8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Солярис замена цепи грм


Hyundai Solaris › Бортжурнал › G4FC, замена цепи ГРМ или борьба с ветряными мельницами…

Полный размер

Всем привет! Начну с того, что пускай я и Дон-Кихот, который борется с «ветрянными мельницами», однако по итогам получен как всегда бесценный опыт, надеюсь он поможет и Вам. Пробег на данный момент 86 т.км. Итак, вводные — что, зачем, и как.
Что? Замена цепи ГРМ и проверка тепловых зазоров клапанов, а вернее проверка зазоров между толкателями и кулачков распредвалов в нерабочем положении хода.
Зачем? Появился непонятный шум от двигателя, начитался-насмотрелся-наслушался, принял решение – менять. И забегая вперёд, даже неважно что может быть и потратил деньги, поработал ради работы, казалось бы, впустую, но «это всего лишь бабки!» (Духless, Д. Козловский ©) Опыт во всяком случае приобретён, что значительно дороже.
Как? Руками с головой, по продолжительности операция может занимать до полного дня. Мы с коллегой работали с 7 утра, а закончили в 12 ночи. Если рука «набита», есть опыт, можно конечно и быстрее.
Возможные трудности в процессе:
1. Наличие инструмента, а именно стандартный набор трещоток, головок, свечник ну и запчасти. Ключ на 22 для вращения коленвала за болт шкива и снятия данного болта, лучше всего будет наличие «воздуха» и «пистолета» при демонтаже, слетит на раз-два. Набор щупов для проверки тепловых зазоров (которые проверяются на «холодную» при температуре окружающей среды в 20 градусов – ну это идеальные условия конечно), желательно, но не обязательно наличие смотровой ямы.
2. Снять генератор с нижнего крепления оказалось не такой лёгкой задачей, сам паз крепления генератора может прикипеть к установочной плоскости, которая создаётся блоком и боковой крышкой. Снимали минут 20-30, хорошо засел.
3. Возможная трудность со снятием-установкой приводного ремня. Для выполнения данной операции крайне желательно наличие помощника, если снять – в принципе без проблем, то поставить обратно на место – тут не всё просто.
4. Снятие боковой крышки, которая установлена на герметик. Наличие стамесок, проских отверток приветствуется, главное – не переусердствовать и аккуратнее, в теории можно поломать крышку, а это совсем боль.
5. Очистка самой крышки от нагара и остатков герметика, очистка привалочной поверхности на блоке и ГБЦ. Скорее нудно и долго, чем сложно.
6. Наличие разводного ключа. Для установки новой цепи потребуется чуть поворачивать (при снятии старой цепи, впускной вал чуть провернётся, это точно) распредвалы, чтобы на их метки «сели» соответствующие им омеднённые звенья новой цепи.
7. Наличие динамометрических ключей, чтобы по «фэн-шую», ну или почти. Мы использовали только один, с моментом затяжки от 5 до 40Нм. Может потребоваться и второй, который тянет до 200-от, если нет «пистолета» и «воздуха». Второй нужен для затяжки болта шкива коленвала, в нашем случае мы решили затянуть пистолетом, не знаю насколько это правильно, но зато очень удобно, хотя-бы тем, что в процессе отворота-заворота этого болта «почти» (чуть вставленная отвертка между шкивом и отливкой на крышке) не нужно фиксировать «колено» от проворота и не важно, с механикой у вас авто или с автоматом. С механикой можно и без пистолета (воткнул передачу, помощник давит тормоз), с автоматом нужна фиксирующая приспособа.
8. Вся операция долгая, поэтому советую запастись временем, провиантом и желательно отключить телефон, ну или хотя-бы предупредить близких о том, что выход на связь состоится, когда это будет возможно. В общем чтобы не было ситуаций, когда звонит жена, мама, бабушка, девушка – «Вась, ну чё там, когда доделаешь, когда дома будешь?! Получается?!» Ибо стоя с красной мордой, тщетно пытаясь выполнить ту или иную операцию, а в итоге взять телефон и услышать это – очень мотивирует на скорое завершение работ.
Запчасти
• 703141410 VICTOR REINZ — Герметик, им нужно будет намазать боковую крышку
• 703141500 VICTOR REINZ — Смывка герметика, ею работал на крышке, штука хорошая. По блоку побоялся.
• LN2505 LAVR — Набор для раскоксовки. Сама жижа + промывка масляной системы.
• 0242135509 BOSCH — Свечи. После раскоксовки лучше поставить новые
• 19465 LUKOIL — Лучок, промывочное масло. Для удаления следов вмешательства и остатков раскоксовки с промывкой.
• 1900 LIQUI MOLY — Очиститель тормозов, отлично удаляет масло.
• 267402G000 HYUNDAI/KIA — Клапан вентиляции крышки ГБЦ, дешёвый, почему бы и не поменять.
• 8849 LIQUI MOLY – Охлаждайка G11, цвет — синий.
• Ln5003 LAVR — Вода дистиллированная. Если будете делать промывку системы охлаждения, то можно через дистиллированную воду, либо обычную.
• 251242B000 HYUNDAI/KIA — Прокладка водяной помпы. В итоге не была установлена, коллега был шустр и пока я носом водил, поставил прокладку из комплекта помпы.
• 244312B000 HYUNDAI/KIA — Раз башмак.
• 244202B000 HYUNDAI/KIA — Два башмак.
• WPY025 AISIN — Водяная помпа, не зря купил, у снятой родной уже был небольшой люфтец.
• FO003 FORTECH — Фильтр масляный
• 214212B020 HYUNDAI/KIA — Сальник коленчатого вала двигателя, передний.
• P1GA050 PARTS MALL — Прокладка крышки клапанной + свечных колодцев.
• 2441025001 HYUNDAI/KIA — Натяжитель цепи ГРМ
• 1140306201 HYUNDAI/KIA — Болт, 10 шт., это в т.ч. которыми прикручена боковая крышка. Купил не зря, т.к. дешево и старые болты были со следами старого герметика на резьбе.
• 9043 LIQUI MOLY — Мутаген, тьфу Molygen, просто зелёное масло Liqui Moly 5W30
• 252862B010 HYUNDAI/KIA — Обводной ролик ремня вспомогательных агрегатов
• FA079 FORTECH — Фильтр воздушный
• 0N2202S OPTIMAL — Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Ну не натяжитель-же новый покупать?!
• 211422B000 HYUNDAI/KIA – Уплотнительные кольца масляных каналов
• 243212B200 – Цепь ГРМ!
По деньгам всё вышло порядка 22-ух тысяч, страшное дело.

Всё начинается с того, что снизу мы снимаем «защиту» картера(ов), правый пластиковый грязеотталкивающий щиток, домкратим правую сторону и снимаем правое колесо. Далее нам потребуется снять приводной ремень, снять его достаточно легко, накидываем ключ на болт ролика натяжителя ремня и против часовой (там обратная резьба) стрелки его отводим, второй рукой или помощником скидываем ремень. Далее откручиваем верхний болт насоса ГУР, ослабляем при этом нижний и отводим шкив ГУР от себя. Снимаем генератор, путём откручивания верхнего болта крепления и ослабления нижнего (выкручивать полностью не надо). Снимаем шкив помпы, при этом не забывая фиксировать его от проворота отвёрткой. Снимаем обводной ролик и натяжитель ремня. Начинаем сливать масло и ОЖ, перекур. Под поддон картера ДВС ставим домкрат через деревяшку или резиновую шайбу, ну чтобы не больно было, затем снимаем правую опору двигателя. Снимаем клапанную крышку вместе со свечной косой (про то как свечи снимать писать не буду, однако полностью их выворачивать тоже смысла нет). К крышке подходят два шланга вентиляции/экологии, отводим их хомуты в сторону пассатижами и ими же пытаемся чуть-чуть вправо-влево покрутить шланг на штуцере, так сойдут гораздо проще. Далее откручиваем много болтов, помогаем сойти крышке лёгкими постукиваниями резиновой киянки. Откручиваем помпу, да-да, ОЖ сливается не быстро, перекур давно кончился, клапанная крышка снята и за это время в принципе она сливается. Главное – подставить ёмкость под место слива жидкости с помпы. Итак, всё навесное с крышки снято, теперь дело за снятием боковой крышки. Опять-же откручиваем много болтов и запоминаем, где какой стоял (и их количество! оно смотрится в электронном каталоге hyundai.epcdata.ru/. Некоторые болты находясь сверху – не увидеть.). Визуально осматриваем всю крышку по плоскости и периметру, дабы понять, что её больше ничего не держит. Берём отвёртки, стамески, молотки и начинаем аккуратно отводить крышку по периметру и где это возможно. Повторюсь, сама крышка сидит на герметике достаточно плотно, нам понадобилось в районе получаса на её демонтаж. Всё, теперь доступ к цепи есть. Снимаем правый башмак цепи и саму цепь. На всякий случай предупреждаю, натяжитель цепи в момент снятия этой самой цепи выстрелит на всю длину и если вы захотите вновь использовать старый натяжитель, то просто поставьте его в тиски, плоской отвёрткой отведите зуб виксации и зажмите натяжитель в тисках, не забыв в конце вставить в его спецотверстие какой-нибудь тонкий и прочный стержень, например, гвоздь для фиксации положения. Далее снимаем левый башмак. Установка новой цепи – проще некуда. Ставим новый правый башмак на место, совмещаем омеднённые звенья цепи с соответствующими метками на звезде коленвала, впускной фазовращалке и звезде выпускного вала. Ставим левый башмак и новый натяжитель, ещё раз проверяем, что метки на месте, выдёргиваем чеку и всё, новая цепь установлена. Обращаю Ваше внимание, болты крепления башмаков – очень нежные, не переусердствуйте с их затяжкой. Чуть не забыл добавить. В процессе замены цепи торцанул толкатель второго впускного клапана 4-го цилиндра, тепловой зазор там был 0,05, соответственно на "холодном" моторе, нужно 0,15-0,25. Сборку производим в обратной последовательности. Коллеги! Убедительная просьба, задавать аргументированные вопросы и обрушиваться только с конструктивной критикой! Кому-то может показаться, что бабки потрачены напрасно, но я так не считаю. У меня теперь новая цепь. "Кто молодец? Я молодец!.." (Ленинграл — Экспонат) Фото, видео прилагается, а сам пост будет дополняться. Илье Юрьевичу привет и большое человеческое спасибо! ;-) Без него бы ничего не получилось! Также думаем на постоянной основе выкладывать нашу гаражную жизнь и чем интересным мы там занимаемся. Как считаете, будет интересно? Или этого добра уже навалом?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

007. Замена цепи ГРМ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Снова приветствую "драйвовчан"!
Настал тот день, когда я раскашелился на ГРМ и занялся его заменой. Искал информацию в интернете, кто и как делает. Закупил все необходимое и пошло поехало.
Причина замены была проста: шум на холодную, на горячую тише и пропала тяга двигателя.
Ну что, поехали.
1-й этап: Ставим авто на ручник (для пущей уверенности), можно башмаки подставить и домкратим переднее правое колесо. Снимаем его. Лезем в яму, откручиваем защиту картера и пластиковые пыльники справа и слева (держатся на 7 болтах в сумме).
2-й этап: Берем чистую канистру и сливаем в нее масло из двигателя. Берем еще одну чистую канистру и сливаем в нее ОЖ с радиатора (по ходу движения внизу слева есть кран, крутим против часовой стрелки и снизу сквозь "телевизор" потечет ОЖ.

Полный размер

кран на радиаторе


Ускоряем процесс открутив пробки.
3-й этап: Снимаем клапанную крышку отстегнув 2 патрубка справа, открутив 4 болта на 10 с крышки закрывающей доступ к катушкам, откручиваем катушки, вынимаем, откручиваем болт крепления косы на катушки, отсоединяем фишку косы и убираем ее. Откручиваем все болты клапанной крышки и снимаем ее. Видим провисание цепи, коего быть не должно по идеи.

Полный размер

провисла цепь


Полный размер

чистенько под крышкой


4-й этап: Откручиваем верхний болт крепления генератора и сдвигаем его в сторону двигателя, тем самым ослабив натяжку приводного ремня, снимаем ремень. Если не получится, то накидываем ключ на 14 на натяжитель и против часовой (там обратная резьба на ролике) оттягиваем натяжитель и снимаем ремень. Откручиваем гайку на генераторе на 12, снимаем с него клемму и отключаем фишку. Берем большую трещетку с головкой на 14 и откручиваем нижний болт генератора (идет туго, но идет). Снимаем генератор толкая его вправо-влево при этом тянем вверх (идет оооочень туго, минут 15 снимал).
5-й этап: Откручиваем шкив помпы. Сквозь шкив вставляем отвертку, тем самым стопорим его и ключем на 10 срываем все 4 болта по очереди, далее откручиваем руками (так удобнее) и снимаем шкив.
6-й этап: Откручиваем паразитный ролик (болт на 14) и снимаем его. Откручиваем болт на 14 крепления натяжителя приводного ремня (крутить надо из-под крыла). Я снимал с помощью двух длинных удлинителей и большой трещетки (натяжитель прикипел, отдираем его просто стукнув рукой по шкиву).
7-й этап: откручиваем 2 гайки и 1 болт на 10 крепления бачка ГУРа и подвязываем его к петле капота, чтобы не мешался. Так же откручиваем минусовую клемму с чашки стакана (болт на 12) и верхний болт крепления насоса ГУРа (болт на 12). Убираем клемму, оттягиваем ГУР к моторному щиту отстегнув фишку, чтобы не порвать проводку.
8-й этап: Откручиваем саму помпу (5 болтов на 10). И тут случилось дерьмо. 4 болта открутились легко, но 5-ый, тот что на 3 часа шел оочень туго и в конечном итоге я его сломал. Мысли были, что придется вынимать двигатель, потому что он в теле блока и ничем не подлезть, но успокоившись решил заняться им после снятия крышки ГРМ. Снимаем помпу, потечет немного антифриза, лучше подставить тару.

Полный размер


9-й этап: Берем второй домкрат или пенек, ставим под блок двс и приподнимаем (подпираем). Далее откручиваем болты и гайки крепления опоры двигателя и снимаем ее целиком, все 3 части.
10-й этап: Откручивание болта коленвала. Долго думал, как буду откручивать, искал информацию, не нашел. Придумал на ходу. Выставил ГРМ по меткам, но получилось, что не по меткам, т.к у цепи сдвиг ровно на 3 звена против часовой, что на валах, что на коленвале. Если кто знает, подскажите, почему так?

Полный размер


Полный размер

метки на валах и медные звенья


Полный размер

метка на шкиве коленвала и крышке ГРМ


собрал стопор "головка на 16 и удлинитель", вставил в верхнее левое отверстие в шкиве коленвала и тем самым головка уперлась в отлив на крышке. Головкой на 22 и 2мя длинными удлинителями и трещеткой с надетой на нее трубой встал в позу ласточки и держа одной рукой "стопор", чтоб не соскочил, трещетку, чтоб не соскачила ногой давил на трубу и тем самым сорвал болт коленвала. Открутил, убрал шкив.

Полный размер


11-й этап: Это откручивание всех болтов крышки ГРМ. Коих там еще штук 10. И на 12мм и на 10мм. Далее берем строительный нож с лезвием и делаем канавку для отвертки. Вставляем отвертку и аккуратно молотком, а лучше киянкой бьем по отвертке и оттягиваем крышку ГРМ, сидит очень плотно и сильно. Не старайтесь отковырять с одной стороны и отодрать крышку, не получится, сломаете. По периметру не торопясь и без фанатизма (т.к крышка из дюраля) подковыриваем и раскачиваем ее. Снизу подцеплял фомкой предварительно сняв сальник коленвала. Раскачал крышку, отошла почти на сантиметр, подрезал по кругу герметик и отодрал ее.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

старый натяжитель после выставления меток (4 зуба)


11.1 этап: Появился доступ к обломку болта помпы.

Полный размер


Значит можно попробовать привариться. Поехал на марке за сваркой к отцу, привез, накрутил гайку на остатки болта и приварил ее. Стал откручивать, срывается и выкручивается гайка. Приваривал 5 гаек разных размеров, нифига. Плюнул, снял впускной коллектор, дроссель, стартер, термостат и начал высверливать болт из блока с обратной стороны.

Полный размер

всё разобрал


В итоге болт крепче блока, сверло соскакивает и вкривь уходит. Высверлил пол сантиметра болта и решил еще раз привариться, только в этот раз уже болтом. Приварил, кручу, не идет, отваливается. Взял болгарку, изношенный маленький диск, сделал надрез на остатках болта, прислонил другой болт и засунув проволоку в надрез сварил болты внутри и обварил по кругу. Облил водой и болт без особого усилия выкрутился. Юхууу! Косяк исправили, двигаемся дальше.

Замена цепи ГРМ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Начну с предыстории. Дело было в январские праздники. Авто стоял на приколе, на улице морозы под -30. В очередной раз направившись в гараж, чтобы затопить печку решил от нечего делать проверить зазоры в клапанах. Вскрыл крышку, выставил метки — меряю, значит. Промерив первые 4 пары клапанов, случайным образом, обратил внимание на цепь, а именно на её провисание между распредвалами. Естественно, полез в интернет, чтобы узнать что-почём. Пишут, мол, небольшое провисание — это норма, нужно смотреть натяжитель. Кое как разглядев, где этот чудо-механизм находится, увидел что шток храпового механизма вылез всего на 3 зуба. Ну, думаю, хорошо — можно не переживать. Закончив с замерами зазоров, которые, к стати, оказались почти в идеале со спокойной душой закрыл клапанную крышку. Да вот беда, прокладка изволила изрядно задубеть и начала в скором времени сопливить в районе выпускного коллектора. Она-то меня и уберегла от беды.
Заказал прокладочку (224412B002), а пока она ехала, начал читать про корейские цепи, так как провисание всё равно не давало покоя. Получив заряд информации и, имея на руках прокладку, снова приступил к препарации Крокодила.
Снял крышку, и устанавливая метки, ненароком крутанул слегка коленвал немного против часовой стрелки. Цепь между распредвалами провисла очень сильно, прям до неприличия. Решил, как где-то советовали, попробовать её подтянуть. Вращая выпускной распредвал против часовой стрелки согнал слабину к натяжителю и …

Полный размер

… особо не напрягаясь, выдвинул шток храповика отвёрткой ещё на 3 зуба. На фото не очень хорошо видно, но зубов теперь 6, а всего их 7. Цепь однозначно менять.

Полный размер

Болты крышки затягивал вот таким динамометрическим ключом.


Начал изучать вопрос замены и в итоге закупил:
1. Масло Mobil Super 3000 FE 5w-30 — 4л
2. Фильтр масляный 2630035503 -1шт.
3. Антифриз-концентрат "Hyundai Long Life Coolant" 0710000400 — 4л
4. Вода дистиллированная 15л.
5. ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 243212B200 — 1шт.
6. башмак цепи ГРМ 244202B000 -1шт.
7. направляющая цепь (башмак) 244312B000 -1шт.
8. Натяжитель цепи ГРМ 2441025001 — 1шт.
9. САЛЬНИК коленвала 214212B000 — 1шт.
10. Уплотнительное кольцо 211422B000 — 2шт.
11. Прокладка насоса охлаждающей жидкости 251242B000 — 1шт.
12. Герметик VICTOR REINZ 703141410 — 1шт.
13. Средство для удаления уплотнений REINZ RE-MOVE 703141500 — 1 шт. (в итоге толку от этой бадяги не было совсем, не тратьте деньги)
12. Кольцо уплотнительное сливной пробки алюминиевое — 4шт. (брал про запас)
13. Промывка LAVR.
14. Карбклинер — 1 большой баллон (у меня уже был)

Полный размер

Из инструментов:

Полный размер

Очень выручил вот этот набор инструментов FORCE, который предусмотрительно одолжил на работе. Дополнительно к нему нужен ещё один длинный вороток (это уже из моего более скромного набора).


Из рожковых ключей чаще всего пригождался комбинированный на 14. Остальные, вроде даже и не брал. Кроме того, обязательно нужен крепкий нож, по которому можно стучать небольшим сапожным молотком. Без этого крышку боковую не снять. Всевозможные отвёртки, щётки и прочие колупалки так же приветствуются.
По процессу описывать буду кратко, так как фотать было особо некогда. Более подробно остановлюсь на нюансах.
30 апреля после работы загнал Крокодила на яму. Снял защиту, правое колесо и правый пластиковый брызговик двигателя.
Залил в масло промывку и погонял как положено 5 минут. Слил старое масло и откачал из поддона шприцом ещё около 170 мл. Собрал по гаражу остатки масла с предыдущих замен (получилось чуть больше двух литров). Залил, погонял минут 10 и оставил сливаться на ночь. За одно слил антифриз. При сливе антифриза очень помог лайфхак из сети:
— надеваем на штуцер сливного крана шланг внутренним диаметром около 9-10мм, фиксируем проволокой и опускаем его конец в ёмкость;
— приоткрываем краник на радиаторе и ОЖ под давлением начнёт стекать в бутылку по шлангу;
— как жидкость почти перестаёт бежать открываем верхнюю крышку радиатора и сливаем остальное.
При таком способе ни капли антифриза не упало мимо банки.
Утром 1 мая приступил к основным процедурам.
Откачал остатки масла из картера. Снял и сразу заменил масляный фильтр. Заменил прокладку на сливной пробке и сразу поставил на место.

Полный размер

Снял крышку и катушки зажигания вместе с косой проводов.

Полный размер

Снял генератор и его кронштейн крепления к двигателю. Снять гену с нижнего крепления помогла WD-40. Чтобы не порвать провода снял так-же фишку с компрессора кондиционера и весь жгут закинул на впускной коллектор. теперь его можно свободно шатать. Чтобы в следующий раз с ним не мудохаться слегка шлифанул напильником посадочные места на его нижнем креплении.

Полный размер

Снял паразитный ролик и натяжитель

Полный размер

Зафиксировав коленвал вот такой приблудой…

Полный размер

Открутил болт шкива коленвала

Полный размер

Снял шкив и с помощью напильника сделал на нём нормальную метку. Родную хрен разглядишь

Полный размер

Снял клапанную крышку

Полный размер

Выкрутил верний болт крепления насоса ГУР и ослабил нижний. Отвёл насос в сторону салона. Самые гемморойные болтики как раз находятся за ним…

Полный размер

Чтобы было легче их крутить, можно отвести насос ещё немного дальше, сняв с него фишку

Полный размер

Установил опору под поддон

Полный размер

Снял кронштейны опоры двигателя и шкив помпы. Болтики шкива помпы срывал резким движением, удерживая шкив рукой. Затягивал потом так же.

замена цепи грм… — Hyundai Solaris, 1.4 л., 2013 года на DRIVE2

после забитого каталика появились посторонние шумы
диагностика показала цепь и натяжитель
детали:
цепь 1970
успокоитель 600
башмак(2й успокоитель) 839
натяжитель 1480
перед сальник колена 280
прокладка крышки клапанов 550
звезда(шестеренка) колена 1300
ремень приводной 1250
прокладка помы 180
кольца уплотнительные крышки боковой 300
герметик для коробок(серый) 350

замена была не сложной, помучились со шестерней колена(З, Ы, никто ее не меняет как и успокоители, но раз полез то пусть будет, выработка на ней тоже всегда есть). Снимается она с помощью нагрева и 1,5 часа, и также сожается греется и одевается. НО нету меток на колене, только точка на шестерни. Снять то снял а как ставить, пришлось перерыть пол интернета, по пару фото видно что точка стоит где сточены края под маслонасос.
по цепи она растянута на 3мм от новой, и в горизонте провис около 2,5-3см
масло не сливал, оно не вытекает.

по времени два дня, отвлекался больше

И щас бяда, начали плавать обороты.
стоит на месте, падают до 500 поднимаются до 850-900, НО стоит поднять ручник как все проходит!
СПЕЦЫ кто сталкивался? метки на месте, подсоса нету, тормоз держишь не плавают.

Цена вопроса: 10 000 ₽

Замена цепи ГРМ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2017 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую всех, кто зашел прочитать данную запись.
Она написана для того, что бы предупредить владельцев наших машинок от лишних трат и вложений )))
Итак начнем.
Появился у меня неприятный, но не металлический (а больше похож на какой то пластиковый) на холодную.
При прогреве двигателя, он пропадал. Ездил я по знакомым в сервисы, но никто однозначно не мог сказать, что это такое. В одном из сервисов, предположили, что это может быть цепь и я т.к. не знал, что это еще может быть, решил поменять цепь.
Купил комплект включающий в себя саму цепь (арт. 243212B000), натяжитель цепи (арт. 2441025001), два успокоителя (арт. 244202B000 и 244312B000) прокладку клапанной крышки (арт. 224412B800) и сальник коленвала (арт. 214212B030) и поехал менять все это дело…
Во время снятия навесного оборудования, чтобы добраться до цепи, мастер заметил что у меня разболтался шкив кондиционера и в нем развалились все подшипники. Как мы сразу и поняли, звук был именно от него. Я сразу же поехал в магазин и купил новый шкив (арт.976434L000).
Поменяли шкив, и я подумал, уж коли куплены новые запчасти и частично разобран двигатель, надо уже поменять и цепь.
Поменяли цепь со всеми купленными деталями, я был доволен, что теперь можно ездить до поседения и не лезть в движок ))))
Но радость моя, была не долгой. Спустя 30 минут езды я стал замечать, что на определенных оборотах появляется посторонний шум похожий на постукивание клапанов или дизеление. Сначала я подумал, что нужно подождать и всё пройдет. Проездил так несколько дней, звук не пропадал. Начал читать похожие статьи в интернете, но ничего такого именно на солярисах нигде никогда не было. Записался на диагностику к официальному дилеру Автогермес Балашиха. Приехал туда, начали смотреть, смотрело человек 5, все были в шоке, т.к. никто никогда на солярисах с подобным к ним не обращался. Единственное что они смогли выяснить, что звук идет от муфты VVTi, а она между прочим не дешевая и стоит от 13к (это те что в наличии).
В общем заказал я себе эту муфту и решил ее менять. В это время не переставая читать инфо в инете.
Вдруг уже практически перед выездом за муфтой, я наткнулся на форуме хендай или киа (не помню), что человек описывал точно такую же ситуацию и он поменял эту муфту, после чего проблема не была решена.
В итоге он написал, что дело было в натяжителе цепи, он поставил старый вместо нового и звук пропал.
Я тут же решил не покупать напрасно дорогущую муфту, а поменять сначала натяжитель и поставить свой старый обратно. Собственно это я и сделал, и звук пропал. Я не знаю что было с новым натяжителем, то ли он бракованный то ли чем-то отличающийся от моего родного. Единственно различие у них было в том, что новый туже нажимался и на нем была выбита цифра 33, на моем старом 23. Вобщем не знаю. Главное, что меня это спасло от ненужной замены муфты.
Суть всего этого рассказа предупредить остальных владельцев соликов от безнужной траты денег на эту муфту. Всем ровных дорог, ни гвоздя и ни жезла ))))

Полный размер

Цена вопроса: 16 000 ₽ Пробег: 95 000 км

Замена цепи ГРМ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Выписка из мануала

Полный размер

Прям золото внутри)

Полный размер

На фото видно разницу зубьев старой и новой цепей

Полный размер

Вымытая крышка

Всем привет! Сегодня речь пойдет о замене цепи грм. Многие из вас конечно спросят зачем менять цепь грм на таком малом пробеге. Как я уже писал ранее мне не нравился шум на холодную в районе цепи, второе это рёв двигателя пока он толком не прогрелся, третье это цепь грм старого типа которая якобы растягивается уже к 100 тысячам пробега. При покупке авто многие говорили да и много где читал и даже были случаи у нас на сто что цепь растягивалась на 100 тысячах. И вообще многие пишут что мол ресурс мотора всего 150 тысяч. Я с этим не согласен и после проведенных работ сегодня убедился в том что моя старая цепь прошла бы еще тысяч 100. Особой надобности менять цепь конечно не было, но раз захотел значит надо делать. Список запчастей которые я заменил:
1. Прокладка клапанной крышки 1шт
2. Цепь грм (нового образца) 1шт
3. Успокоители цепи по 1шт
4. Натяжитель цепи 1шт
5. Сальник коленвала 1шт
6. Резиновые кольца на маслянный насос 2шт
7. Прокладка помпы 1шт
8. Шайба на пробку поддона 1шт
9. Герметик 1шт
Все запчасти брал в оригинале т.к по цене всё очень бюджетно обходится что не может не радовать. Попутно переклеили поддон т.к начал немного потеть. Когда вскрыли я ожидал увидеть черные отложения и много всякого шлама т.к я не знал точно на каком масле ездили до меня. Оказалось всё не так плохо, можно сказать даже хорошо. Натяжитель оказался на 3ем зубе. Говорят когда натяжитель на 5 и более зубе нужно менять цепь. По времени вся процедура заняла пол дня. Вымыл лобовую крышку и клапанную крышку пока было время. По окончаю работ поменял масло т.к уже пробежал 6000 с последней замены. Залил как обычно 5w40 shell. После замены цепи мотор стал работать тише на холодную пропал шум. Насчет тяги чувствуется небольшой прирост на низах раньше был не большой провал. По итогу могу сказать что данную работу проводить безусловно нужно но при явных шумах и дефектах или же на том пробеге который указан по мануалу для замены цепи. Всеми проделанными работами я полностью доволен и ни капли не жалею) всем удачи!))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 70 000 км

Замена цепи ГРМ — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Как то недавно уходя с работы нажал на кнопку автозапуска, но брелок показал мне несколько неудачных попыток запустить автомобиль. Дойдя до стоянки попробовал запустить с ключа — результат был тот же. Мыслей было очень много. Сначала грешил на сигналку, потом на бензонасос… В общем утащили домой на тросу. На следующий день начал копать всё и вся. Всё то что я подозревал оказывалось рабочим. Ну и решил проверить метки ГРМ. Когда выставил коленвал, то метка на одном распреде совпала, а на втором нет. Вывод: проскочила цепь. После выставления меток автомобиль запустился как ни в чём не бывало. Посмотрел на натяжитель, он был уже на 6 зубе. Было решено менять цепь, ну заодно и натяжитель. Цепь заказал усиленную, на Экзисте. Делать решил сам — не доверяю я ни одному СТО. Почитал книжку, пару статей на драйве и за работу. Делал всё один, растянул на два неполных дня. Заменил цепь, натяжитель, приводной ремень, прокладку помпы, прокладку крышки клапанов и свечных колодцев, сальник коленвала на лобовине. Работа в принципе не сложная, но долгая, снимать надо всё, что бы снять лобовину, сливать масло и антифриз.

Полный размер

Старая цепь

Полный размер

Старая цепь

Полный размер

Новая цепь, все меточки соеденины

Полный размер

Новая усиленная цепь

Полный размер

Метка цепи на шестерне коленвала

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 94 500 км

Замена цепи грм Хендай Солярис: пошаговая инструкция

Многие автовладельцы знакомы с такой неисправностью, как обрыв цепи или ремня грм. Но не каждый знает, как ее натянуть обратно. Некоторые даже имеют в автомобиле специальный натяжитель, но понятия не имеют, как им пользоваться, если вдруг такая потребность возникнет. Итак, как производится замена цепи грм Хендай Солярис?

Когда необходима замена?

Натянуть новую цепь не слишком сложное занятие и в случаи поломки где-то вдали от дома, любой автолюбитель сможет самостоятельно восстановить работоспособность Хендай Соляриса. Не стоит только забывать, что цепь рвётся раз и навсегда, поэтому помимо натяжителя обязательно нужна и новая цепь.

Однако, чтобы подобной проблемы не случилось и грм не пришлось менять, следует следить за состоянием цепи. Когда цепь растянулась, то она начинает болтаться и это видно при осмотре данного узла. Именно тогда и требуется замена. Лучше это сделать заранее, чем в экстренных условиях. Тем более, что замена производится довольно легко.

Важно понимать, что если цепь еще держится, то замена ее возможна и в автосервисах, где за это возьмутся профессионалы с опытом подобных работ. Однако нужно помнить, в какое количество денежных средств обойдется замена одной лишь детали.

На автомобиле Хендай Солярис приводом распредвалов является цепь. Она более надежна по сравнению с ремнями грм, которые рвутся и требуют частого внимания и обслуживания.

Пошаговая инструкция

Интервалы замены заводом производителем на Хендай Солярис не регламентируются.

Основная неисправность цепи  — ее растяжение, что ведет к смещению фаз газораспределения,  шуму. Устраняется заменой на новую. Работы по замене достаточно трудоемкие. Необходимо тщательно поставить диагноз, в этом вам может помочь диагност, имеющий у себя в арсенале осциллограф, который снимет осциллограмму с вашего двигателя и сравнит ее с эталонной. На ней в точности будут видны углы фаз газораспределения. После этого даст вам рекомендации по замене цепи грм.

24410-25001 артикул. Натяжитель цепи.

Необходимый инструмент и принадлежности:

  • Емкость под масло
  • Набор головок
  • Набор рожковых ключей
  • Ветошь
  • Молоток
  • Отвертки
  • Пасатижи
  • Домкрат

Работы  рекомендуется производить при остывшем двигателе. Их можно совместить с проверкой и регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Открываем капот, снимаем клемму минус с АКБ. Откручиваем защиту, сливаем масло с двигателя.

Сливаем антифриз из системы охлаждения в емкость.

Откручиваем крышку клапанов Хендай Солярис и снимаем ее.

Опираем двигатель Хендай Солярис под домкрат через дощечку. Откручиваем кронштейн подушку двигателя со стороны ГРМ и демонтируем его.

Снимите ремень привода генератора, ключом расслабив натяжное устройство.

Необходимо сместить насос гидроусилителя руля в сторону, открутив крепления насоса.

Откручиваем натяжное устройство ремня (болт с обратной резьбой). Демонтируем его с блока.

Торцовым ключом откручиваем 4 болта правого кронштейна подушки двигателя, снимаем его.

Ключом, открутив болт опорного ролика, извлекаем его.

Шкив жидкостного насоса держится на четырех болтах, удерживая его от проворачивания  необходимо открутить их и снять шкив.

Откручиваем болты крепления водяного насоса  к блоку двигателя (5 штук). Снимаем его поддев шлицевой отверткой.

Торцовым ключом откручиваем болт шкива ремня (если у вас механическая коробка переменных передач – просим напарника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза; если автоматическая трансмиссия — используем специальный удерживающий инструмент).

Снимаем шкив с торца коленчатого вала поддевая его монтажкой с разных сторон.

Необходимо демонтировать генератор, предварительно отсоединив колодку, нажимая на фиксатор, после рожковым ключом откручиваем силовые провода от контактного болта генератора двигателя Хендай Солярис.

Откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора к  кронштейну- снимаем генератор.

Снимаем кронштейн с мотора, откручивая два болта.

Крышка газораспределительного механизма держится на блоке на четырнадцати болтах, которые необходимо открутить, после чего снимаем крышку ГРМ.

Нужно выставить верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра ориентируясь по меткам на валах.

Штифтом зафиксируйте натяжное устройство башмака, отжав башмак отверткой. Откручиваем два болта натяжителя и снимаем его.

Снимаем цепь ГРМ с распределительвых валов, звездочки коленчатого вала. Вынимаем ее из моторного отсека.

Осматриваем на наличие повреждений и износа зубцов звездочки распредвалов и коленвала.

Очищаем все прилегающие плоскости  на крышке и блоке. Очищаем поверхность натяжного устройства и его посадочного места на блоке.

Рекомендуется замена на новый сальник коленвала в крышке ГРМ.

Устанавливаем цепь ГРМ на звезды, совмещая их по меткам (на новой цепи для удобства краской обозначены метки).

Производим установку натяжного устройства, нанеся на заднюю часть герметик.

Закручиваем 2 болта. Извлекаем стопорный шплинт- цепь натянется.

Проверяем метки газораспределения Хендай Солярис. Установочный штифт должен находиться в верхнем положении.

На поверхности стыков крышки и блока наносим герметик небольшим валиком.

Стыкуем их.

Закручиваем болты.

Последующую сборку осуществляем в обратном порядке.

Как видно, провести такую процедуру не трудно. Натянуть новую цепь можно, четко следуя инструкции. Каждый автолюбитель должен знать, что в багажнике обязательно хранить натяжитель, так как подобная поломка может оставить его и хендай солярис далеко от дома, а перспектива переночевать посреди трассы не радует никого.

Стоит также понимать, что своевременная замена данного узла – залог того, что он не порвется. Однако производитель уверяет, что это может произойти только после 250 тысячи километров. Поэтому замена подобной детали долго не будет грозить автовладельцу.

 

Была ли полезна для вас
эта статья:

Замена цепи ГРМ Hyundai Solaris – Taxi Bolt

Hyundai Solaris использует сразу несколько приводных систем (объемом 1,4 и 1,6 л), поэтому работе газораспределительного механизма (ГРМ) на этом авто отводится особо важная роль. Мельчайшие помехи в работе ГРМ будут находить ощутимое отражение на работе всего силового агрегата. Будет снижаться тяговая мощность. Так что, если пришло время планового ремонта, замена цепи ГРМ Хендай Солярис должна проводиться в первую очередь.

Диагностика неисправности

Нужно отметь, что Hyundai Solaris крайне повезло в том плане, что разработчики додумались оснастить ГРМ цепью, а не ремнем. Эквивалентные по классу и мощности автомобили с ремнем требуют замены этого элемента не реже 60 000 (км). Цепь же куда прочнее ремня, изготовитель Hyundai Solaris вообще не регламентирует рекомендуемый пробег для смены цепи.

Специалисты отмечают, что в Солярис замена ГРМ (имеется в виду цепи) чаще всего проводится на отметке в 85 000 – 100 000 (км). Предпосылками для осмотра технического состояния цепи и её замены (если понадобится) являются следующие признаки:

  1. Автомобиль не заводится после того, как сам заглох
  2. Слышны отчетливые стуки в двигателе

Опытные водили сразу определяют поломку цепи по постукиванию в капоте.Материал по теме: Как заменить свечи зажигания на Гранте на 8 и 16 кл моторе

Что понадобится для ремонта?

Если проводится замена цепи Солярис не в сервисном центре, а самостоятельно, то сразу готовим:

  1. Новую цепь
  2. Новый сальник для коленчатого вала
  3. Тюбик термостойкого герметика
  4. Набор ключей (и рожковых, и накидных трещеток) + набор отверток
  5. Подставку под двигатель
  6. Емкость для слива масла из двигателя + емкость для слива охлаждающей жидкости
  7. Специальное приспособление для фиксации шкива на коленчатом валу

Материал по теме: Радиатор печки — медный или алюминиевый? Мнение эксперта

Процесс смены ремня

Сразу хочется отметить такой момент, что замена ГРМ Хендай Солярис стоит в сервисном центе не меньше 200 американских долларов (может доходить и до 250-300 долларов). Это только работа, то есть, без учета цены ремня, сальника и герметика. Поэтому, данная инструкция поможет вам сэкономить свои кровно заработанные. Ориентируйтесь на фото и внимательно читайте описание.

  • Откидываем проводку от аккумуляторной батареи
  • Снимаем крышку главного блока цилиндров (ГБЦ)
  • Демонтируем брызговую защиту двигателя
  • Устанавливаем поршень на первом цилиндре (он ближайший от водителя) в положение верхней мертвой точки (ВМТ)
  • Замена цепи ГРМ Хендай Солярис проводится дальше. Сливаем масло из двигателя
  • Подставляем под двигатель надежный упор (желательно через какую-то резиновую набойку потолще)
  • Откручиваем крепеж кронштейна на правой опоре силового агрегата (болт и две гайки)
  • Выкручиваем гайку на шпильке правой опоры силового агрегата
  • Снимаем кронштейн правой опоры
  • Знакомимся дальше с темой Солярис: замена ГРМ. Ослабляем натяг ремня вспомогательного агрегата
  • Снимаем ремень со шкивов

  • Откручиваем верхний крепежный болт на гидроусилителе руля (ГУР)
  • Отодвигаем ГУР в строну
  • Послабляем натяг на ремне вспомогательного агрегата (обратите внимание, что резьба на натяжителе обратная)
  • Снимаем ремень со шкивов
  • Откручиваем болты крепления правой опоры к двигателю (4 шт)
  • Снимаем кронштейн
  • Как проводится замена цепи Солярис дальше? – Выкручиваем болт на вспомогательном ролике к ремню вспомогательных агрегатов и демонтируем его

  • Сливаем жидкость из системы охлаждения
  • Удерживаем шкив насоса и выкручиваем из него 4 крепежных болта. Снимаем шкив
  • Выкручиваем 5 болтов крепления насоса к блоку цилиндров и снимаем насос
  • Фиксируем шкив коленчатого вала специальным приспособлением и откручиваем прижимной болт. Снимаем шкив

  • Отжимаем колодку проводного жгута и снимаем её с генератора тока
    Замена ГРМ Хендай Солярис (цепи) проводится далее. Отделяем держатель и жгут от генератора
  • Открываем колпачок генераторной клеммы и откручиваем гайку, которая удерживает силовой провод генератора
  • Откидываем силовой провод от генератора
  • Выкручиваем крепежный болт в основании генератора + откручиваем крепежный болт генератора к кронштейну (сверху)
  • Демонтируем генератор
  • Что еще нужно знать о Хендай Солярис, замена цепи ГРМ? – Откручиваем крепежные болты на кронштейне генератора и извлекаем кронштейн
  • Снимаем крышку газораспределительного механизма (держится на 14 болтах)
  • Отжимаем башмак натяжителя (можно отверткой)

  • Выкручиваем крепежные болты натяжителя цепи ГРМ (2 шт) и снимаем натяжитель
  • Замена цепи ГРМ Хендай Солярис подходит к концу. Немного проворачиваем распредвал по часовой стрелке и в этот момент снимаем цепь (это если цепь целая, а не порванная)
  • Ставим новую цепь, ориентируясь на метки (на самой цепи есть метки и на шестернях)
  • Проводим сбор элементов двигателя в обратном порядке
  • Обратите внимание, что нужно поменять сальник на коленвале, а также необходимо снять старый герметик и заложить новый во всех фланцевых соединениях
  • Заводим авто и делаем пробный заезд.

Чтобы лучше вникнуть в тему, ознакомьтесь с видео о Хендай Солярис, как заменить цепь ГРМ:

Начну с предыстории. Дело было в январские праздники. Авто стоял на приколе, на улице морозы под -30.

В очередной раз направившись в гараж, чтобы затопить печку решил от нечего делать проверить зазоры в клапанах. Вскрыл крышку, выставил метки — меряю, значит. Промерив первые 4 пары клапанов, случайным образом, обратил внимание на цепь, а именно на её провисание между распредвалами.

Естественно, полез в интернет, чтобы узнать что-почём. Пишут, мол, небольшое провисание — это норма, нужно смотреть натяжитель. Кое как разглядев, где этот чудо-механизм находится, увидел что шток храпового механизма вылез всего на 3 зуба.

Ну, думаю, хорошо — можно не переживать. Закончив с замерами зазоров, которые, к стати, оказались почти в идеале со спокойной душой закрыл клапанную крышку. Да вот беда, прокладка изволила изрядно задубеть и начала в скором времени сопливить в районе выпускного коллектора.

Она-то меня и уберегла от беды. Заказал прокладочку (224412B002), а пока она ехала, начал читать про корейские цепи, так как провисание всё равно не давало покоя. Получив заряд информации и, имея на руках прокладку, снова приступил к препарации Крокодила.

Снял крышку, и устанавливая метки, ненароком крутанул слегка коленвал немного против часовой стрелки. Цепь между распредвалами провисла очень сильно, прям до неприличия. Решил, как где-то советовали, попробовать её подтянуть. Вращая выпускной распредвал против часовой стрелки согнал слабину к натяжителю и …

None

Полный размерБолты крышки затягивал вот таким динамометрическим ключом.

Начал изучать вопрос замены и в итоге закупил:1. Масло Mobil Super 3000 FE 5w-30 — 4л2. Фильтр масляный 2630035503 -1шт.

3. Антифриз-концентрат “Hyundai Long Life Coolant” 0710000400 — 4л4. Вода дистиллированная 15л.

5. ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ 243212B200 — 1шт. 6.

башмак цепи ГРМ 244202B000 -1шт. 7. направляющая цепь (башмак) 244312B000 -1шт.

8. Натяжитель цепи ГРМ 2441025001 — 1шт. 9.

САЛЬНИК коленвала 214212B000 — 1шт. 10. Уплотнительное кольцо 211422B000 — 2шт.

11. Прокладка насоса охлаждающей жидкости 251242B000 — 1шт. 12.

Герметик VICTOR REINZ 703141410 — 1шт. 13. Средство для удаления уплотнений REINZ RE-MOVE 703141500 — 1 шт.

(в итоге толку от этой бадяги не было совсем, не тратьте деньги)12. Кольцо уплотнительное сливной пробки алюминиевое — 4шт. (брал про запас)13.

None

Полный размерОчень выручил вот этот набор инструментов FORCE, который предусмотрительно одолжил на работе. Дополнительно к нему нужен ещё один длинный вороток (это уже из моего более скромного набора).

Из рожковых ключей чаще всего пригождался комбинированный на 14. Остальные, вроде даже и не брал. Кроме того, обязательно нужен крепкий нож, по которому можно стучать небольшим сапожным молотком.

Без этого крышку боковую не снять. Всевозможные отвёртки, щётки и прочие колупалки так же приветствуются. По процессу описывать буду кратко, так как фотать было особо некогда.

Более подробно остановлюсь на нюансах. 30 апреля после работы загнал Крокодила на яму. Снял защиту, правое колесо и правый пластиковый брызговик двигателя.

Залил в масло промывку и погонял как положено 5 минут. Слил старое масло и откачал из поддона шприцом ещё около 170 мл. Собрал по гаражу остатки масла с предыдущих замен (получилось чуть больше двух литров).

Залил, погонял минут 10 и оставил сливаться на ночь. За одно слил антифриз. При сливе антифриза очень помог лайфхак из сети:— надеваем на штуцер сливного крана шланг внутренним диаметром около 9-10мм, фиксируем проволокой и опускаем его конец в ёмкость;— приоткрываем краник на радиаторе и ОЖ под давлением начнёт стекать в бутылку по шлангу;— как жидкость почти перестаёт бежать открываем верхнюю крышку радиатора и сливаем остальное.

При таком способе ни капли антифриза не упало мимо банки. Утром 1 мая приступил к основным процедурам.

Откачал остатки масла из картера. Снял и сразу заменил масляный фильтр. Заменил прокладку на сливной пробке и сразу поставил на место.

None

Полный размерСнял генератор и его кронштейн крепления к двигателю. Снять гену с нижнего крепления помогла WD-40. Чтобы не порвать провода снял так-же фишку с компрессора кондиционера и весь жгут закинул на впускной коллектор. теперь его можно свободно шатать. Чтобы в следующий раз с ним не мудохаться слегка шлифанул напильником посадочные места на его нижнем креплении.

Полный размерСнял паразитный ролик и натяжитель

Полный размерЗафиксировав коленвал вот такой приблудой…

Полный размерОткрутил болт шкива коленвала

Полный размерСнял шкив и с помощью напильника сделал на нём нормальную метку. Родную хрен разглядишь

Полный размерСнял клапанную крышку

Полный размерВыкрутил верний болт крепления насоса ГУР и ослабил нижний. Отвёл насос в сторону салона. Самые гемморойные болтики как раз находятся за ним…

Полный размерЧтобы было легче их крутить, можно отвести насос ещё немного дальше, сняв с него фишку

Полный размерУстановил опору под поддон

None

Полный размерСнял помпу. Ахтунг! Оттуда выльется ещё прилично так антифриза. Желательно поставить тазик

Полный размерСнял крышку. Снимал, как писал выше, забивая в зазор сапожным молоком мощный ножик. Действовать нужно очень аккуратно и не торопясь. Самое сложное место возле помпы и за насосом ГУР. На снятие и отмывку крышки от лака и герметика ушло часа 3, наверное. Это самая сложная процедура.

Полный размерВот он виновник торжества во всей красе. В отверстие напротив штока храпового механизма вставляем гвоздик, поднимая фиксатор вверх утапливаем шток натяжителя внутрь до конца. Давил рукояткой молотка на цепь. Тот же гвоздик вставляем в дальнее отверсте и фиксируем шток. Снимаем натяжитель.

None

None

None

Полный размерПридерживаем башмак прижатым к цепи, чтобы от удара она не соскочила и вынимаем чеку из натяжителя

Полный размерМеняем сальник коленвала. Мазюкаем крышку герметиком и ставим на место. Не забудьте вложить новые колечки в пазы масляных каналов, как это сделал я!))))

Полный размерЕсли крышка никак не хочет надеваться на коленвал, нужно обратить внимание на расположение пазов привода маслонасоса. Они должны стоять напротив стрелочек, а положение коленвала должно соответствовать ВМТ 1 цилиндра. Тогда крышечка заскочит легко.

Болты крышки затягивал моментом согласно букваря вот таким ключем с АЛИ (5-25Нм). Дальше уже всё просто. В тот же день собрал всё практически до исходного состояния.

Сил не хватило только надеть ремень, тем более что, как обычно, остался один лишний болт. Выяснив, что болт этот от кронштейна опоры двигателя, а кроме того ещё забыл прицепить поводок массы двигателя по верхний болт крепления насоса ГУР, плюнул и отправился домой отдыхать. Провозился примерно с 9 утра до 20 вечера.

На следующий день пришел в гараж только к обеду. Первым делом исправил вчерашние косяки с болтами и накинул ремень. Залил масло.

Промыл систему дистиллированной водой на 3 раза. Воды сливалось каждый раз ровно 3,3л, учитывая остаток в РБ. Зная из “надёжных источников”, что всего антифриза в системе 5,3л, предполагаем что в системе осталось примерно 2л.

Антифриз решил делать в пропорции 55/45, т. е. на температуру примерно -45гр (бывает у нас такой дубак).

Таким образом заливаем в систему чистого антифриза 55х2/45 = 2,44л. В оставшиеся в канистре 4-2,44=1,56л антифриза добавляем 45х1,56/55=1,28л воды и тщательно размешиваем. Доливаем ОЖ в систему до уровня.

Я сделал посередине между метками. Ставим на место брызговик, защиту и колесо. Собственно говоря, на этом всё.

Двигатель стал работать тише и пропали вибрации на ХХ. По динамике, как мне показалась стало немного тупее. Может из за масла?

До этого было залито 5w-20 Hyundai PLFG. Самое главное — пропал стрёкот цепи при сбросе газа. Всё таки это она шумела, а я грешил на клапана.

Как вы заметили лака в двигателе овердофига. Почему так? Менял по регламенту через 7500км.

Видимо, надо ещё чаще раза эдак в 2, или в 3? Сказывается “докторский” стиль вождения? Как отмыть это дело?

И надо ли мыть? А МОЖЕТ ДИМЕКСИДА ТУДА, А? Может из за этого натяжитель и заклинил?

Или предыдущий хозяин лил непонятно что да ещё и пробег смотал? Беда, беда — огорчение(((( Одни вопросы! HELP!

Цена вопроса: 12 500 ₽ Пробег: 77500 км

Многие автовладельцы знакомы с такой неисправностью, как обрыв цепи или ремня грм. Но не каждый знает, как ее натянуть обратно. Некоторые даже имеют в автомобиле специальный натяжитель, но понятия не имеют, как им пользоваться, если вдруг такая потребность возникнет. Итак, как производится замена цепи грм Хендай Солярис?

Когда необходима замена?

Натянуть новую цепь не слишком сложное занятие и в случаи поломки где-то вдали от дома, любой автолюбитель сможет самостоятельно восстановить работоспособность Хендай Соляриса. Не стоит только забывать, что цепь рвётся раз и навсегда, поэтому помимо натяжителя обязательно нужна и новая цепь.

Однако, чтобы подобной проблемы не случилось и грм не пришлось менять, следует следить за состоянием цепи. Когда цепь растянулась, то она начинает болтаться и это видно при осмотре данного узла. Именно тогда и требуется замена.

Лучше это сделать заранее, чем в экстренных условиях. Тем более, что замена производится довольно легко.

Важно понимать, что если цепь еще держится, то замена ее возможна и в автосервисах, где за это возьмутся профессионалы с опытом подобных работ. Однако нужно помнить, в какое количество денежных средств обойдется замена одной лишь детали. На автомобиле Хендай Солярис приводом распредвалов является цепь. Она более надежна по сравнению с ремнями грм, которые рвутся и требуют частого внимания и обслуживания.

Пошаговая инструкция

Интервалы замены заводом производителем на Хендай Солярис не регламентируются.

Основная неисправность цепи  — ее растяжение, что ведет к смещению фаз газораспределения,  шуму. Устраняется заменой на новую. Работы по замене достаточно трудоемкие.

Необходимо тщательно поставить диагноз, в этом вам может помочь диагност, имеющий у себя в арсенале осциллограф, который снимет осциллограмму с вашего двигателя и сравнит ее с эталонной. На ней в точности будут видны углы фаз газораспределения. После этого даст вам рекомендации по замене цепи грм.

24410-25001 артикул. Натяжитель цепи.

Необходимый инструмент и принадлежности:

  • Емкость под масло
  • Набор головок
  • Набор рожковых ключей
  • Ветошь
  • Молоток
  • Отвертки
  • Пасатижи
  • Домкрат

Работы  рекомендуется производить при остывшем двигателе. Их можно совместить с проверкой и регулировкой тепловых зазоров клапанов. Открываем капот, снимаем клемму минус с АКБ. Откручиваем защиту, сливаем масло с двигателя.

Сливаем антифриз из системы охлаждения в емкость. Откручиваем крышку клапанов Хендай Солярис и снимаем ее.

Опираем двигатель Хендай Солярис под домкрат через дощечку. Откручиваем кронштейн подушку двигателя со стороны ГРМ и демонтируем его. Снимите ремень привода генератора, ключом расслабив натяжное устройство.

Необходимо сместить насос гидроусилителя руля в сторону, открутив крепления насоса.

Откручиваем натяжное устройство ремня (болт с обратной резьбой). Демонтируем его с блока. Торцовым ключом откручиваем 4 болта правого кронштейна подушки двигателя, снимаем его.

Ключом, открутив болт опорного ролика, извлекаем его.

Шкив жидкостного насоса держится на четырех болтах, удерживая его от проворачивания  необходимо открутить их и снять шкив. Откручиваем болты крепления водяного насоса  к блоку двигателя (5 штук). Снимаем его поддев шлицевой отверткой.

Торцовым ключом откручиваем болт шкива ремня (если у вас механическая коробка переменных передач – просим напарника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза; если автоматическая трансмиссия — используем специальный удерживающий инструмент). Снимаем шкив с торца коленчатого вала поддевая его монтажкой с разных сторон.

Необходимо демонтировать генератор, предварительно отсоединив колодку, нажимая на фиксатор, после рожковым ключом откручиваем силовые провода от контактного болта генератора двигателя Хендай Солярис. Откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора к  кронштейну- снимаем генератор.

Снимаем кронштейн с мотора, откручивая два болта. Крышка газораспределительного механизма держится на блоке на четырнадцати болтах, которые необходимо открутить, после чего снимаем крышку ГРМ.

Нужно выставить верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра ориентируясь по меткам на валах.

Штифтом зафиксируйте натяжное устройство башмака, отжав башмак отверткой. Откручиваем два болта натяжителя и снимаем его. Снимаем цепь ГРМ с распределительвых валов, звездочки коленчатого вала. Вынимаем ее из моторного отсека.

Осматриваем на наличие повреждений и износа зубцов звездочки распредвалов и коленвала.

Очищаем все прилегающие плоскости  на крышке и блоке. Очищаем поверхность натяжного устройства и его посадочного места на блоке. Рекомендуется замена на новый сальник коленвала в крышке ГРМ.

Устанавливаем цепь ГРМ на звезды, совмещая их по меткам (на новой цепи для удобства краской обозначены метки). Производим установку натяжного устройства, нанеся на заднюю часть герметик.

Закручиваем 2 болта. Извлекаем стопорный шплинт- цепь натянется. Проверяем метки газораспределения Хендай Солярис. Установочный штифт должен находиться в верхнем положении.

На поверхности стыков крышки и блока наносим герметик небольшим валиком. Стыкуем их.

Закручиваем болты. Последующую сборку осуществляем в обратном порядке.

Как видно, провести такую процедуру не трудно. Натянуть новую цепь можно, четко следуя инструкции. Каждый автолюбитель должен знать, что в багажнике обязательно хранить натяжитель, так как подобная поломка может оставить его и хендай солярис далеко от дома, а перспектива переночевать посреди трассы не радует никого.

Стоит также понимать, что своевременная замена данного узла – залог того, что он не порвется. Однако производитель уверяет, что это может произойти только после 250 тысячи километров. Поэтому замена подобной детали долго не будет грозить автовладельцу.

Работоспособность автомобиля напрямую зависит от сбалансированной работы двигателя. А в двигателе огромную роль играет система газораспределения. В качестве привода в ней может быть использован как ремень, так и цепь.

Все зависит от марки автомобиля. В Хендай Солярис используется цепная передача. Цепь выгодно отличается от ремня тем, что рвется она крайне редко.

Гораздо чаще она растягивается, но и это не сулит ничего хорошего. Растянутая цепь может слететь со звездочек, и эта ситуация мало чем будет отличаться от обрыва ремня. В этом случае произойдет встреча клапанов с поршнями.

Ничего хорошего она не принесет ни тем, ни другим. После этого автомобиль придется капитально ремонтировать.

Когда менять цепь

Чтобы этого не произошло, необходимо следить за цепью, чтобы вовремя обнаружить дефекты. А вот какие симптомы будут свидетельствовать о том, что пора поинтересоваться состоянием цепи:

  • автомобиль не хочет заводиться;
  • при работе мотора слышится посторонний шум;
  • горючее стало расходоваться несколько активнее.

Если вами было обнаружено что-то подобное, это значит, что пора обратить внимание на состояние цепной передачи. Производитель никак не регламентирует периодичность проверки цепи, но лучше делать это после 25 000 км. А вот интервал службы цепной передачи регламентируется, и он составляет 140-150 000 км.

Конечно, цепь может износиться и раньше. Причиной этого может стать экстремальная езда, плохие условия эксплуатации автомобиля и прочее.

Замена цепи может быть проведена в сервисном центре, а можно ее проделать и самостоятельно. Самостоятельная замена цепи хороша тем, что здесь можно сэкономить. Также в этом случае автолюбитель получает так необходимый ему опыт.

Но, надо сказать, что работа это достаточно трудоемкая, и, возможно, вам лучше поручить ее профессионалам. А вот какой из инструментов необходимо приготовить для проведения самостоятельного ремонта:

  • набор необходимых головок;
  • ключи;
  • домкрат;
  • плоскогубцы;
  • набор отверток с разными жалами;

Порядок действий

Из расходных материалов, кроме самой цепи, придется купить новые натяжители, успокоители и сальники. Не забываем о том, что производить работы можно только при остывшем двигателе. Итак, начинаем.

1. Открываем капот. Отсоединяем левую клемму от аккумуляторной батареи.

Снимаем защиту ДВС. Поршень первого цилиндра ставим в положение мертвой точки. 2.

3. Откручиваем левую опору агрегата. Подставляем под двигатель упор, после чего отворачиваем и демонтируем правую опору двигательной системы. Снимаем крышку с системы ГРМ.

4. При помощи ключа ослабляем натяжное устройство и снимаем привод генератора. 5. Теперь гидронасос усилителя руля отводим в сторону. Для этого предварительно придется отвернуть крепления. 6. Отворачиваем болт, при помощи которого крепится насос рулевого усилителя. Снимаем насос, а следом и натяжитель.. 7. Откручиваем крепление кронштейна правой опоры мотора. Снимаем кронштейн. 8. После этого из системы необходимо слить всю находящуюся там жидкость. Быстро сделать это не получится, и на данное действие придется затратить не менее 15 минут. Сейчас демонтируем шкив насоса антифриза. Затем снимаем сам насос вместе с уплотнителем. 9. Демонтируем шкив коленвала, предварительно отвернув все необходимые болты. 10. Снимаем генератор, сначала отвернув колодку.

11. Снимаем натяжные штифты цепи ГРМ, а затем натяжитель цепи. 12. Крутим шкив распредвала по часовой стрелке и снимаем цепь.

13. Устанавливая новую цепь, соблюдайте обратный порядок действий. Установочный винт, расположенный на коленвале, должен находиться вверху.

14. Все элементы натяжителя следует очистить от грязи и следов старого герметика. Устанавливая крышку ГРМ, также не забудьте убрать старый герметик.

Промазав герметиком посадочное место, ставить на место крышку можно только через несколько минут. 15. Устанавливая натяжитель, следите за совпадением меток на звездочках распредвалов и цепи.

16. Проверяем работу движка после ремонта. Если будут обнаружены посторонние шумы, работу придется повторить.

Видео

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Источники:

Как заменить цепь ГРМ на Hyundai Solaris?

Hyundai Solaris использует сразу несколько приводных систем (объемом 1,4 и 1,6 л), поэтому работе газораспределительного механизма (ГРМ) на этом авто отводится особо важная роль. Мельчайшие помехи в работе ГРМ будут находить ощутимое отражение на работе всего силового агрегата. Будет снижаться тяговая мощность. Так что, если пришло время планового ремонта, замена цепи ГРМ Хендай Солярис должна проводиться в первую очередь.

 

 

Диагностика неисправности

Нужно отметь, что Hyundai Solaris крайне повезло в том плане, что разработчики додумались оснастить ГРМ цепью, а не ремнем. Эквивалентные по классу и мощности автомобили с ремнем требуют замены этого элемента не реже 60 000 (км). Цепь же куда прочнее ремня, изготовитель Hyundai Solaris вообще не регламентирует рекомендуемый пробег для смены цепи.

Специалисты отмечают, что в Солярис замена ГРМ (имеется в виду цепи) чаще всего проводится на отметке в 85 000 – 100 000 (км).

Предпосылками для осмотра технического состояния цепи и её замены (если понадобится) являются следующие признаки:

 

  1. Автомобиль не заводится после того, как сам заглох
  2. Слышны отчетливые стуки в двигателе

Опытные водили сразу определяют поломку цепи по постукиванию в капоте.
Материал по теме: Как заменить свечи зажигания на Гранте на 8 и 16 кл моторе

 

 

Что понадобится для ремонта?

Если проводится замена цепи Солярис не в сервисном центре, а самостоятельно, то сразу готовим:

  1. Новую цепь
  2. Новый сальник для коленчатого вала
  3. Тюбик термостойкого герметика
  4. Набор ключей (и рожковых, и накидных трещеток) + набор отверток
  5. Подставку под двигатель
  6. Емкость для слива масла из двигателя + емкость для слива охлаждающей жидкости
  7. Специальное приспособление для фиксации шкива на коленчатом валу

Материал по теме: Радиатор печки — медный или алюминиевый? Мнение эксперта

 

 

Процесс смены ремня

Сразу хочется отметить такой момент, что замена ГРМ Хендай Солярис стоит в сервисном центе не меньше 200 американских долларов (может доходить и до 250-300 долларов). Это только работа, то есть, без учета цены ремня, сальника и герметика. Поэтому, данная инструкция поможет вам сэкономить свои кровно заработанные. Ориентируйтесь на фото и внимательно читайте описание.

  • Откидываем проводку от аккумуляторной батареи
  • Снимаем крышку главного блока цилиндров (ГБЦ)
  • Демонтируем брызговую защиту двигателя
  • Устанавливаем поршень на первом цилиндре (он ближайший от водителя) в положение верхней мертвой точки (ВМТ)
  • Замена цепи ГРМ Хендай Солярис проводится дальше. Сливаем масло из двигателя
  • Подставляем под двигатель надежный упор (желательно через какую-то резиновую набойку потолще)
  • Откручиваем крепеж кронштейна на правой опоре силового агрегата (болт и две гайки)

  • Выкручиваем гайку на шпильке правой опоры силового агрегата
  • Снимаем кронштейн правой опоры
  • Знакомимся дальше с темой Солярис: замена ГРМ. Ослабляем натяг ремня вспомогательного агрегата
  • Снимаем ремень со шкивов

  • Откручиваем верхний крепежный болт на гидроусилителе руля (ГУР)

  • Отодвигаем ГУР в строну
  • Послабляем натяг на ремне вспомогательного агрегата (обратите внимание, что резьба на натяжителе обратная)

  • Снимаем ремень со шкивов
  • Откручиваем болты крепления правой опоры к двигателю (4 шт)
  • Снимаем кронштейн
  • Как проводится замена цепи Солярис дальше? – Выкручиваем болт на вспомогательном ролике к ремню вспомогательных агрегатов и демонтируем его

  • Сливаем жидкость из системы охлаждения
  • Удерживаем шкив насоса и выкручиваем из него 4 крепежных болта. Снимаем шкив

  • Выкручиваем 5 болтов крепления насоса к блоку цилиндров и снимаем насос

  • Фиксируем шкив коленчатого вала специальным приспособлением и откручиваем прижимной болт. Снимаем шкив

  • Отжимаем колодку проводного жгута и снимаем её с генератора тока
    Замена ГРМ Хендай Солярис (цепи) проводится далее. Отделяем держатель и жгут от генератора
  • Открываем колпачок генераторной клеммы и откручиваем гайку, которая удерживает силовой провод генератора
  • Откидываем силовой провод от генератора
  • Выкручиваем крепежный болт в основании генератора + откручиваем крепежный болт генератора к кронштейну (сверху)
  • Демонтируем генератор

  • Что еще нужно знать о Хендай Солярис, замена цепи ГРМ? – Откручиваем крепежные болты на кронштейне генератора и извлекаем кронштейн
  • Снимаем крышку газораспределительного механизма (держится на 14 болтах)

  • Отжимаем башмак натяжителя (можно отверткой)

  • Выкручиваем крепежные болты натяжителя цепи ГРМ (2 шт) и снимаем натяжитель
  • Замена цепи ГРМ Хендай Солярис подходит к концу. Немного проворачиваем распредвал по часовой стрелке и в этот момент снимаем цепь (это если цепь целая, а не порванная)
  • Ставим новую цепь, ориентируясь на метки (на самой цепи есть метки и на шестернях)

  • Проводим сбор элементов двигателя в обратном порядке
  • Обратите внимание, что нужно поменять сальник на коленвале, а также необходимо снять старый герметик и заложить новый во всех фланцевых соединениях
  • Заводим авто и делаем пробный заезд.

Чтобы лучше вникнуть в тему, ознакомьтесь с видео о Хендай Солярис, как заменить цепь ГРМ:

Натяжитель, цепь, пичаль… — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Может кому помогу, может кому испорчу сон этой записью)))

Примерно после 40 тыс пробега в салоне начал появляться непонятный стук на холодную (на видео), на горячую он поначалу пропадал, а потом после 50тыс и горячий тарабанил, ухудшилась динамика, пропала тяга. Думал о самом плохом, уже начал выбирать новый двигатель и машину.

Так как надежда умирает последней (а надеялся я на неисправность ГРМ), я решил сам вскрыть крышку после работы в гараже, подумал терять то уже нечего, хоть гляну чё там как. Затарился прокладкой и герметиком.

Полный размер

Полный размер

Снимаем накладку, вытаскиваем катушки, отсоединяем шланги и фишку. Болты выкрутились довольно легко, крышку поддеваем плоской отверткой.

Полный размер

Когда увидел внутренности, не смог определиться радоваться или рыдать.
С одной стороны двигатель блестит как у кота яйца, всё в идеальном состоянии.
А с другой стороны увидел обвисшую как пенсионерская грудь — цепь, и натяжитель-импотент, который никого не может натянуть.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

К моменту вскрытия был уже изучен весь драйв2 и ютуб на тему стуков двигателей корейских автомобилей, бессонных ночей было много, седых волос прибавлялось.

И недолго думая, на опыте, беру здоровенную отвертку и помогаю натяжителю выдвинуться.
В итоге этот товарищ вышел где то на 6 зубов.
Крутить колено было очень неудобно, но перескока цепи вроде нет.

Такая вот болезнь была одно время с подклиниванием натяжителя.

Полный размер

Порадовался, пофотал, подёргал за разные места и собрал всё обратно. Не забывайте капнуть две точки герметика на стык плиты. Пока ездил за свечами и фильтром всё это дело немного подсохло.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Когда завел, счастью не было предела, СТУК ПРОПАЛ… (почти полностью), если прислушиваться специально то что то осталось, но я думаю вылечится нормальной заменой цепи и натяжителя.
Катаемся дальше, покупка новой машины пока откладывается))))
Кстати ощутимо прибавилось тяги

КАК СТАЛО:

Для справки:
прокладка крышки оригинал — 22441-2B002
герметик Витя Рейнц — 70-31414-10
свечи Denso — XU22HDR9
фильтр Mann — CU 21 008

Почему чистый мотор:
00-45тыс.км Shell Ultra 5w40
45-50тыс.км Ravenol FO 5w30
50-54тыс.км Shell Ultra 5w40
54-57тыс.км Лукойл Genesis Armortech A5B5 5w30
Бензин 95й — роснефть, газпром, лукойл
Никаких присадок, промывок и прочего мусора, всё натуральное))))


Смотрите также