8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Замена главного цилиндра сцепления мазда 3


Замена главного цилиндра сцепления — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Ну чтож…настал тот момент когда моя девочка потекла((( Было принято решение менять ГЦС. Так как с финансами было туго, решил приобрести б/у. Спасибо большое Марине mazda32 . Человек ответственный у нее много чего есть на мазду, смело обращайтесь. Через 9 дней ГЦС у меня и я весело шагаю в гараж чтоб его поменять. Хочется сказать большое спасибо за советы NadoeliNiki, очень помог в этом нелегком деле. Итак приступим…снимаем акум, отсоединяем шлейфы мозгов, снимаем короб под акум. Далее остоединяем шлейф абс (для удобства) и отсоединяем шланги, которые идут на ГЦС.

Полный размер

чтоб отстегнуть гибкий шланг нужно на эту синюю хрень нажать, а на жестком металлическую скобу вниз опустить


Далее перемещаемся в салон и снимает узел педали сцепления…тут-то я и познал новые позы, которым камасутра позавидует. Крепится он на 4 болтах на 12.

3 болта видно сразу, а вот 4 находится вверху.


После полуторачасовых мучений и огромное кол-во матов получается снять узел. Снимает старый, ставим новый и снова в бой. Я сначала засунул цилиндр, а потом уже сам узел (по-другому у меня не получилось). Главное, чтоб цилиндр защелкнулся в узле педали, а то не сможете прокачать нормально сцепление и передачи у вас просто не будут втыкаться (как это было в моем случае). Собираем все в обратном порядке.
Ах да…чуть не забыл, на жестком шланге на конце есть маленькое резиновое колечко, ни в коем случае его не теряйте. После установки прокачайте сцепление и радуйтесь.

Полный размер

Пробег: 116 000 км

Mazda 3 "Маська" › Бортжурнал › 200 000 км 01.11.17г. — БОЛЬШОЕ ТО! (Часть 3) Замена главного и рабочего цилиндра сцепления

Наконец-то дошли руки до замены главного и рабочего цилиндров сцепления, а то валяются без дела уже больше года, а то и два))) Главный уже давно мокреть начал, а вот о рабочем только сейчас узнал как нельзя кстати! Ну обо всем по порядку.
Снимаем аккумулятор, снимаем короб аккумулятора. Дальше отсоединяем большой штекер как раз над главным цилиндром сцепления.

Полный размер

стрелками показаны фиксаторы, на которые надо надовить


Тянем его на себя и вверх, так как руками туда проблематично залесть, сначала тонкогубцами сдавил фиксаторы и немного оттянул, а потом уже рукой.

Полный размер

стрелками показаны фиксаторы, на которые надо надовить


Подняться крышка должна полностью и встать относительно колодки под 90 градусов, тогда понянув за нее колодка снимится. У меня не сразу получилось, я думаю причина тому грязь и пыль, попавшие туда — куда не надо))) Покачав туда-обратно она поддалась.

Полный размер


Дальше снимаем трубку с бачка тормозной жидкости, которая идет к главному цилиндру сцепления, предварительно подставив емкость (обрезанная пластиквая бутылка), чтобы не залить все тормозной жидкостью!

Полный размер

фиксатор, который надо надавить


Пока жидкость стекает перебираемся под машину, вытягиваем проволочный фиксатор плоской отверткой и берем колпачок, показанный стрелкой.

Полный размер


Идем под капот и одеваем колпачок на трубку бачка, чтобы тормозуха не капала. Также снял штекер с бачка, чтобы не мешался (это по желанию).

Главный цилиндр сцепления — замена — Mazda 3, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Только подшаманил немного по ходовой и думал, что можно спокойно кататься до следующей замены масла. Ан нет! Буквально через неделю потек главный цилиндр сцепления.

Полный размер

Полный размер

Времени совсем не было на то, чтобы покупать запчасть в интернете, ждать доставки, искать время ехать в сервис… Практически в обеденный перерыв, можно сказать, заскочил на авторынок, взял то, что было в наличии. Ну и, разумеется, тормозную жидкость.

Полный размер

Полный размер

И быстренько в автосервис на замену пока мне салон тормозухой не затопило.
Там, матеря конструкторов "этого пылесоса" на чем свет стоит мастера таки исхитрились заменить цилиндр, а после жидкость как в сцеплении, так и в тормозной системе.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

А вот так выглядел "виновник торжества":

Полный размер

Весь мокрый, грязный и противный

Полный размер

Стоимость и каталожные номера купленных запчастей:
BSG30425011 — цилиндр сцепления главный (BSG) — 1900₽
4008177071591 — тормозная жидкость Castrol BRAKE FLUID DOT 4 1L — 700₽

За работу в автосервисе отдал 1000₽

Цена вопроса: 3 600 ₽ Пробег: 159 000 км

ТО главного цилиндра сценпления — Mazda 6, 1.8 л., 2006 года на DRIVE2

Все началось с того, что пару месяцев назад у меня лопнул шланг гидравлики сцепления. Прям на оживленном перекрестке. Загорелся зеленый, выжимаю сцепление и тут педалька провалилась и не возвращается. Заглянул под капот, а там тормозная жидкость разбрызгана по защите. Шланг был куплен, оригинал (1600 денег) и успешно установлен. Несколько раз прокачивал сцепление, так как такого опыта прежде не было — в системе оставался воздух :).

Ну да ладно, со шлагном разобрался. Вообще-то разрыв шланга это явный признак умирающего сцепления или неисправности, но все как то произошло резко. То есть за день до этого и раньше сцепление работало идеально, передачи включались легко, трогание не вызывало проблем. Сцепление даже прощало мне мои ошибки и все равно трогалось плавно. После неприятного инцидента со шланчиком, трогаться без толчков и дерганий стало труднее. Иногда, когда педаль сцепления уже отпустил — наблюдались кратковременные рывки (как буд-то диск сцепления проскальзывает).

Еще педаль стала жестче и нажатие сопровождалось каким то хрустом. Его не слышно, но нога чувствует.

Цилинд грязный (старая смазка с пылью и отработкой)


Побрызгал чудо смазкой WD40 прям на шток(толкатель) и цилиндр и все проблемы тут же исчезали. Педаль стала мягкой, никакого хруста нет и машина трогается так же как и прежде, легко и непринужденно :). Но моя радость длилась недолго, через дня два после WD40 проблема возвращается. Поэтому было принято решение заменить компоненты главного цилиндра сцепления.

Итак, что нам для этого нужно:
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления (в моем случае B312-41-52Z Gasoline)
2. Торцевой ключ на 12, рожковые на 8, 10 и 12.
3. Тормозная жидкость и тара для старой жидкости.
4. Прозрачный шланг от капельницы. Продается в аптеке.
5. Помощник.

Ремкомплект B312-41-52Z

Порядок выполнения работ:
1. Снимаем аккумулятор.

2. Откручиваем крепежные гайки.

Другой со стороны аккумулятора


Откручивать второй жутко неудобно, тут нам понадобиться торцевой ключ.

Вот такая конструкция из набора у меня получилась))

3. Теперь нужно отсоединить шланчик (резиновый, идущий от бачка к ГЦС).
Рекомендую под шланг постелить тряпку, что бы жидкость из шлан не капали куда попало. Ее там немного. Бачок открывать нельзя! Иначе по хитрым законам физики жидкость ручьем потечет из бачка и перепачкает все что сможет.

4. Отсоединяем трубку (металлический, уходящий от ГЦС) открутив гайку. Тут нам тоже понадобится тряпка, так как в самом цилиндре тоже есть жидкость.

5. Аккуратно, сильно не тряся, чт

Уплотнительное кольцо (манжета) трубки сцепления — Mazda 3, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

По стечению обстоятельств при замене сцепления пришлось снять рабочий цилиндр сцепления (далее — РЦС), и вот целый год он честно работал, но потел.

Полный размер

Вот столько набежало за год из штуцера трубки

Только совсем недавно занялся им, но с ходу стало ясно, что это будет тот еще танец с бубном, ибо каталог гордо сообщил мне, мол, нет кольца отдельно, бери трубку в сборе за ~4.5 килорубля BP4S-41-380D (шштаа?)

Ну бред жи! Посмотрел записи в интернетах, раньше народ когда терял их — колхозил какие-то левые резинки (в т.ч. от тазов), но всё терпело крах и брали трубку в итоге. А вот в более свежих темах на мазда3 форуме нашел необходимые парт-номера:

1430502 FORD Уплотнение трубки сцепления 200р

215615 CITROEN/PEUGEOT Прокладка 70р

Взял обе сравнить, т.к. ставили и те, и другие, ценник в принципе не кусается. Корочи, разницы я не обнаружил, разве что у форда резина чуть чуть жестче.

Слева Ситроен резинка, справа Форд, смотрите сами:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Чуть глубже поискав, стало понятно, что данное решение используется на многих автомобилях — пежо/ситроен, форд, ВАГ, опель, лэндровер достаточно воспользоваться гуглом

Снял РЦС на отпевание отмывание))

Полный размер

В оригинале — FTE

Полный размер

Зеркало цилиндра тяп-ляп, поживёт еще. А ведь ему 12 лет!

Полный размер

Полный размер

Манжета тоже целая, один портак нашел, если разглядите))

Полный размер

А вот эта резинка от мазды. Ну, тоже самое! И что самое стрёмное — она мягкая, не задубевшая…

Полный размер

А в самом цилиндре есть своя резинка. О ней информации я не встречал. Вытаскивать тоже не рискнул, возможно из-за нее тоже может потеть.

Полный размер

Собрал

Полный размер

Вот честно, не знаю, какую именно резинку поставил, вроде бы от ситроена )))

Важный апдейт! Резинку надо натянуть по полной! :D
Вероятно, по этому со старой у меня и текло, т.к. её я оставил внутри цилиндра и собрал.

Полный размер

Полный размер

Если же течь продолжится, можно добавить резиновое кольцо, как сделал владелец лэндровера :D Допустим, вот такое 113906015

Ну и смонтировал на место. Прокачивал как обычно — крышка от лукойла с ниппелем от колесного диска на бачок и компрессора.

Полный размер

Полный размер

Трубку вставлять надо со всей силы до характерного щелчка. Просто засунуть и законтрить скобой недостаточно, там какой-то зазор еще остается и течет, нужно именно до щелчка %). Болты крепления закрутил моментом где-то около 35Nm.

Отсчитал 100 нажатий, жижа не потекла, нога вспотела.
Еще момент — штуцер для стравливания жидкости сделан типично по-американски (фордятина), то бишь дюймовая резьба и дюймовый размер ключа — на 10 большой, на 8 мал, 9ого у меня не нашлось, крутил пассатижами :( Предположительно м7x1, подойдет WPP0088 (BPYK-33-690). Проверю, дополню
На этом с РЦС у меня всё.

Так же заказал и поставил заглушки на пыльники направляющей переднего суппорта, спас

Ревизия ГЦС и педали сцепления — Mazda 6, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Эта статья актуальна для MAZDA 6 — GG/GH, т.е. на 1 и 2 поколения (2002-2012)

Собсна, чувствую, что так просто не закончится моя борьба с проблемами со сцеплением)))
Напомню последние изыскания:
Ремонт трещины моторного щита
Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.
Ревизия РЦС

Короче, после ремонта моторного щита под кронштейном педали стал замечать, что выжим сцепления происходит как-то странно. Т.е. могло схватывать где-то внизу хода педали, а могло посередине, а могло и между этими положениями. А так же при резком отпускании педали сцепления иногда происходили небольшие рывки. Всё это происходило как бы без какой-либо зависимости, т.е. непредсказуемо! Честно говоря это немного напрягало, если не сказать — бесило, т.к не позволяло внятно переключать передачи!

В качестве предисловия скажу, что у меня уже в приводе сцепления от педали до выжимного подшипника все узлы перебраны, смазаны и вылечены, кроме Главного Цилиндра Сцепления (ГЦС). Соответственно, зная работу привода сцепления как свои пять пальцев, причины данной проблемы для меня были возможны в двух вариантах:
1). Воздух в системе.
Но по мере езды, через некоторый промежуток времени я несколько раз прокачивал привод, но изменений никаких не замечал, соответственно решил искать через пункт 2.
2). ГЦС. Собсна, остался вариант, что как-то неправильно работает ГЦС.

В итоге решил заменить ремкомплект ГЦС дабы либо решить проблему, либо исключить ГЦС из вариантов!
Чтобы не испытывать судьбу, решил немного раскошелиться и приобрел оригинальный ремкомплект:
MAZDA B3124152Z

Кому надо, то есть качественные аналоги (я бы сам выбрал что-то из них, но не было в наличии):
Seiken B3124152Z (Это и есть оригинал)
Seiken SK21361 (Это и есть оригинал)
Miyaco MK0113
TRW SG7508
Данный ремкомплект содержит все внутренности ГЦС!
Еще хочу сразу добавить, что в случае проблем с ГЦС, покупать его в сборе нет никакой необходимости, так как сам корпус повредить изнутри практически невозможно. Вполне достаточно ремкомплекта!
— А так же неплохо бы иметь грамм 100-200 тормозухи для последующей прокачки привода!

Полный размер

MAZDA B3124152Z

Полный размер

Содержимое и порядок сборки MAZDA B3124152Z

Далее следовал процесс съема ГЦС:
1). Открываем капот, снимаем воздушный короб вместе с гофрой, аккумулятор, площадку аккумулятора

Полный размер

Как обычно лишние запчасти после ремонта))

2). Не откручивая крышку тормозного бачка, снимаем с бачка шланг ГЦС, предварительно отодвинув хомут!
При этом из бачка жидкость не потечет, из-за закрытой крышки! Далее подставляем тару и открываем крышку, сливаем жижу через пипку, где был шланг!
3). Рожковым ключом на 10 очень осторожно срываем и откручиваем гайку штуцера отходящей от ГЦС магистрали. Пробовал открутить сначала спец. ключом для штуцеров, но подлезть им никак не смог!
4). Маленькой трещоткой с двумя удлинителями и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС в салоне!

Полный размер

Маленькая трещотка и гайка из салона

Полный размер

Откручиваем гайку в салоне

Полный размер

Откручиваем гайку в салоне

5). Большой трещоткой с большим удлинителем и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС под капотом!

Полный размер

Откручиваем гайку под капотом большой трещоткой

6). Вынимаем ГЦС, несем на операционный стол

Полный размер

ГЦС MAZDA 6

7). Сжимающим съемником стопорных колец, снимаем кольцо и вынимаем поршень!
8). Для вытаскивания остальных внутренностей, достаточно подуть в отверстие штуцера и всё вылетит наружу!

Полный размер

Старая пружина на пару миллиметров короче новой, подустала

9). Чистим, моем внутри и собираем ГЦС, используя детали ремкомплекта!

Полный размер

Собираем в такой последовательности

10). Устанавливаем ГЦС на машину и подключаем в обратном порядке!
11). Доливаем тормозуху до верха бачка и Прокачиваем привод!
Тут хочу уделить внимание одному очень важному моменту!
При завоздушивании ГЦС прокачивание привода сцепления состоит из двух этапов:
— а). Как обычно (как на тормозах), работая педалью и штуцером на РЦС, прокачиваем привод новой жидкостью!
Качаем пока из РЦС перестанут выходить пузыри воздуха! Этим этапом мы заполним тормозухой магистраль и РЦС, но в ГЦС при этом останется немного воздуха, связано это со строением ГЦС, а именно нахождением выходного отверстия не в самой верхней точке ГЦС, кто знаком с гидравликой, тот поймет)
— б). Выгоняем воздух из ГЦС!
Для того, чтобы выгнать воздух из ГЦС необходимо несколько раз нажать на вилку коробки в сторону РЦС, тем самым как бы создать обратное давление от РЦС к ГЦС. Воздух при этом из ГЦС выйдет через входное отверстие, т.е. через шланг в бачок. Эту манипуляцию нужно провести несколько раз, пока из ГЦС перестанут выходить пузыри в бачок! Пузыри в бачке будет отчетливо видно!


Смотрите также