8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Замена грм рено симбол


Замена ремня ГРМ + водяной насос. — Renault Symbol, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Хо-хо.
Процесс довольно трудоемкий, но вполне реально всё сделать самому и не переплачивать на сервисе.

Начинаем с того, что:
1.Снимаем ремень генератора.
2.Откручиваем шкив коленвала доп. оборудования.
Удобнее всего поставить на 5ю передачу и попросить кого-нибудь подержать тормоз. Хотя раскрутить теоретически можно и рывками, но закручивать обратно лучше поосновательней. :)

видны небольшие подтеки помпы.


3.Откручиваем верхнюю и нижнюю крышки защиты ремня грм.
Сначала нижнюю(3 болта на 10), потом верхнюю (3 болта на 13 и 2 на 16).

пришлось идти на хитрости, ибо никак с ключом не подлезть.


Но и хитростей оказалось мало, пришлось пилить пешком в магазин за небольшим воротком. Оказался капецки удобным. До сих пор тащусь. :)



4.Выставляем шкив распредвала в ВМТ, то бишь отметкой вверх.
Отмечаем положения шкивов.

верхняя мертвая точка


5.Ослабляем ролик и снимаем ремень.

6.Снимаем помпу.
Для этого надо выкрутить уйму винтов посаженых на герметик. Помню, что один из них на 13, остальные на 10. При смене помпы необходимо сливать антифриз.

7. Далее всё зачищаем.

8.Собираем в обратном порядке.
Учитывая, что все болты помпы надо смазать герметиком, как и два болта с верхней крышки защиты грм. И необходимо поменять прокладку помпы. Я этот момент провафлил и новой прокладки у меня не оказалось. Пришлось брать старую, но как появится новая — сразу поменяю.
Ремень начинаем вести от коленвала, совмещая все метки.

Использовал в качестве герметика.


Помпа, ролик, ремень генератора, ремень грм + ролик.

Ремень грм + ролик ориг. 77 01 477 024 2237р.
Водяной насос DolzR-135 1052р.

Как-то так. :)

Замена ремня ГРМ Renault Symbol 1,4 K4J 16V

Стояло солнечное февральское утро, в печки тихонько потрескивали дрова, закипал чайник и вроде бы не что не предвещало беды как появился он: Renault Symbol 1,4 двигатель K4J 16V, замена ремня ГРМ и попы. А значит нам предстоит, несколько раз опускать и поднимать двигатель, так как одни болты вытаскиваются при опущенном двигателе, а другие при поднятом, открутить кучу всего что бы долезть до одной гайки и так далее.

Но это все лирика. Здесь интересно другое, официально для России интервал замены 60000 км, а для Европы 120000. Я так предполагаю, что производитель учел здесь климатические особенности нашей страны, так как машины у нас зимуют на открытом воздухе и заводим мы их в -30 без дополнительного подогрева. Как говорится один запуск двигателя в -20 приравнивается к 2000 километров пробега. Не будим спорить с заводом, так как лучше лишний раз поменять ремень ГРМ чем отремонтировать ГБЦ. Как отличить оригинальный ремень от подделки читаем здесь.

Двигатель практически идентичен Рено Меган и процедуры замены ремня ГРМ схожи, а главное, что нам подойдет набор фиксаторов, которые мы изготавливали для Мегана, чертежи приведены в этой статье. Так же нам понадобится набор ключей и головок, включая на 16, 18 и набор головок TORX. Не забываем купить заглушки распредвалов, так как в комплект ГРМ они не входят.

Для начало поднимаем капот.

Снимаем переднее правое колесо, защиту, сливаем антифриз. Антифриз пришлось сливать, сняв патрубок так как сливных пробок я не нашел. Под двигатель подставляем домкрат через дощечку и откручиваем опору двигателя.

С другой стороны, снимаем воздушный фильтр с патрубком.

Так же для дальнейшего удобства была снята декоративная решетка бампере и откручена передняя поперечина вмести с замком капота. Процедура не обязательная просто мне так удобнее одевать и снимать ремень навесных агрегатов, да и двигатель можно тогда повыше поднять.

Накидным ключом, за болт натяжного ролика проворачиваем его против часовой стрелки и фиксируем специально обученным электродом весь механизм натяжения ремня привода навесных агрегатов. Снимаем ремешок.

Снимаем переднею крышку ремня ГРМ.

Выковыриваем заглушки распредвалов.

Выкручиваем заглушку фиксатора коленвала. Она расположена рядом с масленым щупом.

Проворачиваем коленвал за болт по часовые стрелки до момента, когда прорези на торцах распредвалов будут в горизонтальном положении и их ось будет ниже средний линии.

Достаем практически оригинальный комплект фиксаторов Рено.

Проворачиваем коленвал в обратную сторону так что бы прорези развернулись градусов на 20 от этого положения и вкрутив фиксатор, снова поворачиваем по часовые стрелки, до упора. После того кая я это сделал обнаружилась ошибка тех, кто до меня менял ремень, фазы не совпадали. Было невозможно вставить фиксатор распредвалов.

Что бы достоверно убедится в том, что это не мой промах был изготовлен указатель ВМТ. В свечное отверстие вставлен пруток с риской и выкрутив фиксатор коленвал стал понемногу проворачивать коленвал в разные стороны, при любом отклонении от нашего положения риска уходила вниз, значит коленвал установлен в ВМТ. Фиксатор возвращаем на место.

Вероятно, при предыдущей замене, «мастера» не зафиксировали коленвал, когда затягивали болт и поскольку между коленвалом и его звездочкой отсутствует шпонка, а весь этот механизм держится на силе трения, то там то оно и провернулось, а после не кто и не задумался проверить метки, собрали и до свидания. На звездочки распредвала были обнаружены две метки, сделанные черным маркером. Мне стало просто интересно, и я довернул немного коленвал так что бы можно было вставить фиксатор распредвалов и поставил две белы метки. По расхождению черных меток видно, что ремень убежал практически на один зуб.

Возвращаем все на место и делаем метку коленвала на моховике, под машиной со стороны КПП. Коленвал должен упрется в фиксатор и риска на указателе ВМТ должна быть в крайнем верхнем положении, на распредвалы пока не смотрим.

Вынимаем фиксатор, чтобы его не повредить. Откручиваем болт коленвала, предварительно зафиксировав подходящим инструментом маховик. Так же можно включить пятую передачу, подложить под колеса упоры и зафиксировать тормозной диск на снятом колесе подходящим прутком.

Снимаем шкив и установив фиксатор подводим коленвал до упора, например, отверткой толкая маховик. На звездочки коленвала кто-то тоже сделал метки. Не сильно то им это помогло. Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Если у вас все было установлено правильно, то вы без труда вставите фиксатор распредвалов, мне же пришлось их немного довернуть. Итак, на данный момент у нас следующая диспозиция, коленвал повернут до упора в фиксатор, распредвалы зафиксированы нашей пластиной, метка на указателе ВМТ в верхнем положении, метки на моховике совпадают. Снимаем старый ремень ГРМ, демонтировав натяжной и обводной ролики.

Снимаем старую помпу.

Там целая куча болтов на 10 и один на 13, для наглядности покажу на новой. Так же на ней есть паз для фиксатора натяжного ролика ремня ГРМ, обозначен красной стрелочкой, о нем читаем далее.

Поставив новую прокладку и слегка смазав герметикам, устанавливаем водяной насос на место.

Достаем комплект ГРМ, в нем обязательно должен быть болт шкива коленвала помимо самого ремня и двух роликов.

Устанавливаем обводной и натяжной ролик, обязательно фиксатор ролика должен попасть в паз на помпе. Обводной затягиваем натяжной нет.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала на коленвал, помпу и обводной ролик, распредвалы и натяжной ролик. Снимаем фиксатор распредвалов и шестигранником натягиваем ремень до совпадения указателей на натяжном ролике. Показано на снятом. Фиксатор ставим на место.

Затягиваем натяжной ролик и видим, что ремень поставлен не той стороной, надписи то должны читаться, хоть тут и нет направления вращения, но все же придется переставить.

Проверяем еще раз коленвал должен стоять в упоре в фиксатор, распредвалы зафиксированы, метки на моховике совпадают. Ставим нижнею крышку и затягиваем болт коленвала, зафиксировав его от проворачивания тем же образом как мы откручивали его. Еще раз проверяем все метки, на моховике, на указателе ВМТ и свободно ли входит и выходит фиксатор распредвалов. Если все хорошо, ставим на место заглушки распредвалов и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Renault Symbol II › Бортжурнал › Замена комплекта ремня ГРМ и вообще всего сопуствующего

Итак, напишу ка я об 2-х месячной эпопее с заменой ремня ГРМ. Сервисная книжка обозначала последнее пройденное ТО на 75000км. Замена ремня ГРМ нигде не значилась, только прохождение ТО на фирменном сервисе и замены свечей и колодок. Всё. Стал изучать, оказывается ремень надо менять по регламенту на 60000км. Погуглил, съездил к мастерам, оказывается менять ремень ГРМ мало как таковой, желательна замена помпы и роликов приводного ремня навесных агрегатов. Ну и антифриз конечно тоже, так как доливать непонятно что не стоит, да и пора его менять в общем то. Пробил на всё цены, комплект ремня ГРМ с его роликами, плюс помпа, плюс ремень навесных агрегатов и его оба ролика, плюс антифриз тянули на сумму 8000р. Плюс работа. Я присел… Снова стал изыскивать варианты, как удешевить сию процедуру. Оказалось можно сэкономить на натяжном ролике ремня навесного оборудования, меняя только ролик, а не сам механизм натяжения. Уже хорошо. Понятно, что помпу подобрал неоригинал тоже, из нормальных. Комплект ремня ГРМ с роликами так же можно заказать без лейб Рено, но того же производителя, что и оригинальный запчасти. Сократил сумму до почти 6000р. Ни в одной машине не было таких сумм))) А что делать, надо менять. И тут началось самое страшное. Отказ одного сервиса, другого… Как так спрашиваю, нет оснастки отвечают, не будем браться… Опять полез в интернет. Нижний шкив коленвала конусный, без шпонки. Меток на моторе нет, они на ремне. Оппа… При замене ГРМ фиксируются звёздочки распредвалов, куда то вкручивается специальный болт, который фиксирует поршень первого цилиндра в ВМТ. Короче европейский мотор. Не для «наших» людей. Ездил грустил. Пока не подумал поехать проконсультировать к знакомым гаражным сервисменам. Посмотрели, подумали, сказали, что ставят меня вне очереди, так как так ездить при пробеге 88000км уже опасно и объявили 4000р за работу и 4-5 часов работы. И сразу послали докупать сальник коленвала. Так как раз уж менять, то 260р погоды не сделают. Согласился сразу. Итого работа заняла 7 часов. Разбирать там много и места почти нет. Приехал, ребята явно устали от такого подарка… Зато я доволен! В итоге как то показалось, что двигатель стал работать плавнее. Может кажется, а может старый ремень был уже подрастянут и фазы ушли на какие то доли. Не знаю. Но факт. На самом деле я почти 2 месяца ездил осторожно, думая о перепробеге на ремне, а это психологически замечу давит! Да и не думал я, что столько сервисов меня откровенно пошлют из-за сложности и трудоёмкости работы. Так что потраченные деньги не очень жаль, спокойствие за автомобиль дороже!

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 89 000 км

Замена ГРМ — Renault Symbol, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Ну вот наконец то это случилось, не прошло и 75000км, как я все таки заменил этот важный моторный элемент — ремень ГРМ Сначала договорился с местными мастерами цена была 2000руб за работу, поэтому заказал комплект Gates (для 16-клапанного движка) артикул: K015501XS за 3000руб, но потом мне все мастера которые занимаются движками отказали, хотя некоторые говорили, ну если никто не поменяет мы тебе как нибудь сделаем за пять штук, в итоге я послал их всех нафиг и сказал что мне дешевле к офицалам съездить . Пришлось ехать аж в Ставрополь (260км в одну сторону, но я на газу и мне как то пофиг растояние литр газа на Ставрополье стоит от 12руб), так как все местные "мастера" мне отказали, но это отдельная история.

сам комплект в коробочке артикул: K015501XS (в комплекте идут ремень, два ролика, болт и пластиковая заглушка) цена около 3000руб

моя машинку уезжает после всех замен

сервис Рено г.Ставрополь, ул Кулакова 16а

это мои старые ролики, вобщем уже барахло

к стати в комплекте шла инструкция по замене на 6-ти языках (но на руском не было)

Вся работа по замене заняла около 4-х часов, цена вопроса 4000руб плюс скидка выходного дня 10% итого 3600руб и гарантия на проделанную работу.
Ну а полный список запчастей для рено можно найти здесь.
На обратном пути потестил движок в различных режимах, разгонял машинку аж до 170км/час — все нормалек!
Всем респект и удачи на дорогах!

Цена вопроса: 6 600 ₽ Пробег: 75 000 км

Замена ГРМ, роликов, помпы, сальника, навесного — Renault Symbol, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Приобретение з\ч
Приобретение з\ч №2
Заменено:
Ремень ГРМ
Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ремень навесного оборудования
Ролик обводной приводного ремня
Ролик с натяжителем ремня приводного
Болт шкива коленвала
Помпа ОЖ
Долито почти 3 литра ОЖ (при снятии помпы часть вытекает, но кто говорит что там вытекает литра полтора — не верьте) + Дистиллированная вода для разбавки. К сожалению на оригинальных реношных я не нашел инструкции по разбавки и надо ли, разбавил 50 на 50.
Сальник коленвала передний (Renault 7701475009 — 1170 р.) — конструкция кстати не как у старого, у старого там малюсенкая пружинка вставлена, а у этого металлическая окантовка внутри сальника, довольно широкая, особенно если сравнивать с прошлым сальником.
Потери:
маленькая трещетка Ombra 1\4 — сломалась, теперь в одном положении она не крутится, а в другом проскальзывает
Приобретено:
Комплект фиксаторов коленвала — 1200 р. (3 шт. разные) — если кому надо в временное пользование -> пишите!
Использовано:
Фиксатор резьбы синий
Герметик высокотемпературный — красный
Очиститель двигателя пенный
Очиститель карбюратора
Инструмент — но даже его не хватит, что бы полностью провести все работы. Т.к. в работе понадобились накидные и рожковые ключи, шведик и еще что то.
История:
Всё дело началось в 14:00, быстренько перекусили, переоделись, открыли капот для остывания. Конечно всё это делалось в гараже, что бы если потерпели фиаско, было где оставить автомобиль до следующих мучений!
В гараже как всегда электричество снова отсутствовало (за что только деньги плачу, я не знаю).
1) Поставил переднюю часть автомобиля на триноги ->
2) Открутил защиту двигателя -> снял переднее правое колесо ->
3) Снял подкрылок ->
4) Скушал бананчик :) ->
5) Поддомкратил двигатель за сливную пробку ДВС ->
6) Снял крепление опоры ДВС (лучше вытащить щуп, по неосторожности он отламывается и заткнуть отверстие (в моем случае был использован пакет)) ->
7) Снял ремень навесного оборудования (ролик достаточно тугой и подлезть туда можно только рожковым ключем на 13, это для тех у кого с авто-натяжителем) ->
8) Снял защитную крышку ГРМ металлическую (там есть 1-2 болта которые входят в канавки охлаждения двигателя, ох надо сажать на герметик, 1-2 там зависит от года выпуска и звёзд) ->
9) Снял пластиковую защиту ГРМ ->
10) Застопорив баллонным ключем маховик, в КПП есть специальная прорезь, где видно зубчики и пихаем туда баллонный ключ и держим ->
11) Откручиваем болт шкива коленвала ->
12) Не снимая шкива прокручиваем за болт до тех пор, пока метки на ремне, шестерне и двигателе не совпадут до нужного значения ->
13) Вставляем спец. инструмент 1489 (вроде так) в техническое отверстие в блоке ДВС, который фиксирует положение коленвала ->
14) Докручиваем за болт шкива коленвала до упора в спец. инструмент, в моем случае был характерный металлический звук ->
15) Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив ->
16) Рисуем метки на блоке ДВС напротив стрелки шестерни распредвала ->
17) Рисуем метки на блоке ДВС напротив стрелки шестерни коленвала ->
18) Откручиваем гайку натяжного ролика ГРМ и снимаем ролик ->
19) Снимаем ремень ГРМ ->
20) Снимаем помпу (вытекает около 3-х литров затхлой жидкости) и после вытекания жидкости затыкаем отверстие чем нибудь (в моем случае это был пакет) ->
21) Снимаем автонатяжитель с роликом ->
22) Снимаем ролик обводной ->
23) Очищаем всю поверхность ДВС, куда будут устанавливаться новые детали (я использовал пенный очиститель для ДВС и очиститель карбюратора) ->
24) Снимаем шестеренку коленвала ->
25) Вытаскиваем сальник коленвала с помощью отвертки плоской ->
Фуууух… устал писать. -> если кому надо продолжение, требуйте!

Так же хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность неизвестному человеку в физической и моральной помощи в работе, без него я бы возился намного дольше. Спасибо большое quasarrus!
Ах да, окончание работ было в 23:30.
Под конец было уже темно, света как вы читали выше у нас не было. По началу использовали мой телефон в виде фонарика, а после того как он сел и телефон товарища.

Пробег: 154 900 км

Замена ремня ГРМ или как разводят офицалы — Renault Symbol, 1.4 л., 2009 года на DRIVE2

Всем доброго здравия.Как я и писал ранее после визита к официальному дилеру был вынесен неутешительный вердикт:замена стойки стабилизатора, замена ГУР, пыльника левого привода, правой рулевой тяги, задней пружины(правая лопнула снизу), ремня во, и самое печальное -сальника коленвала ну и соответственно ремня ГРМ.По поводу ремня ГРМ я очень переживал так как масло на ремне это высокий риск обрыва.С этим я решил не тянуть, но когда я узнал стоимость замены ремня, сальника, и помпы я немножко оцепенел.Замена ремня по "акции" 13200 плюс 2800 сальник и 3700 помпа.Вообщем почитав на местном форуме я узнал три адреса ребят которые работали у офицалов (в нашем случае "Сатурн" а потом открывшим свои автосервесы .По отзывам ребята знающие свое дело, имеющие большой опыт в ремонте именно Рено, имеющие все оборудование для этого ремонта.Я выбрал ближайший адрес, записался на следующий день и поехал к нему предварительно купив все оригинальные детали( ролики навесного и сальника K/B-купил не оригиналы).Стоимость работ по замене Ремня ГРМ у него составила 2500, а сальника и помпы 1000.Скажу сразу что сальник неоригинал он ставить отказался, сказал что привык делать качественно и по другому неможет, а с этим сальником качественно неполучиться. Вобщем сижу я в автосервисе, пью кофе а машинка ремонтируеться.Вдруг мастер подзывает меня и говорит- смотри сальник сухой, ремень тоже, без видимых повреждений и следов масла, помпа без подтеков и люфтов.Ремни все же я поменял, и ГРМ и В.О. также проверили подвеску:все в норме, за исключением правой тяги у нее очень маленький люфт, мастер сказал что менять ее рано, к лету как дороги отремонтируют более менее можно и поменять.
Про "Сатурновских" спецов (а он сам там еще работает) сказал что ребята там нормальные но система вынуждает их заниматься откровенно мошеничеством.В итоге запчасти обошлись мне в 5700 а работа 2500, запчасти неиспользованые сдал в магазин, обменяв их на новые пружины и фильтр салона, которые успешно установил на авто.Вот такие дела))Мир вам!

Цена вопроса: 11 700 ₽

Замена ГРМ, роликов, свечей, помпы — Renault Symbol, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

У машины наступил пробег 140.000 км, прошлая замена ремня (как показывает сервисная книжка) была ровно 70.000 км назад. Так что пора бы это все дело поменять. Так как лезть в этот механизм 2 раза не хочется, так что решено было поменять ещё и помпу. Она не текла, звуков посторонних не издавала, стояла родная с завода, работала хорошо, но… пора бы уже я думаю) Хотя и понимаю эта родная проходила бы ещё очень долго.

Как выяснилось позже для замены ремня ГРМ и роликов нужно было докупить 2 заглушки на валы, которые стоят справа. Их пришлось выковыривать, поэтому только новые.

Свечи решил поменять из за троения двигателя на холодную. Зимой при прогреве странно троила периодами — резко дернется и дальше все нормально, через секунд 20 опять, и опять нормально, ну и в таком духе до 2 минут, дальше все норм. Как впоследствии выяснилось зря поменял, свечи старые были хорошие новенькие, троение не ушло, значит грешит какая то из катушек, в дальнейшем ей займемся. Еще что показалось странным, что все свечи идеальные и только одна чуть красноватая.

Итак, что было куплено и поменяно:
— Оригинал комплект ГРМ Renault (ремень, 2 ролика, 1 болт) — 130C17529R

Полный размер

— Заглушки на распредвалы, левая и правая (по размерам различаются) — 21653091, 21653092

— Помпа оригинал Renault — 210105296R

— Свечи оригинал Renault (одноконтактные для 16 клапанного мотора) — 7700500155

Запчасти обошлись в 4600р, работа на мастера в 2000р

Цена вопроса: 6 600 ₽ Пробег: 140 000 км

Замена ремня ГРМ Рено Симбол 1.4 16 клапанов своими руками

Газо-распределительный механизм Рено Симбол 1.4 16 клапанов выполняет большое количество функций. Ремень ГРМ надо заменять, руководствуясь регламентом, ведь от его качества зависит работа всей двигательной системы. Производители этой марки автомобиля утверждают, что совершать замену ремня необходимо после 90 000 км. Протягивание механизма продлевает срок его эксплуатации.

Когда менять ремень

Специалисты отмечают надежность всей конструкции Рено Симбол, но при этом они заявляют, что именно ГРМ является наиболее уязвимым узлом. Хоть производители и говорят о 90 000 километрах, но практика показывает, что совершать замену приходится все-таки несколько раньше. А если брать в расчет российские дороги, то говорить о таком большом пробеге без замены ремня вообще не приходится. Естественный износ и отсутствие периодической протяжки также играют свою негативную роль. Если вы считаете себя добросовестным водителем, то протяжку вы должны производить через каждые 15-20 000 километров.

Если не производить диагностику узла и при необходимости не принимать меры, то последствия будут плачевными. Если произойдет обрыв ремня, то поршень встретится с клапанами и согнет их. Это достаточно серьезные последствия, избежать которые можно только производя постоянную профилактику. Если совершить замену своевременно то это поможет избегнуть таких значительных неполадок, которые обязательно повлекут за собой затраты.

Процесс замены

Замена ремня ГРМ – многоэтапный процесс, который, впрочем, можно выполнить без привлечения специалистов. Итак, сначала автомобиль приподнимается при помощи домкрата и снимается переднее колесо справа. Затем производится снятие картерной защиты двигателя, которая крепится при помощи болтов. Также необходимо снять брызговик из пластика, он крепится при помощи нескольких пистонов.

Сейчас нам будет нужна помощь другого человека. Он должен сесть в кабину автомобиля и на пятой передаче надавить на тормоз до упора. В это время вам надо выкрутить болт шкива коленвала. Для этого используется накидной ключ на 18.

Демонтируется опора силового агрегата, снимается она вместе с кронштейном.

Теперь производится снятие верхней крышки привода. Делается это при помощи головки на 13.

Теперь берем головку на 18 и, накидывая ее на болт, крепящий шкив, проворачиваем коленвал по часовой. Сейчас можно приступить к визуальному исследованию состояния ремня. Оценка его натяжки производится по расположению меток натяжного устройства. Подвижный указатель обязательно совпадет с неподвижным, если ремень натянут нормально. В противном случае эти метки не совпадут, и это уже явный сигнал к тому, что ремень необходимо подтянуть или заменить.

Ремень может находиться как в перетянутом состоянии, так и в недотянутом. Определяется это очень легко: если подвижная метка смещена относительно неподвижной влево – это значит, что ремень недотянут, если вправо – он перетянут, и его необходимо ослабить. Натяжка подлежит обязательному регулированию в обоих случаях.

Чтобы просто отрегулировать ремень, не прибегая к его замене, нужно открыть специальный люк в нижней приводной крышке. Крышку легко получится снять, если потянуть ее вверх. Чтобы подтянуть ремень, надо немного отвернуть гайку натяжного устройства. Для этого применяется ключ на 13. Ролик поворачивается при помощи шестигранника по часовой стрелке.

Чтобы заменить ремень ГРМ, придется снять крышку привода. Для этого используем головку на 8.

Теперь блокируем коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность его проворачивания. Для этого помощник на 5 передаче жмет на тормоз до самого упора. А мы отворачиваем и демонтируем болт, крепящий шкив. Снимается он вместе с шайбой. Демонтируем сам шкив.

Бывает так, что снять шкив никак не получается. В этом случае есть смысл использовать монтажку. Устанавливаем коленвал и распредвал в положение мертвой точки. Это необходимо сделать для того, чтобы фазы газораспределения не были нарушены. Чтобы провернуть коленвал, болт крепежа шкива необходимо вкрутить на место и проворачиваем его до полного совпадения меток.

Наносим метки на маховик и на окно карцера сцепления. Таким образом положение коленчатого вала будет зафиксировано. Теперь можно приступать к непосредственному снятию ремня. Когда с распределительных валов снимается ремень, то происходит их незначительное отклонение. Пока оставляем их в таком положении, а уже после монтажа ремня и замены роликов доворачиваем валы, пока они ни совместятся. Сборка всех остальных механизмов производится в обратной последовательности.

Замена ГРМ и ещё чуть чуть — Renault Clio Symbol, 1.4 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

Всем здрасти!
Вот наконец то свершилось, оформил я машинку на себя (3 дня в ГИБДД) километровые очереди, и пока решалось что то с оформлением, занимал очереди и так далее, ездить надо было всё равно, и ездил я сжав очко так что игла не пролезет, ибо прошлый владелец на вопрос:
-когда менялся ГРМ ?
-О_о та х+у=й его знает, через 5000т.км 100% надо менять!
-…а топливный фильтр, насос, форсунки?
— ой ну ты вообще мне задал задачу, я понятия не имею где они стоят!

сказать что я офигел после этих слов…я был в шоке…зная что в Москве люди оссобо не паряться по этому поводу, представляю что там твориться!
Так вот, заказал я
1.комплект ГРМ Gates K015671XS
2.помпу Mapco 21120,
3.2 ролика на ремень генератора ролик обводной
SKF VKM 36031, ролик натяжной
MAPCO 24172,передний сальник коленвала 35х47х7 CORTECO 20019851B,
4. подшипники генератора NSK,
5.подшипник компрессора кондиционера NSK. После того как всё это дело пришло кинулся разбирать, тем более опыт по замене ГРМ уже есть на подобном моторе! Но как оказалось на megane\scenic просто уйма места, хоть конём гуляй для того что б поменять ремень! посмотрев, подумав…решено, выдрать мотор вместе с КПП и посмотреть всё детально, ведь когда всё будет на полу уже как то и спокойне мне будет, плюс ко всему, отмою всё что грязное, ведь масло шуровало изо всех щелей откуда только можно!
1,5 часа времени, мотор с КПП и проводкой на полу, что имеем:
1. текущая крышка сапуна
2. текущий передний сальник коленвала (просто ручьём)
3. как и оказалось все ролики подшипники мёртвые
4. метки стояли не правильно
5. из под пыльника левого привода масло сопливило.
6. подтекающий антифриз из под термостата

весь вечер начиная с 16.00 и до 22.00 отмывал оттирал всё говницо, потёки масла и т.д.
а вот на крышке сапуна последствия старого герметика убрать до конца не удалось, очень хорошо он запёкся! Поставил крышку на специальный герметик металл по металлу. Далее заменил резинку на корпусе термостата и самом термостате!
Пока под капотом было пусто решил навести порядок с проводкой, так как там всё было намотано как попало какой попало изолентой, и свет фар был такой, что я подсвечивал фонариком с телефона, но разобравшись понял, что о таком как "масса кузова" электрике которые крутили проводку вообще не понимают! Добавив новую массу и пропаяв все провода, поставил новые разъёмы на фары я был приятно вознаграждён светом фар=) Потом подсоединил сигнал, проверил вентилятор, разобрал его на сколько это возможно промазал втулки и началась сборка, все болты гайки затянул спецом по книге с нужным моментом, 1,5 часа матов, суеты и он на месте!
На моё удивление запускалась она очень долго, я уже пересрал что выставил метки не правильно, (хотя это не возможно, всё как учит книга и всё на "коленке") но потом подхватила и заурчала весело=))
пробный выезд и Оо да, какой приятный свет, как она весело побежала, и теперь когда она прогревается, на расстоянии 2х метров её даже не слыхать, всё тихонько работает!
Далее на очереди чистка топливной системы!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Renault Symbol 1.4 Замена помпы и ремня ГРМ — DRIVE2

Полный размер

Полный размер

Для замены помпы, в первую очередь сливаем охлаждающую жидкость двигателя, после чего требуется снять переднее правое колесо, ремень генератора и шкив маховика

Полный размер


Следующим шагом требуется снять кронштейн верхней опоры двигателя, что бы это сделать рекомендуется снять защиту двигателя (если такова имеется) и под двигатель подставить опору

Полный размер

Полный размер


Теперь снимаем кожухи ремня ГРМ

Полный размер

Полный размер


Что бы добраться до помпы осталось скинуть ремень ГРМ. Прежде чем снимать ремень, рекомендуется поставить метки на шкивах и ремне, так как меток на двигателе для совмещения нет. Метки стоят только на новом ремне для совмещения с метками на шкивах распредвала и коленвала.

Полный размер

Полный размер


Теперь снимаем саму помпу и устанавливаем новую

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Вот помпа и заменена. Ставим обратно ремень ГРМ соблюдая все метки и переходим к окончательной сборке автомобиля.

Renault Symbol 1.4 expression › Бортжурнал › Артикулы для замены роликов, ремней ГРМ и навесного, k7j.

Заменяемые детали:
1. Ролик натяжной ГРМ + ремень ГРМ (оригинальный комплект, ролик+ремень — 7701 477 024, ролик натяжной отдельно — 8200 211 784, ремень отдельно — 8200 537 021)
2. Ролик обводной навесного оборудования и ролик натяжителя ремня навесного оборудования — одинаковые (82 00 104 754)
3. Ремень навесного оборудования (я ставлю шестиручьевой 7700 101 261, но можно и пятиручьевой — 8200 833 541, и вообще любой аналог 5pk1750 — 5 ручьев, 1750 мм).
4. Автонатяжитель ремня навесного меняю по состоянию (я не менял в этот раз, меняю каждые 120 ткм), идет уже с роликом в сборе — 8200603359.
5. Пистоны подкрылка — 7703 077 435, штуки 3-4.
6. Болт шкива коленвала — 8200 646 632
7. Сальник коленвала передний и сальник распредвала — не помню где какой номер — 81-17539-50, 81-15855-40
8. Помпа — 7701 478 018 (не менял, но номерок в тему)

Необходимые инструменты:
1. Головки торцевые: 8 мм, 10 мм — 1/4 дюйма; 13 мм, 16 мм, 16 мм глубокая (можно без неё, втыкать удлиннитель в короткую головку не полностью, но это неудобно), 18 мм — 1/2 дюйма
2. Трещётки, удлиннители: трещётка на 1/4 дюйма, трещётка на 1/2 дюйма (без трещёток, воротками некоторые вещи будет сделать сложно или невозможно), вороток на 1/2 дюйма, удлиннитель на 1/2 дюйма короткий, удлиннитель на 1/2 дюйма длинный, балонный ключ "крест", на который можно одеть головку 1/2 дюйма (можно и без него, если есть, чем удлиннить вороток)
3. Отвертка крестовая крупная
4. Ключи торцевые/накидные на 8 мм, 13 мм, 16 мм
5. Шестигранник г-образный на 6 мм
6. Монтировка или труба, которой можно удлиннить балонный ключ "крест" или вороток на 1/2 дюйма
7. Два домкрата или упоры + домкрат, с дощечкой небольшой, чтобы проложить её между домкратом и картером двигателя
8. Ключ для натяжения ролика ГРМ ваз 2108 или круглогубцы с загнутыми на 90 градусов носиками
9. Помощник или приблуда, позволяющая крепко зажать педаль тормоза
10. Тряпка средней степени чистоты или чистая
11. Ключ torx15, если хотите снять и почистить дроссель — torx30
12. Приспособа для выковыривания крупных пистонов или кусачки для их удаления (можно и без приспособы, особенно если пистоны новые есть и старые можно просто откусить)
13. Корректор или маркер, чтобы делать отметки на блоке и звездочке распредвала

Лирика:
1. Ставим машину на ровной площадке на ручник крепко
2. Открываем оставляем открытым капот, снимаем минусовую клемму аккумулятора
3. Поддомкрачиваем переднюю правую сторону, снимаем колесо, ставим упор или оставляем домкрат и страхуем авто снятым колесом и еще чем-нибудь на случай, если домкрат сложится
4. Снимаем защиту двигателя (можно не снимать, но будет не так удобно прокладывать дощечку между домкратом и поддоном и опускать двигатель), за одно рекомендую оценить уровень масла в КПП, состояние сальников КПП и рейки.
5. Поддомкрачиваем двигатель через дощечку так, чтобы он чуть сдвинулся с места вверх
6. Глубокой головкой на 16мм, коротким удлиннителем на 1/2 дюйма, воротком на 1/2 дюйма откручиваем правую опору двигателя
7. Откручиваем корпус воздушного фильтра в сборе (4 болта-звёздочки крепления корпуса фильтра откручиваются трещеткой с головкой на 10 мм, 1/4 дюйма), приподняв корпус фильтра, отсоединяем трубку, которая крепится к нему снизу, убираем корпус фильтра в сторону, прикрываем дроссель от пыли и грязи чистой (или почти чистой) тряпкой
8. Домкратом опускаем двигатель, на сколько опустится
9. Надо отогнуть половину подкрылка, для этого накидным ключом на 13 мм или головкой ослабляем болт крепления подкрылка, звездочкой torx откручиваем крепление подкрылка к бамперу (один в арке колеса, один снизу на углу бампера), убираем пистон снизу на углу бампера, а так же пистоны в арке, после этого освобождаем подкрылок и загибаем его за тормозной диск
10. Чтобы снять ремень доп. оборудования, вооружившись накидным ключом на 13 мм и г-образным шестигранником на 6мм, лезем под машину, вставляем шестигранник в отверстие в натяжителе под него, отгибая накидным ключом натяжитель за его болт в ролике по часовой стрелке (отогнуть надо сильно, у меня лично, еле сил хватило) пытаемся протолкнуть шестигранник глубже, когда это получится, натяжитель застопорится и ремень можно снять со шкива коленвала
11. Я снимал два раза ремень, вытягивал вверх получилось само собой, достаточно быстро, а когда вытягивал вниз — долго ковырялся. Сначала лучше скинуть ремень со шкива коленвала. Основной принцип — ослаблять натяжение ремня в том месте, где хочешь его скинуть со шкива или ролика, поворачивать его на 90 градусов и вести его между кузовом и роликом/шкивом, пока не сдернешь, и так со всех шкивов и роликов
12. Пока двигатель опущен, легко добраться до ролика натяжителя снизу, открутить болт ключом на 13 мм и поменять ролик
13. Чтобы снять обводной ролик надо поднять двигатель высоко (для этого мы и снимали воздушный фильтр) домкратом до тех пор пока не появится доступ к болту крепления обводного ролика, откручиваем его головкой на 13 мм с трещёткой или накидным ключом на 13 мм
14. Снять обводной ролик с оси не легко, поднимаем двигатель, насколько можно, от лонжерона отгибаем двигатель монтировкой или трубой и стягиваем ролик, пока он не соскочит.
15. Ставим новый обводной ролик.
16. Трещёткой на 1/2 дюйма и головками на 16 мм и 13 мм откручиваем крепления верхней крышки ГРМ
17. Трещёткой на 1/4 дюйма и головкой на 8 мм откручиваем 3 болта нижней крышки ГРМ
18. Просим помощника зажать педаль тормоза и соединив длинный удлиннитель и короткий удлиннитель, одев головку на 18 мм и одев удлиннители на балонник "крест", удлиннив балонник монтировкой или трубой срываем болт шкива коленвала
19. Вытаскиваем на себя шкив коленвала.
20. Включив 5 передачу, головкой на 30 мм и балонником "крест" прокручиваем за ступичную гайку снятого колеса двигатель так, чтобы отметина на звёздочке коленвала смотрела вниз
21. Отметка на звёздочке распредвала должна смотреть при этом немного правее ровно вертикального положения
22. Делаем отметки на двигателе, куда указывают метки звёздочек коленвала и распредвала
23. Головкой на 16мм и трещёткой или воротком откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ и снимаем ремень. Если необходимо заменить сальники распредвала и коленвала — заменяем, сняв соответствующие звёздочки
24. Берём новый ремень и ставим его, чтобы стрелки на нём показывали вправо, а белые поперечные метки совпадали с отметками на звёздочках коленвала и распредвала
25. Устанавливаем натяжной ролик ГРМ, наживляем гайку крепления, от руки её закручиваем, после этого, используя одновременно ключ для натяжки ролика ГРМ (или круглогубцы) и торцевой/накидной ключ на 16 мм, поизводим натяжку ремня ГРМ (чтобы пальцами ремень перекручивался на 60-70 градусов)
26. Убеждаемся, что ремень стоит ровно на звёздочках и ролике
27. Протягиваем крепление натяжного ролика
28. Устанавливаем шкив коленвала, крепко протягивая болт при зажатой педали тормоза
29. Прокручивая балонником и головкой на 30 мм двигатель при включенной передаче убеждаемся, что двигатель крутится свободно и привод ГРМ в порядке
30. Одеваем и прикручиваем соответствующими болтами крышки ГРМ
31. Устанавливаем ремень навесного оборудования (придется двигатель приподнимать-опускать, смещать его монтировкой), 5ручейковый ремень ставится дальше от двигателя, ближний к двигателю ручей свободен на всех шкивах. Ремень ставится сверху, сначала на ГУР, потом на обводной ролик, на генератор, кондиционер и в последнюю очередь через натяжитель на шкив коленвала. Опускаем двигатель, отжимаем натяжитель накидным ключом на 13 мм и вытаскиваем шестигранник, ремень натягивается
32. Устанавливаем на место правую опору (чтобы совместить отверстия в двигателе и опоре, пригодится монтировка, которой нужно притянуть двигатель на себя, например, за ухо около насоса ГУР)
33. Рекомендую почистить дроссельный узел и смазать шарниры привода дросселя, пока всё разобрано (дроссель крепится одним болтом torx30
34. Разбираем корпус воздушного фильтра крестовой отвёрткой, выхлапываем воздушный фильтр, если его ещё не пора менять, очищаем от грязи нижнюю часть корпуса фильтра от песка и грязи
35. Одеваем нижнюю часть корпуса аккуратно на дроссель, до этого, не забываем подсоединить трубку снизу. Прикручиваем болты крепления корпуса фильтра на двигателе — кстати, резинки крепления сплющиваются и лучше подложить шайбочек, чтобы фильтр сидел крепко, а то он болается на двигателе, соответственно и дроссель тоже жестко не зафиксирован. Ставим фильтр на место, собираем корпус воздушного фильтра.
36. Ставим подкрылок на место
37. Протягиваем правую опору двигателя, убираем домкрат, держащий двигатель
38. Ставим защиту двигателя
39. Ставим колесо, опускаем машину
40. Идем домой ужинать, т.к. аппетит точно нагулялся


Смотрите также