8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как "от Нивы" но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).
Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.
Итак, ВУТ. К сожалению, фото "до" у меня не сохранилось, только "после", но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.
Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:
Здесь загибы уже в разжатом состоянии.
Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.
Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.
Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.
После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется "корпус клапана" либо "плита клапана" (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.
В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них "гармошки" — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся "гармошки" будут упираться в утолщения направляющих стержней.
Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть "гармошек", охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.
Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять "гармошки", чтобы они не складывались.
После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.
Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, "гармошки" и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой "гармошек" всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.
В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).
Наружная часть корпуса усилителя с запрессованными в неё направляющими стержнями. На стержни надеты шайбы с уплотнительными резиновыми колечками в том положении, в котором они находятся на собранном усилителе (резиновые колечки не продеты до конца). В носик корпуса вставляется своим отростком плита клапана.
Крышка усилителя, внутри неё — шток-толкатель главного тормозного цилиндра и две шайбы направляющих стержней с уплотнительными колечками, те же, что и на прошлом фото.
Слева — плита клапана задней (обращённой к нам при разборке) стороной; справа — снятая с неё диафрагма.
Передняя сторона плиты клапана, справа снятая с неё диафрагма. В этом отростке расположен собственно сам клапан, управляющий процессом торможения.
Сборка производиться "в обратном порядке", однако имеется одна хитрость: для того, чтобы не мучиться, удерживая половинки вместе руками, после вставливания одной из половинок корпуса в другую на оставшуюся при этом снаружи резьбу направляющих стержней нужно накрутить пару гаек (правда резьба там кажется что-то типа М10х1,25) с толстенькими шайбами под ними. Тогда корпус усилителя стянется и вы сможете легко загнуть все загибы обратно (острой частью молотка, плоскогубцами, зубилом, кернером и т.п.). Главное при этом — следить за тем, чтобы диафрагма ровно легла по периметру большей половинки корпуса и аккуратно была прижата к ней меньшей (крышкой), иначе подсоса воздуха не миновать (правильное положение диафрагмы, зажатой между половинками корпуса усилителя, можно увидеть на любом его разрезе из книжки). Ещё одна деталь — гофру, уплотняющую шток, идущий к педали, надо вставлять в "носик" корпуса усилителя ДО того, как вы одеваете плиту клапана на направляющие стержни, иначе она просто не пролезет в щель между стенками "носика" и передним отростком плиты клапана.
Для проверки готового усилителя можно использовать (не смейтесь) обычный пылесос — его шланг, плотно прижатый к отверстию под вакуумный шланг, вполне заменяет впускной коллектор заведённого двигателя. При этом правильно собранный усилитель срабатывает, если вдавливать внутрь шток, соединяющийся с педалью тормоза — без подключения к вакууму его практически невозможно сдвинуть рукой, с вакуумом же усилие хотя и остаётся, но вполне терпимое.
…Нормальный человек уже давно бы собрал усилитель обратно и побежал бы ставить его на машину, радуясь сэкономленной относительно цены нового изделия в магазине сумме. Для меня же это — лишь полуфабрикат, из которого можно изготовить кое-что интересное. Что именно — узнаете из следующих выпусков нашего увлекательного шоу… пока могу только показать одну фотографию…
Причём тут это ?!111 См. выше…
Привет. Обнаружилась проблема. С самого начала эксплуатации машины было слышно шипение в районе вакуумника. Выяснилось все просто. В один день решил проверить зажигалкой куда засасывает воздух и откуда слышно шипение. Первое что придумал, отсоединил ГТЦ и промазал герметиком, не вдаваясь в подробности что там сломалось. В итоге машина 5 минут поработала и пухх шипение снова началось но еще и со свистом герметика.
Шипение идет вот тут
Полный размер
такого быть не должно
Полный размер
все в тормозухе
Полный размер
вот так
Полный размер
можно ставить
Полный размер
Порвана она
Итого работает все хорошо. Много кто говорил кто надо менять вакуумник целиком, даже не разбирая что там случилось. Если бы порвалась основная мембрана то, да менять бы пришлось.
На работу вдохновил вот это человек Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!. Очень хорошо и интересно рассказывает.
Ах да, не забудьте выправить кронштейн вакуумника что бы в следующий раз было легче снимать.
Полный размер
Смотрите на отметку
Всего хорошего!
Всем привет! Сегодня речь пойдет о вакуумнике. Мой был абсолютно рабочий, но на корпусе была поверхностная коррозия, портившая внешний вид. Решил пойти сложным путем, до этого я ни разу в жизни не разбирал усилитель и не видел, как это делается. Изучив литературу, стало понятно, что нужен специнструмент, которого у меня нет. Ну если нет, то значит надо придумать)
Полный размер
Первым делом корпус был зажат на столе и предпринята попытка нажать шпинделем сверлильного станка, одновременно проворачивая заднюю крышку с помощью рычага, зафиксированного между шпилек. Никакого эффекта, при большем усилии можно только выломать шпильки.
Полный размер
Был взят кусок толстостенной трубы большого (не помню какого) диаметра, от нее отрезано кольцо, которое стало обоймой передней крышки ВУТ. Нужна для того, чтобы губками патрона не помять корпус.
Полный размер
Также отрезано малое кольцо, к которому приварены ушки-крепления для шпилек.
Полный размер
Также приварена ручка-вороток.
Полный размер
Вся конструкция закреплена на ВУТ, который зажат в патроне станка через разрезную обойму.
Полный размер
Были приварены уже два воротка и толстая гильза, через которую обеспечивался нажим с помощью задней бабки.
Полный размер
Итак, задача -совместить выемки с выступами, провернув всего на 5-10 градусов в любую сторону.
Полный размер
Итак, перед нами корпус клапана с диафрагмой, которая как раз и зажата между корпусом усилителя и задней крышкой.
Полный размер
Маркировка на родном клапане 77го года
Полный размер
Одновременно приводил в порядок два корпуса ВУТ. Это новый 93го года выпуска, клапан финский!
Полный размер
Всё разобрано и готово к отправке на перецинк.
Полный размер
Ну а вот комплект для сборки, где опять нужна специальная смазка для тормозных механизмов.
Полный размер
Смазывается уплотнитель задней крышки.
Полный размер
Устанавливается дистанционное пластиковое кольцо и стопорное кольцо с усиками.
Полный размер
С помощью болта, шайб большого диаметра и гайки, постепенно затягивая, стараясь не перекашивать, посадил кольцо на место.
Полный размер
Диафрагма проверяется на отсутствие повреждений.
Полный размер
Смазывается с обеих сторон.
Полный размер
Устанавливается пружина.
Полный размер
Корпус зажимается в тисках и с помощью моей приспособы-монстра устанавливаю заднюю крышку, проворачивая в пазах.
Полный размер
Фильтр и пыльник на месте, сборка закончена.
Приходится начинать бортовик с не очень приятной темы, и так небольшой ликбез. Как то осенью собрался я ехать на работу. Завел свою ласточку выжимаю педаль тормоза, а там буль-буль и педаль к тому же провалилась что случилось с начала не понял. После снятия салонного фильтра меня ожидало не очень приятное зрелище, а именно целое озеро водички в нише где располагается вакуумник. На работе пробил дренаж с товарищем, вода стекла тормоза пришли в норму, ну в принципе мне так казалось. Почитав в интернете про данную проблему, я понял, что просто так я не отделаюсь. Пришла зима и в один прекрасный день на работу пришлось добираться на общественном транспорте. Так мои мучения продлились несколько месяцев. Было перепробовано много способов которые давали на форуме, что я только не делал и грел и заливал спирт и т.д., если тешите себя надеждами что так все и пройдет, то мой совет "правильной дорогой идете товарищи" это был сарказм. Так вот не х.на это вам не поможет и чудо не произойдет. Прочитав много не нужной никому информации, я решил действовать. На картинках в инете вроде все понятно, но я что-то до сих пор особо не понимаю принцип работы этой х.ни. И при том что по этой теме есть фотоотчеты, но ни кто не разбирал это изделие на пироги. Так вот сейчас я приведу выдержку из инета о принципе работы данного девайса, но учтите что у нас вакуумник двух камерный.Да и не питаете иллюзий, только разбор. И так представляю вашему вниманию…
Вакуумный усилитель тормозов является самым распространенным видом усилителя, который применяется в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. Применение усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым уменьшает усталость водителя.
Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром и включает корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра, возвратную пружину.
Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со стороны педали тормоза) – атмосферная.
Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный насос. На дизельных двигателях, где разряжение во впускном коллекторе незначительное, применение вакуумного насоса является обязательным. Обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения при остановке двигателя, а также отказе вакуумного насоса.
Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение:
• в исходном положении — с вакуумной камерой;
• при нажатой педали тормоза — с атмосферой.
Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.
Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.
Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное положение .
Для эффективного торможения в экстренной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.
Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов. Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без участия водителя. Активный усилитель тормозов используют в системе ESP для предотвращения опрокидывания и ликвидации избыточной поворачиваемости.
Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения.
При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.
Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.
При окончании торможения атмосферная камера вновь соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.
Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного усилителя, а также увеличением размера диафрагмы.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Доброго всем времени суток! Как то ранее я писал, что в один прекрасный момент забыл почистить дренажные отверстия, и благополучно залил вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Затем, если помните, водичку я откачал и спокойно ездил, предполагая, что в самом ВУТ осталась вода. Но ездить эта вода нам с вами не мешала, пока была плюсовая температура. До наступления холодов я знал, что мне необходимо его снять и просушить, но так как у меня в жизни грядут определенные перемены, я в суматохе попросту об этом забыл!
И вот моя забывчивость была жестоко наказана. В одно морозное утро, при температуре за бортом около -10, я сел по обыкновению в свое авто, вставил ключ в замок зажигания, завел двигатель. Затем нажав педаль тормоза я опешил, она не нажималась и на 1 см. Хода практически не было. Паззл в моей забывчивой голове сложился моментально…замерз ВУТ! Делать нечего, ехать на работу надо. Кое как доехал, тормоза то есть, но они крайне тугие и на торможение требуется в 4 раза больше времени. Приехав на работу, была возможность загнать машинку в теплый бокс, и я не упустил ее. Через 3 часа тормоза были в идеальном состоянии, нажимались, тормозили, все оттаяло! Сразу же после работы — гараж, разборка и ремонт. Ремонт был принят как мера, потому что цена нового не укладывается ни в какие рамки ( 500 у.е.)
В сети куча отчетов по снятию ВУТ, поэтому опишу вкратце. Для начала снимаем салонный фильтр, под ним собственно и видим ВУТ. Тут меня ждал первый сюрприз. В большинстве отчетов написано — откачиваем тормозную жидкость, снимаем бачок! Но не все так просто! Мне эта процедура не удалась. Бачок крепится на двух ушках по бокам, и одновременно подлезть к этим защелкам нет возможности, поэтому рассказываю, как снимал его я. Откачал жидкость, после, полез в салон, там снял накладку над педалями, снял стопорную шайбу, вынул палец соединяющий шток ВУТ и педаль тормоза. Затем открутил две гайки из салона, что крепят ВУТ. После уже из под капота, приподнял вверх всю конструкцию ВУТ+тормозной цилиндр. Только после этого мне удалось снять басок, отщелкнув обе защелки. Дальше проще, откручиваем три трубки с ГТЦ, вынимаем собственно его из ВУТ и достаем сам усилитель. Вуаля, видим такую картину
Полный размер
ниша установки ВУТ
Там как раз видно злополучное дренажное отверстие!
После этого я оценил огромное количество воды, находившееся в ВУТ. Дело за малым, слил ее всю, через уплотнение штока, сняв стопорное кольцо, затем залил еще водой, промыл, ибо шла ужасная грязюка с него. Можете оценить это ниже
Полный размер
После чего ВУТ был тщательно просушен.
Установку производим в обратном порядке. Один нюанс по установке, с которым столкнулся я. Когда при снятии ВУТ вы вынимаете палец крепящий шток и педаль, то сама педаль тормоза подается на сантиметр вверх, тем самым выталкивает датчик на лягушке. Если при установке не вернуть этот датчик назад, то у вас будут постоянно гореть стопы! Не упустите этот момент.
После сборки необходимо обязательно прокачать тормоза!
Раз уже пришлось прокачать тормоза, то было принято решение заменить тормозную жидкость полностью. Была залита тормозная жидкость Bosch
Полный размер
После сборки, прокачки, тормоза стали даже немного мягче работать! Всем ровных дорог и удачи!
При нажатии на тормоз начали падать обороты, ну и тормозить тяжелее стала, Вакуумный шланг целый, клапан тоже огонь. Проверить вакуумник можно так: на не заведенной машине накачиваем педаль тормоза, чтоб она была в верхнем положении, потом нажимаем на нее и заводим машину, если вакуумник исправен, педаль должна уйти вниз, если нет, то писец. Вообще, замена вакуумника, подразумевает собой снятие главного тормозного цилиндра, откручивание от него тормозных трубок, ну и последующая прокачка тормозов. Я решил обойтись малой кровью. Так как делал в первый раз, очень боялся. Решено было менять, не откручивая тормозных трубок от гтц, и без последующей прокачки тормозов.
Сначала нужно отсоединить вакуумный шланг от клапана, снять сам клапан, отсоединить все фишки проводки чтоб не мешались, открутить две гайки крепления гтц к вакуумному. Затем аккуратно стягиваем гтц со шпилек.
Все отсоединено
Далее надо снять стопорное кольцо и вытащить палец с крепления педали к вакуумнику в салоне.
Палец
Далее откручиваем две гайки со шпилек, которые находятся на обратной стороне вакуумника, чтобы их открутить использовался загнутый ключ 17-19. После того как открутили, аккуратно отгибаете гтц как показано на фотографии, чтоб вытащить вакуумник нужно еще снять аккумулятор и бачок с тосолом. Далее вставляем новый вакуумник, прежде чем его прикрутить, нужно вставить палец обратно в педаль, потом закручиваем гайки с обратной стороны вакуумника, аккуратно, чтобы не сломать трубки, одеваем гтц на шпильки и закручиваем гайки. Одеваем все, что снимали, вставляем фишки на место. Вот и все вакуумник поменян. Делов на 40 минут. Ничего доливать и прокачивать не надо)
Цена вопроса: 1 300 ₽
Не так давно в БЖ моей машины была запись с заголовком "Шипит вакуумник". Ну раз уж зашипел, то надо менять, деваться некуда, это же тормоза как-никак! :) После того ка он начал шипеть, тормоза стали неадекватными: иногда педаль проваливалась от легкого нажатия, а иногда приходилось давить с большим усилием! А оно мне надо так ездить? Ну короче поехал я вчера на авторынок, да и купил это чудо! Теперь хочу рассказать как я его менял! :)
Для замены вакуумного усилителя мне понадобился вот такой набор головок:
Набор головок
Откуда я брал всего 2 головки: на "13" и на "17". Так же очень полезной вещью оказался карданчик, т.к. открутить кронштейн крепления вакуума от кузова — занятие не самое удобное, но об этом позже! :) Теперь приступим непосредственно к замене.
Первым делом я отцепил от педали тормоза шток, который торчит из вакуумного усилителя.
Соединение штока вакуума с педалью тормоза
Затем полез под капот и открутил тормозной цилиндр от вакуумника.
Крепление тормозного цилиндра
Где-то читал, что мол надо будет и все трубки от тормозного цилиндра открутить, что бы вакуумник можно было легче снять. Я это делать не стал, т.к. после откручивания трубок, пришлось бы прокачивать тормоза. А оно мне надо? :) Я поступил иначе. 3 из 4х трубок, идущих от тормозного цилиндра, прикручены к кузову, из-за них мы и не можем снять цилиндр с вакуума. Если открутить всего одну гайку на "10", цилиндр спокойно слезет с вакуума и не будет нам мешаться при демонтаже. :)
Крепление трубок тормозного цилиндра к кузову
После после того как мы отодвинули в сторону мешающий нам тормозной цилиндр, отсоединим шланг идущий от впускного коллектора до клапана на вакуумном усилителе.
Шланг от впускного коллектора
Теперь нам предстоит самое интересное — открутить кронштейн крепления вакуума от кузова… Сначала я думал, что подкинул себе работы на весь день и пол ночи… Ан нет! :) Полез я в набор головок и нашел там чудесную вещь — карданчик! :) С ним, снять и поставить вакуумник — получасовое дело! Вакуумник прикручен к кузову четыремя гайками на "13". Вот их расположение на кузове при снятом вакуумнике:
Шпильки крепления к кузову
Короче открутил я его… Но этого было мало! :) Что бы вынуть его из-под капота, пришлось откручивать распорку стоек — мешалась она немного. :)
Ну все, вытащил его! Теперь нам нужно переставить кронштейн крепления со старого усилителя на новый. Ну тут все очень просто, всего 2 гайки на "17" открутить надо.
Кронштейн крепления
Ну а теперь остается только выполнить установку, выполнив все действия в обратном порядке! :)
Не стесняемся задавать вопросы. :) Я может что-то упустил, про что-то заыбыл! :)
Спасибо за внимание! :)
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.
Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:
Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%
Самая частая поломка — порванная мембрана. Устройство и принцип действия подразумевает создание разности давления в основных камерах усилителя. Это и облегчает процесс нажатия на педаль тормоза. Если камера потеряла свою герметичность — всё давление будет уходить в атмосферу, а водителю придётся прилагать лишние усилия.
Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:
Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.
При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%
Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:
В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.
Начнём сначала. Три месяца назад после обрыва тормозной трубки у меня начались проблемы с Главным Тормозным Цилиндром и Вакуумным усилителем.
Я начал с того, что полностью заменил все магистрали со стальных на медные. Поменял все тормозные шланги и задние тормозные цилиндры. После чего я катался с время от времени пропадающими тормозами. Понятно было, что проблема в ГТЦ. Вот наступил недавно тот момент, когда я полез перебирать передние суппорта перед зимой, било руль при торможении машину кидало то влево, то вправо. По и тогу после переборки передних суппортов и замены колодок я остался без тормозов. Пришёл конец вакуумному усилителю и ГТЦ. Подробнее можно если не лень почитать тут
В итоге я начал поиски вакуумника, как оказалось это не просто. Сделал, наверное, около сотни звонков по магазинам и объявлениям. Когда уже пришёл конец всем возможным вариантам в городе Витебске, я собрался ехать в Минск и купил билеты. Там вероятность найти намного больше. Тут мне написал один хороший человек у которого есть то, что мне нужно, сразу с ГТЦ. Я с ним встретился и купил вакуумник, ГТЦ не брал. Он был от 80ки.
Как мне удалось выяснить, усилители бывают нескольких размеров: с регулируемым или не регулируемым штоком (по длине), от Ауди 80 некоторые модели усилителей тоже подходят, так же есть возможность поставить вакуумник от аванта 1,8.
Размеры так называемых на рынке «тарелок» мне удалось найти 2х видов – диаметр 280 мм и 250 мм.
На мою сотку 1,8 карб. можно ставить только 250 мм. На усилителях с 80к прикручен переходник на 3 болта расположенных треугольником, что изначально может ввести в заблуждение. Откручивается он, и ставиться как надо на 4 болта.
Благодаря помощи моих подписчиков и не только, мне удалось собрать контакты и всю нужную информацию по установке и замене Вакуума и ГТЦ.
Про Главный Тормозной Цилиндр:
Я заказываю в магазине китайский ГТЦ Patron. На след. День забрал его в магазине, взяв с собой вакуумник я примерил к нему ГТЦ, подходит как родной. На следующее утро в субботу я начал работы по замене.
Придя в гараж, я сразу же в самом начале столкнулся с проблемой, на которую ответ сразу не пришёл, мой бачок для тормозухи не становится на новый ГТЦ. Дело в том что на бачке 2 соска, расстояние между ними по осям на моём 90 мм, а на новом 85 мм. Такое расстояние невозможно скомпенсировать прокладкой, и к тому же один из сосков находится если его поставить, приложив некоторое насилие под углом. А это, конечно же, приведёт или к протеканию тормозухи, или к подсасыванию воздуха, что не допустимо. Я собрался и пошёл на рынок искать бачок который можно поставить на мой китайский ГТЦ. Обойдя весь рынок нашёл несколько вариантов. Рыночные барыги конечно же жгли напалмом, знания их просто поражали… Они предлагали поставить главный от С4 кузова, фигня, что там 2 отверстия под трубочки тормозные, а у меня 4, говорят не парься купи 2 тройника от жигулей ставь и езди. Предлагали так же вакуумник поставить от В3 пассата, от 80ки ГТЦ … их находчивости предела не было. Но не буду отвлекаться. Нашёл я в одном месте ГТЦ такой как надо сразу в комплекте с бачком. Бачок отдельно продавец не отдал, говорит, бери за 30$ сразу комплект ставь и всё. Ладно, решил, не парится оставить это дело на следующий день. Как говорят нужно с этой мыслью переспать. Утром взбодрившись кофейком я пошёл на рынок, купил ГТЦ с бачком. Барыга понял, что только у него есть то, что мне нужно взвинтил цену на 50$. В итоге договорились на 38$… дешевле не получилось сторговаться. Придя гараж я положил перед собой 3 ГТЦ, первый тот, что стоял не рабочий, новый Патрон и б/у с рынка с бачком.
Для того что бы всё сделать на этот раз максимально безболезненно я решил разобрать все 3 главных, и по максимуму поставить в б/у-шный корпус новых деталей. У меня кстати в запасе имелся рем.комплект главного.
В корпус были установлены штоки под пружины новые из Патрона. Там были удобные крепления под отвёртку, в отличии от Б/у-шного там были под шестигранный ключ 3 или 4 мм. Резинки были поставлены из рем.комплекта они ко качеству оказались лучше китайских. На них были везде ровные грани. Латунные шайбы/клапана тоже из рем комплекта. Всё вымыто тормозухой и собрано. Начали прокачивать ГТЦ. Прокачали почти 0,5л. Не прокачивается, оказывается, есть подсос воздуха из под бачка. Одно из колец резиновых пропускало. Я снимаю бачок, и вижу что, у него соски которые вставляются в ГТЦ тоньше и расстояние между ними 85, а не 90 как у меня! Вот оно что! Можно было в принципе не заниматься эротическими упражнениями и просто перекинуть бачок б/у-шного ГТЦ на ГТЦ Патрон, а не сделал я то по простой причине, в прошлый раз после снятия/установки бачка я как ни старался плотно его не засадил оставался зазор 1 мм, но из под него не текло. Меняем резинки на новые из рем.комплекта, смачиваем их тормозухой и щёлк всё стало как родное, без зазоров. ГТЦ прокачался в тисках с заглушками за 2 минуты.
Про Усилитель тормоза вакуумный:
Лезем под руль, скидываем полку, воздуховод, смотрим болты, вытаскиваем жменю паралона возле вакуумника, откидываем ковёр… Пришлось снять водительское сиденье что бы было удобнее и не запачкалось, жалко новый салон пачкать.
Берём ключ на 13, срываем 4 гайки, потом я поставил гибкий ключ на отвёртку и вставил на головку, очень быстро и удобно скручивать и откручивать. Гибкий ключ экономит кучу времени.
Фото тут не моё, но зато понятное.
Далее отщёлкиваем з
Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.
Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.
Как проверить ВУТ:
При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.
Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.
Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.
Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.
Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.
Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.
Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.
На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:
Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.
Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).
Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.
