8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ваз 2110 генератор выдает слабое напряжение


Лада 2104 › Бортжурнал › Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Проводок припаян:

Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:

Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил "медную косичку" с ушками — "провод массы универсальный". Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:

Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.

А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!

Вот на приборе 14в.

Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.

А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:

А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.

Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.

Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще "генератор ВАЗ-2108", да, это "восьмерочный" генератор, штатные "классические" генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.

Вот, надеюсь кому-то мой совет пригодится.

Генератор ВАЗ-2110 выдает мало заряда: причины, что делать?

Генератор представляет собой основную силу единого механизма (автомобиля), который функционирует искусственно. Он превращает механическую энергию в электричество.

В том случае, если генератор автомобиля ВАЗ-2110 перестал вырабатывать заряд, стоит сразу же приступить к обнаружению проблем, по которым это произошло. В худшем случае все электрооборудование останется без питания. Аккумулятор в этом случае полностью потеряет заряд и станет не рабочим. Стоит отметить, что, получая должное питание, он не будет требовать дополнительной зарядки, которая осуществляется дополнительными устройствами. Аккумулятор в таком случае будет работать в течение нескольких месяцев или лет. Примечательно то, что свои запасы он пополняет за счет полноценной работы генератора.

Типы генераторов ВАЗ-2110

Специалисты акцентируют внимание читателей на то, что механизм автомобиля ВАЗ-2110 предполагает установку нескольких типов генератора, которые зависят от вида установленного двигателя.

  • номер по каталогу 3202-3771 устанавливается при инжекторном двигателе и имеет поликлиновый ремень;
  • номер 9402-3701 – при карбюраторном.

Независимо от вида двигателя, генераторы имеют однотипные поломки, поэтому их ремонт идентичный.

Причины малой выдачи заряда

Существует две причины, по которым выдается низкий заряд генератором ВАЗ-2110:

  1. Несоответствие аккумулятора (АКБ) и генератора автомобиля.
  2. Перегрузка.

По первой причине генератор может выдать мало заряда из-за того, что владельцы автомобилей ВАЗ-2110 устанавливают дополнительное электрооборудование. Для этого они также приобретают и устанавливают гораздо мощнее аккумулятор. В таком случае генератору не хватает ресурса.

Читайте также: Как сделать замену салонного фильтра на ВАЗ-2110

Вторая причина говорит о том, что автолюбители перегружают генератор ВАЗ-2110 различными видеоустройствами, различными динамиками, электронасосами и т. д. Дополнительные устройства сильно снижают заряд.

Стоит обратить внимание на то, сколько необходимо выдавать генератору ВАЗ для нормальной работы всего механизма. Эта норма всегда зависит от технического состояния самого автомобиля в целом:

  • если машина проехала достаточно долгий путь, то генератор может выдать напряжение размером 14,0-14,2 В;
  • если машина стояла и имеет холодный двигатель – заряд будет составлять 14,2-14,4 В.

Также к низкому заряду генератора ВАЗ-2110 можно отнести очень много причин. К ним впору отнести такие, как обрывы проводов в отмотке, слабые контакты, замыкание статора. Замыкание корпуса ротора и межвитковые тоже влияют на маленький заряд. Механические проблемы с генератором влияют на спад в работе.

Для того чтобы окончательно убедиться, что генератор ВАЗ-2110 не может выдать необходимый заряд, необходимо найти окончательную причину. Необходимо в первую очередь отключить все установленное дополнительное оборудование, которое не предусмотрено полной комплектацией автомобиля. К нему относится навигатор, аудиоколонки, регистратор видео и т. д. Далее важно измерить обратную отдачу тока при холодном двигателе, не забыв отключить всю систему жизнеобеспечения автомобиля. Хорошо, если отдачи не будет. Если она возникнет, то аккумулятор станет очень быстро разряжаться. Проведя повторную отдачу, вы окончательно убедитесь в том, что нет проблем в аккумуляторе, и он не является причиной выдачи малого заряда генератором ВАЗ-2110. Все снятые приборы можно установить обратно.

Следующим этапом проверки того, что генератор не способен выдать заряд, является проверка самого механизма выдачи энергии. Причина может быть достаточно серьезная. Это и недостаточный контакт щеток с кольцами, и обрыв проводов в обмотке. Генератор может греться и гудеть из-за замыкания катушки возбуждения, обрыва фазы обмотки статора. Также он способен выдать плохой заряд (маленький) и по причине механических отклонений.

Решение возникших причин

Специалисты советуют сразу решать проблемы с возникшими причинами маленькой выдаче заряда генератора ВАЗ-2110.

Читайте также: Почему плавают обороты на холостом ходу ВАЗ-2110, и что делать

При возникшем слабом контакте необходимо очистить его от загрязнения, попавшего масла. Это можно сделать старой чистой тряпкой с бензином. Если появился видимый износ щеток, предстоит заменить. Не стоит забывать о состоянии колец и пружин. Их тоже важно зачистить.

Обрыв контактов можно устранить при помощи замены катушек, которые несложно проверить при помощи вольтметра или лампочки. Катушки требуют замены, если произошло замыкание между витками. Поломка в виде замыкания на корпусе ротора может полностью прекратить работу генератора ВАЗ-2110. Проверяется поломка с помощью лампы (220 В). Если в сети есть хоть малейшее замыкание, она загорится. В таком случае важно заменить обмотку.

К механическим повреждениям очень часто относится растяжение ремня. На сегодняшний день это самая распространенная причина поломки генератора, который может выдать мало заряда.

Стоит отметить, что, обнаружив хоть одну из причин плохой работы генератора, следует сразу же исправить ее. В том случае, если вы не имеете опыта в этом, необходимо обратиться на СТО.

Как известно, генератор называют основным органом автомобиля. Он влияет на всю работу системы питания устройств и приборов машины. Если возникает поломка, важно немедленно найти и устранить причину.

Генератор не дает зарядку на ВАЗ 2110: причины, ремонт своими руками

Содержание:

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

  1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Перегрузка устройства

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
  • Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

  • Слабые контакты;
  • Обрывы обмотки;
  • Замыкание на роторном корпусе;
  • Межвитковые замыкания;
  • Механические поломки;
  • Замыкание зажима плюса на корпусе;
  • Замыкание в фазовой обмотке;
  • Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

  1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
  4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
  5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошел обрыв;
  • Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
  • Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
  • Статор замыкает на корпус;
  • Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
  • Замкнуло плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

  1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

  1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

  1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

  1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

  1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
  2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
  4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

 Загрузка ...

Генератор выдает недостаточное напряжение. Что делать?

Самое читаемое сегодня:

Генератор выдает недостаточное напряжение. Что делать?

Недостаточный уровень зарядки автомобильного аккумулятора является причиной отказа запуска двигателя. В темное время суток недостаточное напряжение на выходе генератора может привести к остановке двигателя во время движения. Если индикаторная лампа зарядки аккумулятора на приборной панели начинает моргать, либо постоянно светиться в процессе работы двигателя, следует немедленно измерить напряжение генератора, подаваемое для заряда АКБ. Также следует измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе.

Причины низкого напряжения, методы контроля и ремонта

Напряжение, подаваемое на аккумуляторную батарею в время работы силового агрегата должно быть в пределах от 13,2 до 15,0 Вольт. Если оно больше 15 Вольт, возможен перезаряд аккумуляторной батареи, выход из строя электронных устройств автомобиля и дополнительных устройств. Если напряжение менее 13 Вольт, аккумулятор неэффективно заряжается, при включении мощных энергопотребителей авто, возможно экстремальное падение бортовой сети. Если менее 12 вольт – АКБ не заряжается вообще.

Возможные причины:

1. Слабое натяжение ремня. Часто такая причина сопровождается свистом ременной передачи. Также возможно попадание на зоны ременной передачи (шкивы, ролики) смазочных материалов, других жидкостей. Следует с помощью неагрессивных растворителей очистить ремень. Также необходимо подтянуть ремень. Уровень «провисания» ремня на длинном свободном участке при надавливании на него большим пальцем должен быть в пределах от 0,5 до 1,0 сантиметров. Перенатяжение также опасно: это приводит к преждевременному выходу из строя роликов, подшипников и втулок.

2. Выход из строя «таблетки» (шоколадки) генератора. Так иногда называют реле-регулятор напряжения. Обычно она ремонту не подлежит, ее следует менять на аналогичную. Во многих случаях замену регулятора можно произвести без демонтажа генератора.

3. Износ щеток генератора. Иногда они входят в систему реле-регулятора, и заменяются совместно с ним. Остаточная длина щеток должна быть не менее 7 миллиметров, если менее, их заменяют.

4. Пробой выпрямительных диодов. Такая неисправность встречается при переполюсовке аккумуляторной батареи. Генератор при этом во время работы двигателя сильно нагревается. Диодная «подкова» меняется полностью или диоды заменяются поэлементно.

5. Обрыв обмоток генератора. Неработоспособность можно определить по разному цвету лаковой изоляции обмоток. При этом заменяются статор или ротор в сборе. Перемотка обмоток нерентабельна.

Утечка тока и неисправный генератор-видео

Читайте также:


Загрузка...

Не дает зарядку генератор ВАЗ 2110

Если вы обнаруживаете, что на вашем ВАЗ 2110 не дает зарядку генератор, следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.

Генератор

Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.

Типы генераторов

Наиболее часто ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оборудован генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор – 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае, неполадки одни и те же, их мы и рассмотрим.

Генератор 3202.3771

Основные неполадки

Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.

Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.

Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.

Причины разрядки аккумуляторной батареи детально изложены в следующем материале: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Поиск неисправностей

Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.

План проверки:

  1. Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
  2. Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
  3. Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора. А здесь возможных неисправностей немало:
    •    между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта;
    •    есть обрыв в обмотке возбуждения;
    •    возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
    •    обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
    •    обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора;
    •    статор может замкнуть на корпус;
    •    возможно замыкание «плюса» на корпус;
    •    в выпрямительном блоке может пробивать диоды;
    •    механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

Произвести ремонт или замену генератора возможно и самостоятельно при должном желании и знании нюансов проведения процедуры. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html 

Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.

Слабый контакт

Контакт может становиться слабым при загрязнении или замасливании щеток, контактных колец ротора. Еще один виновник – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут повышать сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки

Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.

Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.

Межвитковое замыкание

В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межвитковое замыкание. В этом случае обмотка греется, увеличивается ток возбуждения. Для определения замыкания недостаточно отметить, какая их них греется, нужно замерять омметром сопротивление каждой катушки.

Замыкание на корпус ротора

При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор попросту не работает. Чаще всего замыкает на корпус в местах, вывода концов обмотки к контактными кольцами ротора. Проверяют это лампочкой с напряжением 220 В.

Один провод подсоединяют к любому контактному кольцу, другой – к сердечнику ротора или его валу. Если есть замыкание, лампочка загорится. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно или провести изоляцию, или заменить обмотку.

Замыкание в фазовой обмотке статора

Чаще всего замыкание возникает при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, он недостаточно заряжает АКБ, поскольку это происходит только на очень высоких оборотах коленвала.

Статор замыкает на корпус

Как и при других замыканиях, с генератором нелады: он сильно греется, гудит, снижается его мощность. Проверку проводят с помощью лампы 220 В. Один вывод помещают на сердечник, другой – на один из выводов обмотки. Если есть замыкание – лампа загорается. Ремонт состоит в замене дефектных катушек.

Зажим «плюс» замыкает на корпус

Эта неисправность не только ведет к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание АКБ. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

Механические неисправности

Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.

Статья, раскрывающая нюансы натяжки ремня генератора находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/gena/natyazhka-remnya-generatora.html

Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Решение проблемы падения напряжения борт сети — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Дарова всем кто решил прочитать данную статью. Замучила проблема с падением напряжения борт сети, а именно скачки с 13.9 до 12.8 . Соответственно, по этой причине неточные показатели приборной панели ( температура ОЖ, уровень топлива), провалы в басе при накрутки на большую громкость, долгая работа вентилятора (соответственно, беда с охлаждением).

Много читал про решение данной проблемы в интернете. Советовали 3х уровнивый регулятор напряжения, поставить генератор 110А и т.д. Вообщем было решено тянуть дополнительные минусы, 3 основных минуса в ВАЗ 21124.

1) Первый минус. Соединяет аккамулятор и кузов.
2) Второй минус. Прямой от генератора до аккамулятора на клему.
3) Третий минус. Прямой от аккамулятора до пластины связующих минусы приборки и остальных приборов в салоне (печка, регулятор температуры, БК, свет).

Для всего этого мне потребовалось 4м провода сечением 8.4 и 6 круглых клемм.

Результатом поражен и очень доволен. Как и должно быть.

14.3 — без потребителей.

14.1 — ксенон в 2 этажа, печка, обогрев заднего стекла, включенная магнитола с усилком.
На видео всё увидите.

Спасибо за внимание. Всем жизни без просадок! =)

верхний провод — общая земля на кузов. нижний провод — генератор — аккамулятор.

минус от генератора на его шпилке

левый провод — общий минус салона правый минус — от кузова к акамулятору

vk.com/video128674273_168796247

Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 70 000 км

Лада Приора Седан Predator (HMS) › Бортжурнал › Слабое напряжение или как заставить гену работать подручными средствами?

Мир вам, уважаемые драйверы) День выдался плодотворным и вот я спешу поделиться тем, с чем пришлось столкнуться самому, быть может кому-то эта информация поможет. Сам процесс на фотик я не снимал, поэтому позаимствую фото у нашего google)) Зимой как известно в машине бывает включен целый блок электроники и в связи с этим нагрузка на сеть увеличивается. Со мной случилось именно так. После включения печки, ближних, птф, обогрева заднего лобового я заметил, что при подаче газа напряжение в сети возрастает и фары начинают гореть ярче. Я понял, что напряжение в сети слабое, а значит либо гена не выдает положенное напряжение, которое с нагрузкой должно быть не ниже 13,2 V, либо этот ток куда-то уходит. И все бы ничего, если бы не одно но… Если напряжение в сети падает ниже этих самых 13,2 V, то получается, что питания от генератора не хватает и… Аккумулятор должен восполнять недостающий остаток энергии, а значит его износ будет намного быстрее. Все это подтолкнуло меня к мысли о том, что мне необходимо посетить знакомого электрика, который подскажет в чем может быть собственно причина, хотя машине нет и месяца, а она уже вытворяет такое. До этого видел посты от других drivers о том, как они устанавливали 3-х уровневый датчик. Тоже подумывал о таком, но брать его не спешил. Поехал я к знакомому и мы начали разбор полета)))
Оказывается, что с недавнего времени на приору устанавливаются калиновские 115 А генераторы.

До этого времени устанавливались 80 А, максимум 90 А. Замерили напряжение на холостом ходу. Всего лишь 13,0 V. При включении практически всей электроники уровень падал аж до 12 V! Знакомый электрик сразу указал на то, что с завода все болты бывают "на соплях", то есть слабо закручены и быть может из-за этого напряжение падает. Для начала мы открутили крышку от гены и затянули все болты.

Далее, 2 провода, что идут на гену запаяли. Оказывается провода на наших машинах не паяют в отличии от иномарок! Провода со временем окисляются и происходит замыкание.

После всех этих процедур мы собрали генератор и заодно запаяли контакты на аккумуляторе. Ну… Кульминация. Включил зажигание, завел движок. На холостом ходу напряжение выдавало 14,4 V))) Включил ближний, дальний, печку, обогрев сидений, птф, обогрев заднего лобового — 13,8-13,9 V)))
Вот такой эффект от простого вмешательства) Также сразу хочу сказать приороводам, у кого есть обогрев переднего лобового стекла. Оно потребляет целый вольт (1 V)!
Мы специально замеряли. Поэтому, если кто-либо из вас часто пользуется подобной фишкой, то советую вам включать ее при выключенном оборудовании, использовать ее отдельно (хотя по большому счету она нужна лишь по утрам и то в случае, если лобовое обледенело). Именно поэтому сам обогрев лобового бывает 5 минут. Вот собственно и все) Надеюсь, что данный пост поможет хотя бы одному человеку) Тогда я буду считать, что данный "труд" прошел не зря) Всем ровных дорог)

Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2110, 2112

Что делать, если необходимое напряжение не выдает генератор 2110? Как бы внимательно ни ухаживал хозяин за своей машиной, все равно может случиться какая-нибудь поломка. И неисправности генератора тоже бывают, даже если это ВАЗ 2110.

Устранение неполадок

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

  • лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
  • в салоне может чувствоваться запах паленого;
  • есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

  • снять пластиковую крышку с генератора;
  • проверить все электрические соединения;
  • открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.

Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:

  • нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
  • произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.

Когда из-за поломок не работает выключатель, достаточно бывает сменить лишь контактную часть, которая пришла в негодность.

Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.

А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.

Следует посмотреть, не получился ли обрыв в цепи, соединяющей штекер «D» генератора и приборы. Если все именно так, то надо посмотреть соединения «КБ».

От щеток тоже много зависит, если генератор ВАЗ 2110 не выдает требуемую мощность. Они могут износиться, зависнуть, могут окислиться контактные кольца, тогда нужно заменить весь щеткодержатель вместе со щетками. Окисленные части протирают бензином.

От контактных колец могут отпаяться выводы обмотки генератора, которые нужно припаять или выровнять поверхность ротора генератора.

Может случиться короткое замыкание в вентилях, придется сменить выпрямитель.
Если шумит генератор, значит, есть поломки — повреждены подшипники; если генератор шумит слишком сильно, надо проверить статор.

Но когда выдает генератор 2110 не 14,2 В, как должен, требуется запустить двигатель — пусть он поработает какое-то время. За несколько минут, нажимая на педаль газа, нужно довести обороты коленвала до 3000 об/мин. Теперь должны работать все функции, после этого измеряется напряжение на выводе аккумуляторной батареи.

Напряжение в этот момент должно быть больше отметки в 13 В. Другие цифры свидетельствуют о том, что возникли поломки в обмотке, возможно, произошло замыкание. Проверить нужно и регулятор напряжения со щетками; может быть, причина кроется в окислении колец обмотки генератора.

Регулятор напряжения проверяют, отключив все функции, но оставив дальние фары. Теперь нужно снова измерять напряжение, наблюдая, какое оно сейчас. Настроение улучшится, если прибор покажет цифры 13,2-14,7 В.

Генератор может недозарядиться, если всего лишь раскрутился шкив, а при больших нагрузках он начинает прокручиваться.

Выдавать на холостом ходу в норме надо 14,2 В. С помощью мультиметра сделайте замер, но перед этим нужно проверить вход и выход. Бывалые мастера советуют взять сварочный кабель, прикрепить минус на мотор, плюс вывести на генератор. Если результат отрицательный, генератор нужно менять.


Лада 2112 Рыжая 🏇 › Бортжурнал › Диод в генератор Ваз 2110. Повышение напряжения. СД242 (что то пошло не так)

Всем привет !))) И так сегодняшний пост можно отнести в разделы колхозинг и тюнинг )))
Много информации не дам, всё есть в интернете !))) Писать много не хочу ))) Будут вопросы спрашивайте)
Подняли заряд АКБ в машинке. Борясь за заряд прокидывал доп. плюсы, доп. минусы, всё это поднимало напряжение бортовой системы на 0.2 — 0.1 ((((( По итогу мы имели со всеми потребителями 13.0 (((
Что ж решено было впаять Диод сд242 в систему )))
А конкретно перед реле регулятором, так скажем обманочка для него)))

Полный размер

Сам диод СД242


Ну и собственно то что нам потребуется )))

Полный размер

Паяльник не забываем )))

Полный размер

К аноду припаиваем папу, к катоду маму !)))
Всё прячем в термоусадку)))

Полный размер

Только жесть и только хардкор !)))))


И монтируем всё на свои места !))) Включив в цепь сам диод !)))

Вот так вот выглядит это всё наиужаснейшим образом!)))

Полный размер

Ну естественно прикрутил стяжкой )))))

Но что главное? Главное РЕЗУЛЬТАТ !)))
Не успел сфотать заряд до, руки чесались уже всё разобрать и собрать, по предыдущим постам можете посмотреть сколько собственно было: Как боролись)))
Что мы получили ?))) Заряд до был 13.0 на потребителях, 13.3 без них

Полный размер

Без потребителей !)))


Чуть не лопнул от радости как увидел !)))))

Полный размер

+обогревы, вентилятор печки, ближний и дальний свет фар, туманки перед зад, стопсигнал, аварийка))) Осталось только на сигнал нажать !)))))

Ну и как всегда бортовик с своим затормозом нам показал 14.1 без потребителей)

Полный размер


Что же посмотрим сколько эта система проработает !)))
Всем ровных дорог !)))

П.С. 31.08.17 Проездив всего один вечер на следующий день я этот диод демонтировал в помойку)))))
Пошёл перезаряд причём очень не хилый!))) На ХХ 14.5-14.6 без нагрузки ! Вроде всё норм ))) Аннет, Даёшь нагрузку заряд стал не просаживаться, а ещё более подскакивать ! Дело дошло до 15.5-15.8 ну это уже никуда не годится… Собрав всё обратно так я и остался со своими 13.0-13.3 ((( Есть идея поставить диод поменьше номиналом но это уже другая история )))))

Ваз 2110 генератор выдает слабое напряжение

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 17

1 Тема от alex-rzvk 2017-02-07 21:48:49

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Тема: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Добрый вечер! Приехав к родственникам в деревню и изрядно побуксовав по снегу посадил аккумулятор. т.к. зарядника под рукой не было, дав 2 часа отстоятся в тепле все таки машина завелась. На пол дороги, при включенной печке, ближнем свете, противотуманкой и музыке, внезапно освещение приборки потухла, музыка вырубилась. Выключив все кроме печки дотянул до дома, забрал аккумулятор на зарядку.в течении суток заряда результата ноль. Решив, что аккумулятор сдох окончательно, купил новый, в придачу купил мультиметр. Поставил, завел машину, померил напряжение — 12,5, при норме как вычитал 14-14,5. Ну думаю накрылся генератор, скинул клемму с аккумулятора, работает, правда обороты сама подняла до 2 тыс, не приборке загорелась зловещая лампа "чек". Скинул клеймы, перезовел пару раз, "чек" так и не пропала . Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
p/s Контрольная лампа заряда аккумулятора при повороте ключа горит, после старта тухнет.

2 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-07 21:55:25

  • krasnopolskaya.y
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: п.Клетня
  • Регистрация: 2016-02-29
  • Сообщений: 276Спасибо: 85
  • Авто: 2112
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

плохая масса генератора к двигателю. Померь напряжение на самом генераторе.

3 Ответ от alex-rzvk 2017-02-07 22:09:24

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

4 Ответ от Патрокл 2017-02-08 07:26:31

  • Патрокл
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: РОССИЯ
  • Регистрация: 2014-07-05
  • Сообщений: 637Спасибо: 104
  • Авто: Lada Priora 2171 Wagon : ВЕСТА

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

напряжение упало,вот и "клацане" всего.Чек погаснет со временем,так как ошибка по питанию.
Ну и с азов Ремень в норме,буксовал,мож снег попал еще чего,вот и ослаб??

5 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 07:28:47

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Натяжение ремня в норме, ремень новый, осенью только поменял

6 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-08 10:26:50

  • krasnopolskaya.y
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: п.Клетня
  • Регистрация: 2016-02-29
  • Сообщений: 276Спасибо: 85
  • Авто: 2112
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

прозвони напряжение от гены до акб

7 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 12:08:44

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

krasnopolskaya.y, всысле прозвонить проводку от генератора до аккумулятора на сопротивление?

8 Ответ от OlegD 2017-02-08 13:26:42

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Измерь напряжение на генераторе. Если низкое, то меняй генератор или ремонтируй.

Если на гене напряжение в норме, то один щуп мультиметра фиксируй на плюсе, другой ставь на плюс АКБ, смотри что показывает. Аналогично с минусом. 12,5 это где вообще напряжение такое? между минусом и плюсом АКБ на заведенной?

Напиши сюда результат.

9 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 18:43:35

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

OlegD, да 12,5в на заведенной между клеммами аккумулятора, прокатился по городу 12,3в стало

10 Ответ от Alternative 2017-02-08 18:50:10 (2017-02-08 18:53:35 отредактировано Alternative)

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Мне кажется всему виной регулятор напряжения,т.к. похожая проблема была. И при условии,что провода все целые. Советую заменить,стоит не дорого.

11 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 19:06:15

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Завтра отгоню в сервис к знакомому, пусть глянут. Хотя про совет который везде написан скинуть клемму с аккумулятора и так проверить работу аккумулятора знакомый сказал лучше больше так не пробывать, т.к. напряжение от генератора может скакнуть и сжечь контроллер

12 Ответ от OlegD 2017-02-08 20:13:27

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Мне кажется всему виной регулятор напряжения,т.к. похожая проблема была. И при условии,что провода все целые. Советую заменить,стоит не дорого.

Да, может и он. А может, как писал krasnopolskaya.y, масса где отвалилась. Просто человек написал, что уже купил мультиметр. Можно им потыкать немного под капотом и точно проблему локализовать, а не гадать. Ну сервис тоже вариант.

13 Ответ от OlegD 2017-02-08 20:27:24

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Alternative, кстати Админ тему вашу закрыл, поэтому здесь отпишусь. БК у вас не врет, он просто показывает напряжение на проводе своего питания. Это реально то, что до него доходит. На самом деле проблема у вас имеется и она не решена. Суть проблемы — плохой контакт в клеммах у монтажного блока. Советую проверить контакты там, как я писал и поджать их. А то если запустите то у вас там колодки поплавятся, а может и проводка загореться. Я предупредил

14 Ответ от Alternative 2017-02-08 22:00:15 (2017-02-08 22:18:22 отредактировано Alternative)

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Alternative, кстати Админ тему вашу закрыл, поэтому здесь отпишусь. БК у вас не врет, он просто показывает напряжение на проводе своего питания. Это реально то, что до него доходит. На самом деле проблема у вас имеется и она не решена. Суть проблемы — плохой контакт в клеммах у монтажного блока. Советую проверить контакты там, как я писал и поджать их. А то если запустите то у вас там колодки поплавятся, а может и проводка загореться. Я предупредил

Хорошо,посмотрю. А проверять надо вытаскиванием предохранителей и к концам тыкать мультиметр и выставлять его на 20в?и смотреть отклонение от нуля?до 0.5. Правильно я понял?)

15 Ответ от Alternative 2017-02-08 22:19:29

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Мне кажется всему виной регулятор напряжения,т.к. похожая проблема была. И при условии,что провода все целые. Советую заменить,стоит не дорого.

Да, может и он. А может, как писал krasnopolskaya.y, масса где отвалилась. Просто человек написал, что уже купил мультиметр. Можно им потыкать немного под капотом и точно проблему локализовать, а не гадать. Ну сервис тоже вариант.

А тут я и написал,при условии что все провода целые)))

16 Ответ от OlegD 2017-02-08 23:56:49

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Alternative, кстати Админ тему вашу закрыл, поэтому здесь отпишусь. БК у вас не врет, он просто показывает напряжение на проводе своего питания. Это реально то, что до него доходит. На самом деле проблема у вас имеется и она не решена. Суть проблемы — плохой контакт в клеммах у монтажного блока. Советую проверить контакты там, как я писал и поджать их. А то если запустите то у вас там колодки поплавятся, а может и проводка загореться. Я предупредил

Хорошо,посмотрю. А проверять надо вытаскиванием предохранителей и к концам тыкать мультиметр и выставлять его на 20в?и смотреть отклонение от нуля?до 0.5. Правильно я понял?)

Нет. Вообще для начала я бы померил напряжение на проводе питания БК (между ним и массой), чтобы точно исключить неправильные показания БК. Должно примерно соответствовать тому, что он показывает. Если это так, то идем дальше.

По хорошему лучше проверить полностью плюсовую и минусовую линии от гены до салона (хотя бы до колодок возле монтажного блока, они выше его и глубже). Ну или сразу смотреть разъемы у монтажного блока (самые толстые провода хотя бы): один щуп с одной стороны колодки, другой с другой. Там сразу измеряем величину падения напряжения на соединении. Если сильно падает напряжение, то обслуживаем соединение: поджимаем "бинокли", подпаиваем провод к клемме, если умеем. Да, замеры надо делать при включенной нагрузке: чем больше ее будет, тем лучше видно. Наверное можно сопротивление еще мерить, но тут я не уверен, что будет точно. Может кто уточнит.

нуждаюсь в совете) поставил новый генератор, и тут с геной такой прикол… когда машину заводишь на холодный движок, гена выдает 13.8-13.9… по мере прогревания движка до рабочей температуры напруга падает до 13.5-13.6… это без потребителей. Включаешь ближний, противотуманки, музыкчку, напруга падает до 12.5-12.7… но самый прикол в том, что когда раскручиваешь движок, напруга не растет, она падает))) что за фигня?)

Ремень не натянут.пробуксовывает.

Согласен, признаки "пробуксовки " ремня.

был такой вариант, ремень подтянул, ничего не изменилось. Если тянуть его дальше, подшипники долго не проходят

Тогда его надо просто поменять !
Иначе придётся не только его менять, но и АКБ .

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.
Проще говоря нет зарядки !
Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ
Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :
Реле зарядки
Обрыв цепи возбуждения обмотки.
неисправность в диодном мосту.
обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.
Неверная полярность подключения к АКБ ! быват -быват, увы, но это факт.

Что делать, если необходимое напряжение не выдает генератор 2110? Как бы внимательно ни ухаживал хозяин за своей машиной, все равно может случиться какая-нибудь поломка. И неисправности генератора тоже бывают, даже если это ВАЗ 2110.

Устранение неполадок

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

  • лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
  • в салоне может чувствоваться запах паленого;
  • есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

  • снять пластиковую крышку с генератора;
  • проверить все электрические соединения;
  • открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.

Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:

  • нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
  • произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.

Когда из-за поломок не работает выключатель, достаточно бывает сменить лишь контактную часть, которая пришла в негодность.

Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.

А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.

Следует посмотреть, не получился ли обрыв в цепи, соединяющей штекер «D» генератора и приборы. Если все именно так, то надо посмотреть соединения «КБ».

От щеток тоже много зависит, если генератор ВАЗ 2110 не выдает требуемую мощность. Они могут износиться, зависнуть, могут окислиться контактные кольца, тогда нужно заменить весь щеткодержатель вместе со щетками. Окисленные части протирают бензином.

От контактных колец могут отпаяться выводы обмотки генератора, которые нужно припаять или выровнять поверхность ротора генератора.

Может случиться короткое замыкание в вентилях, придется сменить выпрямитель.
Если шумит генератор, значит, есть поломки — повреждены подшипники; если генератор шумит слишком сильно, надо проверить статор.

Но когда выдает генератор 2110 не 14,2 В, как должен, требуется запустить двигатель — пусть он поработает какое-то время. За несколько минут, нажимая на педаль газа, нужно довести обороты коленвала до 3000 об/мин. Теперь должны работать все функции, после этого измеряется напряжение на выводе аккумуляторной батареи.

Напряжение в этот момент должно быть больше отметки в 13 В. Другие цифры свидетельствуют о том, что возникли поломки в обмотке, возможно, произошло замыкание. Проверить нужно и регулятор напряжения со щетками; может быть, причина кроется в окислении колец обмотки генератора.

Регулятор напряжения проверяют, отключив все функции, но оставив дальние фары. Теперь нужно снова измерять напряжение, наблюдая, какое оно сейчас. Настроение улучшится, если прибор покажет цифры 13,2-14,7 В.

Генератор может недозарядиться, если всего лишь раскрутился шкив, а при больших нагрузках он начинает прокручиваться.

Выдавать на холостом ходу в норме надо 14,2 В. С помощью мультиметра сделайте замер, но перед этим нужно проверить вход и выход. Бывалые мастера советуют взять сварочный кабель, прикрепить минус на мотор, плюс вывести на генератор. Если результат отрицательный, генератор нужно менять.

Ответы Mail.ru: Генератор выдает низкое напряжение

1.Проверить натяжение ремня привода. 2.Проверить контакты и соединения проводов, подходящих к генератору, почистить клеммы аккумулятора и проводов, которые к нему подходят. 3.Вытащить из машинки и принести домой аккумулятор, СРАЗУ ЗАРЯДИТЬ. 4.Поездив 30-40 минут - проверить напряжение бортовой сети. (Присунуть тестер в режиме "вольтметр постоянного тока в пределе 2-20 Вольт") - к соответствующим клеммам АКБ и попросить товарища "Нажать на газ, включить "ближний/дальний свет" и измерять напряжение 13,2-14,7 Вольт - нормально. Если напряжение падает, или скачет - надо лечить "Гену" -ну в смысле - генератор. Далее действовать по определению - "Я могу ремонтировать генератор сам" (не быстро, толково, дёшево) - или- "Я в автоэлектрике не разбираюсь - еду в сервис! " (Быстро, дорого, не всегда получается с первого раза.)

Щётки например.. . таблетка...

В ушатанном аккуме (забирает всё на себя) . В диодном мосте. В умирающем якоре. (или замасленных щётках) . В окислившихся клеммах (замерь напругу не на клеммах аккума, а на клемме генератора и корпусе двигателя, большой разницы быть не должно).

Я знаю, звучит странно, но генератор заряжает током, а не напряжением.

реле - регулятор.. . т. н. интегралка. Поменяй, и будет тебе щастье.

14.7 это конечно многовато! 14.4 - больше перебор, а со светом темболее

напругу гены надо мерить не на холостых а от 1500 и выше

В автосервис не особо полезно, если новую гену поставить сам сможешь. Так как они не возюкаются с агрегатом на таком уровне детализации. Или замена или "досвидания"!...Если есть время и инструменты, то перебрать гену можно и за вечера три, с чисткой, разборкой, восстановлением или заменой мелких деталей. Большую часть времени чистка занимает )))) Все нужно делать при хорошем освещении, иначе даже браться не советую. А вообще, если машину взял на годы, и есть желание интересно провести шашлычек с друзьями следующим летом, то просто замени гену на новый. А старый переберешь следующим летом, в компании друзей. И польза и увлекательная тема для встречи! ))))) И запчасть будет на замену.


Смотрите также