8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Снятие передней крышки двигателя змз 406


ГАЗ 31 › Бортжурнал › Часть 2. Замена прокладки, цепей ГРМ и гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406.

Итак, продолжаем разборку мотора. Снимаем переднюю крышку гбц, затем откручиваем болты крепления успокоителей

Полный размер

и снимаем только верхний, нижний пока оставляем на месте

Полный размер


Затем откручиваем и снимаем крышку гидронатяжителя цепи

Полный размер

и вытаскиваем сам гидронатяжитель.
Затем отворачиваем шестерни распредвала и не сильными ударами молотка сбиваем их, обратите внимание, штифт в это время должен находиться вверху,

Полный размер


если он внизу или сбоку, то для этого нам нужно провернуть распредвал за квадрат(предваритерьно вывернув свечи), который находится на нём,

Полный размер

а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.

Полный размер


Затем отворачиваем и снимаем крышки распредвалов, только нужно как то пометить в каком порядке они стояли, бывает такое что их частично заменили и они стоят не по номерам. Снимаем валы и осматриваем их, если там большие задиры, то меняем их. Далее снимаем гидрокомпенсаторы, для этого я использую пассатижи, их можно сложить в кучу, так как порядок при обратной установке не важен. Если у вас стучали гидрокомпенсаторы, как их проверить, я расскажу в отдельной записи в БЖ.
Далее снимаем генератор, опять же нужно как то себе пометить, какие провода и куда подцеплены,

Полный размер

нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,

Полный размер


но в этом случае не забудьте открутить последнюю гайку справа( обычно там приручена скобка, которая держит трубку обратки печки, может у вас она прикручена в другом месте)

Полный размер

, а уже на снятой гбц поменять шпильки на менее длинные.
Выкручиваем 10 болтов крепления гбц

Полный размер

для отворачивания болтов гбц, лучше всего подойдёт вот такой шестигранник, но подойдёт только длинный, коротким там не подлезть

и снимаем её чуть приподняв вверх, для того чтоб она слезла с направляющих. Если выпускной коллектор остался на гбц, то масляный щуп лучше снять, так как поднимая гбц, чтоб вывести трубку со щупом из коллектора, щуп можно сломать и он упадёт вниз, достать его будет проблематично.
Отворачиваем шкив коленвала(для этого я ипользую торцевой ключ на 36, стоит он не дорого, но намного упрощает отворачивание этой гайки)

Полный размер

и снимаем его съёмником, дальше отворачиваем 4 болта под шестигранник на помпе(не сняв помпу, мы не снимем переднюю крышку) и снимаем с неё шланг с трубкой обратки печки, не забываем открутить пятый болт на помпе сзади.

Полный размер

Откручиваем остальные болты крепления передней крышки(натяжной ролик с кронштейном откручивать не обязательно, и откручиваем 2 передних болта на поддоне, поддон лучше всего ослабить, чтоб он чуть опустился вниз, чтоб при установке крышки не загибалась прокладка. Снимаем переднюю крышку( если не снимается, проверьте ещё раз, может что то не окрутили, если все болты откручены и она всё равно не снимается, можно не сильно постучать молотком сзади справа( с обратной стороны крепления помпы) по направлению вперёд, так как она сидит на направляющих и снимается только вперёд.

Полный размер


Дальше снимаем верхнюю цепь и башмаки(у кого то стоят звёзды вместо башмаков), отгибаем уголки на пластине и откручиваем болты шестерней пром вала,

Полный размер

затем откручиваем нижний успокоитель

Полный размер

и снимаем цепь вместе с шестернями и успокоителем.

Полный размер


Снимаем втулку с коленвала(для этого я наставляю зубило между втулкой и шестерней и молотком сбиваю её, потому что у меня съёмник большой и не зацепляет зубья шестерни, потому что они слишком близко к блоку, ну если у вас есть маленький съёмник, то можете снять сразу и шестерню и втулку), а затем шестерню(для этого я наставляю молоток острым краем между зубьями и блоком и сбиваю молотком до того момента, пока не смогу её зацепить съёмником).

Переборка и доработка двигателя ЗМЗ-406. Продолжение… — DRIVE2

Итак, продолжим (начало здесь) . Состояние ГБЦ оказалось практически идеальным, не считая задубевших за 14 лет маслосъёмных колпачков. Сниматься не хотели, помог цанговый съёмник с обратным молотком. Каналы были очищены от нагара при помощи насадки на дрель. Сама ГБЦ отправилась на чистовую фрезеровку, было снято 0,05 мм.



Замер направляющих и клапанов показал заводские размеры, поэтому всё чистим и отполировываем. Во время дефектовки ГБЦ выяснилось, что на данном моторе на впускных сёдлах не было нарезано вспомогательной фаски, видимо "забыли" на заводе, пришлось резать дополнительные фаски.
Далее собственно сборка. Устанавливаем новые шатунные и коренные вкладыши. Собираю всё на молибденовую смазку, правда цена на неё сейчас конская стала, но ничего не поделаешь или делать хорошо или вообще не делать.


Собираем ЦПГ и при помощи индикатора проверяем соответствие меток на коленвале и приливе передней крышки положению ВМТ, очень часто метка уплывает из-за расслоения резинового демпфера на шкиве коленвала.

Уже другой вид.


Переднюю и заднюю крышку ГБЦ, а так же корпус заднего сальника коленвала собрал без использования прокладок, на герметик, так надёжней. Масляный картер так же посажен на герметик, предварительно нарезана резьба в отверстиях под болты, для удобной разборки в случае следующего ремонта (взято у s100no)
Звёздочка коленвала посажена так же на герметик. Заменены передний и задний сальник (кромку сальника, смазываем перед установкой смазкой ЦИАТИМ 221, благодаря своим свойствам, увеличит ресурс данных уплотнений).

Разрезные звёзды, для точной установки фаз.


И последняя доработка на этом моторе — дополнительный забор охлаждающей жидкости из ГБЦ, дабы избежать перегрева 4-го цилиндра при закрытом кране отопителя


В труднодоступных местах поставлены пружинные хомуты, очень не хочется лезть туда, когда мотор будет установлен на место.
Так же, был установлен термоклапан ЗМЗ-405/409. Масляные шланги заменены на Gates. Шланги системы охлаждения — силикон. Лабиринт вентиляции картера посажен на герметик.

Конечный результат


Прокладка ГБЦ заменена на металлопакет, для небольшого увеличения степени сжатия. На данный момент, двигатель прошёл порядка 2000 километров, подтёки и запотевания отсутствуют.
Всем мир!

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

 

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Капиталка ЗМЗ-406 — DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Т.к. мой кум xga очень скромный и ленивый человек, который не любит ни разу печатать, а только способен на прочтение и анализ информации, то я решил взять на себя ответственность за освещение глобальных ремонтов его ГАЗели!
В общем, когда покупали ГАЗель, то в глаза сразу бросился неподобающий вид двигателя! Он был весь в мазуте, текущем непойми откуда! Со слов продавца, двигатель он капиталил и после некоторого пробега у него рвалась цепь (уже не помню какая). Да рвалась так, что разлетелась передняя крышка и что-то случилось с одним распредвалом, что пришлось его менять (тоже не помню с каким). Для грузовой машины главное-рама, а на ГАЗели она была в более-менее нормальном состоянии. Двигатель можно и сделать, решили мы, и купили тогда эту ГАЗельку.
Когда я её гнал в Барнаул, то в подъёмы она совсем ехать не хотела. Чистка карбюратора и приведение системы зажигания в нормальное состояние дали результат, но тяга всё-равно не появилась((( Тогда мы и решили, что нужно капать глубже! Скажу сразу, что это не первый 406-й, который я делал (точнее очень сильно участвовал в ремонте)))
Так вот. Когда сняли крышку, то увидели, что головка, мягко говоря, не в лучшем состоянии! "Колхозный" ремонт был виден ярче солнечного света! Крышки на распредвалах были перепутаны, прикручены где болтами, где шпильками. Под некоторыми крышками были подложены пластинки из консервных банок (видимо, чтобы валы не зажимало). Предыдущий владелец лил масло ЛукОйл-полусинтетика, из-за чего постели были не в лучшем виде (видимо холодные запуски сказались на них). Плюсом в масле была стружка (видимо, остатки от цепи и звёздочек), что, естественно, летело через сапун в цилиндры!
Когда сняли голову, то я понял, что движок был хорошо подогрет, т.к. 3 цилиндра были прилично задраны! А когда достали поршни, то мои предположения подтвердились-они все были потянуты! На валу также была выработка(((

Полный размер

Фермер без движка

Отвезли головку в контору для проверки и возможного ремонта. Там провели опрессовку-нашли трещину где-то в выпускном канале, которую не заварить((( Блок и колено повезли к проверенному расточнику (сколько я двигателей не делал-всегда к нему обращался и ни разу проблем не возникало! Ценник у него повыше среднего, но и качество на высоте! В общем, точно знаю, что он не подведёт и его работа того стоит!
Расточник проверил блок-овальный и ремонт был предпоследний. С коленом таже песня! Он спросил:"На ЛукОйле чтоли ездили?"))) Короче, купили поршневую последнего ремонта группы "А" и самые толстые вкладыши. Отдали ему поршни, блок и колено. Через 3 дня всё забрали-как всегда как в аптеке)))

Полный размер

Собираем низ

Полный размер

Полный размер

Красавец!

Полный размер

Блок на месте!

Это было самым простым этапом в этой эпопее! Т.к. голову нам забраковали, то встал вопрос:"Как быть дальше?" После недолгих раздумий, было принято решение покупать новую ГБЦ! Объехав магазины, кум немного приуныл и приохренел от разности цен! В магазинах головка стоила от 31000 до 37000 деревянных (это головка без распредвалов, за валы ещё бы пришлось на 6000р. раскошеливаться)! Полазив по инету, я нашёл ему сайтец, который занимается именно продажей ГБЦ на 16кл. моторы семейства ЗМЗ. Кум созвонился с менеджером и заказал ГБЦ с новыми распредвалами за 31000р. 6 дней и головка с валами были у нас! Всё оказалось заводское и отличного качества! Что примечательно, товар оплачивался уже после получения головки, что также понравилось!
Ну а теперь сделаю небольшое лирическое отступление в своём повествовании. Причиной мазутопротекания, как выяс

Снятие поддона без снятия двс ЗМЗ 406 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Многих интересует вопрос, можно ли снять поддон не снимая двигателя на волге, да, можно.
Итак, начнём
Прогреваем машину, глушим. отворачиваем маслосливную гайку и сливаем масло(чтоб масла в поддоне осталось как можно меньше, лучше чтоб передний правый угол машины был выше) и заворачиваем гайку обратно. Затем, ослабляем правое колесо, поднимаем машину и снимаем колесо, после чего полностью откручиваем гайку с рулевого пальца, который находится на поворотном кулаке и выбиваем его(но бьём не сверху по гайке и не по рулевой трапеции, а наставляем молоток сбоку на то место, куда вставляется подвижная часть рулевого пальца и сильными ударами по молотку другим молотком, выбиваем палец, он должен сам выпасть. Затем снимаем маятник, отвернув 2 болта и отводим рулевую трапецию немного вперёд. Ставим колесо обратно, закручивать на все болты не обязательно. Откручиваем двигатель от подушек и домкратом через деревяшку поднимаем его спереди как можно выше.

Полный размер


После того как мы подняли его, подкладываем подходящие деревянные бруски между кронштейнами и подушками,

Полный размер

Полный размер

после чего убираем домкрат. Если вы делаете всё это не на яме, то переднюю часть машины лучше приподнять и поставить на стойки( убедитесь что всё стоит надёжно и не упадет и не придавит вас). Далее откручиваем 4 болта усилителя картера сцепления

Полный размер

Полный размер

и обратку с масляного радиатора, а затем отворачиваем все болты крепления поддона, опускаем его вниз и выдвигаем в сторону кпп. Вот и всё, поддон снят

Полный размер


Сборку производим в обратной последовательности, если рулевой палец в плохом состоянии, то меняем его.

Переборка и доработка двигателя ЗМЗ-406 — DRIVE2

На переборку приехала Волга 2001 года выпуска, с заклинившим на холостых оборотах двигателем. Пробег 66 666 километров, без шуток, мотор остановился именно на такой цифре).
Извлекаем сердце клиента из машины



Вот он, красавец, перед и низ двигателя, как обычно, в масле. Как же я не люблю сопли на отечественных двигателях. Будем избавляться от этого, правильно всё собирая.

Ставим двигатель на стенд и приступаем к разборке. Снимаем всё навесное, попутно проводя дефектовку всех РТИ, под замену пойдут все шланги и развалившиеся резиночки регулятора холостого хода. Фоток всего процесса нет, но на некоторых моментах, заострю внимание.

Прежде чем снять коленвал, спрессовываем звёздочку коленвала, не нужно резать её болгаркой или бить зубилом, всё просто и удобно делаем съёмником


Старый, добрый Джонни нам в помощь, или любой другой, подходящего размера.




Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия задиры на вкладышах, особенно сильные на шатунных. На коленвале задиры отсутствовали, судя по-всему, коленвал спасли низкие обороты, потом ещё выяснилось, что масло на моторе не меняли порядка 50 000 километров — спасибо деду за машину, предыдущему хозяину.

Коленвал ЗМЗ. Весьма удачная конструкция с двойными противовесами. Хорошо выдерживает масляное голодание, благодаря особенностям масляных каналов, сохраняют относительно большой запас масла в полостях.

Коленвал был промерян микрометром и установлен на призмы: износ минимальный, биение отсутствует.
Приступаем к выкручиванию заглушек масляных каналов и обязательно всё тщательно промываем, вне зависимости от условий эксплуатации и продуваем компрессором.

Для хорошей чистки лучше воспользоваться ёршиком, предварительно замочив каналы бензином.

Пробки собираю на красный фиксатор резьбы и закручиваю моментом 40 Н*м.
Покупаем стандартные вкладыши и оставляем коленвал в покое.

Поршни, учитывая довольной малый пробег, в отличном состоянии, задиры отсутствуют износ практически тоже. Отмачиваем в бензине, чистим поршневые канавки, делаем развесовку до грамма, ну не нравится мне заводской допуск в 10 грамм, хотя, надо отдать должное, все поршни с завода укладывались в этот допуск.


Кольца было решено отправить на покой и поставить новый комплект.

Красавцы, люблю когда всё чисто и красиво.


Идём дальше. Теперь немного о доработках. Есть такое хорошее руководство, издательства "Третий Рим" и там указано на один конструктивный просчёт:

Но совет, вставить трубку, меня не очень впечатлил, поэтому решение было подсмотрено у человека под ником s100no, за что ему огромное спасибо (идея с резьбой в отверстиях под болты в масляном картере взята так же у него). Итак, вживляем жиклёр от карбюратора в отверстие, предварительно нарезав резьбу

Нарезать резьбу крайне неудобно, поэтому используем вот такой удлинитель для метчика.

Берём жиклёрчик и закручиваем его туда, предварительно смазав красным фиксатором резьбы.

Такую же процедуру проделываем и с отверстием маслоподачи для верхнего гидронатяжителя (всё подробно расписано у s100no), к тому же там теперь будет механический натяжитель ISAI, а у него для слива масла имеется специальная канавка, направляющая струю на цепь ГРМ, поэтому немного уменьшить подачу масла в данном месте не помешает, но там используем жиклёрчик большего внешнего диаметра.


Ремонт 406 двигателя - ГАЗ Клуб, Авто Клуб


Общие положения.
Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине. Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке.

Инструмент.
Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые "под головку"), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.

Автохимия.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.

Разборка и снятие двигателя с автомобиля.
Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности - тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото.

Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это "хозяйство", как можно чище:


хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.

Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке - я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ,


чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать - продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора - т.к. жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

Сборка.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий - резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком - но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает.

Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом. На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу.

Укладываем коленвал в постели,


и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгс·м.

За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно - вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши - разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы "старой" закалки - такого надо сразу послать подальше и по сильнее).

Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом.

Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый.

Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.

Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,


смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо - чтобы не "засадить" поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает "прихватывать". Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.

Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.

В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте. Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок - КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И "загоняем" поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо - кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.

Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси - чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой "ловим" шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ). Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгс·м. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так:


Вращение блока плавное и без заеданий (см. выше).

Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.

Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её.

Спереди устанавливаем фланец - меньшим диаметром к блоку.

Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.

Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой).

Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке.

Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки !!! ).

Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.

Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.

Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора.

Передний сальник пока не трогаем!!!
Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт.

Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него. Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый - читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:

Затягиваем крышку.

Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.

Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон.


Устанавливаем картер сцепления и усилитель.

Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.

Теперь можно развернуть двигатель в "нормальное" положение.

Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации.

Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. выше).

Ставим передний шкив.

Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.


Соблюдая порядок,


затягиваем болты ГБЦ в два этапа - предварительно моментом 5 кгс·м, окончательно 15 кгс·м.

Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки.

Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом.

Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы.

Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные - 1,2,3,4, а выпускные - 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгс·м. С помощью ключа проверяем вращение валов.

Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и "смотрела" вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону.

Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.

Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек.

Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.

Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку.

В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.

Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности.



Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).

Ставим и подсоединяем остальные элементы.


На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом).

Ну и ЗАВОДИМ.

Заключение.
Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д. пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его.

Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля.

Не повредит и как следует помыть машину.

Работа окончена.

Выражаю отдельную благодарность Саше (Napoleonoff) за предоставленный в аренду фотоаппарат.

Авторство фотографий и текста принадлежит Николаев Андрей
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

Обсудить на форуме..


Смотрите также