8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Уаз ремонт двигателя


Ремонт двигателя — УАЗ 3303, 2.5 л., 1987 года на DRIVE2

Осенью 2013г, по окончании пчеловодного сезона, задумал ремонт двигателя. Двигатель УМЗ-414, голова 417 с круглыми окнами. Хотя и были варианты покупки нового движка, но Уазоводы практически все, в душе кулибины. Вот и я решил делать самостоятельно. Сделал приспособу в кабину- 2 доски + лебедка. На раму над РК фрагмент подъемного механизма запаски ГАЗ-66(авто был у меня 16 лет-продан в 2012г). Можно и домкрат, доски-но это небезопасный вариант. Прыжками вверх-вниз в течении 1 часа, (коммуникации отсоединил заранее) благополучно опустился на лист железа. Но левое переднее колесо прищлось поднять на 15-20 см, иначе даже наклоненный весь агрегат не вытащить. После дефектации созрел список для похода в магазин, а так же поездка к спецам по расточке. Картина такая:
Цилиндры-расточка под 92,5
Головка-шлифовка под 92 бенз
Кол.вал-расточка+балансировка в сборе
Покупка
Шестерня РВ- сильный люфт во втулке(только замена-иначе заморочки с зажиганием)
Штанги под 92 бенз
Поршни 92,5 УМЗ с пальцами
Кольца поршневые-набор
Кольца осевого смещения
Сальник передний и набивка от Мерса
Шпильки всякие(новые сажал на закрепитель резьбы-хорошая штукенция, особенно поддонные)
Датчик давления-помял при снятии движка.
Прокладки-набор для УМЗ-417(пробковые не тянуть сильно-только ласково)
Вкладыши-все
Привод распределителя зажигания-люфт пластины.
Шестерня колен.вала- проточка на месте сальника(резинку на шпонке мазал герметиком)
Плюс мелочевка:герметик, устройство для посадки поршней, головка на 15 итд
Шатуны в сборе взвешивал-12-14гр-меня устроило
Ну и сборка-тока торописа не надо. И все.Если смогу вылажу фото, может кому интересны будут. Но я лично получил огромное удовольствие пока его собирал. хотя думал купить новый движок 4178.Но самое главное-сам снял, вылечил, установил, завел-работает. Попутно заменил
Карб К-126гу-из магазина сразу на ремонт, иначе работать не будет как надо.И не зря сходил.
Фильтр сухой- был маслянный(сколько было с ним заморочек!)
Распред.зажигания-как и был, безконтактный
Провода на свечи-USA
Залил тосол-ждал сутки.Сухо.Залил масло.К концу дня-уровень норм.
Завелся сразу, без запинки и работал ровно без вибраций масло полусинтетика.На следующее утро в гараже -19-20С, посмотрел уровень, на щупе 2 нормы масла.Шок.Мне кажется что полусинт. или синтетика все таки это не для старых уазов, даже после кап.ремонта.Слил эту жижу, подтянул головку, а ведь тянул как положено 7.5-8кг. Ослабла до 5кг.Одна шпилька плывет, до меня видимо старались.Оставил на 6 кг. Залил масло 15W40.Завел все отлично. Через сутки-уровень норм.Тосол как слеза.Проехал 23 км.Проверил уровень-норм.Закрываю крышку-бац пружинка на крышке улетает внутрь.А ведь хотел заменить, забыл купить!Все разобрал, нашел, собрал.Накатал еще 31 км.Просто песня.Чуть позже клапана подделаю, парочка шумновато работают.Вентилятор стоит пластиковый 8 лопасной, видимо на зиму его надо снимать, уж очень много пены на клапанной крышке внутри, правда с прогревом исчезает. Я его ставил для того чтобы хоть как то закончить сезон, грелся не слабо.Выручил.Хотя я зимой не пользуюсь этой машиной, есть другой авто, может и не надо и снимать.С 22 декабря по 16 февраля происходили выше указанные события.Глаза боятся, а руки делают.Ну вот и все.Можно кататься!

Цена вопроса: 17 ₽

Капитальный ремонт двигателя — УАЗ 31512, 2.5 л., 1990 года на DRIVE2

Как и говорил начало было положено — ДВС снят, разобран и составлен список деталей подлежащих замене.
1) Поршневая группа (выработка на поршнях и гильзах)
2) Поршневые кольца
3) Коленчатый вал (выработка на коренных и шатунных шейках + выработка посадочного места заднего сальника
4) Вкладыши (коренные+шатунные) (задиры, наклёпы)
5) Маховик (выработка рабочей поверхности выжимного)
6) Маслосъемные колпачки
7) Передний+задний сальники
8) Прокладки

Коленвал

Шатунные вкладыши

Гильза 1 цилиндра

Шатунные вкладыши

Поршня

Маховик

Блок с распредвалом

ГБЦ. Клапана не держат

24.01.14
Итак. Работы по УАЗу были временно приостановлены из-за ремонта в квартире, теперь все позади и продолжаем нашу постройку.
За это время:
-блок был полностью отмыт от грязи
-приобретены новые запчасти, которые ждут своей установки в ближайший выходной

Поршневая особого назначения

Универсальный маховик

Комплект прокладок

Вкладыши коренные и шатунные

Масло съемные колпачки

Коленвал

Передний и задний сальники

Привод трамблера

Комплект подушек: Двигатель+КПП

03.02.2014
Начались работы по сборке двигателя
Полностью описывать весь процесс сборки не вижу смысла. По сему буду краток:
-Установил коленвал
-Поршневую группу
-Крышку заднего сальника
-Загрунтовал немного частей двигателя

Новый коленвал и поршевая на месте

Загрунтовались )

Самостоятельная капиталка 421 двигателя — УАЗ 3909, 3.0 л., 1999 года на DRIVE2

Писал тут уже о том, как адово стал двигатель жрать масло! Однозначно надо было что-то с этим делать, и в качестве решения проблемы мне предложили такой вариант: поставить 417 из загашника знакомых. 10 тыс. двиг, 10 тыс работа. Поставили, йух. Проработал он у меня 1500км, масло ссало изо всех щелей, и в 250 км от города, в Псковской области он встал, упало давление масла (наверное провернуло вкладыши). Эвакуатор до СПБ стоил как двигатель… по приезду психанул, и решил перебрать свой 421 двиг. Тем более, он уже был снят и стоял в гараже
Раскидал его за вечер, обнаружилось, что все кольца переломаны, поршни просто выпали из блока когда я перевернул его, в цилиндрах адовая выработка.

Полный размер

Полный размер

это сварил такой съемник чтобы снять шестерню

Полный размер

Полный размер

Когда привез в механику, промер показал, что выработка 100.4, т.е. на ремонтный размер 100.5 я уже не попадал, по этому точили до 101 — последний ремонтный размер. Расточили вроде хорошо, с хоном (делать или нет, срача в нете гора, я просто доверился профи, они меня собственно и не спрашивали). Купил ремонтные поршни 101, комплект колец к ним, пальцы. Ну и купил вообще всё, что нужно для капиталки. Писать я не буду, потому-что этой инфы полно, и я реально не считал, чтобы не расстраиваться. Всю переборку делал по двум каналам на ютубе "Харчишин Василий" и "Сделай сам интересное" — кардинально разный подход у людей к ремонту, по этому было из чего выбрать.
Голову отшлифовали на 0,5, колено на 0,25, распред не трогал норм с ним все.

уезжает на шлифовку


Ну и собственно когда все это забрал с расточки, стал собирать потихоньку. Описывать тоже не буду, всё есть на этих двух каналах.

Расскажу только лично мои грабли:
1. Я пытался сам шлифануть плоскость головы, т.к. она не была подпалена и вообще была ровная, по методу "болгарочным камнем водить" — говно, отдал бошку на шлифовку.


2. В бошке, направляющие втулки клапанов выпускные сами вывалились из посадочных мест. Т.е. посадочные места были настолько прослаблены. В механике мне предлагали решить эту проблему, но я до…еб гордый же сказал "я сам!", ага, даже последний ремонтный размер не везде помог. Т.е. в 4 и 3 цилиндре запрессовались норм, во 2 цилиндре так себе, в 1 прибег герметику и простукиванию посадочных мест. Одно слово ШЛЯПА. За.бался потом притирать клапана, но притер. Все. НО бошку однозначно буду менять, можно за пятнашку найти новую всборе. С этой парится не хочу.
3. Пытался одеть поршни с кольцами в цилиндры без оправки. Зачем? — дол.оеб! Вот я правда не нахожу этому оправдания) Сломал первое же кольцо)) На след день пришлось брать новый набор колец и оправку. Нормально все с ней поставилось.
4. Выкручивал шпильки из блока, для шлифовки плоскости. НЕ ТРОГАЙТЕ ШПИЛЬКИ. Во первых шлифовать плоскость блока не стали (механика отговорила), во вторых из-за того, что шпильки крутил, когда стал протягивать бошку, одна шпилька вылезла на моменте в 50Нм.

Полный размер


Опять снял бошку, опять новая прокладка. Нарезал резьбу под ремонт на 14 метчиком номер 1, и нет бы на этом остановится, но я же вумный и прогнал метчиком номер 2. В итоге резьба вышла слишком широкая, и эту шпильку я не стал протягивать до 88НМ, протянул до 70 и оставил ее, слишком мягко шла. Вытянул бы ее тоже. Теперь когда буду менять бошку, придется резать уже ремонтную на 16, а шпильку брать камазовскую и точить у соседа на станке.
5. Про.ался при установке зажигания. На трамблере бегунок в положении ВМТ первого цилиндра должен смотреть именно на первый цилиндр! почемуто перечитав эту фразу раз сто, до меня дошло в сто первый!)
Из подводных каменй вроде всё.
В остальном все довольно стандартно, хоть и довольно сложно. Сделать в гаражных условиях исключительно по книжке не получится, надо иметь это ввиду. Если делать всё то, что пишется в книге(я о всех видах балансировки (валов, картера, маховки и т.д.) промерке всех видов зазоров и т.д.), дешевле будет контрактный мотор из япоши. На канале "сделай сам интересное" довольно подробно рассказано как собрать и попасть в зазоры. При сборке надо чувствовать каждый болт и представлять как это будет работать — иначе будет говно, а не ремонт. Из книги пригодились многие моменты, отдать должное.
Итак собрал.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Далее надо было скидывать 417, с него брать навесное, ставить 421, ставить на 421 навесное. За вечер пт скинул все навесное с 417. В сб утром пришел в гараж по-раньше, отдал все крепления и т.д. В обед пришли друзья, много, в количестве 8ми человек. Подняли буханку

Полный размер

скинули двиг на землю вынули из под него двиг.


Снял с него корзину и диск. Маховик у меня новый. Стали думать, как ставить новый. В итоге решили, что попасть коробкой на установленный двиг проще, чем попасть двигом на установленную коробку. Сняли коробку с раздаткой

НА РУКАХ занесли двиг в кабину, поставили на две подушки

и на него уже одели коробку с раздаткой.

Полный размер

лежит, загорает, нет бы работать

Поставить получилось быстрее и проще, чем снимать. Не знаю почему так)) Произвел подсборку, уехали пить. На следующий день приехал, дособрал все, настроил, подключил. Пробую заводить — хрен, стреляет в карб. Промахнулся с зажиганием на один цилиндр. Переставил, завелся. Троит, стал проверять, оказывается ДВОИТ! Короче, из 4 новых свечей в блистере, 2 оказались не рабочими! Поставил две с 417 — заработало. Давляк в норме, температура тоже. Осталось подстр

Капитальный ремонт ДВС УМЗ 417 — УАЗ 3303, 2.4 л., 1994 года на DRIVE2

Начать ремонт решил с капиталки двигателя. Разобрал полностью и начал дефектовку.
В итоге были произведены следующие работы и куплены запчасти :
— ремонт ГБЦ, а именно, замена направляющих клапанов, клапана, шлифовка плоскости под 92 бензин, притерание клапанов.
-купил блок цилиндров на авито, мой блок не пригоден к ремонту, на купленном блоке восстановили постель коленвала и распредвала.
-шлифовка коленчатого вала с последующей балансировкой с корзиной сцепления и маховиком
-перефтуливание шатунов
-купил новый распредвал с шестерней
-штанги толкателей с толкателями
-ШПГ фирмы мотор деталь эксперт
-диск сцепления с выжимным и корзиной
-шкив джемпера
-набор прокладок и шпильки на блок.
Вроде все…
Сварил кантаватель и начал собирать.

Полный размер

Заколхозил приклепал толстую кожу в 2 слоя

Полный размер

Установил диск сцепления с корзиной

Полный размер

Направляющая от жигулей (в наборе была), немного подмотал лентой и готово

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 50 000 ₽

Ремонт двигателя УМЗ 4218 — конец история — УАЗ 31519, 2.9 л., 2003 года на DRIVE2

Полный размер

Всем здравствуйте, начинаем регулярную летопись сборки двигателя УМЗ 4218.
Больше 2 месяца читаю ваши БЖ в Drive2 на тема капитальние ремонт и отзыви владельци УАЗ. Нашел в интернете инструкция на УМЗ 421 и его модификации, хотел помочь и писал с Dima-uln, Nik1612, SkyRider, Klimovchanin, zaiysan, buhlobus и ExistanceT, хотел мнение и собрал нужная для меня информация. Спасибо коллеги!

Принцип разборки двигателя писать нет смысла, итак приступим непосредственно к сборке двигателя.

Фрезеровать отдавал в сервис
— блок УМЗ 4218, мастер растачил и хонинговал под каждый цилиндр, первый ремонт 100.5 мм. Хонинг — поперечные риски в цилиндрах двигателя. Изначально хонингование цилиндров нужен для задерживания масла в цилиндре (в прорезях после хона задерживается масло) и создания масляной пленки и конечно снижения трения поршневого кольца о стенку цилиндра. Купил кoмплект поршневая группа “Мотордеталь Завод” г.Кострома в сборе поршни, пальцы и кольца “Black Edition” EXPERT (ЕВРO-3). Диаметр поршня 100.5 мм, группа Б, I палец с каталожние номер 421-1004018-23-Р. Маркировкой 23 — меньшей глубиной трапеции и они получшие за "газовое топливо". Разница в штатние и эти поршней высота и объем “камера” поршня. Штатние поршней на двигатель 421 Евро-0 есть обьем камера сгорания выполнена в днище поршня в виде усеченного конуса, они есть 4 мм проточка и объем камера 12 куб.см. Костромские поршней Евро-3 есть выемка 1.35 мм, они почти плоские, объем камера уменьшилась на 5,5 куб.см. Разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке на 1,15 мм. Последное фото для пример: слева поршень Евро-3, справа Евро-0 (5,5 куб. см против 12 куб. см). После получения от сервис, почистили блока от стружки, продули все каналы, отмыли от отложений масла, очень старался и почистил весь масляная магистраль, продул с сжатым воздухом и бензин. Поменяли шпильки водяной насоса и кронштейн генератора.
Для того чтобы посчитать объем цилиндра необходимо умножить площадь основания на высоту.
В общем вот так:
r — радиус поршня, т.е. 100.5/2 = 50,25 мм
h — ход поршня УМЗ 421 = 92 мм
ну и собственно формула:
V=(4*3,14*r*r*h)/1000
V=(4*3.14*50.25*50.25*92)/1000
У меня объем двигателя был 2890 куб.см., короче получилось объем 2920 куб.см. Так вернем мотору его лошадиных силь, мы увеличим его КПД и объем с 30 куб.см.

— развесовка очень важная, расхождение по весу не должно превышать 2 грамма.
Поршня по весу между собой — разница 2 грамма.
Шатуны между собой (разобранном виде) — разница по весу 2 грамма.
Пальцы как правило — разница в 1 грамм между собой.
У меня не все бьило так, разница в поршня между собой — 3 грама, пальци с одинаквие вес, но разница в вес шатуна большая :(.
Пальцы – все 4 шт = 161 грамм
Поршня – 584, 586, 586, 587 грамм.
Шатуны – 972, 970, 970, 956 грамм
Подтучили шатуньи, продавец (дилер Мотордеталь) мне обманул, сказал что взвесил все 4 шатуна и все 4 есть одинаквие вес! Получилось в +/- 1 грамм вес поршень + шатун = 1545 грамм.
584+961; 587+958; 586+959; 586+958;
И так, взвешиваем поршень + палец, взвешиваем шатун вместе с крышкой, болтами и гайками. Раскладываем по весу с легкого к тяжелому или в другом порядке, кому как удобно. Собираем комплекты: самый тяжелый+самый легкий.
При сборке шатун-поршень нужно не забыть посмотреть, где ПЕРЕД у двух деталей. В комплекте маслосъемное кольцо цельное, нет составное. Поливаем собранные поршни маслом, снимаем поочередно с шатунов бугеля, ставим шатунные подшипники, смазываем их с LM48 и устанавливаем поршня в цилиндр. Особо проблем доставить не должно, в нашем случае для установки использовали специальная стяжка, марке Geko (не плохая оказалась) и тогда поршень провалится в цилиндра. Закручиваем гайки согласно моментам затяжки 8 кгс*м.

— коленвалом обмеряли на износ шеек, кулачков, биение и балансировку. Он уже готов, проточили под 1-й ремонт +0.25, вкладыши шатунные и коренные выбрал “Дайдо Металл Русь”. Почистили вала снаружи и внутри, открутили резьбовыми пробками КВ с шестигранник 14, в полостях шатунных шеек отлагаются металлические частицы продуктов износа, содержащиеся в масле. Продули с сжатие воздух и бензин. Подсушили, закрутили пробками вместе с фиксатор резьбы Loctite 243. За смазке коренные и шатунные вкладыши использовали монтажная паста Liqui Moly LM 48. Предназначается как раз для сборки двигателей и упрощает первый пуск, особенно если он производится не сразу после сборки. Воспользовался данным средством основываясь на отзывах очевидцев. Коренные подшипники смазывали с LM 48, ставили коленвал на месте, ставили бугеля с коренными подшипниками, также смазанные с монтажная пасте, закручиваем гайки согласно моментам затяжки (13.6 кгс*м). Переворачиваем коленвал вместе с маховик и смотрим, проверяем вращение коленвала, не должно нигде закусывать. На коленчатого вала находится чугуненая шестерня с 28 зубьями, меток на 4 зубья. Поменяли шайба коленвала маслоотражательная, шайба упорного подшипника коленчатого вала передняя и задняя + сальники.

— распредвал — изначально в блоке двигатель 421 и его модификации нет никаких втулок, распредвал лежит в постели блока. Я купил новие распредвал от УМЗ 42164, когда отвезил блок на дефектовку, мастер-расточник померил постели, он есть нужние инструменты и сказал нужно поставим втулок в блоке, они растачиваются и втулятся под каждая шейка. Последовательность установки распредвала противоположна последовательности его снятия. Для более полноценной записи: несколько фотки новых втулок! Смазываем шейки с LM48, очеред на кусозубая шестерня с 56 зубьями, на которой нанесен меток — риска, при установке они должни совпадаюсь (меток “риска” с меток “0” на коленвале). Смотрим на шпонке, напротив паза под шпонку, метка находится между 3 и 4 зубьями. Поставили и новые толкателей клапана.
На мой вопрос к Dima-uln какой распредвал могу поставить на свой УМЗ 4218, лучше ли будет если поменять штатние распредвал на такой от ЗМЗ 402, его ответ: “Привет с родины Ленина, УАЗов и двигателей УМЗ! Распредвал 402 проектировали для 2,5 литрового мотора, распредвал 42164 как раз для 2,9 и увеличения тяги на низах.” Наш колега SkyRider тоже потвердил — распред от 4216 будет лучше чем штатние. Распред от УМЗ 4216 одинаков с 42164! Он с кулачками нового профиля, то есть с новыми фазами газораспределения.
Вал распределительный фазы впуска и выпуска:
ЗМЗ (402) ВПУСК 12-60, ВЫПУСК 54-18
УМЗ (417/421) ВПУСК 16-60, ВЫПУСК 62-28
УМЗ (42164) ВПУСК 18-62, ВЫПУСК 60-20

— головка УМЗ 421 имеют разные степени сжатия, они различаются по объему камер сгорания. Увеличение степен сжатия получено за счет фрезерование нижней плоскости головка блока. Наша высота корпуса головка блока была 98 мм под степен сжатия 7,0 за работа с бензин А76 и объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 94-97 куб. см. Есть вариант двигатель УМЗ 421 с высота корпуса головка 94.9 мм под степен сжатия 8,2:1, тогда объем камера сгорания при поставленных на место клапанах и ввернутой свече зажигания составляет 76-79 куб.см. Мы фрезеровали ГБЦ 4 мм, сейчас высота корпуса наша головка есть высота 94 мм за работа под бензин А95, объем камера сгорания еще уменшилась и получается объем около 70-73 куб. см (по мой счет СЖ 8,7:1). Мы ездим на пропан бутан, говорят если под газ фрезовать надо 5 мм (93 мм под бензин А98). Поставили новие почти плоские поршней и разница в выемке в 6,5 куб. см — равнозначна фрезеровке головка на 1.15 мм. Увидим как будет работать двигатель с ГБЦ 94 мм, октановое число газа 103. В выпускние втулок направлющие был зазор, поменяли их. Притёрли клапана и головка получила по две новые пружины на каждом клапан и маслосъемние колпачки Victor Reinz. Почистили нагара внутри впускных и выпускных коллектора, газопровод под систему выпуска без настройки. Сделали небольшая шлифовка впускных и выпускных каналов ГБЦ, продул с сжатым воздухом все каналы. Когда сняли головка более шпилек коллектора открутились, после ремонта почистили все резьби, закрутили. Купил новый бронзовые гайки крепления коллектора и приемной трубы выхлопа. Все зто повысить степень сжатия с 7,0:1 до минимум 9,0:1 (думаю 9,3), что привело к увеличению мощности двигателя и сокращению контрольного расхода топлива на 3-5%. Головка блока заняла свое месте, затяжка делали на 3 приёма: 7 – 8.6 – 10 кгс*м, через 1 час еще раз попробували на 10 кгс*м, при температура воздуха +6°.

-коромысле помыл и продул, поставили новие штанги толкателя клапана с регулировочние винтами от УМЗ 4216, они с длина 280 мм, говорят мотор работае тише чем штатние штанги. Длина штанг под бензин А92 – 283 мм, под бензин А76 (80) – 287 мм. Основным отличием от старых штанги является наличие в верхней части штанги стакана в который упирается толкатель, в этом стакане постоянно стоит масло и снижаются шум от работы механизма ГРМ. Поменяли насос масляного и водяной, выбрал марке Пекар. Картер маслянного покрасил и поддона ставили на силиконовая прокладка, но для надежности тоже мазали с гермертиком с обоих сторон, но без фанатизма.

-фланец картера сцепления – получил 4 новие шпильки. Поменяли сцепление с лепестковое LUK (в комплекте: диск сцепления нажимной корзина лепестковая, диск сцепления ведомый лепестковый), КПП и РК тоже заняли свое месте, следущая неделя будем залить масел и надеюсь все будет отлично!
Масло для двигателя — Total Quartz 5000, 15w40, 5 литра.
Масло для КПП и РК — Aral 85w90, 2 литра.
Масло для дифференциали — Мotul HD 85w140, 2 литра.

После сборки, был долгожданный пуск двигателя. Мотор завелся хорошо, обороты в норме. Посторонних шумов не было. Теперь обкатка. Буду также следить за течью жидкостей.
Начинает обкатка, показания спидометра — 13630 км.

И немного о мастерa – мой отец и ему отдельная благодарность за проделанную работу.
Продукти котой использовали:
— Victor Reinz Reinzosil герметик 70-31414-20, +300°C, 200 ml.
— Liqui Moly LM 48 — монтажная паста
— Loctite 8151 – высокотемпературная противозадирная алюминиевая смазка с мед и графита
— Loctite 8018 — почиствател на ръжда спрей
— Loctite 7061 — быстродействующий очиститель для металлов
— Loctite 243 — фиксатор резьбы долговременный
— Loctite 55 — герметик резьбовых соединений (уплотнительная нить).

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.


Вернуться к оглавлению

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.


Вернуться к оглавлению

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.


Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.


Вернуться к оглавлению

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Капремонт двигателя ЗМЗ-417 — УАЗ 31519, 2.9 л., 2002 года на DRIVE2

Мысли о капиталке движка стали посещать последнее время все чаще и чаще. Машина стала сапунить и очень сильно, появился приличный расход масла. А машина очень нужна к зимнему сезону в лес. И вот в начале сентября выдалась неделька отдыха, которую потратили на эпопею с капиталкой))) Все пошло не очень гладко, т.к купили не те поршни. Продавец впарил поршни с укороченными юбками, которые да деле оказались, что не подходят под конфиг нашей машины. Поршни не доходили до верхней мертвой точки где-то 7мм. С обменом так же не заладилось, продаван отказался менять поршни. Нужных в нашем городке не оказалась и пришлось ждать под заказ у того же продавца, но с доплатой. Но не суть, главное получить поскорее, так как машина стояла разобрана уже несколько дней. В итоге капремонт затянулся на неделю. Вот такие вот дела)
А вот и фотоотчет)

Полный размер

Наркоз, скальпель, тампон, зажим…

Полный размер

Поршни все в лютом нагаре, движок очень любил масло лопать

Полный размер

А вот и гильзы подоспели, кстате износ у них был минимальный, выработки почти не было. С одной гильзой мучились часа 2, не могли ее выбить

Полный размер

Голова так же вся в нагаре, один из клапанов не закрывался толком.

Полный размер

без комментариев…

Полный размер

притерли голову

Полный размер

Молодая гвардия :)

Полный размер

А вот виновники затянувшего капремонта

Полный размер

Я теперь властелин колец :-D

Полный размер

Укороченные поршни в верхней мертвой точке

Полный размер

нормальные поршни

Ну а дальше сборка, регулировка клапанов и зажигания и долгожданный первый запуск. Кстате завелся не сразу, было сбито зажигание, т.к. снимали полностью весь трамблер

Полный размер

отрегулировали клапана

Полный размер

в ожидании первого запуска движка

Первый запуск после настройки:

А дальше бережливая обкатка и устранение всплывших мелочей в виде регулировки карба, замены помпы и прочего)
Накатав примерно 1000 км, выехали в лес на полевые испытания, а заодно по ягоду. В общем результатом доволен:

Полный размер

Сибирская ягода

Полный размер

Урожай вполне не плох)

Полный размер

Всем полных баков товарищи!))

Ремонт двигателя — УАЗ 452, 2.4 л., 1969 года на DRIVE2

Полный размер

Летом ездил мало, радовался перебранному мосту и вот в августе тосол ушел в масло. Тихо, минуя поршневую. Начал разбор. Блок-УМЗ-417 под набивку, головка 421, поршневая ГАЗ-21. Осмотр выявил блок в ремонт- замена втулок распредвала и одной шпильки головки ( неудачный предыдущий ремонт- остатки шпильки высверливали не снимая двиг с машины, а она крайняя за 4-м цилиндром). Отдал в фирму. Посоветовали поменять сразу родные шпильки d 11 на d 12. При выкручивании обломилась еще одна. Теперь все шпильки на d 12, также поменяли втулки распредвала. При предыдущем ремонте видимо новый распредвал воткнули в старые изношенные втулки. Постели были все черные и в рытвинах. В итоге распредвал беру тоже новый. При осмотре коленвала одна шатунная шейка оказалась наваренной-расточенной. Беру новый коленвал. Поршневую взял костромскую. Головку оставлю, которая стояла. Отдам на фрезеровку под 92-й и притру клапана. Штанги возьму нового образца от УМЗ-421. При снятии выпускной приемной трубы у коллектора обломил шпильку. Коллектор под однодырый карб. Высверлил и при нарезке резьбы ошибся с шагом, короче испортил. Отдал токарю. Также новыми будут толкатели, кулачки распредвала, шестерни ГРМ, привод распределителя, маслянный насос, картер двигателя и сцепления, почти весь крепеж. Ремонт в процессе, делается медленно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Смерть двигателя и его ремонт — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет! Давненько ничего не писал, да собственно нечего было писать, так как с машиной ничего не делал.

Сегодня речь пойдет о моторе. Служил мой Патриот мне верой и правдой 3 года и накатали мы с ним 110 тыс. км. Режимы эксплуатации были разные, от щадящих до жестких, частенько использовал на дальняк с прицепом.
Летом ездили семьей на нем в Крым, все поставленные задачи патрик выполнял с легкостью, особенно после перехода с рессор на пружины, машина стала комфортной для дальних поездок. Ну да ладно перейдем ближе к сути. С осени Патриот как то заболел, болезнь заключалась в неустойчивой работе двигателя, посредственной тягой, плохо стал заводится на холодную, бывало глох (с выхлопной запах бензина был адский), но самое главное что убивало это расход! Парой по трассе 20-24 л на сотню. С экономической точки зрения поездки на нем стали буквально золотыми. Вся эта ситуация порядком надоела. В январе выдалось три дня выходных, было решено заняться Патриотом. Первый день я пытался как то обойтись малой кровью, проверял фазы, оказались в идеале, менял фильтра, катался, но эффекта не достиг. Под конец дня решил померить компрессию, и тут меня ждало разочарование, в третьем цилиндре на 3,5 очка компрессия меньше чем в остальных. На этой печальной новости оставил Патрика в гараже, а сам пошел юзат сайты запчастей и подсчитывать во сколько мне встанет ремонт двигателя. Взвесив все за и против было решено скинуть двигатель и провести полную дефектовку.

Поскольку все работы мне приходится выполнять одному, то для удобства работы с двигателем за пол дня сварил себе кантователь ну и дальше понеслась.

При разборке двигателя были выявлены небольшие задиры на вкладышах коренных и шатунных (колено как не странно в идеале). На поршнях наблюдался неравномерный износ на юбке, маслосъемные кольца крепко сидели в своей канавке, данный факт подсказывал мне что они нифега не работают, по компрессионным нареканий не было. Заметил один интересный нюанс! После извлечения поршня из цилиндра обратил внимание на замки колец, вернее их расположения относительно друг друга (располагались они со смещение гр. 10, а должны в 180 гр.) Данное обстоятельство объясняло большое количество нагара на днище поршней и камерах сгорания. Окончательно точку в дефектовке потавила голова. При проверке клапанов на герметичность керосином сложилсь следующая картина. 1,2,4 цилиндры потели, 3 — выпускные бессовестно текли, впускные потели. Разобрав двигатель до блока вынес вердикт (поршни, вкладыши, кольца под замену, голову разбирать и притерать клапана (ох, как я подзае… с этой притиркой).

Заказав в общем внушительный список з/п началась подготовка движка к сборке. При подготовке я искал хорошую литературу по нашему мотору, и нашел при чем абсолютно бесплатно на сайте змз вот эту Книгу по руководству и эксплуатации двигателя змз 40904. В данной книге я нашел ответ на наболевший вопрос по поводу углов фаз грм, по этому поводу записал даже небольшое видео, правда блогер из меня никакой по этому сильно не пинайте.

При ремонте были поменяны вне маслосъемные колпачки, поршни, кольца, вкладыши (коренные/шатунные), сальники коленвала (перед/зад), ГРМ с двухрядки на пластинчатые с гидронатяжителями нового образца, сцепление, выжимной.

На весь ремонт у меня ушло 4 дня, 2 из них я потратил на ГБЦ, уж очень мне хотелось привести голову в идеальное состояние, чтоб не один клапан вспотеть не смел. Процесс притирки клапанов конечно пипец какой нудный (парой когда визуально фаска выглядит идеальной, начинаешь проверять на герметичность, а он потеет или вообще течет тогда начинаешь проклинать тот момент когда затеял весь этот ремонт). Но два дня возни не прошли зря. Я добился идеального результата (В этот момент я был горд собой за то что не бросил эту затею и довел ее до конца).

Сегодня я наконец то собрал Патриота, завелся с первого раза, после прокачки гидриков ничего не стучит, двигатель работает ровно.

Завтра поеду покатаюсь по городу, посмотрю на динамику, расход и по результатам отпишусь.

Процесс сборки двигателя в фотках, но поскольку пост ограничен 20 фотками, остальные размещу во второй части часть 2.

Полный размер

Чистенький блок

Полный размер

Кантователь в действии

Полный размер

Отмыл голову и спилил в каналах все ненужные наплывы

Полный размер

Неважная фаска на выпускных клапанах

Полный размер

Отмыл подкапотное перед установкой двигателя

Полный размер

Выставил фазы 20/19

Полный размер

Установил новое сцепление

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Капитальный ремонт двигателя — УАЗ 2206, 2.7 л., 2009 года на DRIVE2

Доброго здравия всем!
Выбрал немного времени и решил черкануть про проделанные работы.
На спидометре нашего уазки ни много ни мало 170т.км. и последнее время стал неплохо подъедать маслице.
Было принято решение по ремонту двигателя. Во избежание попасть на "рукожопых" специалистов решили ремонтировать у дилера в Иркутске "Арлан-Сибирь" созвонились узнали что да как и договорились о ремонте.
И тут началось… Перегон автомобиля из Усолья в Иркутск, отец заходит к дилерам, а там почему без предупреждения…(как так мы же договаривались по телефону), хорошо, машину приняли, но сказали что пару дней придется подождать когда освободится моторист. Оставляет ключи и уезжает домой.
Через тройку дней звоню и спрашиваю, что с машиной? — мне говорят что начали заниматься(разбор пошел), ну и замечательно подумал я в тот момент, так же сказали, что когда сделают дефектовку то позвонят и скажут какие запчасти нужны. Проходит еще три дня ни звонка ничего, думаю дайка я поеду и проверю что к чему, благо была суббота. Отец им за день звонил ему сказали что уже разобран.
В итоге по приезду в дилерский центр "Арлан-Сибирь" обнаруживаю следующую картину, машина как стояла так и стоит на улице на стоянке и за нее никто даже и не принимался.
Захожу в контору и начинаю выяснять что к чему, мне начали объяснять что мол ваша машина не гарантийная и было много машин по гарантии, поэтому мол не хватало рук, СПРАШИВАЕТСЯ КАКОГО ХРЕНА ТОГДА ЦЕЛУЮ НЕДЕЛЮ ВРАЛИ? на это мне никто ничего не смог ответить.
Созвонился с отцом и решили что машину забираем от них и оставляем не очень положительный отзыв о проделанной работе, но когда отец открыл книгу жалоб, то там таких как мы оказалось очень много… и я сделал для себя следующий выбор что когда оставляешь машину на ремонт нужно сначала ознакомиться с данной книгой и даже у дилера. Вот такая история получилась…
Но это даже и к лучшему. Многие спросят наверное почему дилер? отвечаю много паленых запчастей, а у них хоть какая то гарантия, хотя после этих событий думаю и по гарантии у них ничего не добиться…
Отец говорит сам сделаю, но мы с братом убедили о неудобствах снятия и постановки двигателя из буханки и отсутствия необходимых талевых систем в гараже…
В итоге по рекомендации оставляем машину на сервисе в Усолье где обещают в течении недели все сделать(кстати и дилер обещал неделю).
По ремонту заменена полностью поршневая, расточены цилиндры в Белореченске под первый ремонт(были элипсы набиты), по коленвалу только замена вкладышей, замена форсунок, цепи со звездочками, по ГБЦ отклонений не выявлено и были только притерты клапана с частичной заменой гидрокомпенсаторов и полной заменой маслосъёмных колпачков. При сборке отец контролировал весь процесс, т.к. мало кому доверяет данные работы. Вместо одной запланированной недели вышло 2, но зато под чутким руководством отца :) ну и надоел он наверное тому автомеханику…
На сегодняшний день пробег после ремонта уже более 1000 км, жор масла отсутствует, заводится как хороший дизель(т.е. с пол пинка), расход бензина упал литра на 2 и по трассе при 300 км расход 35 литров(скорость 90 км/час не более).
Еще тыщенку накатаем и будем менять масло на новое.
Фотографий ремонта не делали не до этого было.
По итогам работ было истрачено 47 т.р. из них 15т.р. за работу и остальное запчасти.
Теперь двигатель работает как иномарошный…:)
Всем удачных дорог!

Цена вопроса: 47 000 ₽ Пробег: 170 000 км

Капремонт двигателя. — УАЗ 3151, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Ну вот и дождались как говорится, стало немного потеплее, мы собрались с силами и было решено ремонтировать сердечко нашего Умки.
Причина, побудившая ремонт — отсутсвтие давления на горячую (иногда подмигивание лампы на холостых), а также течь с задней части коленвала, мы не знали что там, сальник или набивка… одни утверждали что именно сальник, другие говорили набивка…ответ САЛЬНИК, был он твердый как дерево, а также в последнее время обнаружилась течь тосола, так как машина стояла в холодном гараже и все равно в планах был ремонт, то было решено делать все сразу и в нормальных условиях, Умка стоял в гараже и ждал своего часа, а я прозебал дома, иногда прогуливаясь до гаража.
Во вторник звонит папа и говорит что его знакомы моторист завтра готов принять нас, то есть в среду, я после учебы беру УАЗик и еду мыть двигатель, почистил большую грязь сколько смог тряпками и щетками.
На следующий день, в среду, с утричка погнали к мотористу, на учебу я конечно же не пошел, какая тут учеба))) вообщем загнали в 9утра и начали разбирать, я и еще 2 человека, моторист отец и сын. Сначала как водится начали снимать всю навеску, шланги, провода, тросики, тяги и т.д., кстати немного времени все это занимает и места много у УАЗика под капотом, удобно везде подлазить

снимаем радиатор тяги шланги провода, всё, что мешается)))

, после того как освободили двигатель от всего что мешало его достать стали доставать, клевая штука кстати, талька, первый раз пользовался ею

тактично, аккуратно

, вот такая пустота без сердца , кк часу дня головка и блок уже лежали отдельно
Вскрытие показало, что нужно купить, то в принципе и было куплено:

поршневая(гильзы, поршня с кольцами, пальцы), масл.насос, распредвал, вкладыши, клапана, а также помпа, корзина сцепления, диск сцепления, прокладки, патрубки, хомуты, термостат, выжимной, тосол масло свечи фильтра соответсвенно



Ну и тут чистка движка

ковыряем грязь, все детали помыли соляркой

.
Вечер среды закончился тем что пошарошили головку, и вал был увезен на шлифовку и пошли домой, в четверг с утра начали притирать клапана, собирать головку, то есть поставили клапана, коллектор, помпу, карбюратор, после обеда забрали вал со шлифовки, шлифовали только коренные (0,25), шатунные стандарт, в четверг работа закончилась тем, что движлк был полностью собран и остался ночевать на столе.
В пятницу начали ставить двигатель на место, потом сборка всех деталей, заправка жидкостей, в 3 часа дня уже пустили дым))))
Сейчас идет обкатка, за 3 дня накатал 200км уже))) Дай Бог чтоб всё приработалось.

Фоток было сделано очень много, около 70, но у меня умерла карта памяти и все фотки с нее пропали(((((( очень расстроен, так бы фотоотчет был гораздо подробней. Пообещал мне тут один попробовать восстановить файлы с нее, посмотрим, если получится то выложу фотки, а пока так.

Вот мы прошли уже 460км обкатки)))


Смотрите также