8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Успокоитель цепи грм


Цепной привод ГРМ ВАЗ 2101: неисправности, ремонт, регулировка

Цепной привод ГРМ на ВАЗовской «классике» хоть и считается надёжным, но и он по мере эксплуатации автомобиля нуждается в ремонте и замене элементов. О необходимости ремонта свидетельствуют характерные признаки, а работу можно провести своими руками без посещения автосервиса.

ГРМ с цепным приводом на ВАЗ 2101

На «копейке», как всех остальных моделях «классики», стоит цепной привод ГРМ. Механизм состоит из двухрядной металлической цепи и дополнительных элементов, обеспечивающих её натяжение и предотвращающих колебания. От целостности и исправности каждой детали механизма напрямую зависит слаженная работа мотора. Цепной привод соединяет коленчатый и распределительный вал и обеспечивает их синхронную работу. При вращении валов в движение приводятся поршни в цилиндрах двигателя, а также своевременно открываются и закрываются клапаны в головке блока цилиндров (ГБЦ).

Основными элементами привода ГРМ ВАЗ 2101 являются цепь, успокоитель, башмак, натяжитель и звёздочки

Успокоитель

Успокоитель выполняет функцию гашения колебаний цепи. Без него цепь может перескочить или слететь со звёздочек механизма газораспределения. При поломках успокоителя привод может попросту оборваться. Такая неприятность возможна при больших оборотах мотора. При обрыве цепи повреждаются поршни и клапаны, что требует дорогого ремонта. Поэтому за состоянием успокоителя нужно следить и своевременно выполнять его замену. Деталь представляет собой прочную металлическую пластину, на которой есть специальные отверстия для крепежа.

Успокоитель цепи гасит её колебания при работе мотора

Напротив успокоителя располагается башмак, который также отвечает за успокоение и натяжку цепи. Он изготовлен из специального полимерного материала, который наделяет деталь высокой износостойкостью.

Башмак натяжителя отвечает за натяжение цепи и гашение колебаний вместе с успокоителем

Натяжитель

Устройство натяжения цепного привода «копейки» предотвращает ослабление цепи при работе мотора. Элемент бывает нескольких видов:

  • автоматический;
  • механический;
  • гидравлический.

Автоматические натяжители начали выпускать недавно, но в отношении этой детали уже можно отметить плюсы и минусы. Основным положительным моментом является отсутствие необходимости производить периодическую регулировку, т. е. привод постоянно находится в натяжении. Из минусов отмечают довольно быстрый выход из строя и высокую стоимость детали. К тому же, исходя из отзывов автолюбителей, автонатяжитель не очень хорошо натягивает цепь.

Работа гидравлических устройств основана на подаче масла под давлением от системы смазки мотора. При такой конструкции водителю нет надобности беспокоиться о периодической подтяжке цепи. Однако со временем деталь может давать сбои, которые проявляются в виде подклинивания механизма.

На ВАЗовской «классике» используется натяжитель механического типа. Деталь имеет существенный недостаток: со временем она засоряется мелкими частичками, плунжер подклинивает и устройство теряет способность производить натяжку.

Натяжитель цепи предназначен для постоянного удержания цепи в натянутом состоянии

Цепь

Одним из ключевых элементов цепного привода ГРМ является сама цепь, изготовленная из металла и имеющая определённое количество звеньев: на ВАЗ 2101 их 114. По сравнению с ремённым приводом цепь более надёжна и имеет больший срок эксплуатации.

Цепь считается более надёжным элементом по сравнению с ремнём

В зависимости от качества цепи и условий эксплуатации автомобиля её замена производится раз в 60–100 тыс. км. Бывают случаи, что деталь выхаживает и 200 тыс. км, но рисковать вряд ли стоит, потому что поломка цепи обернётся гораздо более дорогостоящим ремонтом, чем её своевременная замена.

Цепь подтягивают раз в 10 тыс. км даже при отсутствии признаков, свидетельствующих о провисании.

Определение неисправности цепного механизма

Привод ГРМ, оснащённый цепью, конструктивно расположен внутри двигателя. Чтобы определить состояние деталей этого механизма, необходимо частично разобрать мотор. О том, что с цепью либо элементами привода возникли неполадки, свидетельствуют характерные признаки.

Цепь шумит

Цепь может иметь разные виды шума:

  • шум под нагрузкой;
  • стук на прогретом двигателе;
  • посторонние звуки на холодную;
  • постоянный шум с металлическим характером.

Если мотор начал издавать звуки, нехарактерные для его нормальной работы, необходимо как можно раньше выяснить, какие проблемы возникли с цепным приводом, и устранить их. Если этого не сделать, износ элементов газораспределительного привода будет увеличиваться, что может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Видео: стук цепи в двигателе ВАЗ «классика»

Комплектующие привода ГРМ могут преждевременно выйти из строя по следующим причинам:

  • применение масла, не предусмотренного автозаводом, либо его несвоевременная замена;
  • использование некачественных деталей;
  • низкое давление смазки в моторе;
  • несоблюдение регламента по ТО двигателя;
  • низкое качество ремонта.

Часто цепь шумит из-за растяжения либо неполадок с натяжителем. Попытки натянуть её оказываются бесполезными, а работа мотора по звуку напоминает дизель. Звук чаще всего проявляется на холодном моторе при работе на холостых оборотах.

Цепь ГРМ со временем растягивается, поэтому её нужно периодически подтягивать и вовремя или заменять

Перескочила цепь

При больших пробегах транспортного средства цепь ГРМ растягивается. В результате она может попросту перескочить на другие зубья шестерён распредвала или коленвала. Возникновение этой проблемы возможно при повреждении деталей привода ГРМ. При перескоке цепи хотя бы на один зуб зажигание сильно смещается и работа двигателя становится неустойчивой (чихает, стреляет и т. п.). Для устранения неполадки потребуется проверить целостность деталей, а при выявлении повреждений произвести ремонт.

Ремонт цепи ГРМ ВАЗ 2101

На «Жигулях» первой модели цепной привод ГРМ состоит из нескольких элементов, от состояния которых зависит работа всего механизма в целом. Если какая-либо из этих деталей вышла из строя, ремонт нужно провести безотлагательно. Рассмотрим пошаговые действия по замене составных частей привода ГРМ на «копейке».

Замена успокоителя

Прежде чем приступить к выполнению ремонта, нужно позаботиться о подготовке соответствующих инструментов и материалов. Понадобятся:

  • отвёртки;
  • набор ключей;
  • новый успокоитель цепи;
  • крючок из проволоки.

После подготовки всего необходимого приступаем к ремонту в таком порядке:

  1. Открутив крепёж, снимаем короб воздушного фильтра.

    Отвернув крепление крышки и корпуса воздушного фильтра, снимаем деталь с автомобиля

  2. Отворачиваем винты и демонтируем трос управления воздушной заслонкой карбюратора.

    Для снятия троса подсоса нужно открутить винты крепления оболочки и самого троса

  3. Снимаем с крышки ГБЦ рычаг с тягой.

    Снимаем рычаг с тягой, расположенный на крышке клапанов, демонтировав стопор

  4. Чтобы демонтировать крышку, откручиваем гайки головкой на 10 мм.

    Клапанная крышка к ГБЦ крепится гайками на 10 мм, отворачиваем их

  5. Ключом на 13 мм отпускаем фиксатор натяжителя.

    Чтобы ослабить цепь, нужно отпустить фиксатор натяжителя

  6. Отпускаем цепь, для чего длинной отвёрткой отжимаем башмак, надавливая на него.

    Для удержания башмака в положении, при котором цепь будет ослаблена, используем отвёртку

  7. Удерживая башмак, закручиваем фиксатор натяжителя.
  8. Захватываем успокоитель цепи крючком за ушко.

    Чтобы успокоитель после отворачивания крепежа не упал, захватываем его крючком из проволоки

  9. Откручиваем крепёжные болты успокоителя.

    Успокоитель цепи крепится двумя болтами, откручиваем их

  10. Ключом на 17 мм прокручиваем звезду распредвала по часовой стрелке, ослабляем цепь и снимаем успокоитель.

    Проворачивая распредвал, ослабляем цепь и снимаем успокоитель

  11. Новое изделие монтируем в обратном порядке.

Замена натяжителя

Устройство натяжения цепи на «классике» располагается в ГБЦ ниже патрубка системы охлаждения над помпой. Для замены детали используют те же инструменты, что и для ремонтных работ с успокоителем, но дополнительно понадобится ключ для проворачивания коленчатого вала. Действия сводятся к следующим шагам:

  1. Ключом на 10 мм выкручиваем крепёж натяжителя к ГБЦ.

    Натяжитель крепится к ГБЦ двумя гайками, откручиваем их

  2. Вынимаем устройство вместе с прокладкой.

    Извлекаем натяжитель из головки блока вместе с прокладкой

  3. Зажимаем деталь в тисках, отворачиваем фиксатор ключом на 13 мм.

    Чтобы открутить фиксатор, зажимаем натяжитель в тисках

  4. Проверяем состояние цангового зажима. Если лапки зажима повреждены, меняем натяжитель на новый.

    Осматриваем натяжитель и при выявлении неисправностей заменяем его новым изделием

  5. Для обратной установки изделия утапливаем плунжер до упора и закручиваем гайку, а затем устанавливаем натяжитель в ГБЦ.

    Для установки натяжителя на место необходимо утопить плунжер до упора и затянуть гайку

Замена башмака

Башмак меняется теми же инструментами, что и при работе с успокоителем. Ремонт проводят следующим образом:

  1. Снимаем защитную пластину поддона мотора.

    Для снятия защиты поддона откручиваем соответствующие крепления

  2. Отпускаем гайку натяжения ремня генератора и стягиваем ремень.

    Чтобы ослабить ремень генератора, нужно отпустить гайку

  3. Демонтируем вентилятор радиатора, открутив соответствующий крепёж.
  4. Срываем гайку шкива коленвала и откручиваем её.

    Для откручивания гайки шкива коленвала используем специальный или газовый ключ

  5. Стягиваем шкив двумя руками.
  6. Отпускаем крепление нижней крышки двигателя (1) и выворачиваем три болта (2).

    В передней части поддона ослабляем и откручиваем соответствующий крепёж

  7. Отворачиваем болты (1) и гайки (2) фиксации крышки ГРМ.

    Крышка ГРМ удерживается шестью болтами и тремя гайками, которые нужно открутить

  8. Демонтируем крышку ГРМ с мотора.

    Поддев крышку ГРМ отвёрткой, снимаем её

  9. Выворачиваем болт крепления башмака (2) и снимаем башмак.

    Для снятия башмака нужно открутить соответствующий болт

  10. Установку нового изделия выполняем в обратной последовательности, после чего регулируем натяжение цепи.

Замена цепи

Цепь на «копейке» меняется такими инструментами:

  • молоток;
  • отвёртки;
  • гаечные ключи;
  • монтажная лопатка;
  • кусок проволоки;
  • ключ для проворачивания коленчатого вала.

После подготовки приступаем к разборке:

  1. Повторяем шаги по замене успокоителя до п.6 и башмака до п.8 включительно.
  2. Вращаем коленвал до совмещения метки на звезде распредвала с выступом на его корпусе. Риска, нанесённая на коленчатом валу, должна установиться напротив метки на крышке ГРМ.

    При замене цепи нужно совместить метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ, а также метки на звёздочке распредвала с отливом на корпусе подшипников

  3. Отгибаем края стопорного элемента на звезде распредвала.

    Болт шестерни распредвала фиксируется шайбой, разгибаем её

  4. Включаем четвёртую передачу, затягиваем стояночный тормоз.
  5. Слегка отворачиваем болт, удерживающий звёздочку распредвала.

    Болт ослабляем ключом на 17 мм

  6. Демонтируем успокоитель и башмак привода ГРМ.
  7. Отгибаем стопорную пластину, расположенную на звёздочке вспомогательных устройств.

    На звёздочке вспомогательных устройств установлена стопорная шайба, которую также нужно разогнуть

  8. Откручиваем крепёж звёздочки вспомогательных устройств.

    Для снятия шестерни вспомогательных устройств необходимо открутить болт

  9. Снимаем саму шестерню.
  10. Отворачиваем ограничитель.
  11. Выкручиваем крепление звезды распредвала.
  12. Приподнимаем цепь и извлекаем звёздочку.

    Приподняв цепь, извлекаем шестерню

  13. Опускаем цепь и вынимаем её из двигателя.
  14. Проверяем совмещение меток звёздочки коленвала с риской на блоке двигателя.

    Метка на звёздочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке двигателя

Монтаж цепного привода осуществляют в таком порядке:

  1. Надеваем цепь на звезду коленвала и на шестерёнку вспомогательных устройств.

    Цепь надевается на звезду коленвала и на шестерню вспомогательных устройств

  2. Монтируем шестерню на своё посадочное место и слегка вкручиваем болт.

    Шестерню фиксируем болтом

  3. Сверху опускаем крючок из проволоки.

    Опускаем крючок из проволоки в то место, где расположена цепь

  4. Поддеваем цепь и выводим её наверх.

    Поддев цепь крючком, выводим её наверх

  5. Ставим цепь на шестерню вала ГБЦ, после чего монтируем звёздочку на сам вал.
  6. Проверяем совпадение меток друг с другом и натяжение цепи по всей её длине.
  7. Наживляем болт, удерживающий шестерню распредвала.
  8. Монтируем успокоитель и башмак на свои места.
  9. Устанавливаем ограничивающий палец.

    Ограничивающий палец устанавливаем на место и затягиваем ключом

  10. Снимаем автомобиль с передачи, устанавливаем рычаг КПП на нейтраль и прокручиваем коленвал по ходу его вращения на 3 оборота.
  11. Проверяем соответствие меток на шестернях.
  12. Зажимаем гайку натяжителя.
  13. Включаем скорость и затягиваем крепёж всех шестерён.
  14. Оставшиеся детали монтируем в обратном порядке.
Видео: как поменять цепь на «классике»

Установка цепи по меткам

Необходимость в установке меток механизма газораспределения может возникнуть в процессе ремонта либо при сильном растяжении цепи. При несовпадении меток стабильная работа мотора нарушается из-за сдвига фаз. В этом случае требуется корректировка. Работу проводят следующими инструментами:

  • набор отвёрток;
  • ключ для вращения коленвала;
  • набор ключей.

Для установки цепи по меткам понадобится стандартный гаражный набор инструментов

Процедуру выполняем согласно следующей инструкции:

  1. Демонтируем коробку воздушного фильтра и клапанную крышку с уплотнителем, открутив крепёж.
  2. Ослабляем фиксатор натяжителя, упираем отвёрткой в башмак и зажимаем гайку.
  3. Ключом на 38 мм или заводной ручкой проворачиваем коленвал, пока не совпадут метки на его шкиве и крышке ГРМ, при этом метка на звёздочке распредвала должна расположиться напротив выступа, отлитого на корпусе.
  4. При несовпадении какой-либо из меток включаем четвёртую скорость и разгибаем стопорную шайбу на звёздочке распредвала.
  5. Выкручиваем болт, демонтируем шестерню.
  6. Снимаем цепь со звёздочки и выставляем нужное положение (п.3). После установки меток осуществляем обратную сборку.

    Провернуть коленчатый вал можно накидным ключом на 38 мм

Видео: как выставить метки ГРМ на классических «Жигулях»

Регулировка натяжения цепи

Необходимость в подтяжке цепи может понадобиться при разных ситуациях:

  • ремонт мотора;
  • замена цепного привода;
  • растяжение цепи.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 и 38 мм;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы.

Натяжение цепи состоит из нескольких шагов:

  1. Машину устанавливаем на ровную поверхность, включаем нейтраль, подставив под колёса упоры.
  2. Отворачиваем фиксатор натяжителя цепи, при этом будет слышен характерный щелчок.
  3. Ключом на 38 мм вращаем коленвал, совершая несколько оборотов.
  4. Вращение прекращаем при максимальном усилии и затягиваем гайку натяжителя.

Если крышка клапанов снята, определить натяжение цепи можно уперев в неё отвёрткой. Если цепь натянута нормально, то она будет жёсткой.

Натяжение цепи при снятой крышке клапанов можно проверить отвёрткой

Видео: натяжение цепи ГРМ на ВАЗ 2101

При появлении неполадок с приводом газораспределения на ВАЗ 2101 с поиском и устранением причины затягивать не стоит. Только так можно предотвратить более серьёзные проблемы. Чтобы выполнить ремонт цепного привода ГРМ, необязательно быть автомехаником со стажем. Достаточно подготовить необходимый инструмент и материалы, после чего следовать пошаговым инструкциям.

Оценка износа цепи привода ГРМ

по: Cobalt327
(Щелкните здесь, чтобы редактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет засчитано за вашу работу.)

[править] Введение

Со временем цепь привода ГРМ и шестерни будут изнашиваться, замедляя работу кулачка и опережения зажигания. Это повредит производительности и экономии. Оценить степень износа с разумной степенью точности несложно.

[править] Градусы коленчатого вала vs.градусы распредвала

При измерении износа комплекта ГРМ имейте в виду, что степень износа коленчатого вала вдвое больше, чем у распределителя. Другими словами, если измеренный износ демпфера составляет 20 градусов, то на распределителе он равен 10 градусам. Это связано с тем, что кривошип делает два оборота за каждый отдельный оборот распределительного вала.

[править] Измерение износа набора времени

Вы можете получить представление о том, насколько изношен механизм ГРМ, сначала сняв свечи зажигания, а затем вручную повернув двигатель назад (против часовой стрелки, если смотреть спереди автомобиля), пока не почувствуете, что люфт был устранен. цепь.На двигателях с распределителем может помочь наблюдение за ротором со снятой крышкой распределителя - как только ротор движется, провисание исчезает. Отметьте демпфер в любой легко видимой неподвижной точке на двигателе (линия ВМТ на вкладке синхронизации работает хорошо).

Затем поверните двигатель по часовой стрелке и остановитесь, как только почувствуете добавленное сопротивление (и увидите, что ротор начинает двигаться), когда будет устранена провисание цепи привода ГРМ. Отметьте демпфер второй раз, используя ту же контрольную точку. Расстояние между двумя линиями - это степень износа.Вы можете сделать это несколько раз, чтобы прочувствовать это.

Износ в градусах можно оценить, сравнив расстояние между линиями с временной шкалой, аналогично тому, как расстояние измеряется с помощью легенды о пробеге на карте. Если шкала времени показывает, что 10 градусов = около 0,7 дюйма (что будет, если диаметр демпфера 8 дюймов), используйте это, чтобы вычислить, сколько степеней износа есть в наборе времени.

Если диаметр демпфера отличается от 8 дюймов, можно сделать следующее:

  • Измерьте диаметр демпфера, умножьте диаметр на 3.14, чтобы получить окружность.
  • Разделите результат на 360, чтобы получить расстояние в 1 градус.
  • Разделите величину износа, измеренную ранее, на расстояние, равное 1 градусу, и получите общий износ в наборе ГРМ.

[править] Использование ленты времени для оценки износа

Вы также можете легко сделать временную ленту для измерения времени, которая упростит измерение износа, когда лента будет на демпфере. Просто отметьте или запишите, где устраняется провисание, вращайте двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока провисание снова не будет устранено, а разница будет равна величине наклона в градусах.

Лента синхронизации также полезна для установки общей синхронизации и для настройки кривой времени работы для зажигания, без необходимости использования светового индикатора обратного отсчета времени.

[править] Коррекция износа

Как упоминалось ранее, износ набора времени замедляет работу кулачка и опережения зажигания. Момент зажигания можно скорректировать, отрегулировав распределитель с помощью индикатора хронометража, но ошибку синхронизации кулачка нельзя исправить без разборки. На этом этапе было бы намного лучше просто заменить набор ГРМ вместо того, чтобы исправлять износ с помощью втулок, различных шпоночных пазов и т. Д.

.

Стандартные и роликовые цепи привода ГРМ

Цепь привода ГРМ, похоже, не имеет большого значения. Все, что он делает, это вращает распределительный вал вместе с коленчатым валом, верно? Ну да… и нет. На многих двигателях V8 такие аксессуары, как масляный насос, механический топливный насос и распределитель, косвенно приводятся в движение от распределительного вала. Это означает, что неаккуратная цепь привода ГРМ может сильно повлиять на другие части двигателя.

Цепь привода ГРМ также действует как гаситель колебаний. Он поглощает определенное количество вибраций и ударов коленчатого вала, прежде чем они передаются на распределительный вал.Эта вибрация может сократить срок службы цепи привода ГРМ оригинального изготовления. Высокое давление пружины клапана может также увеличить гармоническую вибрацию распределительного вала, дополнительно нагружая цепь привода ГРМ.

В недалеком прошлом большинство цепей привода ГРМ типа OEM прослужили недолго. Они будут быстро раскачиваться и растягиваться; многие даже поставлялись с некруглыми звездочками, которые нарушали синхронизацию кулачков и быстро изнашивались. Перед установкой необходимо было тщательно проверить звездочки, а затем тщательно осмотреть цепь.Единственный способ опередить или замедлить синхронизацию кулачков был со смещенными втулками приводных штифтов (и увеличенными отверстиями под болты крепления кулачков для обеспечения движения) или со смещенными шпонками коленчатого вала. В дополнение к травмам, нижние кривошипные шестерни оригинального изготовления были изготовлены из штампованного или спеченного железа. Излишне говорить, что надежность при высоких оборотах не была приоритетом для этих установок.

Ситуация изменилась, когда были введены вторичные цепи ГРМ с большим штифтом. Эти цепи имеют штифты большего размера, чем стандартные, которые фактически катятся при контакте цепи и зубьев звездочки.Большинство из них имеют термообработанные зубья шестерни, а некоторые имеют шпоночные пазы в кривошипно-шатунной шестерне, которые позволяют продвигать или замедлять распредвал (обычно на четыре градуса). Цепи этого типа прочнее и легче роликовых. Это снижает рабочее натяжение и износ, поэтому цепь этого типа служит дольше.

Роликовые приводные цепи

Роликовые цепи ГРМ

выпускаются с 1960-х годов. Цепи имеют полуплавающую трубку, которая покрывает звенья цепи, позволяя цепи буквально катиться по зубьям шестерни.Это помогает уменьшить трение и растяжение цепи.

Доступны два типа роликовых приводных цепей. Одиночная роликовая цепь очень похожа на цепь на велосипеде - звенья или боковые пластины цепи проходят вокруг одного набора зубьев каждой шестерни. Двухроликовая цепь - это именно то, что следует из названия - шестерни с двумя наборами зубьев и звеном цепи для каждого набора. Многие поздние модели двигателей OE, такие как двигатели GM V8 серии LS, имеют одну роликовую цепь привода ГРМ. Одиночный каток также идеально подходит для большинства мощных уличных двигателей.Когда вы поднимаетесь на более высокий уровень мощности и оборотов, когда в игру вступают большие подъемные кулачки и очень высокое давление пружины клапана, двухроликовая цепь может лучше контролировать гармоническую вибрацию за счет небольшого дополнительного веса. Это означает более стабильную синхронизацию кулачков в двигателе, где даже небольшое отклонение может стоить лошадиных сил.

Вариант роликовой цепи - «настоящий ролик». Эта цепь имеет штифты или ролики, которые фактически вращаются, когда они проезжают через зубья шестерни. Это дополнительно снижает трение по сравнению со стандартными роликовыми цепями с роликами или штифтами, которые закреплены на месте.Вы можете получить настоящую роликовую цепь в версиях с одним или двумя роликами.

Некоторые комплекты роликовых цепей ГРМ изготавливаются с штифтами большего размера, чем стандартные. Обычно они встречаются в стандартных роликовых цепях. Такая конструкция обеспечивает более прочную и долговечную цепь, но добавляет больше трения, чем настоящий ролик.

Роликовые синхронизаторы с железными кулачковыми шестернями имеют проблемы с износом железных блоков цилиндров. Большинство производителей двигателей обрабатывают заднюю часть кулачковой шестерни или зону блока вокруг передней части кулачка, чтобы установить втулку или подшипник Торрингтона.Это предотвращает истирание между кулачковым механизмом и блоком. Многие комплекты роликовых цепей имеют стальные шестерни, чтобы полностью устранить проблему.

Другая проблема, связанная с установкой роликовой цепи, - это «хордовое действие», колебательное движение, которое происходит, когда цепь включает зубья шестерни. Это взбивающее движение может буквально превратить цепь в S-образную форму. Действие хорды может ослабить цепь, а также отрицательно повлиять на фазы газораспределения и зажигания, а также на механические масляные и топливные насосы. Вот почему так важно регулярно проверять цепь привода ГРМ.Если он устал, замените его.

Это краткий курс по цепям привода ГРМ. Если вы планируете построить новый двигатель, перестроить старый или просто заменить изношенный набор времени, теперь у вас есть лучшее представление о том, какая цепь обеспечит требуемую производительность.

Автор: Уэйн Скраба Уэйн Скраба - упорный автомобильный парень и постоянный участник OnAllCylinders. Он владел собственным скоростным магазином, строил гоночные автомобили, уличные удилища и нестандартные мотоциклы, а также реставрировал маслкары.Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру. .

Cloyes HD Запасной демпфер цепи привода ГРМ GM LS Применения в двигателях: Lingenfelter Performance Engineering


Номер детали: CLY9-5491

$ 19,99

Доступность продукта: Позвоните в отдел продаж @ 260-724-2552
Бесплатная доставка: Вт / $ 250.00 + заказ
Вес в упаковке: 0,18 фунта
Подробнее о продукте

В двигателях Chevrolet LS2 2007 и LS3 2010 года используется подпружиненный натяжитель цепи.Это сменный демпфер цепи, аналогичный конструкции OE LS7, который может заменить подпружиненный натяжитель. Демпфер изготовлен из долговечного материала оригинального качества и включает в себя специальные болты, необходимые для установки.

Рейтинги и отзывы клиентов

Оцените этот товар первым!

Написать отзыв

Lingenfelter Insider Access

Получите инсайдерский доступ ко ВСЕМ вопросам производительности. Подпишитесь, чтобы получать эксклюзивную информацию о НОВЫХ выпусках деталей и пакетов Lingenfelter!

.

Смотрите также