8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
Итак, успешно расправившись с порогами и восстановив тем самым силовой каркас — приступаю к ремонту днища.
Отодрав штатную шумоизоляцию, которой оказалось на удивление много по сравнению с моей прошлой десяткой 2002 года — начал вырезать отгнившие фрагменты, но немного удивившись насколько легко отрезной диск прорезает металл — понял что коррозией поражена даже более значительная площадь, чем мне казалось во время детального осмотра. В итоге ампутирована была почти вся плоскость под водителем и задним пассажиром, за исключением небольшого кусочка пола под педальным узлом, там на удивление металл оставался очень даже бодрым.
В итоге после всех манипуляций с болгаркой — на месте днища красовалась вот такая, не побоюсь этого слова — дырень
Полный размер
Задняя часть
Полный размер
Передняя часть
Внимательные заметили, что была отрезана часть лонжерона пола, латать его смысла не было, он сгнила полностью. Лонжерон является составным и отрезанную часть можно купить отдельно в магазине или выгнуть самостоятельно, благо каких-либо геометрических ухищрений в его форме нет. Сам лонжерон было полностью забит уже успевшим утрамбоваться песком.
После завершения всех зачистных работ — приступил к ввариванию нового железа. Заплатки (если их уместно так назвать, учитывая их размеры) делал из листового холоднокатаного железа толщиной 1мм. Изначально хотел закрыть всё одним куском, что бы не размножать лишние раз сварочные швы, но это оказалось слишком непростой задачей, и в итоге сделал из трех частей
Железо отрезал по трафарету, предварительно вырезанному из картона. Технология достаточно удобная, но на деталях более сложной формы чем плоскость — уже начинают вылезать косяки. Получив на второй детали зазор в 2 сантиметра — от идеи с картоном отказался, и подрезал по месту, благо никаких завитков на днище более не предвиделось.
Полный размер
Заплатка под водителем и поддомкратником
Полный размер
Заплатка задней части
Поперечина "черепашки" сгнила вместе с днищем и была варварски отсечена. Учитывая мою патологическую лень, ну и конечно же нежелание платить какие то неадекватные деньги (зарядили 460р в магазине) за такую простую железяку — выгнул ее самостоятельно из всё того-же листа железа.
Пластину крепления сидения решил всё же купить, ибо не было никакого желания извращаться с приваркой гаек под шпильки, да и цена оказалась не такая кусачая (около 150р вместе со шпильками)
Следом обезжирил поверхность и покрыл грунт-эмалью по ржавчине, с особой тщательностью задувая в стык с порогом. Просушил слой с помощью ИК-обогревателя в паре с тепловой пушкой, затем пролил еще два слоя. Когда всё это высохло — прошелся по стыкам с порогом шовным герметиком Body 999 (туба под пистолет — 300р)
Полный размер
Окрашенный пол (Да, фотка из предыдущего БЖ, сорян)))
Той же манипуляции подверглось днище и нижняя часть порога, которая не будет окрашиваться в цвет кузова
Полный размер
Дно и порог
А что бы всё это дело не зацвело раньше времени — покрыл уже известной смесью пуш.сала и резинобитумной мастики. Слишком толстым слоем не мазал, что бы не было мучительно больно, когда буду доделывать лонжерон, но на местах сварочных швов и соединении днища с порогом — промазал достаточно жирненько.
Пороги перед этим покрыл двухкомпонентным акриловым грунтом.
Полный размер
В процессе обмазки
Ну и уже по традиции — небольшой анонс на следующий БЖ. Лонжерон и брызговик
Всем до встречи, не запускайте свои автомобили до такого состояния.
Полный размер
Автор Автомеханик На чтение 6 мин. Опубликовано
Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.
Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.
При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:
Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.
Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:
Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:
Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.
Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:
Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.
Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.
Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.
После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.
При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:
Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.
И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.
Ввиду грядущих событий прикупил химии разношерстной.
Для порогов купил растстоп (внутренние полости) 1Le = 800р
Для антикора нового днища и поношеных элементов кузова кислотный грунт body 960 1Le+1 = 1800р
Для перекрытия кислотника грунт Novol (в кадр не попал) 1Le+0.25 = 830р
Для "днища салона" каучуковая мастика 3 кг = 285р
Для "днища улицы" сланцевая мастика 2 кг = 195р
Растворитель, чтоб вся эта мудянка пролезала в краскопульт и распылитель вязких жидкостей 5Le = 500р
Полный размер
Кислотник взял из-за того, что (повторюсь на всякий случай) под транспортировочным грунтом имелись образования ржавчины (подобные тем, что были на соединителях). Поэтому грунт снимался по максимуму до голого металла, обрабатывался фосфорной кислотой с цинком, а затем грунтовался кислотником.
Но, всё по порядку.
Самое нудное, муторное и мною нелюбимое занятие — разметка. Размечал точки приварки днища к лонжерону следующим образом:
1. Втаскивал днище
2. Уплотнял со стороны моторного щитка путем вставки распорочной палки между днищем и балкой (см фото № 5 )
3. Фиксировал его с помощью монтажных струбцин
4. Залезал в яму и по черному грунту кернером обводил (выцарапывал) лонжероны.
5. Вытаскивал днище — сверлил
Полный размер
сначала сверло 4ка, потом 7ка, а потом снимал фаску 10кой
Далее была еще менее интересная работа — обдирка транспортировочного грунта. Даже не смотря на то, что он достаточно не плохо отшелушивался, на обдирку обоих сторон ушло порядка 4х часов.
Полный размер
Апосля, задул кислотным грунтом "днище улицы"
Полный размер
После 15-20 минут, начал установку. Нужно было загнать панель пола вплотную к моторному щитку, дожимками служили деревяшки, установленные как-то так
Полный размер
Ну и виднелась картина следующая
Полный размер
Полный размер
Все точки сошлись с кромками лонжев, и, соответственно, были проварены
Полный размер
Дальше самое интересное. Пошукав по магазинам продолжения передних лонжеронов, минимальная цена в 1600 за пару меня не устроила, по сему было еще угроблено 3.5 часа и 90 см заземления (труба 50х50х2.5) для дачи.
Эскизов никаких нет, всё делалось по наитию, с помощью линейки, кернероа, болгарки молотка, плоскогубцев, сварки, ну и конечно же чьей-то матери. Да, кстати, попытки, хоть даже 5и минутные, для поиска чертежа в интернете ни к чему не привели, по этому сделал, что сделал.
Короче.
Отрезал кусок трубы 43см, потом практически по диагонали (1я боковина: с одной стороны торца отмерил 10мм, с другой 40мм, это по одной стороне, 2я (противоположная) боковина: с одной стороны 23 мм, а с другой 27 мм, соответственно) порезал пополам вдоль, чтоб получилось две зеркальные детальки. Затем нарезал лентами шириной 13мм будущие площадки для сварки. Всё было бы проще, если бы лонжерон шел по прямой на сужение, но нет, там есть изгиб, который предоставил не мало хлопот. Взял я одну полоску и полез её выгибать непосредственно на месте, а потом использовал ее как лекало и по ней на широкой стороне вывел необходимый контур
Полный размер
Полный размер
Потом приварил поля, причем со стороны лонжерона я оставил их торчащими на 12мм (цифра была выбрана с потолка)
Полный размер
Полный размер
Ну естественно всё встало идеально, даже напильником и молотком не дорабатывал.
Полный размер
Разметка дырок для сварки была аналогична тем, что я делал для лонжеронов. Наложил удлинители, обвел кернером, снял удлинитель, просверлился (4мм), рассверлился(7мм), снял фаску (10мм).
Оба были успешно приварены.
Потом вылез из ямы, посмотрел на всё это и почесав репу в пол голоса произнес: "Наверно такой херней только я занимаюсь"
После того, как чуток передохнул, захотел пожрать. Решил быренько дунуть и в сторону дома.
Сначала кислотником
Полный размер
минут через 15-20 акриловым
Полный размер
С густотой и подтеками акрила особо не заморачивался, лишь бы перекрыть кислотник.
Осталось полноценно привариться к моторному щитку, втащить черепаху (она же поперечина пола в сборе) и планки с шпильками для передних сидений. И будем приступать к средней части пола.
Скоро-скоро)))
PS Химия, сцуко, по цене вышла как половина железа =(
Содержание:
Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.
Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.
Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.
Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.
Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.
Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.
| Причины | Меры профилактики |
| Возраст | Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты |
| Аварии и ДТП | Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация |
| Некачественный ремонт | Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО |
| Погодные условия | Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда |
| Влажность в гараже | Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины |
| Езда по гравию | Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику |
| Влага в салоне | Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки |
Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.
Проржавевшие пороги
Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.
Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.
Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:
Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.
Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.
Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.
Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:
Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.
Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.
Подъем авто
Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.
Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:
Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.
Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.
Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:
Обновленный кузов
Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.
Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.
Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.
Загрузка ...МИР Вам!
Ну. кто отгадает, что хуже всего при сварке?)
Лично для меня хуже нет, чем когда проволока перестаёт тянуться. И хуже чем это, когда открываешь боковую стенку, а там пусто, закончилась… Казалось ещё недавно зарядил бухту, а глядь, уже пусто(
Так что что успел. то сварил, а всякую мелочь посадил на прихватки флюсовой проволокой, её чуть лежало на дальней полке
Так что как то вот так.
Поверх переднего "поддомкратника" наварил ещё один
Под порог отлично ставится профилированная труба 4 на 2 см
Нужно только вырезать два сектора под усилители поддомкратников, в задней и передней части.
Все красивости буду наводить позже, зачищу, затем как отпескострую точки сварки, погрунтую реактивным грунтом, и уже после этого нанесу шовный герметик
Все отверстия решил заваривать изнутри, днище будет полностью герметично)
Про крышу не забыл, в углах будут жить косынки + на крыше дополнительный усилитель
А на днище… Думал, прикидывал… Продлевать лонжероны не вариант, пожалуй сделаю, как тут и советовали, Х образный усилитель на днище по диагонали, от порога до порога). Это будет одна половинка, крепление будет на болтах к порогу в передней части, к лонжерону и к порогу в задней части
Для демонтажа — открутить 6 гаек и снять.
Завтра еду за проволокой и продолжаю, ждите)
МИР Вам!
На разборке пока не радуют, Сигму пока не привезли (постоянные подписчики в курсе дела), поэтому целый день посвятил Нежданчику.
Обычно при ремонте авто максимально стремятся соответствовать состоянию "как с завода". И это не смотря на множество заводских просчётов и слабых мест.
Частично это объясняется риском ДТП, что бы потом было проще восстанавливать, частично — косностью мышления, ибо "так надо, на заводе не глупей меня работают", а частично — просто в голову не идёт, что можно сделать что то иначе. Грешен, бывает и за мной такой грешок, не всегда делаешь так, как лучше и к счастью, сегодня явно не такой день)
Нежданчик эксклюзивное авто, с большим потенциалом на очень быстрый жигуль (в планах надуть двигатель, а тут предел за 400 лошадей на стандартном блоке и не удивлюсь, если так оно и выйдет), при этом в официальных гонках ему не участвовать, это машина для души. а значит- можно усиливать кузов прямо интегрируя усилители в кузов, регламент не органичивает)
Так что, как и было запланировано — усилитель стаканов! Профилированная труба 4 на 2 см, стенка 2 мм
Всё перед сваркой обрабатываю цинковым грунтом
Латка для стакана…
Приварил, цинковым грунтом по шву
Далее под капот. Слабое место десяток — моторный щит. Купленный усилитель моторного щита должен прикрепляться к ампутированному кронштейну верхней опоры, да и турбине мешать может. Поэтому интегрирую)
И ось из стремянки кузова ГАЗ-53
Убираю лишние отверстия в моторном щите, отопитель старого образца уже не поставить, зато насколько будет тише
Далее — на десятках меня просто убивает хлипкость педали тормоза. Жмёшь её, а она как резиновая… А если посмотреть из-под капота — видно, что прогибается моторный щит и ГТЦ заметно подаётся вверх. Поэтому усиливаю место крепления педального узла. Металл 1,5мм
И заканчиваю вторую сторону.
Симметрично вышло)
Завтра хочу окончить сварку средней части, поэтому готовлюсь к пескострую днища со стороны салона
По накатанной…
Это была эпичная ошибка -пескоструить в таком положении. Почему я не повернул авто на бок? Мало что выгребал песок чуть ли не лопатой
Так потом повернув
Понял, что часть мест "прошляпил" из-за того, что не увидел под песком
Завтра после сварки придётся ещё раз пропесочиться)
До завтра!
Да, владельцы заряженных иномарок, если увидите как вас вставляет красная десятка. не удивляйтесь, походу это будет Нежданчик)
Лучше смириться, ибо с такой жёсткостью кузова его и в поворотах не догнать будет))))
ВАЗ-2110 – очень дешевый и простой в обслуживании автомобиль. Но одна из главных его «болячек» - это кузов. К сожалению, он плохо защищен от коррозии. Уже после двух лет эксплуатации на нем образуются «жуки». Если игнорировать проблему и далее, появятся сквозные дыры. Ржавчина образуется везде: на арках, крыльях, в нижней части дверей. Но самое уязвимое место у ВАЗ-2110 - днище. Фото и описание процесса его ремонта смотрите далее в статье.
Производитель не уделяет должного внимания антикоррозийной обработке этих машин (равно как и звукоизоляции). Об этом говорят многочисленные отзывы владельцев. Но если с шумом в салоне еще можно смириться, то с дырами в полу – нет.
Это некомфортно и небезопасно. Соответственно, возникает вопрос о ремонте или замене днища на ВАЗ-2110. Специалисты выделяют несколько факторов, существенно ускоряющих его износ:Таким образом, днище ВАЗ-2110 подвергается негативному воздействию с обеих сторон. Плюс ко всему очень трудно найти источник проблемы. Не у каждого в гараже есть яма, а разбирать салон с целью выявить «жуков» никто не будет. Ездят до тех пор, пока пол не будет мягким, как желе.
Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.
Итак, сперва нам нужно подготовить автомобиль. Загоняем его в гараж и разбираем салон. Желательно, чтобы помещение было со смотровой ямой. В зависимости от масштаба работ нам понадобится снять одно или несколько сидений, а также часть коврового покрытия, что идет на «десятку» с завода.
На следующем этапе вырезаем сгнившие участки пола болгаркой. Также вырезаем тот металл, толщина которого меньше заводского – после ремонта он может повторно заржаветь.
Обратите внимание, что под днищем проходят топливные и тормозные трубки, а также выхлопная система.
А под задним диваном спрятан бак. Если производится капитальный ремонт, следует демонтировать все эти элементы.Далее тщательно зачищаем все швы наждачной бумагой. Можно использовать специальную насадку на дрель. Оставшиеся следы ржавчины обрабатываем цинковым преобразователем. Осторожно: он очень агрессивен. Поэтому работаем исключительно в защитных перчатках.
Если масштаб работ очень большой и для восстановления днища ВАЗ-2110 пришлось срезать почти весь элемент, важно обеспечить жесткость кузова. В дверные проемы устанавливаем распорки из древесины.Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.
Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.
Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.После сварки шов зачищается от окалины. Сделать это можно молотком с зубилом либо наждачной бумагой (что гораздо дольше). Если шов плохой, перевариваем участок заново. Далее очищаем металл до блеска и обеспечиваем антикоррозийную обработку. А чтобы внутрь не попадала вода, используем герметик. Именно герметиком обрабатываем все швы на заплатках.
Затем наносим грунт и краску. С обеих сторон металл обрабатываем битумной мастикой или пушечным салом. Благодаря своей жирной консистенции эти составы будут отталкивать воду и не давать ей возможность проникнуть внутрь, к металлу.
Дополнительно можно нанести антигравийное покрытие (в случае если металл обрабатывается мастикой, а не салом). После высыхания состава делаем шумоизоляцию салона. Листы с вибропластом должны укладываться на чистую поверхность. На грязи он не держится. А вот на липкой мастике будет держаться в полной мере. Дополнительно лист прокатываем специальным валиком либо руками через ветошь. Далее можно смело собирать салон и ставить сиденья.Эти советы подойдут для тех, кто уже отремонтировал пол на «десятке», и тех, у кого еще остался живой экземпляр. Итак, первое правило – частая мойка. Обычно автовладельцы уделяют внимание верхней части кузова. Но мыть нужно и скрытые его полости. Особенно это касается тех, кто живет в крупных городах и эксплуатирует машину зимой. Налипшая соль никуда не девается до тех пор, пока ее не уберут мощной струей воды.
Следующее правило – регулярная обработка днища. Со временем старый антикор вымывается и отслаивается. Раз в год нужно проверять его состояние и при необходимости возобновлять слой. Если на поверхности уже появились очаги коррозии (но не сквозные), обрабатываем их преобразователем, а далее – толстым слоем мастики. Что касается порогов, в них есть дренажные отверстия. Внешне обрабатывать антикором их нет никакого смысла – вода находится внутри. Поэтому в сухую и теплую погоду берем баллончик с «Мовилем» и заливаем его через тонкую трубку (она обычно идет в комплекте) внутрь. Через год эту процедуру следует повторить. Только так можно обеспечить днищу и порогам полную защиту от ржавчины. Если проблема застала вас зимой, можно применить временную меру – зачистить ржавую поверхность и нанести на участок антикор локально. А уже с потеплением произвести обработку по всему периметру.Итак, мы выяснили, как отремонтировать днище на ВАЗ-2110 в гаражных условиях. Работу можно сделать и в одиночку. Главное – использовать полуавтоматический инвертор и не забывать о защитных мерах (маска, перчатки). Если работы проводятся впервые, потренируйтесь сперва на ненужных кусках металла. При сварке важно обеспечить максимально ровный и равномерный шов.
Приветствую)
Ура! Свершилось! Я закончил возиться с днищем)
Честно скажу не ожидал что будет столько работы… Даже по самым пессимистичным прогнозам планировал все сделать дней так за десять.
На деле оказалось что этого даже не хватило на зачистку и вышкуривание. Покой нам только снится!
Нус начнем, обо всем по порядку.
1)Подготовка.
Снимаем все мешающееся и мельтешащее перед глазами. Выхлоп, бак, часть трубок отогнул вниз.
1
"Пациент" готов, заворачиваем со всех сторон в маскировочную пленку.
Тонкая маскировочная пленка, 6*4м.
2)Осмотр масштабов бедствия…
Не весело, но и не все так печально как могло бы быть. Днище, пороги новые, задние ниши переварены это конечно плюс!
Такая вот картина после длительного простоя с прошлого сезона.
0_o
Копоть от горевшего антигравия стерлась на раз обезжиривателем.
Старый сухой антигравий убирал ножом, так как ни чем другим не получилось, быстро разогревается и забивает инструмент. 80% поверхности перекрашено и примерно 20% осталось заводское с неповрежденным ЛКМ и герметиком (распыленный).
Интересный факт! Сварочные точки нового металла с новым вообще не покрылись ржавчиной, хотя конденсат постоянно везде был каплями. Там где раньше был чистый, но старый металл, появилась коррозия. Вообщем все видно на фото… Ржа поверхностным налетом, но все же.
Пара недель и все вышкурено до металлического блеска, стер наверное штук 20 металлических щеток-насадок на дрель.
Так же использовалась балгарка с зачистным лепестковым кругом зернистостью 60-80 и обычная шкурка 80-100.
И в этот раз без сварки не обошлось, несколько мест прошкурены до дыр… слабый металл был заменен на новые вставки.
Проблемные места отмечены красным:
Стык отмеченный жирным самый сложный, с завода внутри металл варится не плотно и идет как был углом внутри, две детали вставлены в друг дружку. В эту полость льется вода и конденсат и в дальнейшем не может попасть в тех.отвертие, происходит это из за задранной задней части авто (проставки под амортами)!
В нормальном положении, скорее всего, такого эффекта нет т.к наклон авто правильный. До этого места не чего не добегает, раньше попадая в водостоки и наружу.
3)Грунтовка и подготовка поверхности к финишным покрытиям.
В засвисимости от ситуации использовались разные грунты, в работе были следующие материалы:
Lesonal etch primer (травящий кислотный грунт) (0.8L)
Dyna Acrylic Filler 4 + 1 (акриловый грунт наполнитель) (1L)
NOVOL Protect 360 (эпоксидный грунт) (0.8L). Планировал делать 'Sikkens epoxy primer', но не успел дождаться когда привезут. Погода не позволяла затягивать процесс, нужно было красить. Купил то что доступно в рознице.
Герметик для швов CarSystem Uniflex-PU (3 тубы)
Задние ниши:
Пол:
Часть больших резиновых пробок уже на месте, для надежности со всех сторон нанесен герметик.
Комплект заглушек днища кузова ваз 2110
Все что нужно!
Что, сколько и куда)
Из за большого количества фотографий поделил запись пополам. Продолжение сразу же в следующей записи)
Спасибо за внимание)
Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.
Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.
Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:
Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.
Читайте также: Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками
Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:
После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.
Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.
Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.
Новая ВАЗ 2110 из салона с идеальным кузовом
Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.
Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.
Гнилые пороги
Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.
Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.
Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.
Сквозная коррозия днища
В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.
Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом
Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.
В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.
Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.
При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.
Сварочный полуавтомат с проволокой для сварки с углекислотой
Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.
Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.
Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.
Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.
При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:
Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.
Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.
Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.
После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.
Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.
Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.
Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.
Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Под ногами пассажира во время дождя была вода. Решил своими силами без сварки с помощью заклёпок сделать небольшой ремонт. Делал первый раз, сделал где-то за два дня.
Вот такая дырка ))).
Вырезаем, зачищаем лепестковым диском и наждаком.
Обрабатываем цинкарём, зачищаем, обезжириваем, обрабатываем фосфатирующим грунтом. Обрабатываем антикорозийным бастросохнущим серым грунтом фирмы Квилл <img src=
Вырезанный кусок и снятая виброизоляция возле задних сидений. Под этой виброй краска сохранилась хорошо, но местами начала отставать вибра (снялась очень легко).
Вырезаем из оцинковки 0.7мм лист и клепаем окрашенными заклёпками, плюс каждую обмакиваем в жидкие гвозди.Лист оцинковки вместе соединения с кузовом окрашиваем и мажем жидкими гвоздями.Ушло где-то 70 заклёпок.
Зачищаем под водительским сиденьем и сдираем виброизоляцию.
Окрашиваем антикорозийным грунтом
Небольшие щели как сверху. так и снизу замазываем холодной сваркой.
Загрунтовали.
Наклеил с помощью фена новую виброизоляцию. Сзади 2 мм, спереди 1,5 мм. Уже ездил стало тише.
Устанавливаем новые резинки от Ваз 2108.
