8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Снятие шкива генератора


Инструмент для снятия обгонной муфты генератора — Сообщество «Инструмент

Здравствуйте все!

Случилось заменить обгонную муфту на генераторе двигателя ZR. Всё бы ничего, но снимается она только спец приспособлением. И вот то самое приспособление не смог найти в ближайших (250 км в радиусе) магазинах. Собственно вопрос: Подскажите где через интернет можно найти этот интересный набор?

Просто все наборы, что предлагаются, со звёздочкам, а не шестигранником и на роторе так же под биту торкс.


А на тойоте это должен быть большой шестигранник на 17 и головка на 10


Старую муфту конечно сняли, так как она заклинила, газовым ключом, но шестигранник на валу ротора выступал над резьбой в проточке муфты. То есть сорвать удалось. А вот новую SAT овскую надели, а шестигранник не вышел за пределы резьбы. Резьба там М14 и внутренний диаметр 12,5мм в то время как диаметр описанной окружности шестигранника на 10 равна 10,9мм. То есть ни одной стандартной головкой в резьбовое отверстие не попасть. Самая маленькая головка на 10, что я нашёл, имела наружний диаметр 13,7мм. Получается, что зазор между резьбовым отверстием и вершиной шестигранника 12,5-10=2,5/2=1,25мм. То есть инструмент, чтобы вошёл, да ещё и вращался должен иметь толщину 1мм. Понимаю конечно, что хороший калёный инструмент, возможно и выдержит такой нагрузки, но плохо верится, что такой инструмент существует.

Буду рад номеру инструмента для заказа через интернет.
Единственная фотография в яндексе и та в виде скрина этого инструмента SST 09820-63021 moranbahweather.com/toyot…ents/rm00000189001nx.html

И судя по чертежу, китайскую муфту, вал внутри который не выходит за резьбу, даже этим приспособлением не открутить.

Видимо в следующий раз придётся разбирать генератор.

Замена шкива генератора — KIA Sorento, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

Ну что, новый шкив куплен, надо менять. Доехал все-таки на свой страх и риск до дачи, обошлось :)

Сперва попробовал отделаться малой кровью — скрутить шкив с ротора не снимая генератор. Скинул ремень, заклинил ротор отверткой, попробовал стронуть.

Нифига.
Ладно, план "Б", откручиваю генератор. Для этого надо открутить кронштейн декоративной крышки мотора, отсоединить фишку и плюсовую клемму, отсоединить вакуумную трубку, трубки подачи и слива масла с вакуумного насоса, после чего ключем на 14 открутить два болта, крепящих генератор и снять его.

Теперь надо располовинить генератор, открутив стягивающие его 4 длинных болта.

Снятый ротор зажимается в тисках через мягкие прокладки (я использовал алюминиевую полоску) и при помощи шлицевой головки и длинного воротка срывается шкив с вала. Затянуто было насмерть, еле сорвал, без снятия генератора однозначно бы не получилось открутить.

Теперь остается прикрутить новый шкив на место и собрать все в обратной последовательности.

Ага, как же. Собрать обратно не дают подпружиненные щетки, которые на первый взгляд никак не зафиксировать в утопленном положении.

Минут сорок крутил половинки генератора в руках соображая как отжать эти долбаные щетки, пока не догадался открутить вакуумный насос и не обнаружил под ним отверстие напротив щеточного узла.

Поджал щетки, засунул в отверстие тонкий шестигранник — ура, щетки зафиксированы, можно собирать.

Больше заморочек не возникало, собрал все в обратном порядке.

Процедуру разборки генератора вскоре придется повторить т.к. в процессе обнаружил люфтящие подшипники и изношенные контактные кольца. Надо только съемник для подшипников прикупить.

Замена обгонной муфты генератора — Opel Astra, 1.9 л., 2006 года на DRIVE2

Зашумела машина сильно сильно на холостых.
Сразу была приговорена обгонная муфта генератора. (Еще когда гену чинили 2 года назад сказали мол следи, навернется вот прям завтра ага).

Купил муфту.

INA 535 0115 10


INA 535011510


INA 535 0115 10

Как менять?

Теория:
Есть такие вот модные ключи

Ключ для снятия обгонной муфты с битой Torx T50 T50 Force 678, Toptul JDCD3310, Toptul JDCD3350, Force 674


Бывают обычные внутренние биты 6 ти гранники бывают торкс. С помощью таких модных ключей откручивать надо вот так

Бери и крути

Как все происходит на самом деле.
Для начала для моего конкретно мотора Z19DT нужна бита 6тигранная на 8

Модный ключ в пространство между кузовом и шкивом генератора не влазит; он слишком длинный.
Говно вопрос. Покупаем отдельно спец головку и биту (бита на 8 из моего набора короткая)

Головка для снятия обгонной муфты, У меня noname, есть еще в продаже Toptul JDBD3317, Force 67402


цена 4$

Бита Yato S2 8 75мм

Бита 1,5$
+ Накидной ключ на 17.

Мастерим переходник — вороток 1/4 + головка на 10 + бита

Как то так

Пытаемся открутить как показано на модной картинке выше.
Ес-но нифига не откручивается. Делаем удлиннитель.

Удлиннитель

ломаем вороток на 1/4.

Вороток 1/4


Вороток 1/4


Как же так? На картинках, раз два — открутил. Усе проста!

Снимаем гену, пытаемся открутить воротком 1/2".
Ага щас.

Кароче после почти дня раздумий, и попыток (зажимал сам генератор в тиски чтобы не болтался, муфту зажимал, поливал WD — результату — ноль)

Решение найдено:

1е. Зажать шкиф и забить молотком поглубже биту в вал генератора. (Шкиф зажимается для того чтобы не повредить сам генератор когда будем забивать биту)
Второе накинуть спец головку и ключ на 17.
Зажать биту и, через нее, сам вал генератора в тисках.
Получится вот так:

КонструкцИя


Херачить молотком по ключу до победного.

Муфта снято.


Чтоб потом не долбатся так со снятием промазал резьбу вала графитовой смазкой.
Шкив сам по себе не открутиться т.к. зажимается при вращении гены.

И напоследок вопрос к знающим людям.
Что за фигня в центре вала на фото ниже? Я ее расфигачил когда забивал биту и она просто высыпалась.
По толщине чуть тоньше консервной банки.

?

Лада 2108 › Бортжурнал › Переборка генератора и установка поликлиновых шкивов

Здравствуй, внезапный читатель моего БЖ!
Как и на всех восьмёрах с генератором КАТЭК 37.3701 на 55А имела место проблема, когда в тёмное время суток при включенных потребителях (фары, музыка, печка и т.д.) на холостых оборотах напряжение бортовой сети существенно проседало. Вычитал как-то на драйве довольно здравую доработку генератора с заменой его шкивов на поликлиновые для изменения передаточного числа привода генератора ( подсмотрено в статье www.drive2.ru/l/2406728/ ). Не имея желания тратить денег на новый семёрочный генератор на 73А, решил попробовать воплотить вышеуказанную модернизацию в жизнь собственными руками.
На начальном этапе были закуплены только шкивы:
1. Шкив генератора разборный 2108;
2. Шкив коленвала демпфирующий SLON для 8-клапанных ВАЗ 2108-гранта.
3. Шкив генератора 2110 D-15мм. Для генератора старого образца, типа КАТЭК 37.3701 на 55А, необходим именно такой шкив с диаметром отверстия 15 мм. Есть ещё на 17 — он, ясное дело, не подойдёт.

шкивы

Ремень сразу не покупал — хотел найти что-то покороче 700 мм, так как не хотелось городить проставку на регулировочную планку натяжения ремня. Но оказалось, что 6рк698, который ставится на инжекторные 8-клапанные ВАЗы, — это самые короткие ремни на 6 ручьёв размерности рк.

И вот, начитавшись и морально подготовившись к на первый взгляд простой модернизации, генератор был наконец-то снят при активном содействии моего друга Толи. Генератор на руках показал, что подшипникам за почти 30 лет пришёл кирдык. Ну фига там, решил поменять подшипники и регулятор, чай руки растут откуда надо. Статья www.drive2.ru/l/6210397/ была мне в помощь. Но то, что в инструкции по разборке генератора написано "открутите гайку шкива и снимите шкив", при разборке тридцатилетнего генератора превратилось в агонию часа на четыре. Хитрость со шпильками генератора, которые выдвинутые в лопасти шкива должны упростить процесс откручивания гайки, обернулось загибом шпилек и крыльчатки шкива. Зажатие шкива ремнём тоже не помогла — ремень не выдержал. Кое-как зажав уже в хлам деформированный родной шкив тисками удалось окрутить гайку. Шкив снимался ещё час — он успел срастись с валом за годы эксплуатации. С горем пополам сбили и его. Располовинивание корпуса генератора делал на следующий день, и шло оно так же мучительно, но в конечном итоге и корпус сдался. За снятие и запрессовку подшипников опять же большое спасибо Толе — вечер возни со съёмниками и старые пошипники были сняты. Через пару дней подшипники 302 и 201 фирмы SKF были куплены и запрессованы на вал и в крышку. Ещё день я чистил корпус, контакты, проверял ротор, статор и диодный мост на профпригодность — на удивление все обмотки и диоды были в порядке.

клеймо на диодном мосту вызывает уважение

все генераторские потроха готовы к сборке

И приступил к сборке… На новом поликлиновом шкиве генератора надфилем выбрал паз для шпонки.
С крышечками большого подшипника не стал выдумывать самокат, прикрутил их обычными винтами впотай и гайками с самофиксацией + развальцевал ещё немного. Надеюсь, что эта маленькая отсебятина со временем не раскрутится.) Остальная сборка генератора и установка нового шкива не вызывает особых вопросов. Главное было сразу не потерять шайбу на валу ротора. Шайбы от разборного шкива, крыльчатка и новый поликлиновой шкив устанавливаются интуитивно. Крыльчатка при прокрутке немного восьмерит, но за корпус не цепляет — оставил как есть. При вращении ротора генератора появился даже выбег.)

собранный генератор с новым шкивом с грустью смотрит на старый шкив.)

Установку обновлённого генератора начали в девять часов вечера в Толином гараже. Сам генератор и демпферный шкив коленвала установили довольно быстро, но после установки защиты выяснилось, что шкив коленвала трёт о защиту. Раза три эту защиту снимали и молотком выбивали выемку под новый шкив. В конечном итоге между шкивом и защитой организовался зазор в пару миллиметров, но я буду продолжать следить за этими двумя персонажами.
Проставка для отодвигания планки регулировки натяжения ремня генератора была организована из какой-то втулки, найденной на полу гаража.
Первый пуск двигателя состоялся в полночь.) Окончательно работу закончили в два ночи…
К радости и облегчению генератор заработал! Даёт 14,2 В на клеммы аккумулятора.
Значит могут руки-то.)))

Эксперимент показал, что генератор на жигулях можно (и нужно) ремонтировать самому. Страшного ничего нет. Да, эта переборка заняла с перерывами примерно неделю, но в результате я получил не только рабочий генератор, но и лучшее понимание его устройства и уверенность, что смогу его починить в случает чего.
К сожалению, про улучшения положения с напряжением на холостом ходу пока не могу ничего сказать, так как в данный момент на восьмёре этот самый холостой ход отсутствует напрочь. Нужно перенастраивать карбюратор — нахомутал в своё время с этим делом. На новогодние

Замена шкива генератора и ремня — Citroen C5, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Нашел время для замены ремня и шкива генератора. Шкив меняю второй раз. Первый раз менял на оригинальный, снял с него размеры и заказал токарям шкив из стали с цинковым покрытием.

Выточили

Прошел почти год. Проехал 10000 км. Оригинальный шкив стерся, ремень пищит. О ремне отдельная песня. Как выяснилось, год назад я ставил Gates Micro-V HORIZON.

Старый ремень

Впечатление, что он работал при температуре градусов под 170. Очень глубокие трещины, он потвердел и стал легко проскальзывать. Какова бы ни была причина таким трещинам, Gates больше не поставлю.

Такого я еще не видел

На драйве мне помогли выбрать ремешок, остановился на SKF VKMV 6PK998 за 374р.

Помыл машину ради ремонта. Когда мыл под капотом, вокруг генератора все было в металлической пыли от шкива графитового цвета. Вообще сейчас в Ростове тает снег, которого 3 недели назад сыпануло 40 см, так что мойка для красоты сейчас бесполезна.

К следующей зиме куплю снегоход и байдарку

Приступаем.

Все готово к началу


Показометр износа на натяжном ролике уже давно показывает полный износ или растяжение ремня

Метка показометра износа совпала с критической отметкой


Снял генератор по старой технологии, за исключением способа откручивания гайки шкива.

Шестигранник на 8, головка на 24

Под шкив попадает вода. Вал ржавеет.

Хреновое дело

Новый шкив мне выточили из стали, если приржавеет, могу потом и не снять. Нанес герметик на шкив в месте прижима к валу генератора.

Силикон, батенька

Надеюсь будет меньше ржаветь. Собрал, поставил гену на место. Красота.


Натянуть ремень это самое сложное в этой всей истории. Все работает.

Поймал вспышкой как маркировка пролетала по шкиву

Засекаем пробег и следим за работой узла.

BMW 3 series Touring › Бортжурнал › Установка шкива генератора с обгонной муфтой + очередная замена демпфера

Полный размер

Пока пользователи Drive2 читали и комментировали перевод истории о знакомстве Айртона Сенны с раллийными машинами, я, по совету Lejik2 и при помощи Vovanof с выбором подходящей детали, заменил обычный шкив генератора на конструкцию с обводной муфтой, предварительно поменяв вышедший из строя демпфер крутильных колебаний.

Полный размер

Демпфер крутильных колебаний менял в точности так же, как в прошлый раз. На этот раз взял CORTECO 8000 0374.

Полный размер

Моя коллекция вышедших их строя демпферов.

Для замены шкива генератора вам понадобятся:
1. Собственно, шкив с обгонной муфтой — для моего генератора Valeo это INA 535020210. Если я правильно понимаю, то он подойдет на все моторы M47N без каких-либо шайб или модернизаций.

Полный размер

По диаметру и расстоянию от крайней точки до первой канавки шкив с обгонной муфтой INA 535020210 полностью соответствует оригинальному шкиву.

2. Специальный ключ. В моем случае это был ключ генератора 1/2" T50 33 зубца, 19 мм & 17 мм шестигранник (ссылка на официальный сайт производителя). Во всем городе нашелся аж один магазин, где можно было купить такой ключ, да еще и находился он прямо возле моего гаража.

3. Головка на 24 мм для откручивания сторого шкива. В TIS написано, что есть разные исполнения крепления шкива. В моем случае понадобилась шестигранная головка, возможно кому-то хватит и ключа из пункта 2.

Полный размер

Старый шкив еще на месте.

4. Вороток, газовый ключ и (или) рожковые ключи нужных размеров (на 17 мм точно пригодится, остальные — по ситуации).

На моторе M47N снимать генератор не пришлось, места вполне хватает. Для открычивания оригинального шкива продеваем биту со звездочкой в головку на 24 мм и фиксируем им вал генератора. Головку одеваем на шестигранник и проворачиваем ее против часовой стрелки. Я использовал газовый ключ, возможно вы сможете найти головку с шестинранником на обратной стороне, так может быть проще. Шкив сидит на резьбе, проточенной на валу ротора генератора, открутился очень легко.

Далее, по-прежнему фиксируя вал, накручиваем новый шкив с обводной муфтой и зажимаем его, как на фото ниже.

Полный размер

На слух при запуске и сбросе газа мотор стал работать немного мягче. Как это скажется на жизни демпфера коленчатого вала посмотрим в процессе эксплуатации.

Лада 2109 Электрон, 1.6л › Бортжурнал › Переход на поликлиновый ремень ГРМ. Замена шкива генератора и шкива коленвала.

Пользуясь случаем хорошей погоды, провел два дня в гараже.
Хотел заменить кабеля АКБ, ремни безопасности, отремонтировать омыватель (привести его в нормальный вид), вернуть ограничитель хода опоры верхней стойки и перейти под поликлиновый ремень генератора.

Но из-за сложностей со шкивами, я установил всего лишь ограничители хода и перешел на поликлиновый ремень.

Сперва про ограничитель хода
Предыдущим мастером, они небыли установлены по неизвестной мне причине)
Да и я не обратил внимания, пока мне не сказали когда капиталил КПП.
Взял ключик на снятия стойки и вернул все на место.
Было…

Было


Стало…

Стало


Стало


В общем, найс :)

А теперь сложное…
Ремень генератора под поликлиновый ремень (широкий)
Куплено:
— Шкив коленвала 2110, 2111, 2112 8 кл. Демпфер = 250 грн
— Шкив генератора 2110, 2111, 2112 нового образца (17мм) = 36 грн
— Ремень генератора 2108,2115 6PK698 BOSCH = 100 грн

И казалось бы, дело за малым, но столкнулся с кучей косяков…
Первым делом сняли гену, и снимаем шкив на коленвале. Я поставил машину на ручник и на 3-4 передачу. Кручу коленвал иструментом за болт шкива :) Как только перестало крутится, беру молоток и бью по ключу и болт шкива срывается и спокойно выкручивается.
Круто, всего лишь просто так же поставить другой шкив, но НЕТ!
Косяк № 1
Толщина нового шкива на 1-1.5 мм меньше чем у родного, из-за этого когда я все собрал, ремень гулял, люфтило. Я подошел к старому двигателю, а там люфта нет. Значит что-то не правильно.
Нужна шайба на 1мм, что бы компенсировать выступ коленвала за плоскость шкива.
На фото будет видно вторую шайбу.



По хорошему, нужно выточить углубление в толстой шайбе на 1.5 мм по диаметру оси коленвала, и все будет норм.

Далее меняем шкив на генераторе.
У меня современный стартвольт, с осью 17мм.
В результате, шайб между шкивом и генераторо — нету.
Приблизительная схема сборки:
Было:
[ГАЙКА][ГРОВЕР][ШАЙБА №1]={ШКИВ КЛИНОВИДНЫЙ}=[ШАЙБА №2]={ГЕНЕРАТОР]
Стало:
[ГАЙКА][ГРОВЕР][ШАЙБА №1][ШАЙБА №2]={ШКИВ ПОЛИКЛИНОВЫЙ}={ГЕНЕРАТОР]
Две шайбы поставил, что бы не затерялись вдруг))) Там и одной достаточно.



Процедура замены проста. Берем ненужный ремень генератора, надеваем на шкив, ключем по больше скручиваем ремень, что бы он зажал шкив. Ищим способ зафиксировать ключ и генератор и с помощью ключа и молотка срываем гайку на гене.
Для сборки, мы уже можем просунуть к ротору мощную отвертку и заклинить его. Затягиваем, готово!

Косяк №2
Верхнее крепление генераторы не дает мне натянуть ремень, из-за того что гена для нивы 21214, там верхнее ухо смещено в сторону фар от двигателя, а значит и запас хода для натяжения не хватает катастрофически.
Пришлось сооружать свою конструкцию. Я просто сварил с двух одинаковых, одну длинную натяжительную пластину.
Примерка…

Примерка


Примерка


Примерка


Утопали домой за болгаркой, по пилили, взяли все с собой и по дороге в гараж нашли сварщика. Сварили (забыл фото сделать) и начали обтачивать грубую электродную сварку.


Потом покрасили место сварки с грунтом из балончика.
Установили все добро


Натяжение получается :)

Косяк №3
Когда меняли двигатель, оказалось, что когда я установил генератор (еще как только купил), у меня не было соосности (генератор смещен вправо). И вместо того, что бы перебрать на генераторе шкив (сместить его не 4-5 мм влево) они пильнули болгаркой нижнее крепление гены, и из-за этого я не сразу понял чего у меня наблюдается перекос генератора

Шкив генератора. Или не всё так просто — Renault Kangoo, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Ещё зимой при нагрузке на генетатор и в холодное время начал пищать, как я тогда думал ремень генератора(навесного оборудования) или натяжной ролик. Пришла весна и писк пропал, я забил на него. Но по утрам он появлялся всё больше.
Купил натяжной ролик INA и оригинальный ремень.

Лезть к ролику и снимать ремень одно удовольствие! Как же я люблю конструкторов РЕНО. Без переходников и кучи ключей не подлезть к парочке болтов.

Снял также оригинальный ремень и Реношный ролик с тем же подшипником INA.

Но на удивление ролик живой, и даже вполне, крутится не хуже нового. Ремень немного покоцан камнями и ними же забились немного ручейки, есть небольшой надрез. Причина нашлась в ШКИВЕ ГЕНЕРАТОРА. Он демпферный и состоит из двух половин, между которыми что-то типа резины. И вот она и создавала писк от выработки.

Чтобы раскрутить шкив, сварил на скорую руку приблуду из старого ключа и гайки на 27 + шестигранник топтул.

Раскручивается это вот так, с нереальной силой двух человек и длинными трубками на инструменте.

В общем еле-еле победили его. Инструмент выдержал! Вот он шкив, цена которого от 400грн.

Прочитав форум по Кангушкам, понял что родной шкив долго не ходит. Некоторые ставят шкив от ВАЗ 21110. Цена которого 35грн. Но с небольшими переделками, а САМОЕ ГЛАВНОЕ он надёжный и безпробленый. Вот и я решил пойти этим путём.

При разборе гены, решил проверить подшипники и щётки.
Щётки в отличном состоянии.

Подшипники, как новые, даже сохранили заводскую смазку.

А вот щётки не сменные. Конструкция не разборная. И собрать это дело обратно не легко.

Собираю обратно. Думал как лучше и перепробовал не один способ. Пришёл к самому варварскому и простому. Просверлил сзади крышки дырку на 4 и проволкой зажал щётки.

И снова про сам шкив. Купил десяточный шкив и ему подобный от Калины. Что бы было из чего выбирать. Десяточный справа.

На примерке десяточный идеально подходит под размер. Но по вылету немного не хватает, и канавок у него не 5 а 6. Ладно, одну оставлю свободной, как это в родном исполнении на шкине ГУРа — тоже свободная канавка.

По вылету не хватало 1,5(2мм). Подгонял стальной шайбой. Напильник и тиски — в помощники.

Закручивал шкив родной гайкой от старого шкива. Но снимал по плоскости 3мм. И внутри 0.5мм.

Собственно результат:

Ремень поставил новый. А ролик старый. Ходить ему и ходить. Новый будет в запасе. Всё на месте.

Переборка и ремонт генератора — Volkswagen Passat, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Расскажу как я провел время в изучении конструкции генератора.

Вместо предисловия
С некоторых пор существует у меня одна проблема: характерный шаркающий, даже чиркающий (не знаю как описать) звук при работе двигателя. В основном громче всего при пуске на холодном. По мере нагрева исчезает, после поездки вообще не слышен.
По моим ощущениям — где-то в районе ГРМ, внизу. Ремень ГРМ, все ролики и помпа были заменены.
Ездил в BOSCH-сервис на диагностику — сообщили, что с ГРМ все в порядке, а вот наибольшее количество непонятных звуков издает генератор, после него компрессор. В первую очередь сказали смотреть генератор. Ну и по старой доброй традиции: приезжайте, оставляйте нм машину, мы снимем гену, отвезем в мастерскую а потом вам позвонят и скажут что с ним — менять на новый, либо ремонтировать, либо менять на БУ — отремонтированный из их резерва.
Я сказал им спасибо, на этом общение с сервисом закончилось.

Итак задачи:
1. Демонтаж генератора.
2. Разборка генератора.
3. Замена запчастей генератора после диагностики.
4. Сборка.
5. Установка на место.

Генератор VAG 06F 903 023 F BOSCH 0 124 525 091:
Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
Напряжение, В: 14
Ток зарядки от генератора, А: 140
Габариты, мм: 240x200x185
Вес, г: 7 280


Сразу скажу — сложного ничего нет, но трудоемко, очень много чего нужно откручивать. Чтобы до него добраться придется снимать впускной коллектор. По-другому никак!

Забегая вперед. Ломаться там особо нечему, можно перечислить по пальцам. В моем случае скрежет, шарканье может происходить из-за износа подшипников (их 2 шт) и шкива генератора. В итоге я их и заменил. При необходимости, меняется также и регулятор напряжения, диодный мост, обмотка — все детали по номерам можно найти на Exist. В сети полно фотоотчетов, где люди перепаивают щетки и контактные кольца на валу ротора.

Инструменты:
Торцевые головки, рожковые ключи, отвертки, молоток, монтировка/лом, ключ для шкива, съемники для подшипников.

Порядок снятия
1. Отсоединяем обе клеммы АКБ! Сначала "-" потом "+", отводим их в сторону.
2. Снимаем впускной коллектор.
Подробности снятия будут в другой теме.


Вкратце — ВК освобождаем от шлангов и воздуховодов, идущих к нему, а также навесного оборудования (клапаны, вакуумный ресивер). Все что мешает его подъему — демонтируем с креплений и отводим в сторону. Нужно будет резать одноразовые хомуты крепления впускных патрубков к манжетам впускного тракта двигателя. Снизу корпус ВК крепится к кронштейну двумя болтами через амортизаторы.
3. Отсоединяем разъем на задней крышке генератора и откручиваем контактный провод, идущий к нему. Откручиваем крепление контактного провода.

4. Выкручиваем два болта М8Х90 крепления генератора к кронштейну.

Снимаем генератор — помогаем очень аккуратно монтировкой (ну или ломиком — вот для этого они и нужны!), т.к. корпус силумин.
Далее следует его разборка.

Разборка генератора
1. Снимаем шкив.


Скидываем колпачек, а дальше самое интересное. Шкив хитрожо… непростой, для его снятия требуется специальный ключ, состоящий из двух частей, одной откручиваем сам шкив, другой удерживаем его от проворачивания.


2. Снимаем заднюю пластиковую крышку.

Удерживается двумя гайками и одним винтом.
3. Снимаем регулятор напряжения.

Крепится двумя винтами.
4. Откручиваем четыре болта крепления друг к другу двух крышек корпуса.

ВАЖНО! Маркером помечаем взаимное положение двух составляющих корпуса и при помощи отвертки разъединяем их.
5. Снимаем пластиковую насадку на роторе со стороны контактных колец.

6. Со стороны шкива откручиваем четыре винта на крышке — они крепят пластину, удерживающую передний подшипник.

Далее съемником, либо молотком (аккуратно) выбиваем/вынимаем ротор из крышки.
7. При помощи съемников, либо другими инструментами нужно снять с вала ротора передний и задний подшипники.
8. При необходимости, из задней крышки можно демонтировать обмотку статора. В корпусе крышке для этого нужно отогнуть проволочные контакты и извлечь обмотку.

На этом процесс разборки для меня был завершен.

Замена неисправных деталей и сборка
1. Для подбора подшипников ротора руководствуемся следующими параметрами.
Передний подшипник: внешний D47 мм, внутренний D17 мм
Задний подшипник: внешний D35 мм, внутренний D17 мм.
Для любителей оригинал

УАЗ Patriot _ I Am Groot _ Limited › Бортжурнал › Замена шкива на меньший в диаметре и профилактика генератора Прамо 120 А.

Доброго времени всем.
Недавно я решил обсудить целесообразность замены шкива генератора, и в конечном счете я его установил.
Процесс замены шкива решил совместить с профилактическим обслуживанием всего генератора.
Итак, снимаем его и первым делом демонтируем старый шкив. Почитав много записей про демонтаж, я смог его снять вот таким способом:

Полный размер

Далее, в мурзилке предлагалось для полного разбора отпаять подкову, но мне получилось его разобрать без этих манипуляций, заранее прижав щетки стяжкой, чтоб их не обломить в процессе разборки

Полный размер

Полный размер

Так же заранее приобрел 2 подшипника — 6003 и 6303 — в принципе, когда в магазине указал номера, продавец сразу сообщил, что это для ремонта генератора. Приобрел фирмы TNT, заодно посмотрел каталог на эти подшипники, мы теперь знаем, что максимально возможные обороты — 19000 и 24000 об.

Полный размер

Подшипник с крышки выбился быстро, а вот с ротора выходил трудновато, снимал его спец. съемником с 2 ножками, лучше использовать съемник на 3 ноги — пойдет быстрее дела.
На контактной группе есть небольшая выработка, так как контакты не были приобретены заранее, решил оставить пока такие, в дальнейшем можно будет и заменить при необходимости.

Полный размер

После снятия подшипников, очень интересно было, в каком они состояние, снимаем сальник и видим такую картину, что стало со смазкой и подшипником за 40 т.км.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Смазка затвердела и стала каменной, в маленьком подшипнике отсутствовал один шарик.
Перед установкой новых подшипников проверяем смазку, и немного я добавил синей, хотя думаю, что это можно и не делать, вот так хорошо он наполнен:

Полный размер

Собираем все в обратной последовательности… но с новым шкивом и более меньшей гайкой.
Кстати, новый шкив немного меньше, т.е. имеет более глубокую проточку внутри и поэтому пришлось подложить еще одну шайбу под гайку.
И еще, перед разбором генератора лучше сделать метки, в каком положении он был, если его сместить, то он начинает упираться клеммами во впускной коллектор и придется его опять разбирать, чтоб сместить контактную группу.
Итак, с новым шкивом проехал около 2 т.км. — ремень не ест, скрипов ремня не замечено, натяжка вполне нормальная, хотя можно чуть подвинуть насос ГУРа для более лучшей натяжки ремня.
Насчет просадки напряжения при лебежении на ХХ оборотов пока не протестировано, но в скором времени обязательно будет сделано.

Nissan Navara › Бортжурнал › Замена обгонной муфты генератора. Разборка генератора.

За жужжала муфта! Вот поделюсь всеми тонкостями о её замене и разборке генератора.
Скидываем массу с АКБ. Снимаем пластиковый кожух движка. Сдёргиваем патрубки интеркулира и ОЖ с радиатора (стравите давление на расширительном бачке и дайте двигателю остыть, не то можно ошпариться) и отводим их в стороны, чтоб они не мешали достать диффузор радиатора.

Затем снимаем разъём вентилятора кондиционера который находится с правого борта на диффузоре

Откручиваем три болта крепления диффузора и вентилятора кондея.

Затем снимаем нижнюю часть диффузора по направлению вниз (она крепится на защёлках, её фото далее). Снизу авто, сдёргиваем с креплений в трёх местах тонкие шланги, и относительно лев. борта одно крепление толстого патрубка.

Аккуратно достаём диффузор вместе с вентилятором кондея.

Нижняя часть диффузора

Крепления шлангов и защёлки диффузора снизу

Снимаем вентилятор с вискомуфты.

Ослабляем натяжные ролики и снимаем ремни вспомогательных агрегатов


Затем с генератора отсоединяем разъём и плюсовой провод, отворачиваем и снимаем его.
Чтобы снять муфту, нужно разобрать генератор, для этого отворачиваем четыре болта и аккуратными ударами молотка разъединяем генератор.
Стоит обратить внимание, что разъединять генератор нужно в сторону муфты. Обычно от незнания, по логике, начинают открывать противоположную сторону, в случае чего обрывают обмотку и т. п.
Затем зажимаем в тиски ротор и отворачиваем муфту.
Небольшой добрый совет. Прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ муфта на вашем генераторе, и какой ключ новая муфта, которую вы купили. В случае если муфта не оригинальная как в моём случае, ключи могут быть разными. Если так, позаботьтесь о его приобретении за ранее.

При наворачивание новой муфты, удалите возможные задиры на оси (на фото ниже резьбы) напильником. При наворачивании желательно немного постукивать по ключу сверху, чтоб не сорвать первые ветки резьбы, т.к. муфта одновременно запрессовывается при накручивании.
Ещё стоит иметь ввиду, если муфта не оригинальная, возможно нужно будит снять простаку (шайбу) которая находится на оси, между муфтой и подшипником. Сверьте новую и старую муфты.
Сборка происходит в обратном порядке, только отведите щётки генератора и зафиксируйте их кусочком проволоки, через специальное для этого отверстие с задней стороны генератора.
Если вы собрали авто, и выяснилось не идёт зарядка, вы забыли выдернуть про


Смотрите также