8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Средства от ржавчины на автомобиле


Война с рыжей чумой I Как выбрать антикор? Гид по выбору в 10 пунктах — Krown-spb на DRIVE2

Полный размер

Война с рыжей чумой

Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоре без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков. Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?

Этот рэт-лук отлично отражает вид рыжих подтеков

Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.

Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?

1. Мастично-битумные или химические антикоры?

Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?

Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.

Рис.2. Днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.

К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.

Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.

Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.

Полный размер

Рис.3. Фото обработки машины антикоррозийным составом химического типа

Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.

В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.

2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?

Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.

Полный размер

Рис.4. Антигравийный материал.

А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.

Ржавчина на автомобиле и как с ней бороться? — DRIVE2

Ржавчина на автомобиле и как с ней бороться?

Борьба с коррозией кузова – одна из самых актуальных проблем, независимо от возраста автомобиля. Ошибочным будет мнение, что ржавчине поддаются исключительно старые подержанные автомобили. Это не так.

Новые автомобили тоже ржавеют, и еще как! То, что ваш автомобиль «только из салона» – еще не гарантия того, что он защищен от коррозии. Вы, конечно можете сослаться на наличие заводского антикоррозионного покрытия, однако и для вас лишние меры предосторожности не повредят. Особенно, если ваш автомобиль относится к классу бюджетных.

Почему так?

Увы, антикоррозионное покрытие большинства китайских, корейских, и как показала практика, некоторых европейских брендов – лишь временное средство, скорей дающее владельцу психологическое умиротворение, нежели реальную защиту авто.

Очевиден вопрос : «А в чем тогда разница, если и новые и старые авто ржавеют»?

Разница есть.

Новые автомобили, учитывая их еще неповрежденное лакокрасочное покрытие, лучше защищены от коррозии, нежели автомобили, уже успевшие натерпеться от обилия грязи, песка, а зимой еще и соли с реагентами, в большом количестве присутствующих на наших автодорогах.

Антикоррозийный уход – не панацея от ржавчины. Это лишь средство предупреждения и борьбы с ней.

Советы по уходу за автомобилем во избежание ржавчины и коррозии довольно просты:
1. Следите за целостностью лакокрасочного покрытия. Нет ли на авто глубоких царапин? Нет ли трещин?

Помните, что даже маленький скол краски, если им вовремя не заняться, может в дальнейшем стать очагом распространения коррозии.

Следует регулярно, хотя бы 1 раз в месяц полностью вымывать кузов авто.

Нелишней будет обработка кузова полимером на основе поливинилхлорида. Даже тонкий слой такого средства способен эффективно справляться с гравием, песком и температурными скачками.

2. Уделите особое внимание крыльям, порогам и днищу автомобиля. Самыми неблагоприятными местами являются зоны под порогами и колесные ниши.

Недостаточным будет просто удалить с них грязь. Для лучшего эффекта, их необходимо промазать мастикой на основе битума.

Проделать такую операцию с порогами будет непросто, однако не отчаивайтесь. Правильная подготовка к процедуре – залог успеха.

Все, что вам понадобится – это:

Щетка (лучше всего металлическая, но не слишком жесткая).
Пластиковый или деревянный скребок.
Расстворитель (ацетон или уайт-спирит)
Абразивная бумага.
Мастика.
Ветошь.
Кисть с жестким ворсом.
Сперва, хорошенько очистите проблемные места от грязи и дайте им просохнуть.

Нанесите на поверхность повреждения растворитель. Он обезжирит поверхность для лучшего сцепления с мастикой.

При необходимости «пройдитесь» по ним щеткой и скребком, и удалите отслоивщееся покрытие и ржавчину.

Для более тонкой работы подойдет абразивная бумага.

Когда все ржавые места автомобиля будут очищены, можете смело приступать к нанесению нового слоя мастики. Помните, что лучше использовать щетку с жестким ворсом. Мягкий ворс просто не выдержит и размякнет.

И не жалейте мастики.

Когда все места будут промазаны, дайте им высохнуть. Лучше всего, если автомобиль постоит ночь в закрытом гараже.

А утром вы снова сможете выехать на своем любимом автомобиле, только уже защищенном от «ржавых» неприятностей.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле. — DRIVE2

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Как защитить машину от коррозии правильно! — Vskrest на DRIVE2

Всем доброго дня.
Сейчас я вам расскажу как правильно нужно избавляться от коррозии на вашем авто!

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

в местах крепления фар и подфарников, в передней части днища, за щитками передних колес, на внутренних частях порогов и дверей, в арке заднего колеса, на стыке колеса с крылом, в задней части днища и т.д.

Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.
Внутренние полости

Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают. Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.
Днище

Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие.
Двигатель и выхлопная система

Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.

Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.

Часто вижу БЖ как владелец старой машины например w124 что я вижу чаще, выкладывает фото как он с большой любовью снимает салон и начинает пилить ржавчину на днище автомобиля болгаркой нарезным или зачистным диском, далее видит что все ржавчины нет остались только странные черные точки, а так металл блестает как новый и он берет банку пушсало и это все намазевывает прям на металл, ладно бывает кто то покупает баллончик с краской и подкрашивает эти места, видел что даже берут грунт в баллончике 1к акрил и обливают им, и после опять таки ведра пушсало или мастики.
Далее пишут что мой дед так делал и я буду так делать, всю жизнь все мажут и я буду!
Не думая что мазали еще тогда когда не было просто знаний и технологий что есть щас.
Конечно нельзя сказать что мастика или сало не дает защиту, дает, конечно дает, но! давайте посмотрим и на плюсы и на минусы.
Плюсы:
Пушсало, мастика и т д дает какой то защитный слой от нашей агрессивной среды.
Можно залить пороги, ланжероны и другие труднодоступные места.
Сам по себе материал дешевый и может позволить себе каждый.
Если брать новый авто то вполне можно и даже можно пролить некоторые места и защитить от коррозии
Минусы:
Возьмем старую машину которая уже просто склонная к коррозии из за своего возраста, старую берем мы потому что речь идет можно сказать и про ремонт своих любимых старых машин, вы разобрали салон, вырезали коррозию, убрали жуки, убрали все это диском, цинкарем все прошли, в любом случаи щанс что вы что то упустили есть(черные точки, ржавчина в порах, тонкий слой металла после зачистки), навалили пушсала, мастики на швы и ремонтные места, навалили все дно из салона, мало того что сало не высыхает, мастика будет пахнуть (некоторое время) после пройдет время, 1 неделя 1 месяц и в этих местах где вы делали ремонт 100% пойдет ржа, потому что мастика не обладает никакими защитными антикоррозийными святыми силами, а что там пошла ржа вы уже из за своего добротного слоя не увидите.

Как же нужно сделать правильно?
Начнем с того что если ржавчина пошла от нее вы ни как не избавитесь, ни какие цинкари или другие средства вам не помогут, вариант один это замена элемента, вариант два зачистка на корню но должен учитываться оставшейся слой металла и вы должны быть уверенны что больше там нет ни чего.
Объясню все просто своими словами, ч

Ржавчина на автомобиле и как с ней бороться? — DRIVE2

Борьба с коррозией кузова – одна из самых актуальных проблем, независимо от возраста автомобиля. Ошибочным будет мнение, что ржавчине поддаются исключительно старые подержанные автомобили. Это не так.

Новые автомобили тоже ржавеют, и еще как! То, что ваш автомобиль «только из салона» – еще не гарантия того, что он защищен от коррозии. Вы, конечно можете сослаться на наличие заводского антикоррозионного покрытия, однако и для вас лишние меры предосторожности не повредят. Особенно, если ваш автомобиль относится к классу бюджетных.

Почему так?

Увы, антикоррозионное покрытие большинства китайских, корейских, и как показала практика, некоторых европейских брендов – лишь временное средство, скорей дающее владельцу психологическое умиротворение, нежели реальную защиту авто.

Очевиден вопрос : «А в чем тогда разница, если и новые и старые авто ржавеют»?

Разница есть.

Новые автомобили, учитывая их еще неповрежденное лакокрасочное покрытие, лучше защищены от коррозии, нежели автомобили, уже успевшие натерпеться от обилия грязи, песка, а зимой еще и соли с реагентами, в большом количестве присутствующих на наших автодорогах.

Антикоррозийный уход – не панацея от ржавчины. Это лишь средство предупреждения и борьбы с ней.

Советы по уходу за автомобилем во избежание ржавчины и коррозии довольно просты:
1. Следите за целостностью лакокрасочного покрытия. Нет ли на авто глубоких царапин? Нет ли трещин?

Помните, что даже маленький скол краски, если им вовремя не заняться, может в дальнейшем стать очагом распространения коррозии.

Следует регулярно, хотя бы 1 раз в месяц полностью вымывать кузов авто.

Нелишней будет обработка кузова полимером на основе поливинилхлорида. Даже тонкий слой такого средства способен эффективно справляться с гравием, песком и температурными скачками.

2. Уделите особое внимание крыльям, порогам и днищу автомобиля. Самыми неблагоприятными местами являются зоны под порогами и колесные ниши.

Недостаточным будет просто удалить с них грязь. Для лучшего эффекта, их необходимо промазать мастикой на основе битума.

Проделать такую операцию с порогами будет непросто, однако не отчаивайтесь. Правильная подготовка к процедуре – залог успеха.

Все, что вам понадобится – это:

Щетка (лучше всего металлическая, но не слишком жесткая).
Пластиковый или деревянный скребок.
Расстворитель (ацетон или уайт-спирит)
Абразивная бумага.
Мастика.
Ветошь.
Кисть с жестким ворсом.
Сперва, хорошенько очистите проблемные места от грязи и дайте им просохнуть.

Нанесите на поверхность повреждения растворитель. Он обезжирит поверхность для лучшего сцепления с мастикой.

При необходимости «пройдитесь» по ним щеткой и скребком, и удалите отслоивщееся покрытие и ржавчину.

Для более тонкой работы подойдет абразивная бумага.

Когда все ржавые места автомобиля будут очищены, можете смело приступать к нанесению нового слоя мастики. Помните, что лучше использовать щетку с жестким ворсом. Мягкий ворс просто не выдержит и размякнет.

И не жалейте мастики.

Когда все места будут промазаны, дайте им высохнуть. Лучше всего, если автомобиль постоит ночь в закрытом гараже.

А утром вы снова сможете выехать на своем любимом автомобиле, только уже защищенном от «ржавых» неприятностей.


Смотрите также