8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Углеродная лента 12 вольт подогрев руля


Подогрев руля. Часть 2. Нагревательный элемент — Subaru Impreza, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

В первой части «подогрева руля» я писал, что проблема установки подогрева руля делится на две задачи:
1. Пропустить напряжение в руль.
2. Установить нагревательный элемент под оплёткой руля.

Эти две задачи взаимосвязаны: от того, какой максимальной силы ток мы сможем пропустить в руль, зависит возможная мощность устанавливаемого нагревательного элемента.

Первая задача была успешно выполнена установкой дополнительного шлейфа в подрулевой барабан, что в моей конфигурации позволяет пропустить ток к нагревательному элементу до 5 А, а это означает, что при напряжении 12,6 В максимальная мощность нагревательного элемента может быть до 60 Вт, что более чем достаточно.

Как я уже писал в первой части, типичная мощность нагревательных элементов руля обычно 20…60 Вт. При мощности ниже 25 Вт руль будет долго прогреваться. Выше 50 Вт – будет горячо. Вот на эти цифры и следует ориентироваться. В каких-то случаях проще подыскивать нагревательный элемент по его электрическому сопротивлению. Мощности в 50 Вт при напряжении 12 В соответствует сопротивление нагревателя 3 Ома. Значит, нам требуется нагревательный элемент сопротивлением 3…4 Ома.

За несколько лет я изучил различные виды нагревательных элементов. Расскажу о возможных вариантах, их достоинствах и недостатках.

1. При фразе «нагревательный элемент», первое, что приходит в голову – нихромовая проволока. Её можно намотать на обод руля и подать на неё напряжение. Но на практике оказалось всё не так просто!

Диаметр проволоки, которую удобно мотать (и не порвать) – 0,3 мм. Но при таком диаметре удельное сопротивление нихромовой проволоки довольно высокое 14 Ом/м. При напряжении 12 В, требуемый нагрев получается при длине 1…1,1 м. Не сложно посчитать (электрическая мощность равна напряжению в квадрате, делённому на сопротивление), что это соответствует мощности 10 Вт. Но это всего одна проволочка! А чтобы обмотать обод руля по всему периметру с шагом 1 см требуется почти 10 м проволоки. Сопротивление возрастёт в 10 раз, следовательно, мощность упадёт во столько же раз.

Значит, нужно увеличивать сечение (диаметр), либо соединять нескольких проволок параллельно. Чтобы получить мощность 50 Вт, нам потребуется 5 проволок длиной 1,1 м соединить параллельно Длина окружности руля 114 см, значит «намотать» отрезки длиной 1,1 м уже не получится, а укладывать их вдоль обода – крайне неудобно. Идея была отложена.

2. Раз нихромовая проволока имеет высокое удельное сопротивление, то нужно использовать проволоку из материала с более низким электрическим сопротивлением. Был испробован константан и манганин. Их сопротивление хоть и ниже нихрома, но не на столько, насколько требуется. Стальная проволока давала больше надежд, но и её электрическое сопротивление высоковато. Эксперименты привели к тому, что требуемым сопротивлением (а, следовательно, и мощностью) на длине 10 м обладает… медная проволока диаметром 0,25 мм. Мощность нагревателя получалась 60 Вт.

Медную проволоку, например, использовал Вячеслав papasl, когда делал подогрев руля в своём Forester.

Мне этот вариант не очень понравился. Когда я сравнивал нагрев нихромовой и медной проволоки при одинаковой электрической мощности, то обратил внимание, что теплоотдача у меди ниже, чем у нихрома. Вячеслав также это подтвердил. Эта идея была уже ближе к реализации, но также отложена.

3. Вместо проволоки можно использовать углеродную ленту. Неплохой выбор лент для подогрева руля есть в компании АвтоТерм. Мне была любезно предоставлена на испытания углеродная лента шириной 40 мм (две ленты по 20 мм, включенные параллельно) длиной 1,3 м.

Углеродная лента

При напряжении 12 В мощность данной ленты составила 25 Вт (сопротивление 6 Ом). Благодаря большой площади нагрева, теплоотдача у ленты получается довольно высокой, выше, чем у нихрома. В принципе, даже такой мощности уже достаточно. Поначалу мне этот вариант понравился больше всего. Если бы ни одно но…

Ленту шириной 40 мм тяжело укладывать вдоль обода руля — она образует складки. Ведь, главной проблемой установки всех нагревательных элементов на руль – является то, что они «проступают» сквозь кожу! Кожа, даже на небольших неровностях со временем начнёт протираться, и весь рельеф «отобразится снаружи».

Проволоку ещё можно «вдавить» в резиновую массу обода, и то с ней есть проблемы, а углеродная лента имеет толщину 0,6 мм, а значит, придётся все свободные от ленты промежутки на ободе руля выклеивать каким-то материалом, чтобы уровнять толщину. Токосъёмы ленты выполнены в виде металлических законцовок из никелевой фольги, что ещё увеличивает толщину. При эксплуатации они должны довольно сильно обжимать ленту, иначе в этом месте ухудшается контакт и увеличивается степень нагрева. Т.е. при монтаже нагревательного элемента его концы должны быть хорошо прижаты кожаной оплёткой, либо дополнительными средствами. Это показалось мне не технологичным. Точно такое же мнение высказал Павел BlackDarkGarage, который имеет большой опыт перетяжки рулей.

Пример установки углеродной ленты для подогрева руля можно посмотреть у kv-corona в БЖ его Toyota Corona. Я же продолжил поиски.

Как-то давно попалось мне в сети видео про установку подогрева руля:

В основе нагревательного элемента используется всё та же нихромовая проволока, правда, очень маленького сечения, поэтому таких проволочек включено 16 штук в параллель и длина их всего 50 см. Проволочки тонкие, и не проступают сквозь кожаную оплётку руля. Они закреплены на основу из самоклеящейся ленты, что удерживает их в фиксированном положении во время монтажа. Сама лента эластичная, при монтаже она тянется и позволяет наклеить её практически без складок. По сути, это вариант №1, но с устранёнными недостатками.

Производит это чудо питерская контора без имени (шифруются), представленная сайтом ПодогревРуля.рф. На странице «Установочные комплекты» я выбрал «Стандарт 4/4», созвонился с ними, перевёл деньги и через неделю получил заказ по почте.

В комплект входят две ленты шириной 40 мм и длиной 50 см. Каждая лента рассчитана на 12 В, поэтому включаться они должны параллельно. Суммарный потребляемый ток нагревательных элементов составил примерно 3 А при напряжении 12,6 В, что соответствует мощности почти 40 Вт. (Как я писал в первой части «подогрева руля», при высоком токе, на подрулевом шлейфе довольно большое падение напряжения – около 1,5 В. Не нужно тешить себя мыслями, что нагревательный элемент будет запитываться от 13,8…14,2 В.)

Нагревательный элемент

Также в коробке имелся разъём для подключения нагревательных элементов к шлейфу, предохранитель в держателе, и выключатель со световой индикацией.

В процессе установки нагревательного элемента я ре

Subaru Forester Оно на палке › Бортжурнал › Hot Driving, Подогрев руля, часть 3 из 5. Подрулевая лента и намотка.

Доброго всем времени суток.

Итак, заканчиваем наше повествование о дополнительном благе в автомобиле.

Те, кто прочёл два предыдущих дневника, могут спокойно читать нижеследующее.

www.drive2.ru/cars/subaru…h/papasl/journal/2494005/

www.drive2.ru/cars/subaru…h/papasl/journal/2500755/

Итак, у нас с вами есть автомобиль. Зимой из замёрзшей глыбы, в пригодное, для жизни помещение его превращает электрическая энергия. Обычно, считается, что это 12 вольт.

Но, нам, для наших опытов понадобится мульти тестер способный измерять сопротивления в 1 …2 ом и ток до 10 ампер. После того, как он у нас появился, мы подходим к нашей, спокойно урчащей машине и измеряем напряжение, например, на аккумуляторе. Он нам сообщает, что напряжение в бортовой сети 14,5 вольт, плюс/минус 0,3 вольта. Запомним это.

Теперь нам надо придумать, как нам использовать полученные знания. Я хочу вам предложить сделать обогрев руля, как подарок, Рождеству. Как раз успеем )))

Если, кто то начинает думать, что это сложно, немедленно гоните эти мысли прочь ! На нижеследующем фото, вы видите всё, что нам понадобится для работы.

Инградиенты. Предохранитель, кнопка и провод из стены )))

Неправда ли, несложный набор ? Я же говорил, что всё просто ))) Думаю, на сайте есть люди, которые не только тоннами тратят деньги на железки, без которых машина спокойно ездила, но и рукастые автовладельцы.

Итак, дальше я буду давать вам информацию на выбор. А вы выбирайте то, что вам ближе.

Варианты исполнения

Здесь я хотел бы сказать что для нашего холодного климата сигнализация должна быть с автозапуском. Может запускаться дистанционно, по таймеру, по календарю. Надёжно, выгодно, не нужны вебасты и прочие тяжёлые элементы.

1 Ничего не делаем, направляем дефлекторы на руль. Хороший вариант, но стёкла, тоже должны обогреваться.

2 Едем в варежках. Тоже неплохо, но я, во время очистки машины от снега замораживаю руки так, что мне варежки не помогают.

3 Покупаем китайскую накидку на руль, приходим утром к машине, втыкаем её в прикуриватель и ждём нагрева руля. Снимаем, едем. Предыдущую мою беду, это не устранит. Обычно, в накидках используют 4 нихромовых проволочки соединённых параллельно и терморегулятор. Запомним это.

4 Делаем нормальный обогрев руля. На этом пункте остановимся поподробнее.
Что бы реализовать эту идею, нам надо решить сначала самую трудную задачу, как мы

Передаём ток к рулю.

Тут будут два варианта. Дорестайл и послерестайл.

Дорестайл. В это понятие вкладываем и Форестер до 2010 года и прочие марки автомобилей. На дорестайл Форестера SH ставили подрулевую ленту 83196-FG010
На послерестайл поставили уже ленту – 83196-AG070 кода на корпусе НЕТ.
В чём отличия между ними. На нижеследующем фото видно, что у катушки с лентой вверху (на фотке верх получился слева) есть слева 8 пиновый разъём (для круиза и музыки), правее 4 пиновый разъём с двумя пустыми пинами (для подушки).

Катушка послерестайл

А вот в нижней части, у дорестайлинговой катушки прямоугольная рамка без пинов. В послерестайлинговой, там стоит 6 пиновый разъём для Bluetooth. Отличия есть и внутри. У дорестайла на два верхних разъёма идут две гибких ленты по 6 дорожек каждая (4 широких дорожки и 2 узких). На послерестайле есть третья лента на нижний разъём с такими же дорожками.

Три ленты

Варианты передачи тока.

Пока сделаю преднамеренную ошибку. Надо знать, ток какой величины нам надо передать. Но, поскольку ниже каждый будет определятся сам (по своей теплолюбивости), я этот фактор здесь не учитываю.

Андрей Голубев (2350) сообщил, что узкая дорожка подрулевой ленты выдерживает 1 ампер, а широкая – 2 Ампера. Я проверил это, это правда, исходим в расчётах из этой величины.

1 Приделать к ступице и рулю скользящую пару, как на старых авто, где не было подрулевых лент. Вырезать из фольгированного гетинакса круг с двумя токоведущими дорожками и сделать две подпружиненных щётки.

2 Поехать на радиорынок, купить продаваемую погонными метрами гибкую ленту и добавить в подрулевую катушку ещё одну, или ещё две ленты. У нас стоит лента 13 мм шириной.

3 Купить вместо дорестайлинговой, послерестайлинговую катушку с подрулевыми летами. Стоит 6000 р.

4 На дорестайлинге там где в разъёме подушки безопасности мы видим 2 пустых пина, есть 2 неиспользуемых широких дорожки. Можно сделать самодельные металлические пины и припаять к ним две неиспользуемые дорожки. Если одну дорожку использовать на плюс, а другую на массу, то можно передать 2-2,2 ампера. Для передачи большей мощности, надо использовать преобразователь напряжения.

5 На дорестайлинге идём по 3 варианту, но 2 дорожки используем для плюса, массу передаём через рулевой вал. Тогда можно будет передать ток в 4-4,2 ампера.

6 Послерестайл. Смотрим схему установленной у нас катушки с лентами.

Катушка послерестайл

Разводка проводов и лент в катушке

Соединяем между собой дорожки ленты идущей к 6 пиновому разъёму по 3 штуки (две широких и одна узкая), как это сделать можно увидеть на картинке ниже. Можно передать 5 – 5,2 ампера.

7 Послерестайл. Вариант 5 и ещё использовать две широких дорожки не задействованных на подушку. Передаём 7 – 7,2 ампера.

8 Послерестайл. Вариант 5, но все шесть дорожек идущие на 6 пиновый разъём соединяем в один пучок, кидаем туда плюс, а массу на рулевой вал. Передаём 10 – 10, 2 ампера.

9 Послерестайл. Вариант 7 и добавляем в пучок две неиспользуемые дорожки от подушек. Передаём 12 – 12, 2 ампера

10 Ну, сами придумаете ещё 10 вариантов ))

Как понять что нам нужно.

Сила нагрева определяется таким параметром, как мощность. Вспоминаем формулу для её вычисления P=UI, где U напряжение (14,4 вольт) и I сила тока.

Какая у нас сила тока ?

Считается по формуле – I =U/R, где R это сопротивление участка цепи. Обычные провода мы в расчёт не берём, сила тока там будет такая же как в нагревателях, а сопротивление очень мало. Необходимо узнать сопротивление нагревательных элементов.

Получаем ещё – P=UхU/R

Сопротивление нагревателя

1 Нагреватели можно соединить последовательно или параллельно.

Глядя на приведённую ниже картинку вспомним фильм «Кавказкая пленница» Бывалый, Трус и Балбес перегородили дорогу. Это последовательное соединение резисторов или нагревателей. Перекрыта почти вся дорога, и может проехать только маленькая машина под названием «Мощность».

Бывалый, Трус и Балбес

Общее сопротивление в таком соединении считаем просто R = R1+R2+R3+…

Но, на той же картинке нарисовано, как эта весёлая троица соединила вместе левые и правые руки. Это уже параллельное соединение. Проедет очень большая машина под названием «Мощность», но не всегда )))

Считать сложнее R = 1/(1/R1+1/R2+1/R3+…)

Но, нам эта сложная формула не нужна. Как правило в руле будут нагреватели одной длины и материала. Формула упрощается –

R=R одного нагревателя/количество нагревателей

Если нагревателей всего два, но они у вас будут отличаться по длине или материалу, то считаем

R = (R1хR2)/(R1+R2)

Далее мы видим картинку, как на руле разместить два нагревателя из медной проволоки соединённой последовательно, через двух позиционную кнопку.

<

Подогрев руля — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Поскольку зимы у нас холодные, да и лето бывает тоже, то задумался я уже давно, но вот реализовал только сейчас.
Проект продвигался медленно, всвязи с закупкой самого подопытного руля, "пружины" SRS, блока подрулевых переключателей, и самое главное углеродной ленты обогрева.

Все это для того, чтобы не бегать в машину и не курочить родное.

Поехали!

Самая главная задача была в том, что-бы протянуть 12 вольт в руль. Полистав инет, наткнулся на тему, про использование свободных жил в шлейфе пружины, но такой вариант меня не устроил.
Ведь свободные жилы полезно иметь про запас, на случай обрыва орабочих.
Надеюсь все в курсе этой болячки :-) Да и присутствие 12 вольт в соседних с подушкой жилах, наводило на мысль, про возможное срабатывание пиропатрона при обрыве или К.З. (чем черт не шутит)

В итоге ничего нового я не придумал, конечно-же.

Из двустороннего фольгированного тектолита вырезал круг,

1

который приклеил эпоксидкой к корпусу пружины, эпоксидки льем мало-мало, и прямо в стык, т.к. с этой стороны будет контачить щетка.

2

В крепление подрулевых переключателей установил щетку от вазовского генератора 56.3702

Блок щеток уже разобран

Просто разобрал, и тупо отплил одну (там их две, если что)
Круг приклеиваем вровень с плоскостью кольца! То есть оно не должно выступать в сторону руля.

5

Щетку прилепил холодной сваркой, предварительно припаяв к ней провод, и подточив немного щетку напильником.

На текстолитовом кольце, жилками от проводов припаял переход с одной стороны фольги, на другую.
На фото выше, выделено красными кружками.

И в сборе поставил на свое место в авто.

Руль:

Был куплен на всем известном сайте, по продаже всякой фигни. Подушка конечно-же стреляная, да и сам руль потрепанный, но зато дешево!
Но это не важно, т.к. всеравно будет чехол :-)

Ленты в комплекте было 3 шт.

6

приклеены вот таким клеем, типа даже морозоустойчивый :-)

Клей

Под провода, и контактные площатки ленты, вырезал углубления.

Провода внутрь руля завел так:

8

Вот еще фото руля с приклеенными лентами:

9

10

ну и дальше дело техники, один — масса, второй угадайте что?
Плюс конечно-же, только через выключатель. К сожалению сфоткать забыл :-(

На пальцах могу объяснить так: с той стороны руля кожух, вот в него и врезал, как раз под средний палец у меня попадает.
Выключатель как в компьютерном БП, только еще меньше. На фото где-то вот тут:

11

Еще поставил светодиод в корпус подушки, для визуальной индикации, дальше будет понятно еще одна его функция :-)

12

Самое интересное: чехол :-(

Был куплен у "братьев" наших китайских, и натягивать его, а потом прошивать я зае…мучился :-(
В итоге вышло как вышло, да, забыл сказать, что на всякий случай, обмотал еще весь руль лентой фум, для пожаро и электробезопасности.
Вообще чехол планировался из эко-кожи, но он трагически порвался при установке :-(
То-ли я поторопился или переусердствовал, то-ли китайцы "обманулись" с размером, Х.З.
Пришлось брать резервный, из кожзама (а вы думали! я запасливый)

При прошивке руля, оказалось, что нужно было торцы чехла, и участки под швом покрасить в черный цвет (например маркером)
Но хорошая мысля приходит сами знаете когда :-) Тем более что это всеравно опытный вариант, и дальше вы узнаете почему.

При сборке всего этого чуда выяснилось, что кольцо трет об кожух рулевой колонки.
Поэтому берем и подрезаем кожух как надо, и вот тут я понял свою самую главную ошибку :-(

13

В этом случае кожух нужно подрезать очень близко к верхнему краю, и если специально заглядывать, то будет видно весь этот колхоз :-(

17

При проработке проекта было два варианта кольца, либо как сделал я, либо кольцо должно было лежать на самом корпусе пружины.
Но я побоялся, что из-за кольца руль не сядет на место (будет упираться в кольцо)

Вот постарался нарисовать что-бы понятнее было. Я к сожалению не мастер паинта :-)
Смысл в том, что внутренний диаметр кольца должен быть равен внутреннему диаметру пружины, и оно должно лежать на её плоскости.

1

Поэтому буду переделывать (кожух уже в пути, текстолит пока есть).

По питанию:

Поскольку у меня проложен кабель в багажник (для усилка), то запитался от него, через дополнительные реле.
Реле внедрил сюда, по моему очень удачное место :-)

14

На них подключен обогрев дворников, и сам руль. Еще и резерв есть :-)
Все эти реле включаются, когда включен обогрев заднего стекла. Управление тупо взял с штатного реле.
Пока бросил соплю, т.к. идея была в том, что эти обогревы должны были работать только при заведенном двигателе.
Ну и при дистанционном запуске двигателя, они грелись.
Хотел подключиться к лампочке аккумулятора на панели приборов, но что-то не срослось (лампочка не тухла) и пришлось
пока сделать так. Недостаток в том, что обогрев заднего стекла включается в ручную, и сам еще и отключается по времени,
или при выключении зажигания. Для этого и есть контрольный светодиод в руле :-)

Поскольку ток потребления обогрева дворников и руля около 3А на каждый, то пустил через выключатели напрямую, они на 220в 5А (написано)
Предохранители уже встроены в реле.

Сюда поставил выключатель обогрева дворников, т.к. фары не родные, и корректора у меня нет.

15

Если кому надо, схему

Обогрев руля. Часть первая — экспериментальная — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…
Сделать обогрев руля собирался ещё осенью, но то одно, то другое… в общем, добрался до этого бесспорно нужного дела только сейчас.

В самостоятельной установке обогрева есть 3 камня преткновения:
1. Перетяжка руля.
2. Подбор нагревательного элемента
3. Подводка питания в руль

Стал искать кожаный руль… нашлось пара вариантов в убитом состоянии по 2-2,5 рубля… и тут чисто случайно подвернулся вполне живой NARDI за 3500. Приехал — посмотрел, сторговал за 3000 и забрал.

Полный размер

В долго думал, какие элементы лучше всего использовать:
1. Углеродное волокно — продаются целые установочные комплекты
2. Нихромовая нить
3. Нагревательные ленты (такие, как используют при обогреве стёкол, зеркал и т.д.)

Выбор пал на ленту, потому, что с ней легко можно экспериментировать с длинной и, соответственно, мощностью нагрева.
Купил 3 метра ленты шириной 4 мм.

www.12vi.ru/770/984/7223.html

Решил, что не будут греть весь руль — чем больше площадь обогрева, тем больше нагревателя нужно и, соответственно, тем большая мощность потребуется, для достижения нужной температуры. Поэтому обогрев будет только в зоне 2 и 10 часов (там где положено держать руки)

Путём эксперимента выявил, что наиболее оптимальный вариант скорости и температуры достигается при параллельном включении двух лент длиной 50-60 см.
Этой длинны как раз хватит, чтобы нужное место обогреть. Если делать больше, то греет намного слабее.
Скорость нагрева 2*50 см до "начинает обжигать пальцы" около 15 секунд. Выше этого температура не идёт — держал ленту под током около 10 минут — видимо воздухом охлаждается.

Полный размер

Далее занялся вопросом питания.
У меня завалялась лишняя улитка со шлейфом, поэтому решил экспериментировать с ней. В шлейфе 6 дорожек. Используется только 3 (2 на подушку и 1 на клаксон). Соответственно, остаётся 3 пустых дорожки.
Вопрос в том, выдержит ли дорожка требуемую мощность.

Неоднократно читал, что дорожка может греться и не выдержать. Решил проверить.
Сразу запитал через одну обе своих тестовых ленты… лента греется, дорожка нет. Продержал под напряжением около 10 минут — результат тот же — шлейф не греется — и это на одной дорожке.
Думаю, что тут всё дело в том, что нагреватель получился маломощный — лента короткая — греется быстро.
Но на всякий случай при установке пущу питание по двум дорожкам — на третью ещё есть планы. Минус кинем на корпус))

В итоге первой части имеем:
1. Есть руль, который будем потрошить.
2. Есть нагреватель, который греется бы

Есть одна задумка сделать подогрев руля — Mitsubishi Carisma, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

Так как руль нужно все равно перетягивать думаю поставить туда обогрев вот что нашел на форумах

На сегодняшний день насколько мне известно из относительно доступных методов обогрева существует два — проволока (нихромная как раньше использовалась в утюгах например только меньшей толщины разумеется) или же тканевые элементы покрытые углеродом, проводящие ток. Еще делают из МГТФ.

Нагревающего углеродного элемента (тканевой ленты покрытой углеродом) —Углеродные ленты марок ЛГ ТУ 3497-013-04668002-2004 )
самая толстая лента (ЛГ 18) (около 18мм в ширину), длиной около 2,5м

нагревательного элемента (НЭ) состоящего из четырех углеродных лент длиной 115см каждая, лента углеродная
соединены в «параллель», ток потребления 1.8А.

Облохмаченные концы НЭ подрезаем, плотно обжимаем и пропаиваем контактные площадки, заглубляем на клей в пластик руля.
Контактные площадки соединяем на пайку монтажным проводом, который также заглубляем в руль.
Выводы НЭ вывел в нижнюю левую часть руля.

Нихром проволока

В итоге на "руле", сопротивление обмотки, при паралельном соединении
получилось ровно 5 Ом. Если кто соберётся делать подобное,
сопротивление не должно получиться больше 5 Ом…4-5 Ом…самое
оптимальное…и не утапливайте сильно нихром в руль…
Сопротивление в районе 5-6 Ом должно быть…а это всё равно 2,5-2,8 ампера…
нихром спираль токопроводящей ткани
Предохранитель 5 ампер, реле от ваза обгрева задннего стекла реле таймер 15 минут растояние между витками где-то 1 см
Нихром 0.3 мм сечение
на руль в районе 5 метров может уйти

Для стяжки кожи используем специальные иглы и крепкую нить. Что-бы не калечить пальцы,
т.к. нить приходится довольно сильно тянуть, использовал ручки от старых зубных щеток.
Плюс необходим «спрей-растяжка» для кожи, использовал «Salton» для обуви, как я уже
убедился с ним гораздо легче стягивать кожу. Вид шва использовал такой же. В первый
раз купил толстую нить (на фото как раз она), шов не понравился, все срезал и перешивал (((
Еще нить не вдевается в иголку, конец плавил зажигалкой и вытягивал пальцами

ru.aliexpress.com/ параметр поиска на али руль-обложка
опять же качество неизвестно дырчатый вроде не хочется
ru.aliexpress.com/item/St…g-Wholsale/678237959.html
ru.aliexpress.com/item/SI…pping/1370023399.html?s=p

Расчет пока незнаю верный или нет

Перед расчетом

Расчет для нихромовой проволоки Х20Н80

вот так должно быть в идеале по моим подсчетам

Вот что получилось

Для расчета электрического сопротивления применяется следующая Формула:

R = ρ · l / S

В данном случае:
R — активное электрическое сопротивление (Ом)
ρ — удельное электрическое сопротивление (Ом·мм)
l — длина проводника (м)
S — площадь сечения (мм2)

В таблицах, представленных ниже, приведены значения электрического сопротивления наиболее распространенных размеров нихромовой проволоки и ленты марки Х20Н80
Электрическое сопротивление 1 м нихромовой проволоки
matins.ru/nihromovaya_provoloka_soprotivlenie.php
Для диаметра d 0,3 на длину 1 метр 15,710 Электрическое сопротивление нихрома (расч.), Ом

0,3 это мм а надо в квадрат выходит 0,7 мм квадрате
15,710 *0,000001 (это 10 в -6 степени) получил = 0,00001571 это ρ — удельное электрическое сопротивление (Ом·мм)
0,7 мм2 S — площадь сечения (мм2)
l — длина проводника (м)
выходит 1,25 м

R=0,00001571 * 1.25 / 0.7 = 2.8 активное электрическое сопротивление (Ом)

длину брал 1,25 метра так как 5 метров делим на 4 части

нагревательного элемента (НЭ) состоящего из четырех углеродных лент длиной 115см

нагревательного элемента (НЭ) состоящего из четырех углеродных лент длиной 115см

нагревательного элемента (НЭ) состоящего из четырех углеродных лент длиной 115см

Нихром 0.3 мм сечение

Нихром 0.3 мм сечение

Нихром 0.3 мм сечение

длина 1.6 метра

Проверка от зарядного

Сама проволока)

Крепление

Chevrolet Captiva KolhozZ › Бортжурнал › Подогрев руля. 2. Установка нагревательных элементов.

Пора продолжать делать подогрев руля. Остановился я на том, что нужно под штатную кожу установить нагревательные элементы, спаять и подключить их правильным образом. После чего замерить потребление этой системы.

В очередной раз снимаю руль с авто и уношу домой с целью его злостного потрошения.

Для начала не без труда снимаю штатные серебристые накладки на руле. Снимать их необходимо, потому что они частично прижимают кожу руля.

Руль со снятым серебристыми накладками.

Затем нужно снять заднюю пластиковую часть руля, потому что она тоже прижимает кожу. После чего можно распарывать швы.

Снял пластиковый задник и начал распарывать швы.

На лачетти швы мне больше нравились. Там вдоль стыка с обеих сторон шли строчки, которые уже стягивались ещё одной ниткой. Т.е. достаточно было распороть только центральный шов. Здесь же шов идёт ёлочкой и снимать необходимо полностью все нитки. Это в дальнейшем сделает более долгим процесс сшивания обратно.

На этот моменте я понял, что распарывать швы мне мешают кнопки на руле и я снял и их тоже.

Спустя некоторое время дело готово и кожа слезает с руля.

Кожа руля.

К сожалению, она очень крепко держалась в местах перекладин, поэтому пришлось отдирать, оставив следы клея и обратной части кожи.

Руль приобрёл неказистый вид.

Всю эту шелуху нужно оторвать, поэтому беру свою любимую бутылочку, помогавшую мне ещё при шумоизоляции и отдирании двухстороннего скотча с крыши авто. :)

Растворитель В-646.

Немного работы тряпкой и клея нет.

Итак, руль ждёт подогрева! Необходимо, помимо флюса, паяльника и прочих радиоэлектронных штук, иметь сам нагревательный элемент, медную фольгу и клей.

Нагревательная лента из углеволокна, медная фольга и клей.

Теперь нужно определиться как подключать нагревательные элементы. Больше всего мощности нужно на верх руля, но без сильного дисбаланса с низом. Нагревательная лента такой ширины, что самое оптимальное клеить по 4 полоски на обод с четырёх сторон.

Поэтому главные точки подключения делаю по сторонам и на максимально одинаковой длине от низа и верха. Но из-за симметричности руля, там идут поперечины, которые не позволяют приклеить фольгу. Поэтому беру чуть выше, отсюда и будет чуть сильнее нагрев в верхней части руля.

Приклеиваю медную фольгу колёчком.

Клеить нужно как можно плотнее.

Теперь я приклеиваю нагревательные полоски с тем, чтобы они частично заходили на медную фольгу с двух сторон.

Приклеил нагревательные полоски.

Как же теперь их соединить? Лента из углеволокна не плавится, не паяется. Значит нужно обжать концы ленты кусочками медной фольги, а уж медь к меди припаяется всегда.

Перед пайкой верхнюю и нижнюю поверхности лучше всего тонким слоем залудить.

Вот и всё, пайка готова.

Таким же образом поступаю со всеми соединениями. В результате образуется четыре параллельно подключенные нагревательные полоски.

Перед тем, как делать низ, проверяю потребление на +12 вольтах, да и вообще работоспособность всей этой фигни.

Греют!

Через 15 секунд уже горячо. И да, сила тока жрётся неслабая. Конечно, при ~13V чуть поменьше будет, но всё же.

Грубо говоря, 7А. В каптиве в улитке свободно минимум 4 жилы. А значит обогрев только верхней части руля можно пускать через улитку без всяких ухищрений и тупо через кнопку с фиксацией.

Но мне этого мало, планы чуть грандиознее.

Ах, да, толщина нагревательного элемента небольшая, так что эластичная кожа вполне должна встать на место. В случае чего её можно замочить на час в воде.

Подогрев руля:

1. Снятие руля и улитки с авто, разборка улитки.
2. Установка нагревательных элементов.
3. Доустановка нагревательных элементов, датчика температуры и обтяжка кожей.
4. Улитка и тесты, ну и ещё преодоление трудностей.
5. Микроконтроллер, протяжка провода, кнопка.
6. Поставил в авто.

Подогрев руля своими руками

Друзья! Мы работаем! Удаленно, дистанционно, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Мы переходим на ненормированный график. Вы можете звонить нам с Пн по Вс, 24/7, если мы пропустим Ваш звонок, то обязательно перезвоним.

Перед отправкой каждый товар и упаковка подвергаются дополнительной антисептической обработке.

..Для тех, кто хочет все знать и любит все делать своими руками..

(если не собираетесь ставить самостоятельно, читать не нужно. Просто обратитесь в установочные центры)

А здесь можно почитать как перетянуть руль кожей своими руками.

Типы подогревов руля, или как сделать своими руками

красуговая намотка

Самый простой способ, который приходит в голову, при изготовлении теплого руля, взять проволоку или провод и намотать вокруг обода руля.

Проволока, являясь проводником, при прохождении через нее тока, начинает греться и отдавать тепло. Но какую проволоку или провод выбрать? Вариантов материала много, но неименными остаются базовые физические параметры теплоотдачи.

12В напряжение бортовой сети автомобиля
40-50Вт это оптимальная мощность теплоотдачи, при которой рукам комфортно. Следует заметить, что при такой мощности динамика отдачи тепла следующая: примерно через 30-40 секунд холодный руль ощутимо теплеет, а к концу второй минуты выходит на температуру 45-50 градусов, которая комфортна для рук. Относительно дальнейшего перегрева можно не опасаться, так как на этой границе температур рассеиваемая мощность сравняется с потребляемой мощностью и больше вырасти не может.
Если вернуться к расчетам, то зная мощность и напряжение можно посчитать ток цепи:

I=P/U, т.е. в нашем случае
I=4A

Много это или мало? К этому вернемся позже, когда дойдем до подключения.
Но зато опять по формуле из школьных учебников можно рассчитать сопротивление цепи:

R=U/I, т.е.
R=3(Ом)

Сколько понадобится греющего провода?

Длина окружности руля около 110-120см, т.е. при шаге витка в 2см, нам понадобится 60 витков. Обхват руля, т.е. длина одного витка около 10см, т.о. в грубом приближении нам нужно 5-6 метров греющего провода.
К чему все эти физические расчеты? К тому, что бы правильно выбрать греющий провод
Вариантов несколько:

Тонкая медная проволока.

Найти ее достаточно просто и с ее помощью можно почти бесплатно сделать обогрев рулевого колеса.. Можно снять изоляцию с многожильного бытового электро провода и вытащить одну жилу или купить в магазине радиодеталей. Но, не зная точного сечения каждой нити в проводе легко прогадать в теплоотдаче. Самый простой способ проверить намотать эти же 5-6м на черенок от лопаты с шагом 2 см, подключить от аккумулятора и через 1-2 попробовать тактильно. Если греет слишком сильно, то сечение большое. В этом случае можно попробовать намотать с меньшим шагом (например 1 см) и проверить. Но нужно иметь ввиду, что длина возрастет обратно пропорционально шагу (в нашем случае будет 10-12м). Если же греет слабо, то наоборот нужно сделать шаг витка больше.
Медной проволоке можно отдать первое место по простоте и дешевизне, но не по надежности.
Первый ее главный недостаток, в том, что медь в контакте с кислородом окисляется. Многие автоэлектрики сталкивались с прогнившей проводкой в автомобиле. И это бывает не только в совсем древних автомобилях, а на машинах которым едва исполнилось 10 лет. Для кого-то 10 лет это уже древний автомобиль, но проводка там в косе и в ПВХ изоляции. А на руле одна тонкая нить (толщина медной проволоки будет несколько сотых долей миллиметра), которая даже под кожаной оплеткой будет местами контактировать с кислородом, просто потому, что натуральная кожа это дышащий материал. В общем, практика показывает, что такие рули долго не живут и более надежна нихромовая нить.

Нихромовая проволока.

И это более предпочтительный материал, т.к. он не окисляется и обладает большим удельным сопротивлением. Большее удельное сопротивление значит, что для получения нужных параметров нам нужен будет нихром большего сечения чем медная проволока, а значит и более прочный. Для получения нужных электрических характеристик понадобится нихромовая проволока сечением 0.5-1 мм2.
А дальше принцип как у меди, мотаем по ободу с нужным шагом.
Из минусов этого варианта стоит указать то, что нихром нужного сечения малым метражом найти сложнее, чем медь, и второй недостаток, это большая толщина. Дело в том, что при последующей перетяжке в кожу, проволока диаметром 1 мм будет проступать из-под кожи. Поэтому используйте этот вариант, если Вам «не до эстетики» или не забудьте сделать канавки (подробнее смотрите далее) либо используйте подложку под кожу.

Следующий вариант – достать греющий провод из нагревательного элемента подогрева сидения.

Он туда вшит обычной нитью и распоров ее, можно легко достать греющий провод и также намотать его на обод руля.

Но в этом случае мы получим провод в ПВХ изоляции толщиной 1.5-2мм, что хорошо с точки зрения надежности, но очень усложняет работу по перетяжке в кожу. Единственное решение вырезать аккуратно канавки в руле (что само по себе уже достаточно трудоемко), уложить в них греющий провод и заполнить оставшиеся неровности герметиком либо эластичной шпаклевкой. Можете выбрать этот вариант, если Вы упорный по природе и у Вас много свободного времени.


Все, что описано выше, это различные вариации круговой намотки греющего провода. Далее принципиально иные типы греющих элементов.

Второй тип подогрева рулевого колеса это подогрев на основе углеродной ленты

Вообще углеволокно и углеродная ткань это хороший современный материал, и в сочетании с эпоксидными составами из нее получаются легкие, прочные и красивые детали. Но, электротехнические характеристики углеродной ленты весьма специфичны. Первое, на что есть смысл обратить внимание это на толщину (обычно около 1мм). На самом деле с точки зрения монтажа под кожаную оплетку 1мм это очень много. Т.е. если руль был в коже, даже если машина новая эту оплетку придется выкинуть, т.к. она уже не сойдется. И мастеру по коже придется приложить большие усилия, чтобы придать правильную округлую форму рулю после монтажа таких лент.
И есть еще второй серьезный недостаток – низкое сопротивление углеволокна. В автомобиле низкое сопротивление означает высокий ток. Почему это плохо будет понятно дальше, при разборе вариантов подключения, но можно добавить, что это делает не возможным использование данного типа греющего элемента с электронными блоками подогрева руля (токовыми трансформаторами) снижающими нагрузку на подрулевой элемент (улитку). А такое снижение нагрузки необходимо в целях безопасности на 80% автомобилей.

Третий тип подогрева руля это готовые эластичные нагревательные элементы

Это готовое решение, требующее минимальных затрат сил и времени. Элементы идут на клейкой основе и натягиваются на руль, принимая его форму.
Они бывают разной ширины от 5 до 9см и обхватывают практически любую поверхность рулевого колеса. Толщина менее 100 микрон, поэтому если подогрев ставится на новый автомобиль с хорошей кожей на рулевом колесе, ее достаточно расплести и заплести после установки подогрева. Ничего не будет проступать. Руль с таким подогревом и без него внешне отличить не возможно. Комплектов таких много разных размеров, с электроникой и без и мы позже рассмотрим, зачем нужна эта электроника.

Подключение подогрева руля

Выбрать подогрев для руля это пол дела. Дальше нужно его подключить.
Часто возникают ситуации, когда автомобилист сделает серьезную работу по установке нагревательных элементов в руль, затянет кожаной оплеткой, неважно сам или с помощью портного, и потом, начав подключать, понимает, что не получается! Не те элементы поставил! Поэтому процесс подключения лучше начать именно с электрической части Вашего автомобиля. Все автомобили индивидуальны, и нужно понять, можно ли подключить обогрев руля именно на Вашем авто. Единственным препятствием этому может служить подрулевой элемент, в простонародье Улитка.

Раньше в машинах для передачи тока для клаксона ставили медные скользящие контакты, которые позволяли передать ток при любом положении руля.

На такие машины можно поставить любой тип подогрева руля, но беда в том, что таких машин почти не осталось. С девяностых годов автопроизводители стали добавлять в рули подушки безопасности, а после мультимедиа и круиз контроль, и понадобилось более безопасное и функциональное решение.

Улитка - подрулевой элемент

Улитка
Подрулевой элемент
Спиральный кабель
Гибкий шлейф
Часовая пружина
....

Все это названия основного элемента, через который производится подключение подогрева руля.

Выглядит улитка обычно так, как на фото.
Находится этот элемент непосредственно под рулем. При снятии и обратной установке улитки нельзя ее проворачивать, т.к. при установке улитке смещенной на оборот, при повороте руля лента порвется. Кроме того зачастую улитка совмещена с датчиком положения руля, и его смещение может привести к необходимости калибровки последнего.
Внутри корпуса улитки находится гибкая лента с токопроводящими дорожками. Лент может быть несколько. Часть дорожек используется для работы подушек безопасности, часть для систем мультимедиа, и часть не задействована (80% а\м). Именно эти резервные дорожки и используются для запитывания подогрева руля. Что бы подключиться к ним, используют специальные пины, которые подходят на большинство автомобилей.

Так вот, вернувшись к подключению.. нам важно, чтобы в шлейфе оказались свободные дорожки, и чем больше, тем лучше. Почему лучше много? Потому что шлейф не рассчитан на большой ток и при подаче даже нескольких ампер по одной дорожке она неминуемо начнет греться, и выйдет из строя. Поэтому есть 2 способа выйти из этой ситуации. Первый – пропустить ток сразу по нескольким дорожкам, распределив тепло по площади, либо второй способ – понизить ток с помощью электронного модуля подогрева руля.
Для одной типовой дорожки шириной около 1мм безопасным считается ток до 1А.
Таким образом, если мы хотим подать 4А, а именно такой ток мы изначально рассчитали, нужен для питания подогрева руля, нам нужно 4 дорожки на +12В и 4 дорожки на минус. На многих машинах на рулевом валу есть хорошая масса и минус можно взять с нее. В этом случае будет достаточно просто 4 свободных дорожки. Проблема в том, что они есть на 10-20% автомобилей. На других одна, две, или, бывает вообще нет. И в этом случае нужно использовать комплекты обогрева руля с электроникой.

Электронный модуль подогрева руля

Блок управления обогревом руля - зачем он нужен?

Блок управления или электронный модуль для обогрева рулевого колеса это повышающий преобразователь напряжения, задача которого снизить нагрузку на подрулевой шлейф (улитку) и защитить ее от перегрева. Дело в том, что тонкие проводники шлейфа руля греются при прохождении высокого тока (а не напряжения!). И лучший способ понизить этот ток без потери мощности это повысить напряжение, подаваемое на руль.


P=I*U

На практике, подымая напряжение с 12-14В до 33-33В, ток снижается пропорционально примерно в 2,5 раза. Это позволяет не опасаться за перегрев тонкого токопроводящего шлейфа в руле автомобиля.

Есть много разных типов таких модулей, отличаются они мощность, корпусом (металл пластик), наличием регулировки и надежностью. Вы можете самостоятельно найти подобное решение на АлиЭкспресс или в магазинах электроники. Главные критерии – это должен быть преобразователь постоянного напряжения 12-15В в более высокое 33-36В, с мощностью не менее 50Вт. Обратите внимание, что нельзя подключить такой преобразователь напряжения со стандартным (низкоомным ) нагревательным элементам – эффект будет обратным ток возрастет. Для подобных преобразователей напряжений нужны специальные нагревательные элементы с сопротивлением порядка 25-40 (Ом)

Получившаяся электрическая цепь никак не пересекается со штатной информационной шиной автомобиля и поэтому не требует никакой адаптации не зависимо от того простой автомобиль или «навороченный» в плане электроники.

Подключение к питанию должно производиться через цепь зажигания. Необходимо проверить, что питание пропадает при выключении и засыпании автомобиля. Использование предохранителя при подключении обязательно!

Для полной установки подогрева руля на Ваш автомобиль понадобятся навыки электрика и портного. Ниже можно прочитать про основные действия электрика при подключении. Перетяжка рулевого колеса в кожу это отдельная история, которая шире рамок этой статьи и мы ей пока опустим.

Весь процесс подключения подогрева руля выглядит примерно следующим образом:

- Снимается клемма с аккумулятора. В некоторых машинах их 2. Нужно понимать, что при этом могут сбиться некоторые настройки, например мультимедиа и время.

- Перед снятием руля нужно проверить, что колеса автомобиля стоят прямо. Далее, снимается крышка клаксона. Как правила по бокам или снизу в руле есть технологические отверстия. Через них откручиваются винты или шлицевой отверткой отжимаются спицы. Реже (например, на Land Rover) нужно за эти спицы потянуть (такой крючок легко изготовить, загнув конец спицы).
С обратной стороны подушки безопасности будет разъем желтого цвета, и чтобы отсоединить его от пиропатрона, нужно сначала поднять тонкой шлицевой отверткой на нем стопор. Сам айрбэг лучше отложить в сторону, патроном вниз. Если Вы отсоедините подушку безопасности, не сняв предварительно клемму аккумулятора, в память автомобиля запишется ошибка и на панели приборов появится оранжевый символ. На части машин эта ошибка может исчезнуть сама, но в большинстве случаев стирается через лаунч или автомобильный компьютер.

- Отсоединив все разъемы нужно открутить центральную гайку или болт. Иногда она закисает, и приходится приложить большое усилие. Саму гайку лучше открутить не до конца, а оставить 2-3 витка, сдернуть руль с вала и только потом открутить полностью. До снятия на стыке руля с валом на шлицах поставьте метку, чтобы при установке руль не стал криво.

- Сняв рулевое колесо, Вы увидите подрулевой элемент (улитку). Ее нельзя проворачивать.

- Далее руль передается на перетяжку с установкой подогрева.

- В машине нужно найти цепь зажигания, и через предохранитель подать питание на кнопку включения подогрева руля, далее на блок управления обогревом, если он предусмотрен, и в разъем с тыльной стороны улитки.

Если Вам хватило терпения, и Вы дочитали до этого текста, то наверняка поняли, что установить подогрев руля своими руками можно, но это процесс, требующий аккуратности, внимательности и свободного времени. Поэтому знайте, никогда не поздно обратиться в установочный центр в Москве, СПб, и других городах, где Вам выполнят подключение.

Стоимость работ варьируется от 9000 до 25000р в зависимости от города и автомобиля. При желании можно отдельно купить комплект для самостоятельной установки теплого руля. Цена на такие комплекты от 2000 до 6000р. Во все комплекты вложена инструкция. В разделе применяемость можно увидеть фотоотчет по установке на некоторые модели.

Посмотреть, на какие автомобили был установлен подогрев руля

или

Вернуться к выбору установочных комплектов


Доставка комплектов обогрева руля по России бесплатно.

Как отличить оригинальный подогрев руля от подделки

☎(812)3095073
Компания ʺАльфʺ
Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр.40

Пн-Пт с 8 до 19. Сб с 10 до 19

[email protected]


РУЛЬ+КОЖА+ПОДОГРЕВ — своими руками! — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Выкладываю подробное описание как сделать подогрев руля и обшить кожей руль своими руками! Но кому не нужен подогрев, можно просто обшить кожей!
И так начнем:
1. Делаем эскиз! Берем пищевую пленку и отрезаем кусок рулона примерно сантиметров 5-ть!

Обтягиваем руль пищевой пленкой в тех местах в которых будет кожа! Предварительно снимаем подушку безопасности! И сверху пленки обклеиваем скотчем! На получившемся чехле из пленки и скотча рисуем места разреза и разрезаем ножом по этим местам! Вот и готовы эскизы, выравниваем и переносим их на картон, но убираем по пять миллиметров на каждом из четырех получившихся эскизов в длину (там где куски будут сшиваться между собой), а в ширину наоборот добавляем по пять миллиметров!
2. Теперь вырезаем все это дело из кожи ( в моём случае из кож.зама. так как кожу не нашел) и сшиваем между собой!
3. Приступаем к подогреву! Подогрев я стырил, с китайского подогрева сидений (сломанного), отремонтировал его и равномерно с умеренным натяжением намотал на руль! Теперь стала проблема как его подключить. Разбираем руль, и видим что сигнал и подушка безопасности подключены при помощи ленты скрученной в спираль, которая находится в пластмассовом корпусе! разбираем его и с облегчением вздыхаем! На ленте 6 дорожек, а для подушки и сигнала нужны только 4, значит две свободные (автовазовцы как знали:))!

Подогрев руля своими руками

Даже при хоро­шо гре­ю­щей печ­ке, зимой поверх­но­сти сало­на, вклю­чая руль, про­гре­ва­ют­ся за более дли­тель­ное вре­мя, чем воз­дух. Пер­вые 30 минут вожде­ния с холод­ным рулём – очень не ком­форт­ные и даже опас­ные. Когда руки в тёп­лых пер­чат­ках или рука­ви­цах, обхват руля менее надёж­ный, а так­же неудоб­но нажи­мать на кноп­ки пане­ли при­бо­ров. Намно­го удоб­нее, если обод руля в холод­ный сезон нагре­ва­ет­ся до ком­форт­ной тем­пе­ра­ту­ры в тече­ние несколь­ких минут.

Что­бы сде­лать подо­грев руля сво­и­ми рука­ми нуж­но снять оплёт­ку, уста­но­вить нагре­ва­тель­ный эле­мент на обод руля и под­ве­сти к нему элек­три­че­ское пита­ние, что явля­ет­ся наи­бо­лее слож­ной зада­чей.

Сра­зу сто­ит ска­зать, что невоз­мож­но напи­сать един­ствен­ную подроб­ную инструк­цию по уста­нов­ке и под­клю­че­нию подо­гре­ва руля. Каж­дый авто­мо­биль име­ет свои осо­бен­но­сти и слож­но­сти в под­клю­че­нии. В этой ста­тье объ­яс­ня­ют­ся основ­ные момен­ты про­цес­са уста­нов­ки подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми,  а  так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся реше­ния пред­ла­га­е­мые про­из­во­ди­те­ля­ми уста­но­воч­ных ком­плек­тов подо­гре­ва руля.

Разбор и снятие руля

Для уста­нов­ки подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми, руль необ­хо­ди­мо разо­брать и снять. Мы будем рас­смат­ри­вать уста­нов­ку подо­гре­ва руля на авто­мо­би­ли, руль кото­рых име­ет подуш­ку без­опас­но­сти. В таких авто­мо­би­лях элек­три­че­ские при­бо­ры на руле (подуш­ка без­опас­но­сти, сиг­нал, кноп­ки управ­ле­ния) под­клю­ча­ют­ся к элек­три­ке авто­мо­би­ля через спе­ци­аль­ный спи­раль­ный или U‑образный шлейф (clock spring (англ. часо­вая пружина)/ под­ру­ле­вой шлейф/ «улит­ка»), кото­рый поз­во­ля­ет вра­щать­ся рулю и не нару­шать элек­три­че­ское соеди­не­ние с ним. Подроб­нее тему под­клю­че­ния нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Итак, для раз­бо­ра и сня­тия руля нуж­но выклю­чить зажи­га­ние и отсо­еди­нить мину­со­вую клем­му акку­му­ля­то­ра. Далее необ­хо­ди­мо подо­ждать 5 минут после сня­тия клем­мы, что­бы заряд пол­но­стью исчез из систе­мы SRS.

Поставь­те колё­са ров­но. Раз­бе­ри­те руль. Сде­лай­те мет­ки на шли­цах вала и на руле, что­бы мож­но было в даль­ней­шем уста­но­вить руль обрат­но в то же поло­же­ние. Для сня­тия откру­ти­те не до кон­ца гай­ку креп­ле­ния руля и рез­ко потя­ни­те на себя руль. Так руль осво­бо­дит­ся и упрёт­ся в гай­ку, после чего его мож­но спо­кой­но снять, откру­тив гай­ку до кон­ца.

Уста­нов­ка нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов пред­по­ла­га­ет сня­тие оплёт­ки руля и её повтор­ную уста­нов­ку, либо заме­ну оплёт­ки на новую. Если на руле нет оплёт­ки, то так­же будет необ­хо­ди­мо уста­но­вить новую оплёт­ку. Перед уста­нов­кой нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов нуж­но учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние сты­ко­вых швов сег­мен­тов оплёт­ки и зара­нее выре­зать под них углуб­ле­ния в руле. Може­те почи­тать подроб­ную ста­тью о пере­тяж­ке руля сво­и­ми рука­ми.

Нить ста­рой оплёт­ки мож­но попы­тать­ся рас­пле­сти, что­бы исполь­зо­вать повтор­но, либо нуж­но купить новую нить похо­же­го раз­ме­ра.

На кор­пу­се под­ру­ле­во­го шлей­фа («улит­ке») может рас­по­ла­гать­ся  дат­чик угла пово­ро­та руле­во­го коле­са. Его луч­ше зафик­си­ро­вать скот­чем или изо­лен­той, что­бы он слу­чай­но не сбил­ся. Либо нуж­но будет его выста­вить по мет­кам до вклю­че­ния напря­же­ния, ина­че воз­ник­нет ошиб­ка в систе­ме.

Какой нагревательный элемент использовать?

Для реа­ли­за­ции подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми наи­бо­лее часто исполь­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты:

  • нихро­мо­вая про­во­ло­ка
  • мед­ная про­во­ло­ка и её спла­вы (медь с нике­лем, кон­стан­тан и дру­гие)
  • кар­бо­но­вая (угле­род­ная) лен­та
  • кар­бо­но­вая нить (суще­ству­ют набо­ры для уста­нов­ки подо­гре­ва руля на осно­ве кар­бо­но­вой нити, кото­рые мы рас­смот­рим в кон­це ста­тьи)

Нихромовая проволока

Нихром сде­лан из спла­вов нике­ля и хро­ма (обыч­но 50–80% нике­ля, 15–25% хро­ма, с добав­кой алю­ми­ния, мар­ган­ца, желе­за или крем­ния). Име­ет доста­точ­но высо­кое удель­ное сопро­тив­ле­ние. По этой при­чине нагре­ва­тель­ный эле­мент из нихро­мо­вой про­во­ло­ки име­ет наи­мень­шую дли­ну, в срав­не­нии с дру­ги­ми вида­ми про­во­ло­ки. Она нама­ты­ва­ет­ся на руле­вое коле­со в пред­ва­ри­тель­но про­ре­зан­ные канав­ки.

Нуж­но выбрать про­во­ло­ку, учи­ты­вая её пара­мет­ры:

  • Обыч­но мощ­ность нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов для подо­гре­ва руля быва­ет от 20 до 60 Вт. При мощ­но­сти менее 25 Вт поверх­ность руле­во­го коле­са будет нагре­вать­ся мед­лен­но. Если мощ­ность будет более 50 ватт, то нагрев будет слиш­ком силь­ным. Таким обра­зом, наи­бо­лее пред­по­чти­тель­ный вари­ант – 50 Вт.
  • Мощ­ность подо­гре­ва огра­ни­чи­ва­ет­ся силой тока, про­хо­дя­щей через улит­ку (под­ру­ле­вой шлейф). Из-за пре­вы­ше­ния допу­сти­мо­го тока, про­хо­дя­ще­го через улит­ку, дорож­ка гре­ет­ся и сго­ра­ет. Широ­кая дорож­ка про­пус­ка­ет ток в 2А. Пре­дель­ный ток, про­хо­дя­щий через широ­кую дорож­ку шлей­фа – 3 А. Таким обра­зом, нагре­ва­тель­ный эле­мент нуж­но рас­счи­ты­вать под нуж­ную мощ­ность, а так­же в соот­вет­ствии с огра­ни­че­ни­ем улит­ки.
  • Одной широ­кой дорож­ки может не хва­тить для под­клю­че­ния нагре­ва­тель­но­го эле­мен­та нуж­ной мощ­но­сти.
  • В соот­вет­ствии с зако­ном Ома, что­бы уве­ли­чить мощ­ность нуж­но уве­ли­чить напря­же­ние или силу тока (P=U*I).
  • Уве­ли­че­ние силы тока воз­мож­но толь­ко при исполь­зо­ва­нии допол­ни­тель­ных доро­жек в под­ру­ле­вом шлей­фе. Раз­лич­ные вари­ан­ты реа­ли­за­ции такой воз­мож­но­сти мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже, когда будем раз­би­рать­ся с под­клю­че­ни­ем нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов.
  • Дру­гой вари­ант уве­ли­че­ния мощ­но­сти, не повы­шая силу тока – уве­ли­че­ние напря­же­ния. Для это­го исполь­зу­ет­ся повы­ша­ю­щий пре­об­ра­зо­ва­тель напря­же­ния. При уве­ли­че­нии напря­же­ния нуж­но подо­брать нагре­ва­тель­ный эле­мент с нуж­ным удель­ным сопро­тив­ле­ни­ем (R=U/I). Исхо­дя из фор­му­лы I=U/R, исполь­зуя повы­шен­ное напря­же­ние, нуж­но будет уве­ли­чить сопро­тив­ле­ние нагре­ва­тель­но­го эле­мен­та, ина­че сила тока так­же уве­ли­чит­ся. Сопро­тив­ле­ние зави­сит от сече­ния и дли­ны про­во­ло­ки. Про­ще будет изме­нить дли­ну.
  • Важ­но учи­ты­вать сопро­тив­ле­ние исполь­зу­е­мо­го отрез­ка про­во­ло­ки. Элек­три­че­ская мощ­ность рав­на напря­же­нию в квад­ра­те, делён­но­му на сопро­тив­ле­ние. Чем выше сопро­тив­ле­ние, тем мень­ше мощ­ность. Для нор­маль­ной ско­ро­сти нагре­ва общее сопро­тив­ле­ние не долж­но пре­вы­шать 2.5–5 Ом.
Нагре­ва­тель­ный эле­мент мож­но уста­но­вить на руль одним отрез­ком, учи­ты­вая общее сопро­тив­ле­ние. Мож­но поде­лить нагре­ва­тель­ный эле­мент на несколь­ко отрез­ков, соеди­нён­ных парал­лель­но, что даст умень­ше­ние обще­го сопро­тив­ле­ния.
  • При исполь­зо­ва­нии длин­ной нихро­мо­вой про­во­ло­ки малень­ко­го сече­ния (для обмот­ки все­го обо­да руля) мощ­ность полу­ча­ет­ся низ­кая из-за высо­ко­го сопро­тив­ле­ния. Реша­ет­ся это под­клю­че­ни­ем повы­ша­ю­ще­го пре­об­ра­зо­ва­те­ля напря­же­ния, заме­ной про­во­ло­ки на более тол­стую (до 1 мм, име­ю­щую мень­шее сопро­тив­ле­ние), либо соеди­не­ни­ем несколь­ких корот­ких отрез­ков про­во­ло­ки парал­лель­но. Как извест­но, при парал­лель­ном соеди­не­нии общее сопро­тив­ле­ние цепи полу­ча­ет­ся мень­ше, само­го мало­го из всех сопро­тив­ле­ний, вклю­чён­ных в цепь.
  • Часто исполь­зу­ют про­во­ло­ку диа­мет­ром 3 мм (14 Ом). Её лег­че встро­ить в руль, чем более тол­стый нагре­ва­тель­ный эле­мент так, что­бы поверх­ность оста­лась глад­кой. Нуж­ный нагрев дости­га­ет­ся на длине про­во­ло­ки 0.8 – 1 м. Несколь­ко отрез­ков про­во­ло­ки такой дли­ны нама­ты­ва­ют­ся на руль и соеди­ня­ют­ся парал­лель­но. Что­бы исполь­зо­вать такую про­во­ло­ку цели­ком, как было напи­са­но выше, пона­до­бит­ся повы­ша­ю­щий пре­об­ра­зо­ва­тель напря­же­ния. При этом нуж­но учи­ты­вать ток, кото­рый могут выдер­жать кон­так­ты под­ру­ле­во­го шлей­фа.
  • Мож­но исполь­зо­вать 2 отрез­ка нихро­мо­вой про­во­ло­ки по несколь­ко мет­ров каж­дый (свер­ху руля и сни­зу и по бокам), соеди­нён­ных парал­лель­но. Огра­ни­че­ние обла­сти нагре­ва умень­ша­ет потреб­ле­ние энер­гии. Опять же, нуж­но рас­счи­ты­вать все пара­мет­ры и сте­пень нагре­ва.
  • Когда все рас­чё­ты сде­ла­ны и нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты под­клю­че­ны, необ­хо­ди­мо заме­рить их силу тока под нагруз­кой. Ток дол­жен не пре­вы­шать пре­дель­ный мак­си­мум для дорож­ки или несколь­ких доро­жек под­ру­ле­во­го шлей­фа.
Уста­нов­ка нихро­мо­вой про­во­ло­ки толь­ко в местах хва­та рук (отрез­ки под­клю­ча­ют­ся парал­лель­но) умень­ша­ет общее сопро­тив­ле­ние и сокра­ща­ет общее потреб­ле­ние элек­тро­энер­гии.

Итак, опре­де­лив­шись с раз­ме­ром и рас­по­ло­же­ни­ем нихро­мо­вой про­во­ло­ки мож­но при­сту­пать к её намот­ке на обод руля.

  • Про­во­ло­ка нама­ты­ва­ет­ся на обод руля. Далее обыч­ной руч­кой нуж­но её обве­сти. Потом по раз­мет­ке нуж­но сде­лать над­рез 1–5 мм глу­би­ной и уто­пить нить. Канав­ки в руле мож­но про­ре­зать полот­ном от ножов­ки по метал­лу или кан­це­ляр­ским ножом, в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны про­во­ло­ки. Не нуж­но глу­бо­ко утап­ли­вать про­во­ло­ку, так как это замед­лит нагрев. Важ­но не про­ре­зать углуб­ле­ние до метал­ла.
  • Полу­ча­ет­ся руль с глад­кой поверх­но­стью и изо­ли­ро­ван­ны­ми друг от дру­га вит­ка­ми.
  • Вит­ки нуж­но делать на рас­сто­я­нии 0.8–5 см. Мож­но делать обмот­ку про­во­ло­кой рав­но­мер­но, что­бы нагрев был оди­на­ко­вым, либо делать вит­ки чаще в местах, где чаще нахо­дят­ся руки. Кон­цы нихро­мо­вой про­во­ло­ки нуж­но про­ве­сти к цен­тру руля. После нама­ты­ва­ния луч­ше про­зво­нить оба кон­ту­ра.
  • Для кон­тро­ля тем­пе­ра­ту­ры нагре­ва исполь­зу­ет­ся реле вре­ме­ни, кото­рое будет раз­мы­кать пита­ние нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов, после опре­де­лён­но­го вре­ме­ни их рабо­ты, либо дат­чик тем­пе­ра­ту­ры. Тер­мо­ре­ле на 40–45 гра­ду­сов (устрой­ство, кото­рое будет раз­мы­кать сеть при дости­же­нии опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры) вре­за­ет­ся в спи­цу руля. Тер­мо­стат под­клю­ча­ет­ся в раз­рыв плю­со­во­го кон­так­та пита­ния нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов.
  • Часто исполь­зу­ют тер­мо­дат­чи­ки KSD-301 или KSD-9700 они рас­счи­та­ны на напря­же­ние до 250В и ток 5А. Дат­чик KSD-9700 более удо­бен для встра­и­ва­ния в руль. Он сде­лан в виде пря­мо­уголь­ни­ка с дву­мя кон­так­та­ми. Быва­ют нор­маль­но замкну­тые (NC, normally closed) и нор­маль­но разо­мкну­тые (NO, normally open). Для защи­ты от пере­гре­ва нуж­но исполь­зо­вать нор­маль­но замкну­тый тип, кото­рый при дости­же­нии опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры будет раз­мы­кать­ся и отклю­чать пита­ние, а после осты­ва­ния замы­кать­ся сно­ва. Лице­вая часть дат­чи­ка долж­на быть на одном уровне с общей поверх­но­стью руля, а кор­пус будет нахо­дить­ся внут­ри рези­ны руля. Поверх дат­чи­ка дол­жен про­хо­дить нагре­ва­тель­ный эле­мент.
  • Кон­цы нихро­мо­вой нити нуж­но обжать с обыч­ным про­во­дом. Про­во­да про­кла­ды­ва­ют­ся внут­ри рези­ны руля к цен­тру.
  • Про­во­да для под­клю­че­ния нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов луч­ше исполь­зо­вать гиб­кие (мед­ные, состо­я­щие из мно­же­ства про­во­ло­чек, 0.75–1 мм).

Медная проволока

Медь име­ет в десят­ки раз мень­шее сопро­тив­ле­ние, чем нихром.

Удель­ное сопро­тив­ле­ние мед­ной про­во­ло­ки (диа­мет­ром 0.25–0.3 мм) поз­во­ля­ет обмо­тать весь обод руля одним отрез­ком, без раз­ры­вов и под­клю­чить, не исполь­зуя повы­ша­ю­щий транс­фор­ма­тор. Одна­ко, при такой же мощ­но­сти, как и у нихро­мо­вой про­во­ло­ки, мед­ная про­во­ло­ка име­ет мень­шую теп­ло­от­да­чу.

В Интер­не­те, на AliExpress мож­но най­ти про­во­ло­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для подо­гре­ва сиде­ний или руля (heating wire for car seat or steering wheel). Она покры­та тер­мо­стой­ким поли­ме­ром (FEP coated or Nylon coated). Вме­сте с покры­ти­ем име­ет тол­щи­ну око­ло 1 мм. Мож­но выбрать мате­ри­ал, из кото­ро­го она изго­тов­ле­на (медь, сплав меди и нике­ля, кон­ста­тант, олово+медь+нержавеющая сталь). Из-за боль­шо­го сече­ния такую про­во­ло­ку нуж­но будет обя­за­тель­но утап­ли­вать в пред­ва­ри­тель­но про­ре­зан­ные канав­ки руля, что­бы она не выпи­ра­ла и не отпе­ча­ты­ва­лась на оплёт­ке.

Карбоновая нагревательная лента

Кар­бо­но­вые (угле­род­ные) лен­ты раз­ной шири­ны мож­но най­ти как в рос­сий­ских фир­мах (Ком­па­ния “М‑Карбо” , Авто­Терм), так и на сай­тах amazon, ebay, alibaba; англ. назва­ние «Carbon heater tape». Лен­та име­ет хоро­шую теп­ло­от­да­чу и боль­шую пло­щадь нагре­ва, в отли­чие от нихро­мо­вой или мед­ной про­во­ло­ки. Кро­ме того, кар­бо­но­вая лен­та пожа­ро­без­опас­на. Бла­го­да­ря боль­шей теп­ло­от­да­чи потре­бу­ет­ся мень­ше мощ­но­сти для нагре­ва.

Угле­род­ная лен­та широ­ко при­ме­ня­ет­ся для созда­ния одеж­ды с подо­гре­вом, отта­и­ва­ния кров­ли, труб, подо­гре­ва авто­мо­биль­ных кре­сел, а так­же для подо­гре­ва руля. Как пишет про­из­во­ди­тель, при неболь­шой тем­пе­ра­ту­ре нагре­ва угле­род­ной лен­ты полу­ча­ет­ся высо­кая сте­пень теп­ло­вой эмис­сии (теп­ло­во­го излу­че­ния). Теп­ло выде­ля­ет­ся в боль­шей сте­пе­ни в длин­ном инфра­крас­ном диа­па­зоне, наи­бо­лее эффек­тив­ном для теп­ло­от­да­чи.

Из-за боль­шой пло­ща­ди нагре­ва и  более высо­кой теп­ло­от­да­чи, чем у нихро­мо­вой про­во­ло­ки, нагрев для ком­форт­ной тем­пе­ра­ту­ры может дости­гать­ся при мень­шей мощ­но­сти. Так обо­гре­ва угле­род­ной лен­той мощ­но­стью 25 Вт может быть доста­точ­но.

Угле­во­лок­но не под­да­ёт­ся пай­ке. Его мож­но соеди­нить с про­вод­кой сле­ду­ю­щи­ми спо­со­ба­ми:

  • Обжим­ны­ми клем­ма­ми.
  • Токо­про­во­дя­щим сереб­ря­ным кле­ем (Silver conductive glue). Будет удоб­нее, если сна­ча­ла при­шить про­во­да к лен­те, что­бы зафик­си­ро­вать их. Потом нуж­но про­пи­тать про­вод и кар­бо­но­вую лен­ту сереб­ря­ным кле­ем. Клей обес­пе­чит хоро­ший кон­такт и предот­вра­тит окис­ле­ние про­во­да.
  • Мед­ной лен­той на лип­кой осно­ве (с али­экс­пресс).
  • Из мед­ной фоль­ги мож­но сде­лать кон­такт­ные коль­ца. Для кон­такт­ных колец на руле нуж­но выре­зать пло­щад­ки глу­би­ной 1 мм. Поверх тер­мо­ре­ле долж­на про­хо­дить одна из нагре­ва­тель­ных лент. Кон­такт­ные коль­ца уста­нав­ли­ва­ют­ся на оди­на­ко­вом рас­сто­я­нии. Мед­ную фоль­гу нуж­но плот­но свер­нуть вокруг обо­да и при­кле­ить к рулю или при­па­ять кон­цы друг к дру­гу. К кон­такт­ным коль­цам нуж­но при­па­ять про­во­да. Кар­бо­но­вые лен­ты нуж­но накле­и­вать так, что­бы они захо­ди­ли на кон­такт­ные коль­ца. Лен­ты долж­ны при­ле­гать к кон­так­там плот­но, что­бы нагре­ва­лась сама лен­та, а не соеди­не­ние с про­во­да­ми.
  • В ком­плект от Авто­терм вхо­дят ники­ле­вые пла­сти­ны и мед­ные про­во­да. Пла­сти­ны к кар­бо­но­вым лен­там мож­но при­кле­ить токо­про­во­дя­щим кле­ем.

Итак, опре­де­лив­шись со спо­со­бом соеди­не­ния угле­род­ной лен­ты и про­во­дов, нуж­но пере­хо­дить к уста­нов­ке нагре­ва­тель­ных лент на обод руля.

  • Суще­ству­ет мно­го раз­лич­ных спо­со­бов уста­нов­ки нагре­ва­тель­ных лент и под­клю­че­ния их меж­ду собой. От это­го зави­сит зона и ско­рость нагре­ва. Мощ­ность (нагрев лен­ты) зави­сит от напря­же­ния и дли­ны угле­род­ной лен­ты. Чем длин­нее нагре­ва­тель­ная лен­та, тем мень­ше выде­ля­ет­ся теп­ла.
  • Так как кар­бо­но­вая лен­та не осо­бо рас­тя­жи­ма, то при её уста­нов­ке на руле­вое коле­со могут обра­зо­вы­вать­ся склад­ки. Нуж­но поста­рать­ся при­кле­ить лен­ту как мож­но ров­нее, что­бы она не про­сту­па­ла через оплёт­ку. Шири­на угле­род­ной лен­ты может дости­гать 45 мм, что поз­во­ля­ет обер­нуть ей обод руля, одна­ко, луч­ше исполь­зо­вать отдель­ные полос­ки, шири­ной 15 мм, кото­рые будет удоб­нее накле­ить без скла­док.
  • Для при­кле­и­ва­ния лен­ты мож­но исполь­зо­вать клей для рези­ны или момент. Клей нуж­но нано­сить на обод руля. Угле­род­ная лен­та хоро­шо впи­ты­ва­ет клей, поэто­му нуж­но поста­рать­ся сра­зу её рас­по­ло­жить ров­но, так пере­ста­вить её будет не про­сто. Лен­ты нуж­но накле­и­вать так, что­бы они не каса­лись друг дру­га и не изме­ня­ли про­во­ди­мость. Про­ме­жут­ки меж­ду кар­бо­но­вой лен­той мож­но про­кле­ить тря­пич­ной изо­лен­той. В зави­си­мо­сти от тол­щи­ны угле­род­ной лен­ты может пона­до­бить­ся накле­ить 2 слоя изо­лен­ты.

  • Подо­грев руля при помо­щи угле­род­ной лен­ты обыч­но дела­ют из 2‑х кон­ту­ров (по бокам руля или свер­ху и сни­зу). Каж­дый кон­тур состо­ит из несколь­ких лент (4–5), кото­рые под­клю­ча­ют­ся парал­лель­но. Парал­лель­ное под­клю­че­ние кон­ту­ров даёт более быст­рый нагрев, так как умень­ша­ет­ся общее сопро­тив­ле­ние. Пра­вая и левая сто­ро­на (или верх и низ) под­клю­ча­ют­ся после­до­ва­тель­но. Это даст опти­маль­ное соот­но­ше­ние ско­ро­сти нагре­ва и потреб­ля­е­мо­го тока.
  • Для уско­ре­ния нагре­ва мож­но исполь­зо­вать повы­ша­ю­щий пре­об­ра­зо­ва­тель напря­же­ния. При этом нуж­но учи­ты­вать коли­че­ство тока, про­хо­ди­мо­го через под­ру­ле­вой шлейф.
  • Как и в слу­чае с исполь­зо­ва­ни­ем нихро­мо­мой про­во­ло­ки (см. выше), мож­но исполь­зо­вать реле вре­ме­ни или встро­ить в руль тем­пе­ра­тур­ный дат­чик. Поверх него долж­ны будут про­хо­дить и касать­ся нагре­ва­тель­ные лен­ты.
  • Для про­во­дов пита­ния нуж­но про­ре­зать кана­лы в руле, про­во­дя­щие кабель к цен­тру руля.
  • Инте­рес­ный вари­ант уста­нов­ки кар­бо­но­вой лен­ты пока­зал один из участ­ни­ков сооб­ще­ства drive.ru (kv-corona). В руле выре­за­ют­ся сту­пень­ки в 4‑х местах. В выре­зан­ные места уста­нав­ли­ва­ют­ся мед­ные или латун­ные коль­ца. Так­же выре­за­ет­ся канал для про­во­да на внут­рен­ней части обо­да. К коль­цам при­па­и­ва­ют­ся про­во­да, по кото­рым будет посту­пать ток. Лен­та накле­и­ва­ет­ся на руль, а её кон­цы плот­но при­дав­ли­ва­ют­ся изо­лен­той к коль­цам, через кото­рые кар­бо­но­вая лен­та будет полу­чать элек­тро­пи­та­ние и нагре­вать­ся.
  • Поверх нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов мож­но накле­ить тер­мо­стой­кий скотч Кап­тон (Kapton tape). Так­же мно­гие обма­ты­ва­ют обод руля плён­кой стретч или фум лен­той, что­бы умень­шить неров­но­сти перед уста­нов­кой оплёт­ки и защи­тить нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты от повре­жде­ния, кото­рые могут про­изой­ти во вре­мя уста­нов­ки новой оплёт­ки.
  • После уста­нов­ки угле­род­ной лен­ты для подо­гре­ва руля, нуж­но учи­ты­вать, что тол­щи­на руля уве­ли­чит­ся (тол­щи­на нагре­ва­тель­ной лен­ты быва­ет раз­ная) и ста­рую оплёт­ку будет слож­нее уста­но­вить, если она поте­ря­ла эла­стич­ность.

Подключение нагревательного элемента (протягивание напряжения к рулю)

В боль­шин­стве слу­ча­ев, подо­грев руля под­клю­ча­ет­ся к элек­тро­пи­та­нию авто­мо­би­ля через под­ру­ле­вой шлейф (clock spring (часо­вая пружина)/ улит­ка). Он есть на авто­мо­би­лях, име­ю­щих подуш­ку без­опас­но­сти на руле. На рулях без подуш­ки без­опас­но­сти мож­но исполь­зо­вать сколь­зя­щий кон­такт (slip ring/ сколь­зя­щее коль­цо). В этой ста­тье мы не будим рас­смат­ри­вать такой вари­ант под­клю­че­ния.  Под­ру­ле­вой шлейф или, так назы­ва­е­мая «улит­ка», дей­ству­ет как мост меж­ду элек­тро­про­вод­кой авто­мо­би­ля и элек­три­че­ски­ми устрой­ства­ми на руле. Это спи­раль­но закру­чен­ный (или уло­жен­ный в виде «U») шлейф, закры­тый в защит­ный кор­пус, кото­рый поз­во­ля­ет рулю кру­тить­ся, сохра­няя элек­три­че­ское соеди­не­ние сиг­на­ла, кно­пок и подуш­ки без­опас­но­сти, рас­по­ло­жен­ных на руле.

Суще­ству­ет два вида под­ру­ле­вых шлей­фов: уло­жен­ный спи­ра­лью и в фор­ме U.

Воз­мож­ность уста­нов­ки подо­гре­ва руля пред­по­ла­га­ет нали­чие сво­бод­ных кон­так­тов в под­ру­ле­вом шлей­фе. Сво­бод­ные кон­так­ты про­из­во­ди­тель остав­ля­ет по при­чине того, что такой же авто­мо­биль может иметь дру­гую, более бога­тую ком­плек­та­цию с допол­ни­тель­ны­ми опци­я­ми, кото­рые задей­ству­ют эти кон­так­ты. Либо для даль­ней­шей модер­ни­за­ции авто­мо­би­ля. На япон­ских и корей­ских авто­мо­би­лях часто мож­но обна­ру­жить сво­бод­ные кон­так­ты. На авто­мо­би­лях дру­гих про­из­во­ди­те­лей может не быть сво­бод­ных кон­так­тов. Это ино­гда мож­но решить уста­нов­кой допол­ни­тель­но­го шлей­фа, если поз­во­ля­ет раз­мер кор­пу­са улит­ки. Сво­бод­ным кон­так­там в улит­ке (под­ру­ле­вом шлей­фе) соот­вет­ству­ют пустые места для «пинов» в штат­ном разъ­ёме это­го шлей­фа. Если нет сво­бод­ных доро­жек, то мож­но най­ти дру­гой под­ру­ле­вой шлейф со сво­бод­ны­ми кон­так­та­ми (на авто­мо­би­лях для аме­ри­кан­ско­го рын­ка шлейф име­ет боль­ше сво­бод­ных доро­жек). Если нет дру­гих вари­ан­тов, то мож­но исполь­зо­вать дорож­ки шлей­фа, отве­ча­ю­щие за под­свет­ку кно­пок руля. Мож­но исполь­зо­вать кон­такт, отве­ча­ю­щий за мас­су клак­со­на, пере­ста­вив мас­су на кор­пус руля. Через сво­бод­ный кон­такт будет при­хо­дить +.

На шлей­фе быва­ют дорож­ки шири­ной 1 и 2 мм. Кон­такт шири­ной 1 мм будет про­пус­кать ток в 1 А, кон­такт шири­ной 2 мм – 2 А. Если ток будет боль­ше (2.5–3А), то кон­так­ты будут нагре­вать­ся, но выдер­жат нагруз­ку. Пре­дель­ный ток, при кото­ром дорож­ка сго­ра­ет, равен 4 А.

Если име­ет­ся нуж­ное коли­че­ство сво­бод­ных доро­жек, то мож­но исполь­зо­вать парал­лель­но две дорож­ки, что­бы был запас.

Если у вас уже есть инфор­ма­ция к каким кон­так­там мож­но под­клю­чить обо­грев, то раз­би­рать кор­пус под­ру­ле­во­го шлей­фа не обя­за­тель­но. Мож­но сра­зу под­клю­чать к разъ­ёму. Пины для под­клю­че­ния к улит­ке (мож­но купить в мага­зине радио­де­та­лей или взять от комп. бло­ка пита­ния).

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но про­ве­рить кон­так­ты в «улит­ке», выдер­жат ли они нагруз­ку, под­клю­чив подо­грев к акку­му­ля­то­ру. Про­верь­те при откры­том кор­пу­се под­ру­ле­во­го шлей­фа их нагрев на ощупь или при помо­щи тер­мо­па­ры.

Под­клю­че­ние к про­вод­ке авто­мо­би­ля:

  • Плю­со­вой кон­такт подо­гре­ва, иду­щий через под­ру­ле­вой шлейф мож­но под­клю­чить к любо­му тол­сто­му про­во­ду элек­три­ки авто­мо­би­ля, от кото­ро­го после вклю­че­ния зажи­га­ния идёт +. Подо­грев руля мож­но под­клю­чить парал­лель­но с любым выклю­ча­те­лем, либо сде­лать отдель­ный выклю­ча­тель. Элек­тро­пи­та­ние мож­но взять от от штат­но­го подо­гре­ва сиде­ний, подо­гре­ва зад­не­го стек­ла и т. д.
  • Предо­хра­ни­тель раз­ме­ща­ет­ся неда­ле­ко от места под­клю­че­ния к источ­ни­ку пита­ния. Предо­хра­ни­тель нуж­но при­ме­нять не выше 3.5А (если дорож­ки в улит­ке не спа­я­ны парал­лель­но, то 4А – мак­си­мум для одной широ­кой дорож­ки). Подой­дёт обыч­ный предо­хра­ни­тель из мага­зи­на радио­де­та­лей, так как плос­ко­го предо­хра­ни­те­ля тако­го номи­на­ла может не быть. Если исполь­зу­ет­ся несколь­ко соеди­нён­ных парал­лель­но доро­жек шлей­фа, то нуж­но исполь­зо­вать предо­хра­ни­тель боль­ше­го номи­на­ла.
  • Минус подо­гре­ва мож­но соеди­нить, исполь­зуя сво­бод­ную дорож­ку в улит­ке. Мно­гие под­клю­ча­ют минус к мас­се руля, что тоже рабо­та­ет. Одна­ко, это не совсем пра­виль­но. Сопро­тив­ле­ние меж­ду мас­сой руля и кузо­ва высо­кое и неста­биль­ное. Исполь­зо­ва­ние мас­сы от руля не жела­тель­но, так как это не надёж­ное соеди­не­ние (соеди­не­ние с кузо­вом реа­ли­зо­ва­но через шари­ко­под­шип­ни­ки). Это может вли­ять на рабо­то­спо­соб­ность кно­пок руля при рабо­та­ю­щем подо­гре­ве и вра­ще­нии руля.
  • Под­клю­че­ние руля мож­но сде­лать через реле. Это нуж­но для гаран­тии, что­бы кон­так­ты кноп­ки не гре­лись. Подой­дёт обыч­ное авто­мо­биль­ное реле с колод­кой.
  • Выклю­ча­тель мож­но уста­но­вить где угод­но, на лице­вой или обрат­ной сто­роне руля, на кожу­хе руля, на пане­ли при­бо­ров.
  • Если кор­пус под­ру­ле­во­го шлей­фа (улит­ки) раз­би­рал­ся, то после сбор­ки и перед уста­нов­кой руля «улит­ку» нуж­но отцен­тро­вать. Инфор­ма­ция по цен­тров­ке нахо­дит­ся на кор­пу­се под­ру­ле­во­го шлей­фа. Смысл в том, что нуж­но кру­тить шлейф до пре­де­ла сна­ча­ла в один край, потом кру­тить до кон­ца в дру­гом направ­ле­нии, счи­тая коли­че­ство обо­ро­тов. Потом раз­де­лить это коли­че­ство на 2 и про­кру­тить шлейф до сере­ди­ны.

Комплекты для установки подогрева руля

В про­да­же мож­но най­ти ком­плек­ты для уста­нов­ки подо­гре­ва руля. Они осно­ва­ны на нихро­мо­вой про­во­ло­ке малень­ко­го сече­ния, соеди­нён­ных парал­лель­но в виде яче­ек и рас­по­ло­же­ных на эла­стич­ной само­кле­я­щей­ся под­лож­ке.

В ком­плект вхо­дит:

  • Нагре­ва­тель­ный эле­мент 2шт по 25см
  • Блок преобразователя(для сни­же­ние тока при про­хож­де­нии через под­ру­ле­вой шлейф, при помо­щи повы­ше­ния напря­же­ния)
  • Пины (кото­рые под­клю­ча­ют­ся к двум пинам под «улит­кой» руля авто­мо­би­ля)
  • Кноп­ка вклю­че­ния
  • Инструк­ция по уста­нов­ке

Так­же в Интер­не­те мож­но най­ти уста­но­воч­ный ком­плект на осно­ве кар­бо­но­вой нити (см. фото).

Ком­па­ния «Тепло­дом», про­из­во­дя­щая всем извест­ные накид­ки на сиде­ния с подо­гре­вом, а так­же встра­и­ва­е­мый подо­грев сиде­ний, так­же про­из­во­дит и реа­ли­зу­ет уста­но­воч­ные ком­плек­ты для обо­гре­ва руля «Еме­ля УК‑Р».

Дру­гой ком­плект мож­но при­об­ре­сти на сай­те сту­дия авто­ин­те­рье­ра.

В ком­плект вхо­дит:

  • нагре­ва­тель­ный эле­мент тол­щи­ной 0,14 мм. И шири­ной 60–75 мм.
  • блок повы­ше­ния напря­же­ния 12В/24В
  • кноп­ка включение/выключения подо­гре­ва
  • соеди­ни­тель­ные про­во­да с бло­ком предо­хра­ни­те­ля
  • инструк­ция по уста­нов­ке

Нагре­ва­тель­ная лен­та доста­точ­но эла­стич­ная, что дела­ет её удоб­ной для уста­нов­ки на обод руля без обра­зо­ва­ния скла­док.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

детали и возникшие вопросы… — Toyota GT86, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

После поездок на семейном Range Rover сильно привык к подогреву руля и поэтому захотел такую опцию в свою машину. Главный принцип — сделать все максимально приближенно к заводскому исполнению. В морозы за -35 градусов совсем не хочется отогревать руль своим теплом.
Поэтому куплены:
● Аналогичный руль у blakburn, чтобы не экспериментировать на своем родном,
● Панель с доп.кнопкой под рулевую колонку от американских Scion FR-S, чтобы не сверлить место под кнопку — по цене правда вышла так, что проще было просверлить=)
● Тойотовская кнопка подогрева руля, чтобы все по стоку и не отличалось от тойот, где стоит подогрев с завода.
● Набор подогрева руля, о нем поговорим ниже.

Полный размер

Комплект подогрева руля заказал у подогревруля.рф, понравилось исполнение с незаметными нитями накаливания и минимум нагрузки на проводку рулевого шлейфа. Стоит похвалить отличное сопровождение офиса продаж, но на этом хвалить перестану. Потому-что это скорее запчасти конструктора для подогрева руля с подходом по принципу — после покупки допилить напильником.

Набор запчастей называется "Установочный комплект подогрева руля повышенной безопасности 4/4 комфорт": 4 из 4 здесь подразумевает обогрев всей окружности руля, а комфорт — это блок с регулировкой мощности, ведь жаровня мне не нужна и хочется настроить на комфортный уровень тепла для постоянной езды.

На крузаках и бмв подогрев руля нагревается до жгучей температуры и отключается, в то время как на ренж ровере подогрев слегка заметен, греет даже дерево и работает пока его сам не отключишь — комфортная температура стимулирует использовать его даже осенью и весной в дождливую погоду.

Полный размер

В комплекте запчастей получил:
1. Болт для заземления к кузову/рулю.
2. Резистор на случай если кнопка включения будет установлена после блока питания — чтобы в кнопке не сгорел светодиод. Однако смысла в этом нет.
3. Завальцовка кабеля для заземления.
4. Кнопка включения.
5. Здесь должны были быть 4 пина, однако положили кусок провода с двумя обжатыми пинами — это типо новых у нас нет, поэтому покупатель будь добр как-нибудь отсоедини их от провода и используй, а еще 2 пина найди где-нибудь сам.
6. Разъем и предохранитель на 7.5А — вроде самого разъема не должно было быть, но я просил об этом офис продаж. Спасибо.
7. Две полосы для обогрева руля — клеятся на руль по принципу самоклеящейся ленты.
8. Электронный блок обогрева руля — повышает напряжение с 12В до 36В чтобы снизить ток пропорционально примерно в 3 раза. Это позволяет не опасаться за перегрев тонкого токопроводящего шлейфа в руле автомобиля.
9. Инструкция подключения.

В общем-то все как и обещали, кроме недостающих пинов — придется искать или снимать откуда-то. Все вроде бы есть, но нужно еще ехать покупать провода подходящего сечения, пины и женить все запчасти друг с другом. Лишний метр-два провода можно было кинуть в коробку…

Поэтому набор неплохой, но не дотягивает до названия "комплект установки подогрева руля". Готов переплатить копеечку (сэкономив время езды по магазинам радиоэлектроники), но получить сразу комплект связанной проводки с предохранителем и кнопкой включения для подачи питания в шлейф руля. Теперь придется поиграть с конструктором.

Судя по фото из интернета — свободные пины в улитке руля у нас имеются.

Оставшиеся для решения вопросы:
1. Использовать родную кожу руля или перетянуть новой?
2. Нравится кожа Nappa, но она как правило без перфорации. Ищу хороший детейлинг…
3. Куда врезаться для подключения питания 12В 7.5А?
От аккумулятора или блока предохранителей провод кидать не хочу, думаю в салонной проводке имеется неиспользуемый разъем — буду смотреть схемы. Есть еще мысль запитаться от прикуривателя или разъема подогрева сидений/зеркал. Надо думать и докупать детали. Буду рад вашим советам😉

Подогрев руля (с. 32) - Ford Focus 2

Холода подступают, решился на реализацию задумки. Пока ещё не подсоединил к проводке, жду выходных. Тестдрайв с питанием от прикуривателя прошел успешно. Время нагрева до слегка теплого состояния составило пару минут, правда, со стартовых +2*С, т.к. морозов у нас ещё не было.
На вашу критику отчёт о проделанной работе.

1. демонтаж. Всё делается со снятой клеммой аккумулятора. Снял пластик на рулевой колонке, снял джойстик и долго мучался с отстегиванием подушки. Оказалось что надо отжать стальные пружинные защелки и для этого надо использовать широкую плоскую отвертку. Вставляем её снизу, т.к. со стороны приборки отвертка не влазит по длине. Отжимаем защелки проворотом вставленной в паз отвертки. Сначала нижнюю, потом боковые. С последней защелки подушка снимается выгибанием вверх. Т.к. эта вещь потенциально опасна то заклеиваем её разъём кусочком изоленты. Мало ли какая-то статика проскочить захочет. Не зря же на снятом разъёме её пины закорачиваются подпружиненными контактами.
Руль откручивается головкой на 24 и делать это лучше когда он не заблокирован замком зажигания, чтоб не сорвать блокиратор. после того как отпустили болт, руль лучше выставить в среднее положение и нанести метки как было до снятия. Посадка на вал выполнена не по шлицам, а на шестигранник, промахнуться при установке тяжело.
Фото до


2. Как оказалось одна из широких дорожек на улитке не прозванивалась, решил допаивать. Разборку улитки следует проводить аккуратно, начинать следует обязательно с её среднего положения и проконтролировать чтоб датчик положения не сместился. После того как добрались до шлейфа его можно дополнительно фиксировать прищепками. Последняя дорожка оказалась не приварена к разъёмам с обоих сторон. Припаялось отлично. Сразу к разъёму припаял и проводки.
Фото

3. Установка нагревательного элемента. В качестве источника тепла был выбран нихром толщиной 0.2мм. На такую толщину меня натолкнула лень резать бороздки в резине руля. Думал, что тонкий нихром и так не будет проступать через кожанную оплетку. Поскольку погонное сопротивление такой проволоки очень велико то нагреватель сделан в виде четырех запараллеленных ветвей. Верхние ветви получились длиной по 2.3м, нижние чуть меньше 2м. Специально так делал чтоб нагрев нижней части руля был немного сильнее. Перед намоткой немного изолировал фум-лентой углубления в руле и сделал небольшую разметку, намотав сначала белую нить. шаг намотки в верхней части 2см, снизу 2.5см. Потом между этих витков укладывалась вторая намотка. Как двухзаходная резьба. На ровных участках провод просто наматывал, а в районе спиц делал неглубокие прорези и укладывал змейкой. Так же делал прорези в зоне перехода через углубления и на выходах провода. На верхней части спиц метал основания находится очень близко к поверхности, даже пару раз задел его скальпелем. Чтоб не было коротыша на массу нихром в этих местах дополнительно изолировал одев кусочки изоляции от провода МГТФ. Суммарное сопротивление всех четырех параллельных ветвей вышло ~20 Ом, что при питании напряжением 32В даст ~50Вт.
Фото

4. Установка "шкуры". Чтоб витки не сползли при натягивании шкуры предварительно немного их зафиксировал помазав 88м клеем. После висыхания его слой совсем не заметен, но витки нихрома немного удерживает. Шкура села легко. по внешнему диаметру я под неё намазюкал клея на водной основе и распределил его ерзанием кожи по рулю. После выравнивания положения, закрепил шкуру четырьмя стяжками по местам поперечных швов, так чтоб они плотно сели в углубления. Сшивал обувной нитью ориентируясь по старым отметинам на коже. Пред укладкой шва промазивал 88-м клеем. Кожу стягивал пальцами, а потом подтягивал нить. Так и шов сходится идеально и нить ложится точно так как была изначально.
Поскольку тестовое включение от лабораторного блока питания показало достаточно сильный нагрев то решено было установить терморегулятор. Для этого под кожу был установлен терморезистор (когда-то был выколупан из какой-то ноутбучной батареи).
Фото

5. терморегулятор. делался из того что нашлось дома. Кататься за деталями на общественном транспорте не хотелось, а машина без руля далеко не ехала . набросал стандартный компаратор на операционном усилителе с коммутацией нагрузки N- полевиком. После укладки проводов от нагревателя и датчика (уложил в штатные кембрики проводов круиз-контроля) вырисовалось отличное место для монтажа платы. Она отлично стала под правыми кнопками круиз-контроля. Вытравил плату, подпилил напильником под конфигурацию намеченного места и после спайки и проверки приклеил к корпусу кнопок. Решил что греть руль до теплого состояния не надо и выставил целевую температуру 25*С. Из-за того что датчик расположен возле спицы и эта зона прогревается с небольшим запозданием то получается, что на начальном этапе нагрева чувствуется неравномерность. В районе спиц поддерживается 25*С, а открытые учатски прогреваются где-то до 35. Через минут 10 руль прогревается уже равномерно до 25*С по всей площади.
Массу взял с руля из под винтика крепления кнопок круиза.
Фото

6.Повышающий преобразователь. был куплен на Ali. В параметрах заявлено до 36В 100Вт. Т.к. я представлял что мне надо то выпаял подстроечный резистор и впаял в обратную связь постоянный, на выходе получил 32В. Т.к. это довольно большое напряжение то захотелось надежно упаковать плату и защитить её от попадания пыли и влаги. Идея с алюминиевым профилем не пошла, просто распечатал выкройку на бумаге и выгнул коробочку из листового. Родные радиаторы снял, а греющиеся элементы прикрутил на корпус. Когда буду монтировать в машину то просиликоню все швы и выход провода.
Фото

7. Сборка. Самое сложное не забыть что улитка (часовая пружина, шлейф) и датчик положения руля должны быть в среднем положении. Когда их переносите или примеряете то лучше сделать какой-то фиксатор, хотя бы из резинки для денег. Перед установкой руля не лишним будет проверить сколько оборотов в ту и другую сторону может сделать улитка. Был уже случай на форуме что кто-то поставил не правильно и оборвал шлейф. На ней есть наклейка что для повторной установки среднего положения надо провернуть её против часовой стрелки до легкого упора, а потом по часовой стрелке на три оборота.
при установке руля не лишним будет фиксатор резьбы, а при установке подушки проконтролировать что на её креплениях есть смазка и что пружинных элемент стоит в своих пазах. Подушка сначала одевается на верхний крючок, а потом защелкивается по бокам и снизу.
Для дополнительных пинов в разъеме провода к улитке подошли пины из блока питания компа, разъём питания дисковода. Для установки пинов надо отщелкнуть фиксатор в штатном разъёме, отщелкивать надо в средней части.
Фото

На все ушло 5вечеров. По затратам вышло до 6$: DC-DC преобразователь, нихром и кусок листового алюминия. Остальное нашлось дома и было выпаяно из каких-то трупиков.
П.С. Работа над ошибками:
1) Нагреватель все же лучше укладывать в небольшую прорезь. Даже 0.2 мм местами заметен через кожу. В верхней части у меня получился слабый натяг и на коже видны слабые углубления. В нижней части местами немного выступает. Это на ощупь не заметно, видно только в отраженном свете. Надеюсь со временем распрямится и усядется.
2) нихром лучше брать 0.3мм и не задирать напряжение до 32В
3) в районе спиц теплопотери больше и чувствуется неравномерность нагрева. В этих местах лучше уложить нихром змейкой и немного гуще чем на открытых участках.
4) уже третий день катаюсь и забываю перепроверить с помощью ELM правильно ли ESP видит положение руля...


Смотрите также