8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Выхлопные газы в системе охлаждения причины


Лада Калина Универсал серебристый куст › Бортжурнал › прокладка гбц или выхлопные газы в систему охлаждения…

с самого утра у меня тот день не задался… чуть не проспал на работу, на работе весь день был загружен всякой фигней, настроения нет… мечтал о вечере)))
и вот настало время собираться домой. за 10 минут до выезда завел машину погреть, закрыл и пошел в курилку. через 10 минут выхожу, сажусь и сразу обращаю внимание на температуру — двигатель уже полностью прогрелся, а печка теплом не дует… поехал — печка начала дуть, температура упала немного и по ходу движения все было нормально — печка дует теплым, температура вверх не ползет.
пока парковался у дома температура подскочила почти до 100 градусов. открыл капот, смотрю на расширительный бачок, а он почти под самое горлышко полный. приоткрыл пробку и сразу антифриз попер наружу, тут же закрыл обратно. пока ходил смотрел и нажимал на патрубки в надежде что антифриз все таки провалится в систему включился вентилятор, через пару секунд перешел на максимальную скорость и запищала панель, бегу в салон, а температура просто на глазах ползет вверх и уже 110. глушу мотор, жду когда остановится вентилятор, закрываю капот и растроеный ухожу домой покушать и посмотреть причины такого поведения. все говорило о прогаре прокладки гбц.
созвонился с братом и поехал в гараж самыми окольными путями чтобы на светофорах не стоять. в гараже еще посидели подумали что и как и поехали на брате в магазин за прокладкой.

в ходе снятия головки возникла проблема — паук 4-2-1 не дает полностью вытащить гбц, а покупать прокладку под коллектора очень не хотелось. поэтому решили просто приподнять голову над блоком и подложить под нее досочку чтоб не падала.
сняв прокладку обнаружили что подсекала она уже очень давно и по трем цилиндрам, но по чуть чуть. когда двигатель работает выхлопные газы давили в систему охлаждения, а когда машина стояла не заведеная антифриз потихоньку сочился в камеру сгорания. клапана и поршни были в белом налете и совсем без нагара.
заодно визуально оценили состояние поршней и цилиндров — я порадовался. выработки почти нет, задиров нет совсем, зеркало в цилиндре идеальное, порши не болтаются.

ремонт проходил без заморочек и я уже рассчитывал что на работу я поеду не на автобусе)) но чудес не бывает… при протяжке гбц по технологии, описанной в руководстве по ремонту калины, лопнул болт. точнее у него отлетела голова со шлицами. а времени уже 23:30, ближайший работающий автомагазин в 50км от нас… решено было оставить на следующий день.
на следующий день все прошло без проблем, заменили болт, дособрали потроха и залили антифриз. завели, посмотрели — ничего не подтекает, антифриз не давит, прогревается равномерно, печка дует теплом)))
поездив пару дней заметил что после простоя на хх в радиаторе отопителя булькает воздух. было решено продуть систему. долил полный расширительный бачок, снял шланг пароотвода с него, опустил его в бутылку и на штуцер пароотвода на бачке подцепил компрессор. продул на три раза, воздух вышел. долил антифриз до нужного уровня и все готово!

теперь когда машина прогрета до 90 градусов при режиме обдува стекло и ноги на первой скорости вентилятора в ноги дует очень горячий воздух — обжигает руку.

на фото видно в каком состоянии гбц, но только сверху. другие фото делать было некогда и руки постоянно в масле были.

Система охлаждения — или газы в воде — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Предистория начинается весной, когда по ошибке я заменил сгоревший предохранитель на прикуриватель тем, что идёт на бибикалку F5. Выбрал по рисунку на крышке монтажного блока. Исходил из того, что не критично без бибикалки ездить и ничего страшного не случиться, а предохранитель потом куплю. Как оказалось, этот же предохранитель идёт на вентилятор охлаждения. В итоге, стоя на обочине и ожидая друзей я вскипятил двигатель, с разрывом бачка. С этим то ладно, я заменил бачок, залил тосол и казалось решил проблему.
Симптомы проявились на трассе, когда я поехал в Оренбургские угодья отдыхать. Лето в этом году выдалось дождливое, потому на коротких поездках машина совсем не грелась, а вот на трассе началась неведомая дрянь. Стоило отключить печку, как машина вскипала, но больше всего удивляло то, что вскипала она до включения вентилятора охлаждения. В поездке я заменил термостат, но проблема не решилась, машина точно так же закипала до того как включался вентилятор, а стрелка показывала чуть более 90 градусов. Тогда по возвращению домой я приступил к очистке системы охлаждения.
Первым делом я засыпал лимонную кислоту в систему охлаждения и проехал так пару дней, потом слил воду и повторил процедуру. Далее была куплена промывка системы охлаждения от лавра, с ней я доехал до гаража и слил, около 30 минут, после чего дважды промыл систему водой и залил антифриз. Антифриз взял местной компании — IceSteam. По приезду домой я проверил работу термостата, вентилятора и системы охлаждения в целом. Двигатель прогрелся до температуры включения вентилятора, вентилятор быстро отработал и отключился, а открутив пробку с бачка я вправду удивился тому, что в системе совершенно не поднялось давления, чего не бывало с тосолом.
Через пару дней я поехал на озеро, 110-130км/ч по трассе, и в какой то момент мне сзади моргают фарами, а стрелка температуры подходила к красной зоне. Начиная с этого момента двигатель кипел постоянно при какой либо значимой нагрузке, а позже заметил запах выхлопа в бачке охлаждающей жидкости.
Несколько дней подготовки, заказ запчастей и этот день пришёл:

Полный размер

Начинаю разбирать двигатель

По ходу дела, встречаются сюрпризы, мелкие и не не очень:

Полный размер

Тяга под пружинку возврата дроссельной заслонки почти перетёрлась

Полный размер

Открутился и потерялся болтик крепления маслоотделителя

Я этот болтик искал по всей голове, и так его не нашёл. Можно только представить, что мог натворить такой болтик, попади он под кулачок рапредвала. Наверно стоит использовать фиксатор резьбы для этих болтов, что бы ненароком не столкнуться с такой ситуацией.

У меня была мысль, что газы давит через каналы коллектора, и поэтому проблема возникала под нагрузкой, с прилично открытым дросселем, а на холостом ходу, движении накатом и малых нагрузках проблема уходила.

Полный размер

После снятия коллектора и приёмной трубы, эта идея сразу отпала. Каналы проходят в приёмной трубе и никак не могут состыковаться с выхлопным коллектором, слишком велико расстояние.

Полный размер

По виду прокладки, если проблемы и были, только по торцам двигателя, в первом и четвёртом цилиндре. Но на головке и блоке были чёткие следы колец. Головку проверил прикладыванием линейки штангенциркуля, и на вид казалось всё ровным. Тут у меня конечно есть сомнения, потому что я не знаю на сколько вообще изгибает ГБЦ и какая кривизна уже не допустима.

Полный размер

Отчистил блок, тут в общем то ничего критичного не должно быть. Блок чугунный, и довольно выносливый.

Полный размер

Новая прокладка ГБЦ

Полный размер

Промерил клапана на головке, некоторые ушли из допуска

К сожалению, я не сфотографировал голову, в целом плоскость головы нормальная, за исключением угла со стороны маховика. Там как выщербленный металл между каналами охлаждения, но зона камеры сгорания в порядке.

Голову протягивал динамометрическим ключом в четыре этапа, по мурзилке:
20 Н.м.
80 Н.м.
90 градусов
90 градусов

В итоге неприятное разочарование, проблема осталась, точно так же закипает двигатель, без печки даже на холостых оборотах. В следующий раз думаю отдавать голову на фрезеровку, и появляется множество вопросов. Сколько металла смогут снять с головы. Откуда помимо привалочной плоскости могут идти газы в систему охлаждения, если учитывать что масло в норме и чистое, антифриз не уходит, только в случае вскипания, из выхлопа дыма нет. Трещина в голове? в блоке? Что то ещё? Или всё же фрезеровка решит проблему.

Белый дым из выхлопной трубы - пошли газы в систему охлаждения


Нередко встречается следующая картина: во время запуска двигателя, в случае, если автомобиль долго не эксплуатировался, выхлопная труба начинает выпускать густой плотный дым.  Вероятно, если автомобиль прогреть, он достаточно уменьшится, а во время езды исчезнет совсем. Но, как правило, дымление из трубы продолжается, и это явление намекает, что в двигателе произошли некоторые неполадки. А долгая стоянка машины послужила своего рода провокатором к проявлению проблем.

 

Дым, выпускаемый выхлопной трубой, может быть черным, белым и любого промежуточного цвета. Оттенок является важным признаком для диагностики.

 

В данной статье рассматривается следующая ситуация: белый дым из выхлопной трубы  — пошли газы в систему охлаждения. Часто возникновение дыма говорит о неисправности следующих частей двигателя, таких как система управления (как правило, топливоподача), система охлаждения, механическая часть (распределительный механизм, поршневая группа и прочее). Соответственно, дым появляется или из-за «неправильного» либо неполного сгорания горючего, или в связи с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости, или из-за попадания в них масла. Наличие охлаждающей жидкости, масла или излишнего горючего в цилиндрах при сгорании и придает специфический оттенок выхлопным газам.

 

Если провести анализ возможных неисправностей, то окажется, что, как правило, дым — одинаковый по оттенку, несмотря на различную свою природу. Обстоятельство другое: бывает неполадки одного органа, оказывающиеся причиной дымления, возникают из-за дефектов и неисправностей другого. Например, если система охлаждения работает плохо, это приводит к тому, что двигатель перегревается и, соответственно, поршневые кольца пригорают. И, вследствие этого, масло попадает в цилиндры, вызывая тем самым дымление, причина возникновения которого, в свою очередь, вторична.

 

Искать причину возникновения дыма рекомендуется с сопоставления следующих обстоятельств:

 

  • Характер дымления
  • Замеченные сопутствующие явления
  • Возможные внешние влияния

 

О характерных слияниях этих обстоятельств и пойдет речь в этой статье.

 

Дым белого цвета

 

Если выхлопная труба выпускает дым белого цвета, то это явление нормальное при режиме прогрева остывшего двигателя. Но это пар, а не дым. Парообразное состояние воды – это продукт естественный при сгорании топлива. Насыщенность и цвет пара зависит от влажности воздуха: чем она выше, тем гуще пар.

 

Белый дым из выхлопной трубы в теплый период времени года и при достаточно прогретом движке свидетельствует о попадании в цилиндры охлаждающей жидкости (например, из-за негерметичной прокладки головки блока). Вода, которая содержится в охладителе, при сгорании горючего не успевает испариться полностью и образует достаточно густой дым белого цвета (на деле, опять, все-таки, пар). Оттенок дыма может зависеть от состава охладителя, освещения на улице и погоды. Иногда он кажется сизым, напоминающим «маслянистый» дым. Легко отличить водяной пар: он рассеивается сразу в отличие от дыма «масляного», после которого в воздухе остается надолго сине-серый туман.

 

Для убеждения в том, что виновата именно система охлаждения, надо провести некоторые целевые проверки. Несложно уточнить, вода или масло на самом деле выбрасывается из выхлопной трубы. Для этого на короткое время на прогретом движке закрываем отверстие трубы бумажным листом. Водяные капли с бумаги испарятся, не оставив явных масляных следов.

 

Дальше поиск необходимо проводить согласно конструкции двигателя. А может жидкость попадает в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки, а вследствие трещин в блоке цилиндров или в головке. Все эти неполадки вызывают то, что пошли газы в систему охлаждения (иногда там даже происходит образование газовой пробки), что и является основной задачей для распознавания.

 

Попробуем открыть пробку расширительного бачка или радиатора – здесь мы замечаем запах газов и масляную пленку на поверхности охладителя. К тому же, и уровень охлаждающей жидкости будет заметно пониженным.

 

Если мы двигатель остановим, произойдет изменение картины. Жидкость начнет уходить через цилиндр. Постепенно она поступает сквозь поршневые кольца и поступает в масло. При следующем запуске двигателя, жидкость с маслом перемешается, и, образовав эмульсию, изменит цвет – станет светлее и непрозрачным. Эта эмульсия, циркулируя в смазочной системе, оставит на пробке заливной горловины масла и крышке головки специфическую пену, имеющую светлый желто-коричневый цвет.

 

Иногда место неполадки уточнить удается. Охлаждающая жидкость, попав в цилиндр, активно «подчищает» все, с чем может соприкоснуться, в связи с этим, свеча зажигания может показаться, достаточно свежей.

 

Последующие проверки можно проводить только в том случае, если снять головку блока. Необходимо оценить состояние плоскостей блока и головки, а также прокладки. При прогаре прокладки часто возникает деформация головки, тем более, если перед этим дефектом произошел перегрев движка (например, из-за неполадок вентилятора, термостата и прочих причин). Дела обстоят хуже, если явных поломок не найдено. Тогда в этом случае проверяем на герметичность головку, вероятно, стенка камеры сгорания имеет трещину. Также необходимо внимательно исследовать состояние цилиндра.  Цилиндр треснут – дефект очень редкий, но обнаружить его несложно.

 

Неполадки, вызывающие появление белого дыма из выхлопной трубы, говорят не только об устранении прямых оснований. Поскольку поломки, обычно, возникают из-за перегрева двигателя, то необходимо выявить и устранить дефекты системы охлаждения – наверное, не работает датчик включения, термостат, муфта или вентилятор, радиатор негерметичен, а также пробка, соединения или шланги.

 

Если белый дым из выхлопной трубы и попадание газов в систему охлаждения обнаружены, то автомобиль эксплуатировать нельзя. Во-первых, неполадки прогрессируют быстро. Во-вторых, работа двигателя на масляно-водной эмульсии увеличивает износ его деталей и через некоторые сотни километров, вполне вероятно, будет уже не избежать капитального ремонта.

 

Полезное для вас (различие и причины дыма из выхлопной трубы) — DRIVE2

Как определить неисправность по цвету выхлопа?
Отработавшие газы образуются в цилиндре двигателя при сгорании топливовоздушной смеси. Соответственно, если этот процесс идет по какому-то аномальному сценарию, то дым из выхлопной трубы приобретает характерный цвет и запах.
Основные причины таких явлений: неполное сгорание топливовоздушной смеси и попадание в камеру сгорания масла или антифриза.
К сожалению, далеко не всегда можно с уверенностью связать их с конкретным изменением цвета дыма из выхлопной трубы, но свои закономерности в этом все же есть.

Темно-серый или черный дым говорит о неправильном соотношении топливовоздушной смеси. В равной степени это касается и бензиновых, и дизельных моторов.

Неполное сгорание топливовоздушной смеси возникает из-за ее некорректного соотношения (слишком богатая или бедная) либо, к примеру, по причине снижения компрессии в цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьируется от светло-серого до темно-серого или черного. Более явно это проявляется у дизельных моторов, ведь они работают в более широком диапазоне соотношения топливовоздушной смеси. Изменение цвета выхлопных газов сопровождается и появлением характерного запаха бензина или солярки. Если смесь слишком богатая (переизбыток топлива), то дым переходит в темные оттенки серого, а в более светлые — при обедненной (переизбыток воздуха). Среди виновников масса конкретных причин: от неисправности топливной аппаратуры до потери герметичности системы впуска воздуха.

Сизые оттенки выхлопных газов четко указывают на сгорание масла в цилиндре. В камеру сгорания оно попадет по многим причинам: от износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом до усталости маслосъемных колпачков.

Сизый поток отработавших газов — однозначно, в цилиндрах активно сгорает масло.

Износ маслосъемных колпачков проявляет себя довольно специфично — большой выброс сизого дыма из выхлопной трубы происходит при пуске холодного мотора и потом полностью сходит на нет. Дело в том, что при длительном простое машины масло потихоньку просачивается через изношенные маслосъемные колпачки и накапливается в цилиндре. После пуска мотора этот объем быстро сгорает. При работе двигателя масло просачивается через колпачки в очень малых объемах, поэтому его сгорание не приводит к появлению сизого дыма, если, конечно, клапаны откровенно не болтаются в своих направляющих.

Если же сизый дым наблюдается постоянно, значит масло всегда попадет в камеру сгорания в больших объемах и это может говорить о сильном износе стенок цилиндров или, к примеру, поршневых колец, то есть о дорогостоящем ремонте.

Еще один виновник — система вентиляции картерных газов, которая из-за неисправности начинает активно гнать масло во впускную систему двигателя. При этом активный масложор наблюдается при езде именно на высоких оборотах.

Густой белый дым чаще всего свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры.

Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ. Однако под такой вид дыма частенько подстраиваются и другие факторы: от законов физики и заложенных алгоритмов работы конкретных моторов до пресловутого попадания масла в камеру сгорания.

Частенько густой белый дым наблюдается при прогреве мотора после холодного пуска в сырую погоду. С ростом температуры идет активное испарение скопившего в выхлопной системе конденсата. Спустя пару минут этот эффект сойдет на нет. Более того, на многоцилиндровых моторах большого объема в момент прогрева из трубы может даже бежать отчетливая водяная струйка — это абсолютно нормально и говорит, что двигатель чувствует себя хорошо.

Довольно часто густой беловатый дым от сгорания антифриза в цилиндрах «подделывает» изношенная турбина, которая активно гонит через себя масло во впускную систему двигателя. А иногда такой эффект — лишь особенность штатной работы мотора.

Неожиданное появление густого белого дыма на ходу на полностью прогретом дизельном двигателе может вызвать система регенерации сажевого фильтра, которая увидела для себя подходящие условия движения автомобиля и решила провести процедуру выжигания сажи. Главное не паниковать, процесс обычно занимает всего пару минут. В этом режиме система управления мотором принудительно обогащает топливовоздушную смесь, чтобы поднять температуру отработавших газов до необходимого уровня для выжигания сажи.

Под густой белый дым с едва различимыми темноватыми оттенками иногда подстраивается и сгорание масла в камере сгорания в больших объемах. Такое частенько происходит, когда изношенная турбина начинает активно гнать жидкость во впускную систему мотора или тем же самым занимается неисправная система вентиляции картера. Проблема в том, что характерный запах горелого масла может перебивать каталитический нейтрализатор.

Однако можно пролить свет на источник бед, если подержать у выхлопной трубы белую салфетку или лист бумаги (только не обожгитесь!). Масляный туман обязательно оставит характерные следы на самодельном индикаторе.

Что могут рассказать выхлопные газы? О чем говорит цвет выхлопных газов? — DRIVE2

Многие автолюбители знают, что определить неисправность автомобиля можно определить, не прибегая к специальным средствам – к примеру, по шуму двигателя, посторонним звукам, или даже при помощи выхлопных газов!

Итак, какие же неисправности диагностируются по отработанным газам автомобиля? Стоит заметить, что отработанные газы исправного двигателя в теплое время практически бесцветны, а с выхлопной трубы капает вода, зимой же, в холод, газы густого белого цвета – это водяной пар, который так же присутствует в выхлопе.

Изменение цвета газов говорит о наличии неисправности в двигателе или в другой системе.

Черный дым — свидетельствует о неполном сгорании топлива в цилиндрах – скорее всего это свидетельствует о недостаточном количестве воздуха, поступающего в цилиндр.

Первое, что следует проверить – воздушный фильтр, скорее всего он загрязнен продуктами горения масла – в этом случае замените его. Возможно, так же загрязнен впускной коллектор – его необходимо очистить.

Кроме того, дым черного цвета может говорить и о малой компрессии в двигателе, определить это не так сложно – вместе с этим автомобиль начнет потреблять слишком много топлива, гораздо больше чем раньше.

Вообще, обратите внимание на количество отработанных газов – если их объем повысился, это так же свидетельствует о неисправности, однако, дым может быть не обязательно черного или темного цвета.

К примеру, вполне обычный белый цвет тоже может говорить о неисправности, особенно, если его можно наблюдать в теплое время. В этом случае принюхайтесь к выхлопным газам – если вы ощутите сладковато-приторный запах, значит, в двигатель попадает охлаждающая жидкость и сгорает в нем.

Утечка охлаждающей жидкости может быть через трещину в корпусе цилиндра, либо в результате прогорания прокладки блока цилиндров. Наряду с этим вы заметите повышенный расход антифриза, который вам придется постоянно доливать.

При обнаружении подобного рода неисправности лучше обратиться в сервис.

Синий дым — свидетельствует о горении масла в цилиндрах. Смазывающая жидкость из картера может попасть в цилиндры через множество мест – к примеру, износились маслосъемные колпачки, либо уплотняющие кольца поршней.

Обычно поршневые кольца плохого качества, которые устанавливают большинство автомобилистов, выдерживают 4-7 тысяч километров. При горении масла необходимо точно определить место утечки.

Для этого замерьте компрессию двигателя – если она в норме, значит, маслосъемные колпачки пришли в негодность и подлежат замене, а если компрессия ниже нормы, то значит всему виной поршневые кольца.

Это влечет ухудшение динамики автомобиля, повышенный расход топлива и увеличенное потребление масла. На дизельных двигателях, оборудованных турбинами, это также может свидетельствовать о ее неисправности, когда вместе с воздухом турбина начинает нагнетать и масло. Чтобы проверить это надо продиагностировать идущие с турбины воздушные трубки, которые должны быть сухими. Если все же будут обнаружены следы масла, то надо незамедлительно обращаться за ремонтом или даже заменой турбины – постоянное попадание масла, вызывая постоянное увеличенное раскручивание двигателя, может вызвать необходимость его капитального ремонта.

Белый дым — относится к разряду безопасных и считается своего рода паром. Если он возникает только тогда, когда двигатель не прогрет, либо зимой, а потом испаряется, беспокоиться не следует. Если же он не исчезает, когда двигатель прогревается, лучше обратиться в СТО. Такая ситуация может быть связана с попаданием охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Это может привести к гидроудару двигателя. Можно проверить при помощи извлечения и диагностики свечей – серо-белый нагар на электродах будет подтверждением наличия в камере сгорания охлаждающей жидкости.

Проблемы, вызываемые некачественной охлаждающей жидкостью — DRIVE2

Перегрев.
При сгорании топлива в двигателе выделяется огромное количество тепла. На движение автомобиля тратится только треть выделяемой тепловой энергии. Еще одна треть уходит с выхлопом и тепловым излучением двигателя, а охлаждающая жидкость (ОЖ) отводит оставшуюся треть тепла. Таким образом, ОЖ выполняет основную функцию в работе автомобиля — охлаждение двигателя, и дополнительную функцию — обогрев салона.
Оптимальной температурой работающего двигателя является 85-90°С. В случае, когда ОЖ перестает эффективно выполнять свою функцию по охлаждению двигателя (а именно – отводить 1/3 выделяемой тепловой энергии), двигатель начинает перегреваться. Вначале это приводит к увеличению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя. Если проблему перегрева своевременно не устранить, то она начнет влиять и на работу других систем автомобиля, снижая их эффективность, а, в конечном счете, постоянный перегрев и «закипание» двигателя приведет к снижению срока его службы в 2-3 раза.

Коррозия.
Наиболее частая проблема, вызываемая ОЖ. Как это происходит: на стенках каналов радиатора образуется коррозионный слой (ржавчина). Данный слой является очень плохим проводником тепла (теплопроводность примерно в 50 раз меньше, чем у металла). Соответственно, после образования коррозионного слоя двигатель начинает хуже отдавать тепло, а радиатор хуже его принимает. Двигатель и ОЖ начинают перегреваться. Помимо этого, коррозионный слой «забивает» каналы радиатора и делает ранее гладкую внутреннюю поверхность каналов шершавой. Все это ведет к возрастанию гидравлического сопротивления каналов, что, в свою очередь ведет к еще большему перегреву.

В частности, перегрев цилиндров приводит к деформации маслосъемных колец. Соответственно, в масло начинают попадать выхлопные газы и, наоборот, масло попадает в выхлоп. Таким образом, моторное масло гораздо быстрее вырабатывает свой ресурс.

Частицы ржавчины, находящиеся в ОЖ могут засорить радиатор, и даже каналы двигателя, разгерметизировать подшипник помпы, разрушить ее крыльчатку, заклинить термостат. А «запущенная» коррозия может «проесть» до дыр радиатор или головку блока цилиндров.

Поэтому если вы заметили в расширительном бачке своего автомобиля «ржавую муть», необходимо срочно менять антифриз и промывать систему охлаждения.

Коррозия помпы

Осадки.
Еще одной проблемой может стать выпадение осадка из самой жидкости. Данные осадки аналогично коррозии покрывают стенки радиатора и каналов, «забивают» их, что ведет к сужению каналов и дополнительному перегреву двигателя.
Наибольшее количество осадков выпадает из ОЖ, содержащих соединения кремния (силикаты). Такие ОЖ называются «силикатными».

Блокировка каналов двигателя осадками

Кавитационная эрозия.
Так же является очень серьезной проблемой. Чаще ее называют просто «кавитацией». Что это такое, можно наглядно увидеть в чайнике во время закипания воды. Когда жидкость находится в состоянии близком к кипению, в ней начинают образовываться пузырьки пара, которые «схлопываются» через некоторое время после образования. В том случае, если в ОЖ такой пузырек «схлопывается» вблизи металлической поверхности, из металла «выбиваются» микрочастицы. Когда такие пузырьки «схлопываются» в большом количестве, металлические части покрываются «ямками», которые со временем углубляются и расширяются. В результате кавитация может «проесть» или даже полностью испарить части металлических деталей.

Кавитация гильз цилиндра


Разрушенная кавитацией крыльчатка помпы

Таким образом, основными причинами отказа системы охлаждения являются: ухудшение теплоотдачи от поверхности к охлаждающей жидкости из-за загрязнения системы накипью, ржавчиной, отложениями; потеря герметичности системы из-за разрушения сальников водяного насоса, вследствие наличия в охлаждающей жид-кости образованных частиц накипи и ржавчины.

Слева: Радиатор после использования силикатной ОЖ Справа: Радиатор после использования карбоксилатной ОЖ

Причины и последствия неисправностей системы охлаждения

Источник: tcl-japan.ru/articles/20.html

Газы в системе охлаждения? — Toyota Carina E, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем доброго вечера. Помогите советом, кто может.
У меня такая беда. Ехал в Крым. В пробке начала расти температура двигателя. Я остановился, печку на жару, вентилятор на максимум (уже на заглушенной). Открыл капот, а там расширительный бачок полный! Хотя уровень антифриза был на середине перед выездом. В общем, когда двигатель остыл, я открыл заливную крышку радиатора и она у меня в руках рассыпалась. Благо все упало ровненько в отверстие и дальше не провалилось (пружина с клапаном). Я все вытянул, завёл двигатель. Пожмякал хорошенько верхний патрубок, что идёт из двигателя в радиатор. Сразу с пузырями вылетела часть антифриза. Долил прямо в радиатор до края антифриз. Заглушил. Из расширительного бачка все вылил, поставил обратно и долил до отметки МАХ. Завел. Постоял так пока не включился вентилятор. Потом ещё немного. Печку перед этим выставил обратно на холод. Все норм. Температура не растёт и в бочек не давит. Доехали без кондиционера (до этого ехали с ним) до автозапчастей, купил крышку радиатора, заменил и поехали дальше. В дороге попробовал включить кондей. Температура не повышалась даже до середины (чуть ниже была). Так проехали до Крыма больше 1000 км. Потом заметил, что уходит антифриз, а под машиной лужа в районе помпы. Глянул. Сопливит (хорошо так, капля за каплей) в районе помпы. То ли патрубок, то ли из под него в районе соединения. Тот что верхний патрубок из двигателя в радиатор тоже подтекает, но чуть-чуть по капле в минуту. На местном сервисе на холодном моторе открыли крышку радиатора, погазовали, оттуда все хлынуло. Сказали — газы в системе охлаждения. Правда или нет? Если да, то это скорее всего прокладка ГБЦ или еще что? Печка кстати греет на ура.
Заранее спасибо за помощь.

Обновлено. +2500 км
Прокладку ГБЦ решил не менять. Жду патрубок. В бачке жидкость остановилась на одном уровне. Но стал выскакивать ВВ из третьего цилиндра.
Обновлено. +500 км
Замена патрубка помпы решила все проблемы)) А давление у нас и должно быть в системе. Так что была заказана оригинальная крышка основного радиатора.

О дыме из выхлопной трубы. Полезно знать — Subaru B4, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. О них мы и поговорим.

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.

Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.

Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…

Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

Черный дым из выхлопной трубы
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др), а также при нег

Выхлопные газы как показатель состояния вашего ДВС! — Audi A6 Avant, 1.9 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет!
Бродив по просторам инета наткнулся вот на такую статейку, чья она и кто её написал сказать не могу так как не обратил внимание на автора, в общем сейчас не об этом. Суть статьи имеет отношение к дизельным ДВС и заключается в том что, по выхлопным газам можно сделать предварительный диагноз поломки вашего ДВС. Для кого то это может быть и не новость но для кого то полезной информацией! И так читайте и мотайте на ус!)))))
Белый, синий, черный дым выхлопных газов … диагностика и причины

Появление дыма может быть связано с неисправностями различных систем и рабочих узлов двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды.
Возможно знакомая ситуация: запускаете двигатель после долгой стоянки, а из выхлопной трубы — густой дым. И даже при прогреве количество и цвет дыма могут уменьшаются, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается, цвет дыма сохраняется и явно показывает, что в сердце автомобиля ( двигателе )имеются какие-либо неполадки. И причиной этого является не долгая стоянка, а другие причины и при этом долгое бездействие послужило своего лишь толчком усугубившим проблемы или приведшим к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, синим, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными на которые водитель обращает внимание только при появлении дыма того или иного цвета. Поэтому такие признаки обязательно следует замечать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию исправности и работоспособности двигателя.
Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различные причины.
Другое обстоятельство: зачастую неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок или дефектов другого узла двигателя. Можно привести пример: плохая работа системы охлаждения п

Картерные газы в системе охлаждения — Volvo S60, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Инженеры конструкторы конечно молодцы, они создали удивительный мотор, который способен пройти огромный пробег.
Специалисты по данному мотору, а именно вольво, говорят что это очень особенный мотор, потому что в нем продумано все до последнего. И знаете, это действительно так, но из-за наездников бывают с ним беды, и сейчас я вам об этом расскажу.

1 причина низкого ресурса, в том числе масложора:
— Эксплуатация без обслуживания, порой и в агрессивной форме.
Самое главное в этом моторе следить за ВКГ (Вентиляция Картерных Газов) регламент завода — каждые 50000км менять маслоотделитель (под впускным коллектором), промывать каналы ВКГ, промывать поддон и прочищать все его каналы — это самый важный регламент этого мотора!
2 причина:
— Некачественное моторное масло + несвоемвременная замена.
Друзь мои, уважаемые читатели, отнеситесь к этому очень внимательно.
Я испробовал на своих автомобилях (их было 18 в семье) все масла, которые продаются в нашей стране.
Разница в них есть, но у всех есть то, что их сильно обьединяет — смерть. Они умирают и причем очень быстро, но ресурс работы масла так же зависит от самого двигателя (обьема, мощности, конструктивности и т.д) но сегодня про Volvo 2.4 170лс.
Самое ужасное "масло" в мире, если его вообще можно назвать маслом — Разливуха. Да, это не масло. Это жалкое подобие. И как бы вам что не говорил кто, а льют в эти бочки из другого крана. И какие друзья бы вам не продавали его — все это ХЛАМ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ ВАШ МОТОР!
Единственное, что сейчас являетсч точно не подделой это Лук, который продаётся на их заправках. Все остальные масла, в том числе и Лук, купленный в автомагазинах — может быть подделкой.
Замена масла каждые 6-7 тыс (не реже пол года) будет являться причиной долгой жизни и большого ресурса вашего двигателя.

Полный размер

— Возвращаемся к названию темы —

Не просто так я расписал вам про ВКГ и его регламент.
Когда вкг не исправен, в системе появляается повышенное давление в маслянной системе, чем запущеннее ситуация, тем вяше давление и закупоривание каналов.
В результате мотор перегревается и может произойди недуг, как было это у меня, когда я только только купил тачку.
— повело ГБЦ (Головка Блока Цилиндров), другим словом "бошка".

— Что это значит?
Между бошкой и блоком стоит прокладка, которая стала не герметична, а именно — 12 микрон (БАНАН) через которые, газы отработанные поршнями попадали в систему охлаждения.
Тем самым завоздушивая ее постоянно, и поднимая давление до такой степени, что у меня бабахнул радиатор печки. Я даже не успел понять, что было. Только потом я всю хронологию расставил, когда разбирали мотор.

Полный размер

13 — HELP! Проблема с ситемой охлаждения жидкости — Opel Astra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Нужна помощь, советы, что бы определиться, что делать дальше!
Пару недель назад у меня с радиатора сорвало шланг (толстый, от термостата). Подумал воздух в системе (когда ремонтировал коробку, плохо прокачал). Залил, прокачал, ездил где-то неделю (по городу, выше 60 км\ч не ездил), всё было нормально, когда проехался по трассе километров 30, остановился, заглушил и через 2 минуты — срывает опять шланг. На буксир, в гараж. Начинаю смотреть более подробно. Опять заливаю ОЖ, завожу, при t96+ в бачок начинают идти пузыри, то чуть-чуть, то как гейзер. Возникают мысли про прокладку ГБЦ! Но, авто не парит, и если идет воздух, крышкой расширительного бачка он должен спускаться! Через 40 минут различных манипуляций, 3 раза сработал вентилятор, на 4-ый раз срывает шланг при t108. Заказываю новую крышку расширительного бачка от Astra J, (476р). Сегодня иду в гараж, одеваю шланг на радиатор, заливаю антифриз, заезжаю на бугорок, прокачиваю систему. Минут через 20, воздух в бачок перестает выходить и при 90, и при 100, и при 105 градусах. Час я сней провозился, подливал, газовал, решил дождаться, что б сработал вентилятор, жду, температура 105,106 и срывает шланг… (уже вылито 25 литров антифриза…). Машина не парила, всё время посматривал. И что дальше делать — не знаю… Снимать голову? Смотреть прокладку? Но сегодня пузырей не было в бачке (до 90 гр смотрел в бачок — пузырей не было, после 90 гр закручивал пробку, явных пузырей через бачок не видел) и это меня насторожило. Может штуцер на радиаторе хреновый, не держит шланг? Но 3 года ездил и всё держало… Вообщем не знаю что делать, что смотреть. Жду помощи, советов. Буду всем благодарен! Если еще буду проверять, можно воды залить? а то как то дороговато выходит эта проверка с антифризом.
Термостат может тупить?
03.05 — Сегодня проверил термостат — работает, открывается.
Проверил датчик температуры (тот, который в термостате) — работает, темп показывает правильно.
Завтра поеду искать новый шланг…
04.05 — Сегодня нашел нужный мне шланг — от Приоры (200р). Почему от Приоры? Если дело не в шланге, дабы деньги не выбрасывать на ветер. Шланг подошел как родной! Даже натяг был лучше чем у заводского! Меня это порадовало! На термостате шланг закрепил заводским хомутом, на радиаторе — купил новый хомут под головку на 7, затянул покрепче! перед этим обработал этот штуцер радиатора крупной наждачкой, что б не был гладким, и сделал небольшие насечки ножом, что б шланг тяжелее слезал. Как посоветовали, залил в систему дистиллированную воду.Завел, прокачал, вроде бы нормально. Прокатился, вроде нормально. По крайней мере, за то время когда у меня раньше срывало шланг, сейчас он на месте. Будем ездить и следить что будет дальше…


Смотрите также