8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Замена датчика кислорода ваз 2114


снимаем и откручиваем лямбда зонд

Датчик кислорода – прибор, определяющий концентрацию кислорода в смеси выхлопных газов четырнадцатой. Информация, полученная от данного датчика используется ЭБУ для корректировки соотношения бензина и воздуха в подаваемой в камеры сгорания топливной смеси.

Из данной статьи вы узнаете, как снять лямбда зонд  и какими проблемами может сопровождаться его демонтаж.  Мы детально рассмотрим методы, позволяющие раскрутить резьбовое соединение прикипевшего к коллектору датчика кислорода.

Кислородный датчик ВАЗ 2114

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА

ДК включается в работу не сразу после зажигания двигателя. Для того, чтобы устройство начало подавать сигнал на ЭБУ, чувствительному элементу датчика необходимо прогреться до температуры 360 градусов.

Все современные устройства комплектуются специальными нагревателями, которые позволяют достичь рабочую температуру в кратчайшие сроки (5-7 минут, на протяжении которых мозги четырнадцатой для регулировки соотношения газа и бензина в топливной смеси используют сохраненные в памяти данные с предыдущего цикла работы двигателя).

ДК расположен так, что его чувствительный элемент контактирует одновременно с выхлопными газами и чистым атмосферным воздухом. При контакте с ними на противоположных частях датчика возникает разница потенциалов (зависящая от содержания кислорода в среде, в которой расположен чувствительный элемент), на основании которой и формируется подаваемый  в ЭБУ сигнал.

Как понять, что пора менять датчик кислорода? Лишится работоспособности устройство может по двум причинам:  либо при поломке нагревателя, либо в случае потери чувствительности из-за механических повреждений.

Признаки, свидетельствующие о поломке ДК, следующие:

  • Четырнадцатая начала расходовать больше топлива;
  • При наборе скорости происходят рывки в движении автомобиля;
  • Нестабильная работа движка на холостых оборотах;
  • Не работает катализатор;
  • Проверка токсичности выхлопных газов показывает зашкаливающий выше нормы результат.

При возникновении одного из вышеперечисленных симптомов нужно снять датчик кислорода и проверить его работоспособность посредством мультиметра.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ДК

Чтобы самостоятельно поменять датчик кислорода ВАЗ 2114  вам потребуются рожковые ключи  на 22 и 17, кусачки, любая жидкость для растворения ржавчины, тот же ВД40 отлично подойдет, а также пластиковые хомуты.

То, как будет выполняться замена датчика кислорода, зависит от литража вашей машины, поскольку на ВАЗ-2114 с движками на 1.5 и 1.6 литра ДК расположен в разных местах.

На четырнадцатых с полуторалитровым силовым агрегатом ДК расположен на приемном коллекторе выхлопной трубы, и добраться до него можно только загнав машину на ремонтную яму или эстакаду.  Поэтому заранее позаботьтесь о месте, где  вам будет удобно работать.

Положение датчика кислорода на ВАЗ 2114 с двигателем 1.5 л

У четырнадцатых с движком 1.6 литров дела с доступом к датчику кислорода обстоят получше. Расположен он в подкапотном пространстве, на корпусе выхлопного коллектора. Более того, на ВАЗ-2114 1.6 л, двигателя которых соответствует стандарту Евро-3 устанавливается два ДК (на старых движках Евро-2 – один). И если вам нужно заменить лямбда зонд, предварительно необходимо определить, который именно датчик неисправен.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.6 (Евро -3)

Замена лямбда зонда ВАЗ 2114 должна выполняться исключительно при холодном двигателе, поскольку в процессе работы лямбда зонд нагревается до очень высокой температуры (300-400 градусов), ввиду чего его демонтаж, даже в защитных перчатках, выполнить невозможно.

И так, если вам необходимо поменять датчик кислорода ВАЗ 2114, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  1. Загоняем автомобиль на ремонтную яму (если у вас движок 1.5л). Открываем капот и снимаем питание с аккумулятора;
  2. Определяем провода питания, которые идут к ДК, они закреплены пластиковыми хомутами на патрубке системы охлаждения. Хомуты необходимо разрезать с помощью кусачек и разъединить колодку проводов;
  3. Далее необходимо отсоединить датчик. В посадочном гнезде он фиксируется одной гайкой 22-диаметра (либо 17 мм на движках 1.6), выкрутить которую можно гаечным ключом соответствующего размера.

Открутить датчик кислорода просто только в теории, на практике же вы скорее всего столкнетесь с тем, что фиксирующая гайка и резьба на корпусе коллектора прочно прикипели друг к другу.

Если данная проблема мешает вам снять датчик кислорода, резьбовое соединение необходимо хорошенько обработать WD-40 или любым другим химическим растворителем ржавчины, подождать 5-10 минут, после чего предпринимать повторные попытки выкрутить гайку.

В случае, если обработка химическими средствами результата не дала, нужно прибегать к более жестким методам. Для начала подключите питание к АКБ и заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах некоторое время, чтобы коллектор и сам ДК немного прогрелись. Далее, наденьте защитные перчатки и попробуйте выкрутить резьбу.

Как открутить лямбда зонд если и это не помогает? Остается один вариант – “термический удар”. Вам потребуется газовая горелка либо паяльная лампа, которой необходимо хорошо прогреть резьбовое соединение, после чего его нужно резко остудить холодной водой.

При сильном нагревании металл расширится, а при резком охлаждении – сузится, в результате чего с него отслоится весь налет и  соединение ослабится. Как вы понимаете, аккуратно снять ДК при использовании данного метода не получится – даже нормально функционирующее устройство после такого с вероятностью в 100% полностью потеряет работоспособность, так что делайте это только в крайнем случае.

После того как резьба вам все же поддалась, установите новый датчик в посадочное гнездо, затяните соединение (не переусердствуйте, чтобы не повредить корпус устройства) и подключите к датчику питание. Пластиковыми хомутами зафиксируйте проводку на трубке системы охлаждения.

Теперь вы знаете, как заменить лямбда зонд ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – его ещё называют лямбда-зонд, благодаря нему автомобиль устойчиво работает на холостых оборотах при прогретом двигателе, а так же у автомобиля появляется чистый выхлоп благодаря данному датчики, потому что данный датчик за этим внимательно следит и не допускает выброса в атмосферу слишком много вредных вещёств которые не к чему хорошему не приведут, и тем самым он делает выхлоп чище и контролирует его при разных температурах двигателя.

Примечание!
Для того чтобы заменить кислородный датчик, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей и обязательно перчатками, потому что при работе данный датчик нагревается до очень высоких температур из-за которых вы можете очень сильно обжечься!

Краткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
На разных двигателях он находиться в разных местах, а именно на самых первых автомобилях с двигателем 1.5 данный датчик всего ставился один и располагается он на самой приёмной трубе автомобиля, в самой нижней части автомобиля для примера смотрите фото ниже на котором данный датчик указан стрелкой:

Теперь что касаемо автомобилей с двигателем 1.6 так вот на данных двигателях датчик кислорода для того чтобы его увидеть, уже не нужно лезть не под какую машину а можно просто открыть капот и вы его сразу же увидите, всё дело в том что данный датчик располагается не на приёмной трубе автомобиля как на двигателе 1.5 а сразу же он вкручен в выхлопной коллектор (На фото ниже указан красной стрелкой), но помимо этого датчика посмотрите внимательно у вас может быть ещё один точно такой же датчик (На фото он указан синей стрелкой), то есть на более новые автомобили устанавливался не один данный датчик а целых два, но повторюсь не на всех автомобилях присутствует этот самый второй датчик, поэтому внимательно выпускной коллектор осмотрите прежде чем приступать к замене самого верхнего кислородного датчика.

Когда нужно менять датчик кислорода?
Он подлежит замене в том случае, если автомобиль у вас начал мягко говоря тупить, а именно стал потреблять гораздо больше топлива чем это нужно, а так же начать неустойчиво работать на холостом ходу, стал хуже разгоняться и т.д.

Все эти признаки указывают на неисправность данного датчика, ах да, примерно датчик кислорода приходит в негодность через 60.000 тыс и выше километров, поэтому если вы уже давно не меняли данный датчик и автомобиль у вас начал тупить, то скорее всего дело в нём, но всё же чтобы не ошибаться мы в данной статье выложим видео-ролик о том как нужно проверять данный датчик на работоспособность.

Из-за чего датчик кислорода может быстрее выйти из строя?
Один из наиболее часто задаваемых нам вопросов, в общём данный датчик выходит из строя быстрее всего только по нескольким причинам, а именно из-за некачественного бензина, из-за пришедших в негодность маслосъёмных колец, и из-за неправильно настроенной рабочей смеси и неправильно выставленного зажигания, данный датчик выходит прежде временно из строя.

Как заменить датчик кислорода, он же лямбда-зонд на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Производиться замену данного датчика лучше всего на холодном двигателе но не слишком, потому что на горячем данный датчик очень сильно нагревается примерно градусов 400-500 и поэтому вы легко сможете об него обжечься, поэтому данную работу нужно проводить аккуратно и только в перчатках!

Снятие:
1) В самом начале операции чтобы его снять, вам нужно будет отсоединить от аккумуляторной батареи клему «-», хотя многие люди пренебрегают данному указанию и не отсоединяя ничего приступают к работе, но всё же при работе с электроникой положено отсоединять клему, значит так и надо а то всякое может быть, к примеру вода попадёт на оголённые провода и после этого проводка скорее всего выйдет из строя, поэтому как говориться выбор только за вами. (О том как отсоединить эту клему, см. в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем если у вас автомобиль с объёмом 1.5 литров, тогда ставьте его на смотровую яму или же поддомкрачивайте его хотя это жутко не удобно и после чего выворачивайте при помощи гаечного ключа полностью сам датчик и вынимайте его из отверстия куда он установлен.

Примечание!
Когда датчик у вас будет полностью вывернут из приёмной трубы, посмотрите провод который от него идёт и доберитесь до конца этого провода на нём ещё будет установлен разъём, так вот когда доберётесь вам нужно будет данный разъём разъединить с колодкой проводов и тем самым у вас датчик будет полностью снят с автомобиля!

3) Теперь поговорим об двигателях с двигателем 1.6, как уже было сказано на них данный датчик располагается кардинально в другом месте, а так же он может быть как всего лишь один так и два (В зависимости от года выпуска), вот к примеру на более ранних моделях стоит только один данный датчик, соответственно на более поздних два, увидеть их тоже особого труда не составит, как мы уже сказали ранее вам нужно всего лишь открыть капот у автомобиля и уже там разыскать выпускной коллектор, а так же если вам будет мешать верхняя крышка двигателя (На фото ниже обведена квадратом), то вы её снимите, а снимается она очень легко просто возьмите за края и потяните за неё вверх и тем самым она снимется с автомобиля.

4) После того как вы обеспечите себе хороший доступ к выпускному коллектору, возьмите гаечный ключ и с его помощью выверните за резьбовое соединение сам датчик (Резьбовое соединение указано стрелкой) и когда датчик будет полностью вывернут, снимите его с автомобиля.

Примечание!
Прежде чем приступить к отворачиванию датчика, обратите особое внимание на провод который идёт от него, так вот на конце этого провода должен быть разъём (Указан синей стрелкой) который будет соединён с колодкой проводов (Указана красной стрелкой), разыщите этот разъём идя по проводу и когда он будет найден, разъёдините его с колодкой!

5) Второй датчик у двигателя 1.6 более нового образца установлен неудобно и поэтому чтобы его вам снять нужны будут очень длинные руки и смекалка или же смотровая яма, после того как вы заедете на смотровую яму или же вообще не куда ни будете заезжать, посмотрите на фото ниже на котором стрелкой указан второй датчик, так вот чтобы снять этот датчик вам нужно будет проделать точно такую же операцию как и с первым датчиком, а именно сперва посмотреть провод который идёт от этого датчики и на самом конце разъединить разъём и колодку и после чего взять гаечный ключ и с его помощью вывернуть полностью сам датчик и тем самым снять его с автомобиля.

Примечание!
В том случае если у вас не будет данного датчика, то в том месте у вас буден находиться просто одна единственная заглушка!

Установка:
Устанавливается новый датчик в обратном порядке снятию, но только при установке рекомендуется смазать его резьбовое соединение антиприхватывающим герметиком, для того чтобы выхлопная система была более герметична и ни где как говориться ничего не пропускало.

Проверка датчика кислорода на работоспособность:

Примечание!
Проверка на работоспособность будет для наглядности показана на самом верхнем датчике который вкручивается в выпускной коллектор двигателя с объёмом 1.6!

1) Для проверки вам нужно будет запастись обычной металлической скрепкой и мульти-метром который будет оснащён функцией вольтметра или же если у вас не будет данного прибора, тогда просто запаситесь самим вольтметром.

2) Затем к разъёму провода который ещё идёт вместе с датчиком кислорода, вам нужно будет подсоединить разогнутую канцелярскую скрепку, а подсоединять данную скрепку нужно именно к сигнальному проводу который идёт на контроллер и после чего подсоединить к данной скрепки положительный вывод омметра, а отрицательный вывод кинуть на массу, к примеру массой может у вас выступать двигатель автомобиля.

Примечание!
Сигнальный провод который идёт на контроллер, обычно бывает окрашен в разные цвета, к примеру он бывает белым, чёрным, красно-белым и другим цветом, поэтому чтобы не ошибаться откройте книгу по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите в ней электросхему вашего автомобиля, там все эти нюансы должны быть описаны!

3) После того как будет всё подсоединено, сядьте в автомобиль и заведи его и после чего следите внимательно за показаниями омметра, на холодном двигателе он должен будет показывать совсем небольшие цифры, а именно где то 0.1-0.3 вольт, по мере прогревания данные цифры у вас должны будут расти, а именно через две-три минуты когда двигатель до рабочей температуры прогреется, то показания должны уже будут быть в районе 0.1-0.9 вольт (Они должны могут колебаться), если у вас всё так и есть тогда это будет означать то что данный датчик работает нормально и нет необходимости в его замене, но если же вольт-метр показывает к примеру показания 0.1-0.9 вольт очень поздно (На очень горячем двигателе), или же до этих показаний вообще не доходит дела, то это будет означать то что датчик неисправен и нуждается в своей замене.

Важно!
1. Когда будете покупать новый датчик, вас скорее всего спросят какой вам именно нужен с подогревом или же нет? Так вот лучше всего берите данный датчик с подогревом, потому что как правило данный датчик нормально начинает работать только после 300 градусов и выше он работает как надо, а чтобы его нагреть до стольких градусов нужно некоторое время и чтобы оно было сокращено, рекомендуем вам устанавливать датчик только с подогревом!

Совет:
Если вы всё же захотите купить не подогревающий датчик, то запомните раз и на всегда вы его не сможете поставить вместо старого датчика если у вас данный датчик был с подогревом, то есть если старый датчик был без подогрева то можно поставить не подогревающий датчик, а если старый датчик у вас был с подогревом то возможно новый датчик без подогрева вы поставите а возможно и нет!

2. А так же замену данного датчика как мы уже отметили ранее, нужно производить на не слишком холодном двигателе, потому что если двигатель будет полностью остывшим то как всем нам известно тело сжимается, вследствие чего отворачивание данного датчика у вас будет затруднено, поэтому лучше всего заменить данный датчик в перчатках и на еле еле прогретом двигателе!

3. Ах да самое главное не отметили, желательно датчики покупать точно такие же какие у вас стояли до этого, потому что на некоторых автомобилях датчики ставятся нового образца а на некоторых ставятся старого образца и с разной мощность, но каждый контроллер настраивается как правило под какой то один датчик и поэтому при выборе желательно чтобы новый датчик был точно таким же как и старый!

Как открутить и снять лямбда зонд » НаДомкрат

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется. 

Замена датчика кислорода ВАЗ 2114 своими руками

Назначение у кислородного зонда одно – отслеживать, сколько воздуха выходит вместе с выхлопом, а на основании полученных данных бортовой компьютер регулирует подачу горючего. Располагается он на выпускном коллекторе и крайне редко выходит из строя. Тем не менее рано или поздно наступает момент, когда он отказывает.

Как же происходит замена изношенного датчика кислорода на автомашине ВАЗ-2114? Об этом и многом другом касающемся этой темы, рассказывается в настоящей статье.

Общие сведения

Кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд, состоит из следующих элементов:

  • защитный корпус;
  • уплотняющая прокладка;
  • отрицательный и положительный электроды.

Во время прохождения выхлопных газов, он нагревается до 350 градусов. Данная температура повышает проводимость электродов, изготовленного из диоксида циркония. Именно это и обеспечивает точность получаемых показаний. Пока зонд нагревается (то есть примерно пять минут) после запуска двигателя, бензин подается на основе показаний других контролирующих устройств.

Где располагается датчик

Чтобы добраться до зонда, потребуется установить машину на рампу или яму. Место его расположения – выхлопная труба.

Если на вашем автомобиле установлен резонатор, то датчик всегда находится перед ним. В любом случае характерный выступающий цилиндрик с торчащим проводом не заметить просто невозможно.

Насколько часто меняют датчик

Поменять зонд придется через 80 000 километров пробега – это требование производителя. В реальности он способен прослужить и вдвое дольше, если:

  • регулярно производить осмотр и текущий ремонт автомашины;
  • использовать только качественное горючее;
  • следить за ошибками, выдаваемыми бортовым компьютером и своевременно их устранять.

Некоторые умельцы научились вообще демонтировать зонд, но допустимо ли так поступать? Просто так его снять – себе дороже. Компьютер в этом случае производит приблизительную оценку потребностей двигателя в топливе, что выливается либо в повышенный его расход, или в снижение мощности (если смесь дается слишком бедная). А вот если перепрошить ЭБУ – от проблемы удается избавиться, но иногда дешевле просто купить новый датчик.

Читайте также: Пошаговая установка защиты от угона на Лада Гранта

Как узнать, что датчик неисправен

Основной симптом – резкое увеличение расхода топлива (рост составляет до 12 литров).

Еще на его некорректную работу указывает нестабильность функционирования силового агрегата на холостом ходу.

Следующие ошибки выдает бортовой компьютер, если полетел кислородный зонд:

  • Р0130 – неправильные показания;
  • Р0131 – слабый сигнал;
  • Р0133 – замедленный отклик датчика;
  • Р0134 – данные не поступают совсем;
  • Р0135 – поломка нагревателя зонда;
  • Р0136 – короткое замыкание.

Во всех случаях, прежде всего, начинают искать обрыв проводки, и лишь если его обнаружить не удастся, приступают к замене зонда.

Почему датчик ломается

Причин ускоренного износа существует немало. Основная проблема – низкокачественный бензин с высоким содержанием тяжелых металлов. Они образуют много копоти, которая быстро покрывает электроды.

Вредит ему и изношенность маслосъемных колечек и колпачков. Из-за этого смазка нередко попадает в горючее и затем в выхлопную трубу.

Опасны:

  • подача некорректно составленной топливно-воздушной смеси, чему виной выход из строя других датчиков;
  • неотрегулированный угол опережения зажигания – это приводит к перегреву катализатора.

Снятие и установка датчика

Перед заменой обязательно отключите аккумулятор, сняв с него минусовый провод. Если этого не сделать, то любое, даже кратковременное замыкание, приведет к повреждению оборудования или, в лучшем случае, к перегоранию предохранителей.

Если на вашей автомашине смонтирован силовой агрегат на 1,5 литра, то устанавливайте ее на смотровую яму (с домкратом работать очень неудобно). После этого:

  • выверните накидным ключом зонд;
  • извлеките его из гнезда;
  • аккуратно вытащите разъем провода из клеммы;
  • установите новый узел.

В машинах с мотором в 1,6 литра датчик расположен иначе. Причем в моделях, сошедших с конвейера, в последние годы их уже 2 штуки, на более ранних – только одна. Здесь, чтобы извлечь дополнительный зонд, придется лезть в подкапотное пространство. Обязательно снимите верхнюю крышку мотора, иначе до выпускного коллектора не доберетесь. Далее:

  • скручиваем датчик ключом;
  • вытаскиваем;
  • отсоединяем кабель от разъема;
  • устанавливаем на место новый.

Второй зонд располагается, так как описывалось выше, то есть для его демонтажа потребуется ставить машину на яму.

Реально ли отремонтировать кислородный зонд

Какие-либо действия, направленные на восстановление заведомого сломанного контролирующего прибора, бессмысленны. Другое дело, если произошла утрата контакта или обрыв в проводе, но сам датчик в целом работает.

Некоторые умельцы еще снимают копоть с электродов. Для этого зонд демонтируют и кладут на непродолжительное время в авиационный бензин или уайт-спирит. Через несколько минут его извлекают и протирают мягкой тряпочкой.

Общие рекомендации

При покупке нового элемента, отдайте предпочтение тому, что имеет дополнительный обогрев. Такой зонд начинает корректно работать уже при температуре в 300 градусов, что в итоге обеспечивает более стабильное функционирование двигателя.

В то же время на автомашины, на которые изначально монтировались принудительно подогреваемые кислородные датчики, обычные поставить невозможно, если только не внести определенные изменения в схему.

Чтобы облегчить процедуру замены, рекомендуется перед ней немного прогреть двигатель. В этом случае теплая выхлопная труба слегка расширяется и, соответственно, скрутить зонд окажется гораздо проще. Не забудьте только надеть плотные перчатки, чтобы не обжечься.

Если вы не уверены, какой именно датчик вам необходим – возьмите с собой в магазин старый. Продавец сможет без особого труда подобрать подходящий вариант.

Это видео позволит лучше представить себе процесс замены кислородного зонда:

ремонт (чистка) датчика кислорода своими руками

Отличительной чертой современного автомобилестроения является обилие электроники, используемой для обеспечения оптимальных режимов работы автомобиля. Это в первую очередь касается двигателя, эффективность работы которого зависит от множества факторов. Оснащение автомобилей электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя позволяет улучшить технические параметры. ЭБУ обрабатывает информацию, полученную от различных датчиков и выдает управляющие воздействия на исполнительные устройства. Одним из таких датчиков является лямбда зонд.

Кислородный датчик(лямбда – зонд) в приемной трубе (штаны)

ЛЯМБДА ЗОНД

Лямбда зонд определяет процент кислорода в выхлопных газах. ЭБУ по данным зонда вносит необходимые изменения в состав топливной смеси, делая работу двигателя более стабильной. Исправный датчик начинает функционировать только после прогрева до +350 градусов Цельсия. Этим и обусловлено его месторасположение – выпускной коллектор, где он быстрее нагревается.

Так устроен датчик

Устройство работает в условиях воздействия агрессивной окружающей среды. Поэтому желательно проверять его через 15-25 тысяч км. Срок службы датчика определяется пробегом автомобиля и при условии правильной эксплуатации составляет от 80 до 160 тысяч км. Продлить срок его эксплуатации можно, если:

  1. Не перегревать элементы выхлопной системы свыше 950 градусов Цельсия.
  2. Проверяя цилиндры, не отключать свечи зажигания.
  3. Заливать в бак бензин, рекомендованный для ВАЗ 2114.

Любая ошибка датчика кислорода, переданная ЭБУ, мгновенно отражается на работе мотора.

Характерные признаки неисправности лямбда зонда:

  • Рывки автомобиля во время движения;
  • Увеличение расхода бензина;
  • Нестабильность работы двигателя на холостом ходу;
  • Потеря мощности;
  • Нарушение работы катализатора.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ И ДИАГНОСТИКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Несмотря на высокую надежность лямбда зонда, осуществлять его замену рекомендуется после пробега 80000 км. И хотя работоспособность зонда сохраняется в течении длительного времени, его чувствительность падает и показатели работы мотора ухудшаются.

Причинами, нарушающими работу лямбда зонда могут быть:

  1. Перегрев корпуса.
  2. Нарушение герметичности соединения с трубой коллектора.
  3. Внутренняя разгерметизация.
  4. Засорение контактов при использовании некачественного бензина.
  5. Попадание масла в бензин.
  6. Неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Если в процессе эксплуатации ВАЗ-2114 появились признаки, характеризующие неправильную работу лямбда зонда, то необходимо:

  • Выяснить, какой датчик установлен на автомобиле.;
  • Визуально осмотреть лямбда зонд;
  • Проверить работоспособность датчика.

Все эти операции нетрудно выполнить самостоятельно:

  1. В зависимости от того, в каком году выпущен ВАЗ 2114, в его коллектор устанавливаются как однопроводные датчики, так и датчики, оснащенные устройством подогрева (четырехпроводные). Если принимается решение о замене лямбда зонда, то желательно, чтобы новый датчик был того же типа.
  2. Проводя визуальный осмотр, желательно проверить работу системы подачи топлива и напряжение бортовой сети. Кроме того нужно убедиться в отсутствии внешних повреждений проводов и корпуса. Если выяснится, что наконечник покрыт сажей, свинцом или нагаром, то датчик скорее всего придется заменить.
  3. Проверяют работоспособность лямбда зонда цифровым вольтметром. Для этого нужно, параллельно с вольтметром, подключить его к системе подачи топлива. При увеличении числа оборотов прогретого двигателя до 1500 об/мин, показания вольтметра должны быть на уровне 0,5 В. Другие показатели свидетельствуют о неработоспособности датчика.
Проверка датчика кислорода вольтметром

Большое значение для определения причин, вызвавших поломку кислородного датчика, имеет правильная трактовка параметров типа “ошибка лямбда зонда”, которые выдает бортовой компьютер ВАЗ 2114. Наиболее часто встречается “ошибка 0134” (нет отклика от датчика).

Именно при появлении такой информации можно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками.

РЕМОНТ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА (ЛЯМБДА ЗОНДА)

Кислородный датчик – достаточно дорогостоящее устройство. Поэтому владельцы автомобилей пытаются самостоятельно осуществить ремонт лямбда зонда. Чаще всего он сводится к его очистке. Чистка лямбда зонда своими руками осуществляется путем удаления нагара с платиновых электродов керамического стержня. Она может быть проведена одним из следующих способов (предварительно аккуратно выкрутив датчик из трубы коллектора):

  • Сильно нагреть, а затем резко охладить датчик. Нагар должен потрескаться и облететь.

Полезный совет: не пробуйте очистить керамический стержень механическим способом. Это приведет к повреждению тонкого слоя драгоценных металлов и окончательному выходу датчика из строя.

  • В защитном колпачке, не разбирая датчик, напильником аккуратно расширить имеющиеся прорези и промыть электроды ортофосфорной кислотой.

Важно! Полное погружение лямбда зонда в ортофосфорную кислоту не допускается.

  • Тщательно очистить электроды, можно только сняв защитный колпачок. Для этого необходимо иметь токарный станок, с помощью которого аккуратно срезается защитный колпачок, и аппарат для аргоновой сварки, чтобы поставить его на место. Эти работы требуют определенного навыка и их лучше проводить в условиях специализированной мастерской.

Внимание: не рекомендуется для снятия защитного колпачка использовать пилу для металла. При этом, как правило, происходит повреждение деталей лямбда зонда.

Иногда лямбда зонд перестает работать из-за обрыва проводов (ошибка 0140). В этом случае ремонт датчика кислорода также можно осуществить самостоятельно. Найдя место обрыва и восстановив электрическую цепь желательно проверить и все контакты, которые могут окисляться. Очистить их можно с помощью средства WD-40.

ИНТЕРЕСНОЕ

Очень неприятным для водителей является появление на панели приборов сигнала Check Engine. Часто это связано с выходом из строя лямбда зонда. Выяснив, что вопрос: как отремонтировать лямбда зонд, просто не решается и требует значительных затрат времени и денег, автовладельцы пытаются отключить датчик. Сделать это теоретически можно, но на практике происходит значительное увеличение расхода топлива. Позволяет решить проблему так называемая “обманка”. Существует два типа обманок:

  • Механическая – пустотелый цилиндр (проставка), выполненный из жаропрочной стали или бронзы. Внутрь засыпается, обработанная каталитическим составом, крошка из керамики. Вкрученная в трубу коллектора вместо кислородного датчика, обманка лямбда зонда, изготовленная своими руками, позволяет ЭБУ ВАЗ 2114 воспринимать работу катализатора в штатном режиме.
  • Электронная (эмулятор). Она обеспечивает правильную работу ЭБУ, а не обманывает его.

Как заменить датчик кислорода

Датчик кислорода

В прошлых статьях мы уже поговорили о датчике кислорода (лямбда-зонде), его признаках неисправности (троит двигатель, падение мощности, повышенный расход, треск выхлопной системы после остановки), причинах кончине (плохой бензин, состояние двигателя и т.д.). В данной статье мы поговорим непосредственно про процесс снятия и установки датчика.

В лямбда-зонде могут сломаться всего две вещи: подогрев датчика, потеря чувствительности (из-за разрушения рабочей поверхности).

Подогрев датчика может сломаться из-за обрыва проводов, поэтому, перед заменой датчика, его нужно проверить! А ярые мастера-энтузиасты могут попробовать отремонтировать его!

Как снять датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Весь процесс снятия и установки не вызывает особой трудности, но часто случается, что датчик кислорода закипает и не поддается механическому воздействию. Если вы столкнулись с данной ситуацией, не переживайте, с помощью наших советов у вас не должно возникнуть проблем.

Для работы нам понадобится:

  • Гаечный ключ на «22», «17», «19»;
  • wd-40;
  • Пластиковый хомут;
  • Эстакада.
  1. Первым делом ставим автомобиль на эстакаду и снимаем защиту двигателя.
  2. Открываем капот и ищем провода от датчика кислорода (они прикреплены хомутом к шлангу системы охлаждения).
  3. Обрезаем пластиковый хомут, разъединяем разъемы.
  4. Ждем пока выхлопная система остынет.
  5. Берём ключ на «22» и откручиваем датчик кислорода. Если датчик прикипел к трубе и не снимается, то:
  • обильно брызгаем wd-40 и пробуем открутить лямбду.
  • запускаем двигатель, нагреваем выхлопную систему – пробуем открутить, поливаем датчик водой и пробуем открутить.
  • нагреваем сам датчик (например паяльной лампой, газовой сваркой) пытаемся открутить.
  • пробуем несильно постучать молотком и пытаемся открутить.

Как установить датчик кислорода (лямбда-зонда)?

Устанавливать датчик нужно в обратном порядке:

  • закручиваем новый датчик,
  • подсоединяем разъем и крепим провода хомутом к патрубку системы охлаждения так, чтобы не было контакта с выхлопной трубой,
  • устанавливаем защиту.

Программное отключение ДК (лямбды) — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Покупая авто, я еще не знал, что она прошита. Причем на 1.6 прошивку, с отключенным ДК, не помню уже от кого, но явно не подходила, так как засирала свечи конкретно, и вообще были некоторые проблемы с УОЗ, детонация бывала, расход был большой.
Вобщем, недолго думая, перепрошил я ее тогда на заводскую прошивку i203el36, предварительно отключив в прошивке адсорбер, так как его предыдущий хозяин с машины снес.
За информацию по прошивке спасибо: www.drive2.ru/l/199679/
Датчик кислорода тогда включил, так как решил купить новый, +дмрв новый тогда поставил, расход порадовал, все вроде было хорошо.

Но в последнее время расход совсем не радует, 14 литров на сотку! Смотрел через диагностический разьем данные, не понравилось как работает ДК, показания ДМРВ вроде нормальные, расход воздуха в норме. Короче решил — беру опять заводскую прошивку i203el36, отключаю адсорбер, ДК, соответствующие ошибки, прошиваюсь. В большей степени это эксперимент. Посмотрим, что изменится.

Поднял виртуалку на компе для этого дела. У самого Windows 8.1.
Установил на виртуалке Windows XP SP3.
Для прошивки использовал CombiLoader 2.18, так как он умеет работать напрямую с редактированными прошивками, а другие загрузчики требуют прошивку весом в 64 кб, запакованную.

Стоит ли говорить, какого труда мне стоило открутить ЭБУ блок со своего места, это пипец. Ну ладно, снял, занес домой, подключил, да не тут то было. Дрова на кабель "слетели". Никаким образом не удалось установить по новой, после нескольких часов мучений я нашел таки причину проблем:
Оказывается производитель чипа FTDI, который используют китайцы в своих кабелях выпустил драйвера с проверкой, если устройство "левое", то они тупо затирают PID этого устройства, подробнее тут: habrahabr.ru/post/241001/

Нашел софт, с помощью которого удалось прошить сам кабель:) То есть присвоить ему корректный PID 6001. После этого минут 20 провозился с проводами, так как софт упорно не желал видеть ЭБУ. Но после некоторых мучений все таки удалось соединиться. Сперва слил имеющуюся прошивку.

Открыл в редакторе, проверил — да, моя) Именно ее я и правил в прошлый раз. Но на этот раз не стал ее же использовать, взял нетронутую заводскую, отредактировал и залил. После заливки еще раз проверил — скачал с ЭБУ и открыл в редакторе — все норм, открылась, изменения внесены.
ЕЕРОМ очистил.

Долгий процесс однако.

Для редактирования и просмотра прошивки использовал ChipTuningPRO 3.21.
Вот что получилось в конечном итоге. Так же отключены ошибки, связанные с ДК и адсорбером.

Думал сделаю за пару часов все, но нет, пол дня провозился. Ну что же, теперь осталось дождаться завтрашнего дня, установить блок на место, проверить работоспособность. Сам ДК физически отключать смысла нет, я думаю. Самое главное — меня интересует расход по городу. Буду наблюдать.
Напомню, что до отключения ДК, расход по городу был 14л на 100 км.

UPD 22.02.2015
Поставил ЭБУ на место, подключил аккумулятор, включил зажигание — все работает. Завелась с первого раза, с пол пинка, как обычно. Через диагностическую программу посмотрел показания и ошибки, была одна ошибка по пропаданию питания, сбросил. Больше ошибок не было.
Заметил что теперь параметр "Соотношение воздух/топливо" не скачет как бешный, а принимает 2 положения: 14.70 на холостых и 14.64 когда едешь или газуешь.

Пока что прокатился только до гаража и обратно, скажу что хуже точно не стало. Улучшений тоже пока не заметил, кроме показателя соотношения и движения на 1 передаче без газа. Теперь машинка нормально едет без газа на 1 передаче, даже в легкую горку, а раньше ехала рывками. Сейчас рывков нет.

Дальше буду наблюдать за расходом, после выходных на работу ездить начну. О результатах отпишу.
Еще интересует состояние свечей, они обычно у меня подсирались черным нагаром, посмотрим как будет теперь.

UPD 24.02.2015
Первая поездка на работу после отключения ДК. Сбросил показания перед выездом. Торопился, топил, не жалел, думал литров 12 будет, но нет, приехав на парковку, проверил показания бортовика: 8.7. Хорошо. Но… Не найдя места, покружился, в итоге припарковался на соседней парковке, все это было на 1 передаче, в итоге припарковавшись расход показал уже 9.7 …
Далее пока стоял на ХХ, он все рос и рос, причем моментальный расход 0.6-0.9 в час.

Замена датчика кислорода ваз 2114

Меняем датчик кислорода на ВАЗ 2114 своими руками: особенности снятия лямбда зонда

Принцип работы и признаки неисправности датчика

ДК включается в работу не сразу после зажигания двигателя. Для того, чтобы устройство начало подавать сигнал на ЭБУ, чувствительному элементу датчика необходимо прогреться до температуры 360 градусов.

Все современные устройства комплектуются специальными нагревателями, которые позволяют достичь рабочую температуру в кратчайшие сроки (5-7 минут, на протяжении которых мозги четырнадцатой для регулировки соотношения газа и бензина в топливной смеси используют сохраненные в памяти данные с предыдущего цикла работы двигателя).

ДК расположен так, что его чувствительный элемент контактирует одновременно с выхлопными газами и чистым атмосферным воздухом. При контакте с ними на противоположных частях датчика возникает разница потенциалов (зависящая от содержания кислорода в среде, в которой расположен чувствительный элемент), на основании которой и формируется подаваемый в ЭБУ сигнал.

Как понять, что пора менять датчик кислорода? Лишится работоспособности устройство может по двум причинам: либо при поломке нагревателя, либо в случае потери чувствительности из-за механических повреждений.

Признаки, свидетельствующие о поломке ДК, следующие:

  • Четырнадцатая начала расходовать больше топлива;
  • При наборе скорости происходят рывки в движении автомобиля;
  • Нестабильная работа движка на холостых оборотах;
  • Не работает катализатор;
  • Проверка токсичности выхлопных газов показывает зашкаливающий выше нормы результат.

При возникновении одного из вышеперечисленных симптомов нужно снять датчик кислорода и проверить его работоспособность посредством мультиметра.

Технология замены ДК

Чтобы самостоятельно поменять датчик кислорода ВАЗ 2114 вам потребуются рожковые ключи на 22 и 17, кусачки, любая жидкость для растворения ржавчины, тот же ВД40 отлично подойдет, а также пластиковые хомуты.

То, как будет выполняться замена датчика кислорода, зависит от литража вашей машины, поскольку на ВАЗ-2114 с движками на 1.5 и 1.6 литра ДК расположен в разных местах.

На четырнадцатых с полуторалитровым силовым агрегатом ДК расположен на приемном коллекторе выхлопной трубы. и добраться до него можно только загнав машину на ремонтную яму или эстакаду. Поэтому заранее позаботьтесь о месте, где вам будет удобно работать.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.5 л

У четырнадцатых с движком 1.6 литров дела с доступом к датчику кислорода обстоят получше. Расположен он в подкапотном пространстве, на корпусе выхлопного коллектора. Более того, на ВАЗ-2114 1.6 л, двигателя которых соответствует стандарту Евро-3 устанавливается два ДК (на старых движках Евро-2 — один). И если вам нужно заменить лямбда зонд, предварительно необходимо определить, который именно датчик неисправен.

Положение ДК на ВАЗ 2114 с двигателем 1.6 (Евро -3)

Замена лямбда зонда ВАЗ 2114 должна выполняться исключительно при холодном двигателе, поскольку в процессе работы лямбда зонд нагревается до очень высокой температуры (300-400 градусов), ввиду чего его демонтаж, даже в защитных перчатках, выполнить невозможно.

И так, если вам необходимо поменять датчик кислорода ВАЗ 2114, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

  1. Загоняем автомобиль на ремонтную яму (если у вас движок 1.5л). Открываем капот и снимаем питание с аккумулятора;
  2. Определяем провода питания, которые идут к ДК, они закреплены пластиковыми хомутами на патрубке системы охлаждения. Хомуты необходимо разрезать с помощью кусачек и разъединить колодку проводов;
  3. Далее необходимо отсоединить датчик. В посадочном гнезде он фиксируется одной гайкой 22-диаметра (либо 17 мм на движках 1.6), выкрутить которую можно гаечным ключом соответствующего размера.

Открутить датчик кислородапросто только в теории, на практике же вы скорее всего столкнетесь с тем, что фиксирующая гайка и резьба на корпусе коллектора прочно прикипели друг к другу.

Если данная проблема мешает вам снять датчик кислорода, резьбовое соединение необходимо хорошенько обработать WD-40 или любым другим химическим растворителем ржавчины, подождать 5-10 минут, после чего предпринимать повторные попытки выкрутить гайку.

В случае, если обработка химическими средствами результата не дала, нужно прибегать к более жестким методам. Для начала подключите питание к АКБ и заведите автомобиль. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах некоторое время, чтобы коллектор и сам ДК немного прогрелись. Далее, наденьте защитные перчатки и попробуйте выкрутить резьбу.

Как открутить лямбда зонд если и это не помогает? Остается один вариант — «термический удар». Вам потребуется газовая горелка либо паяльная лампа, которой необходимо хорошо прогреть резьбовое соединение, после чего его нужно резко остудить холодной водой.

При сильном нагревании металл расширится, а при резком охлаждении — сузится, в результате чего с него отслоится весь налет и соединение ослабится. Как вы понимаете, аккуратно снять ДК при использовании данного метода не получится — даже нормально функционирующее устройство после такого с вероятностью в 100% полностью потеряет работоспособность, так что делайте это только в крайнем случае.

После того как резьба вам все же поддалась, установите новый датчик в посадочное гнездо, затяните соединение (не переусердствуйте, чтобы не повредить корпус устройства) и подключите к датчику питание. Пластиковыми хомутами зафиксируйте проводку на трубке системы охлаждения .

Теперь вы знаете, как заменить лямбда зонд ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Замена датчика кислорода (Лямбда зонд) на ВАЗ 2114

Что такое датчик кислорода, или как его еще называют лямбда зонд можно узнать из статьи Датчик кислорода или что такое лямбда зонд. В данной же публикации речь пойдет о том, как заменить этот датчик в случаи его поломки на автомобиле ВАЗ 2114. Технологический процесс замены лямбда зонда на всех автомобилях ВАЗ не представляет особой сложности, так что даже самый рядовой автовладелец сможет выполнить демонтаж и впоследствии монтаж ДК на своем авто.

Инструкция по снятию датчика кислорода (лямбда зонд)

  1. Если датчик был установлен относительно давно, то, как правило, в период эксплуатации автомобиля происходит закипание резьбы, что создает ряд трудностей по его демонтажу. Так что придется вам обзавестись жидкостью WD-40.
  2. Также понадобятся рожковые ключи на «22», «17», «19»
  3. Хомут пластиковый для стягивания проводов

Порядок выполнения работ по замене лямбда зонд на ВАЗ 2114

  1. Вывешиваем автомобиль на подъемник либо ставим его на яму, после чего с помощью ключей на «17» и «19»снимаем защиту двигателя .
  2. Сверху двигателя находим проводку датчика. Обычно она крепится к патрубку системы охлаждения с помощью пластикового хомута. Разрезаем хомут и отсоединяем клеммы от датчика.
  • Теперь ключом на «22» выкручиваем датчик кислорода с выпускного коллектора.

    Замена датчика кислорода (Лямбда зонд) на ВАЗ 2114

    Что делать если датчик кислорода не выкручивается

    Если датчик не поддается, рекомендуем использовать следящую инструкцию:

    1. Жидкость WD-40 обильно разбрызгиваем резьбовую область датчика. После чего ждем пару минут и пробуем выкручивать.
    2. Если не поддается, запускаем двигатель и даем ему прогреться. После чего слегка поливаем датчик холодной водой, и опять пробуем откручивать.
    3. Если после этого лямбда зонд не поддается, пробуем еще один способ. С помощью паяльной лампы нагреваем его и пробуем его откручивать, при этом слегка постукивая молотком по его корпусу.

    Установка кислородного датчика

    Установка датчика кислорода происходит следующим образом:

    1. Вкручиваем датчик в выпускной коллектор

  • Подсоединяем клеммы и крепим жгут проводов к патрубку системы охлаждения.
  • Обратите внимание, жгут проводов кислородного датчика не должен соприкасаться с металлическими предметами двигателя

    Еще записи по ремонту автомобилей ВАЗ, LADA

    Источники: http://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/menyaem-datchik-kisloroda-na-vaz-2114-svoimi-rukami-osobennosti-snyatiya-lyambda-zonda/, http://nadomkrat.ru/elektrooborudovaniye/zamena-datchika-kisloroda-na-vaz-2114, http://remontauto-vaz.ru/page/zamena-datchika-kisloroda-ljambda-zond-na-vaz-2114

    Замена датчика кислорода — Лада 2113, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

    И снова здрасьте :) Итак, после очередного просмотра среднего расхода по маршрутному компьютеру, я задался вопросом, почему именно так, 13.1 литра на 100 км пробега, надоело.

    13.1

    Притащил ноутбук в гараж, подключился. Итог диагностики — лямда зонд не реагирует на подсос воздуха, вообще никаких изменений. Поехал купил новый. Поддомкратил машину с одной стороны, хотел залезть под нее и выкрутить — не влез. Подложил чурки под машину с этой стороны, поддомкратил с другой стороны — не влез. Поднял как смог, в итоге кое-как залез через переднюю часть машины.Кое-как выдернул клемму датчика, чуть не переломал руки. Попробовал выкрутить. Не выкрутил. Сорвал одну грань датчика, ключ по другому поставить не получается, места совсем нет. ВД-40 нет, облил датчик очистителем карбюратора, не выкрутил. Постучал молотком по датчику, не выкрутил. Завел машину чтоб разогреть приемную трубу, заглушил, произнес заклинание в виде четырехэтажного мата и выкрутил наконец-то. Оп, проблемка, провод датчика прикреплен к патрубку печки пластиковым хомутом, к которому ни сверху ни снизу не подлезть двумя руками чтоб обрезать! Кое-как обрезаем его и снимаем датчик. Осматриваем датчик. Не удивительно то, что он не реагировал на подсос — все его отверстия для выхлопных газов забиты нагаром.

    новый и старый

    новый и старый 2

    о каком реагировании вообще может идти речь

    нагаааар

    достойная замена )

    Итак, вкручиваем новый датчик, мучаемся с прикреплением нового хомута, мучаемся с подключением его, заводим и смотрим на показания МК. А показания следующие — на полностью прогретом двигателе без электроприборов показания расхода на ХХ — 1.3-1.5 л/ч . В принципе также, как и было. Начинаем подгазовывать, если раньше при 5000 оборотов было около 15-18 литров, стало 8. Выезжаем из гаража. Провал оборотов при выключении передачи как был, так и остался. При выключении передачи все также несколько секунд показывает расход случайными числами, отличными от чисел холостого хода, и только секунд через 5 начинает показывать обычный расход холостого хода. Показания МК сбросил, на данный момент показывает расход 11 литров на 100 км, проехал около 20 километров, что будет дальше — загадка. Следующий шаг замена ДМРВ, показания на нем 1.04 В свидетельствуют о том, что ему осталось жить совсем недолго. Если есть мысли по поводу показаний компьютера, буду очень рад услышать. Также буду рад услышать ваш средний расход и показания расхода на холостом ходу.

    Датчик кислорода от ваз 2107 на 2114 е-газ, эбу м74 — Лада 2114, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Полный размер

    Всем доброго дня!
    Хотел бы всем рассказать о своих последних приключениях по ремонту, своей машины. Ранее я писал что накрылся дк-1 и вместо его покупки я залил евро-0. Расход действительно упал, но все же я ошибся, как мне и писали в комментариях, но я не послушал. Вообщем упала маневренность, мелкие ошибки в работе которые сразу не заметны, как например порой обороты растут. А ещё и с пауком я ошибся, но об этом напишу сразу же следующей статьей. Так вот, далее начел искать достойную прошивку, но за разумную цену в своём городе не нашёл, в итоге заказал с чиптюнера. Залил евро-2, но на этом все увы не закончилось. При установке паука, 1 не рабочий дк сразу выкинули, 2 рабочий вставили в паук, но при установке не изолировали провод от паука и он сплавился. Почитал в интернете, сказали можно его реанимировать. Обрезал с обеих сторон провода и аккуратно припаял новые. После взглянул на неё, от обогащенного топлива датчик весь чёрный. Решил промыть, для этого взял уксусную кислота, так же можете использовать фосфорную кислоту. Для нагрева взял горелку, точное название не знаю. Нагрел сперва одну сторону дк до красна, окунул в кислоту и так 8 раз. На фото кислота после 4 окунания и до 8. Кислота была чёрной. Ну и на фото видно чёрный осадок. Ну вобщем мне не помогло. Весь этот процесс не такой дорогой, по времени занимает около часа, поэтому перед покупкой советую попробовать. Для меня же единственным решением оставалось купить новый. Перед покупкой решил посмотреть цену в интернете, но случайно обратил внимание что данный дк от ваз 2107. Сверил множество раз номера посмотрел ещё на многих сайтах и действительно дк от классики))). Я был в шоке, сомневался до последнего, но как оказалось зря)). Не знаю что там произошло на заводе, это случайность или что, но это был довольно приятный сюрприз, так как в моем городе дк по описанию подходящие на е-газ с эбу м74, по цене от 2500 до 3000, а я купил за 1900+ переходник(удлинитель) за 150)). Ошибку сбросил через бортовой компьютер и ошибка больше не выходила. Правда прошёл всего день. Но по бк на холостом было 1,3-1,5, стало 1,1-1,3. Но и при езде меньше показывает. Дымит меньше, да и вообще ведёт себя приятно и резво двигается.
    Надеюсь моя статья будет полезна)). Всем удачи на дорогах

    Полный размер

    Полный размер

    Меняем лямбда-зонд на автомобилях ЛАДА Самара.

    Автор: remontnik · Опубликовано · Обновлено

    При проведении работ по проверке и замене датчика концентрации кислорода нужно быть внимательным, т.к датчик установлен на приемной трубе глушителя, которая при работе двигателя разогревается до высоких температур. Для безопасности работ дождитесь остывания двигателя.

    Для проведения работ вам потребуются:

    • мультиметр
    • эстакада или смотровая яма.
    1. Отсоединяем колодку с проводами от датчика.
    2. Присоединяем минусовой вывод вольтметра к массе двигателя, а плюсовой — к выводу В на колодке и включаем зажигание. Напряжение должно быть не меньше 12 вольт. Если оно меньше или отсутствует, нужно проверить заряд аккумулятора, исправность цепи питания и ЭБУ.
    3. После этого подключаем минусовой вывод вольтметра к выводу С а плюсовой вывод к выводу А.  Напряжение между ними должно быть 0,45вольт. Если напряжение отсутствует или отличается больше чем на 0,02 то нужно проверять цепь питания и ЭБУ.
    4. Для снятия датчика разрезаем хомут крепления провода к шлангу системы охлаждения.
    5. При помощи ключа на 22 выкручиваем датчик из приемной трубы и снимаем его с машины.
    6. Устанавливаем новый датчик в обратном порядке. Закрепите провод к шлангу СО новым хомутом. После установки проверьте, чтобы провод не касался приемной трубы глушителя.

    Видео по проверке и замене лямбда-зонда:

    https://www.youtube.com/watch?v=dNlIqW0b0Pk

    Метки: лямбда-зонд

    Читайте также:


    Смотрите также