью и в более удобном месте меняется сальник и колечко.

Полный размер

Вот так будет удобнее. Модно аккуратно зажать в тиски и заменить сальник

Полный размер

Колечко меняется сразу. Было намазано вот так герметиком с обоих сторон. Я не могу понять смысла, которым руководствовались при этом. Если уже сюда

Вынужденная замена переднего карданного вала е53 — BMW X5, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2

Всем добрый день!

Полный размер

Я на верном пути решения своей проблемы, как говорят владельцы е53 "дзынь"! Изредка в период агрессивной езды проявлялся данный звук, но так не навязчиво. А вот после проведения ремонтных работ по двигателю, стал проявляться практически при каждом старте на скорости от 20 до 50км/ч, после было все нормально.
И вот тут уже проблему в долгий ящик не отложишь. Информации про шлицы переднего кардана очень много, что здесь на драйве, что на просторах всемирной паутины. Но большинство борются с последствиями, редко кто задается вопросом, а почему слизало шлицы кардана? Не из-за того что зацепление по шлицам не большое, проворачивает и максимальной длины шлицевую карданного вала.
Проверено было:
1) люфт передних шрусов;
2) люфт переднего редуктора;
3) эластичка;
4) цепь раздатки.
По итогу не значительный люфт шлицевой кардана и растянутая цепь в раздатке. Есть куча способов как решить проблему со шлицами карданного вала, все зависит от бюджета, которым вы располагаете. И так мною принято решение о покупке нового карданного вала фирмы SAT (№ ST26207508629), а так же цепи раздатки NV-125 фирмы Borg Warner (№ HV-059). После новогодних праздников забрал свои запчасти. Кардан на удивление пришел с новой эластичкой, на что я конечно не надеялся.

Полный размер

В виду того, что зима и нет возможности с теплым боксом, хотел оставить идею с заменой до весны, но … но машине оказалось виднее, это как ребенок с конфетой. Пришли новые игрушки — вынь да полож!
Во время очередной поездки у меня провернуло шлицы…причем ехал по трассе с постоянной скоростью. Спустя час выяснилось, что на буксире тащить машину не получится, пока не снимешь передний кардан (ну не считая эвакуатора). Благо новый дома лежит! Но ставить его не хотелось, пока не поменяна цепь в раздатке!

Полный размер

И так кардан был снят и машина эвакуирована в сторону дома

И начались мои танцы с бубнами)))

Полный размер

Шлицы в таком состоянии

Полный размер

Длина рабочей поверхности шлицов 18мм, итоговая 27мм

Полный размер

На новом кардане длина трубы, относительно старого, длиньше на 2мм + плюс на 2мм длиньше посадочное место сальника шлицов

Полный размер

Длина шлицевой 32мм, что на 5мм длинее старого

Значится мне достался кардан первого ремонта судя по длине шлицов, второй ремонт имеет 42,5мм шлицы.

Полный размер

Кардан еще с завода, первый раз слизало шлицы за все время эксплуатации

После итогам всех замеров получается, что не рабочая часть шлицов старого кардана составляет 9мм. Шлицевая часть флянца раздатки имеет износ первых 18мм, начало шлицов нового кардана сдвинуто на 4мм, отсюда имеем, что остаток контакт нового кардана с изношеными в раздатке шлицами будет 14мм. Как мы помним, итоговая длина новых шлицов 32мм, минус 14мм = 18мм. Получается заводская длина контактной поверхности. Вот собственно и все не сложные расчеты.

Полный размер

Кстати, износ шлицевой в раздатке меня порадовал, он минимален, можно сказать что его вообще нет

Новый кардан установлен на свое место, замена цепи раздатки будет позже. Сейчас продолжаю передвигаться с максимальным вниманием к разгонам. Короче гоняю в режиме "овоща".
Кстати: на новом кардане болты крепления эластички к флянцу на кардане с левой резьбой! На авто с нормальной правой! Я 20 мин промучился пока разобрался, почему я не могу снять эластичку с кардана.
До встречи в следующей записи о замене цепи… Удачи и ровных дорог, друзья!

Проверка функционирования редуктора переднего моста и раздаточной коробки БМВ Х5 Е53

Возникшие неисправности в раздаточной коробке и редукторе переднего моста БМВ Х5 Е53 проявляются в полной или в частичной блокировке трансмиссии при прохождении поворотов, что проявляется в значительном одностороннем износе протектора шин.

Проверку функционирования раздаточной коробки необходимо проводить в следующем порядке.

  • Установить рычаг переключения РКПП (или АКПП) в нейтральное положение – «N».
  • Установить автомобиль на подъемник или подставки. Колеса должны свободно вращаться.
  • Задействовать стояночный тормоз (полностью поднять рычаг вверх).
  • Оба передних колеса должны свободно вращаться в одном направлении.

Если оба передних колеса не могут вращаться в одном направлении, то проверить редуктор переднего моста и РК. Для поверки редуктора переднего моста BMW Х5 Е53:

  • отсоединить карданный вал от переднего моста;
  • проверить редуктор переднего моста, оба передних колеса должны свободно вращаться в одном направлении;
  • при блокировке вращения – редуктор переднего моста подлежит замене.

Для проверки РК:

  • отпустить стояночный тормоз;
  • провернуть оба выходных вала РК в противоположные направления;
  • если они не проворачиваются, то заблокирована РК, заменить ее.
  • если передние колеса проворачиваются, то проверить РК на целостность валов, для чего необходимо снять РК.

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:

  • РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА И КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

  • Раздаточная коробка

ПЕРЕЙТИ В ДРУГОЙ РАЗДЕЛ:

E53 - Проблема с раздаткой или... бмв Е53 3.0D механика

Всем привет,я новачок в клубе,хоть и не новачок в бмв),у меня проблема похожа но все же не та; искал себе е53 в Европе,требования были -без пневмы,дизель,на механике,машину я нашел во Франции,осмотрел,завел,вроде ничего,но когда первый раз включил зажигание сразу обратил внимание что с включением зажигания не загорается лампочка( ASC,4*4),спросил у продавца,он конечно же-ХЗ),чего и стояло ожидать,потом я естественно решил проехаться,после чего сразу же приразгоне,после 2ой передачи почувствовал слабые,почти не заметные рывочки-подергивания всей машины на что продавец опять -я ХЗ,типо это норм,всегда так было,чуть позже я определил что эти рывки были только при нагрузке,после того как розогнал машину до 100-150км/час и просто поддерживаешь эту скорость никаких рывков,вибраций не было,после чего мною было принято решение брать машину так как выбирать особо не было с чего,и решать эту проблему дома,в Украине,после чего я благополучно добрался домой своим ходом,забыл сказать -никаких ошибок на приборке не было вообще,начал я ездить по мастерам-все разводили руками,подымал авто на подьемник,все 4 колеса крутяться,никаких дерганий и т.д не было,опускаешь на ноги происходило тоже самое подергивания и т.д,на машине ездил ежедневно,потом стал замечать следующую хрень,когда выкручиваешь руль до упора влево,чтоб например розвернуться-машину такое чувство всю клинило так,что я думал сейчас что то порву нхй,в правую сторону такого не было,при этом сразу скажу шрузы,шлицы карданов,масло в редукторах,раздатке все было в норме,и если влево выворачил я руль не до упора,такого клина всей машины не было,никто не мог мне помочь,потом я решил отключить передний мост,по началу думал просто снять передний кардан,но чуть позже,до снятия кардана решил проверить сервопривод раздатки-пластмасовая шестерня была как новая,сам же сервопривод в руках проверял работал збсь,после чего вычитал в интернете то,что можно не снимая кардана откл передний мост,просто,снять фишку с сервопривода и пздц,так сделал-пропали и рывки и клин авто при разворотах,вобщем все стало збсь,только Х стал заднеприводным и вот теперь не знаю менять раздатку или что его делать,повторюсь у меня из ошибок только одно-потушена(умельцами) лампочка 4*4 ASC и пздц,при вкл зажигания все остальные лампочки загараются потом после запуска тухнут,при этом ABS работает,антибукс-нихуя,спуск з горы -нихуя,мб у кого была такая хрень подскажите что менять либо ремонтировать!!!!,чуть не забыл при диагностике показывает ошибку 5208-actuator wiring,52D1 -incremental encoder supply и пздц,понятно что все это можно исследовать путем замены одного механизма на другой,но если бы ктото давал эти запчасти не былоб проблем,а так то за все надо кашлять и потом еще и назад хрен возьмут,всем спс,и еще одно авто на 19х колеса с правильным заводским размером

Нажмите, чтобы раскрыть...


Смотрите также