8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Снять тормозной диск


Как легко снять тормозной диск! — Mitsubishi Galant, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем доброго дня и успехов на полях сражений с нашими металлическими конями!
На днях столкнулся с такой проблемой что ни как не мог снять тормозной диск со ступицы. И wd-40 лил и болты вкручивал. И стучал и отжимал монтировкой, даже пытался все это вместе совершать! Болты в положенном им месте сразу резьбу выворачивали так как машина то уже не новая, так и диск так прикипел что мой способ еле спас. В общем справился я только одним способом, хотя без wd-40 было бы труднее наверное. Способ очень простой, патент если что за мной! ;-)
1) Снимаем колесо отвернув 4 гайки или 5 на рестайл модификации (обязательно вывесив это колесо на домкрате не забывая о мерах безопасности).
2) Снимаем тормозной суппорт отвернув два болта от поворотного кулака (это с задней стороны если что), по другому не получится.
3) в освободившееся ухо от суппорта на поворотном кулаке вставляем болт (я брал м12 1.25 а длинной около 40 мм.), и на него наворачиваем гайку. Когда болт начнет упираться в тормозной диск продолжаем его вертеть с усилием но на один два оборота. При этом рекомендую постукивать по основанию диска, так он легче отойдет от места прикипания.
4) И самое главное! Не забываем ослаблять этот болт и проворачивать тормозной диск для большей эффективности и равномерности процесса.
5) Снимаем болт открутив гайку. :-)

Здесь видно тот самый освободившийся болт с гайкой.

Сие действие длится не так долго как кажется на первый взгляд, если использовать хороший инструмент по назначению. По моему данный ремонт не может обойтись без набора головок.
Буду очень рад если кому поможет!
Всем добра!

Цена вопроса: 0 ₽

вариант снятия без съемника — DRIVE2

Полный размер

Столкнулся с проблемой снятия передних тормозных дисков. Авто в пользовании 6 лет. Передние диски и тормозные колодки менялись впервые за время владения авто. Диски были изношены поэтому сохранить диски целью не ставилось. Цель — снять диски со ступицы

Стучал по ним, заливал всякими жидкостями. Использовал съемник. Съемник рвался. Ступица срослась с тормозным диском продуктами торможения намертво. Решился на кардинальные — меры резать болгаркой. С учетом опыта на первом диске, второй снял за 40 мин.

Для снятия необходимо наличие:
-болгарки (для интеллектуалов — УШМ),
-мощной ударной (по которой можно бить) отвертки,
-тяжелого молотка.

Хрупкость чугуна позволила поэтапное пропиливание участка примыкания диска к ступице ступичной кромки диска и откалывание ударами отвертки в места пропилов, что способствовало осв.обождению торца ступица и снятию диска. Достаточно освободить половину окружности ступицы.

Основная сложность – это не отрезать лишнего. Ориентироваться по глубине реза можно по рисунку на отрезном диске УШМ. Вращаясь, рисунок на режущем диске образует полоски (как кольца Сатурна). Если выбрать такой визуальный ориентир близкий к 5-6 мм, можно приступать к резке не боясь зацепить ступицу. Соответственно, нужно еще учитывать, что диск стачивается.

Этапы пропила диска представлены на фото.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Renault Logan Синяя Борода › Бортжурнал › Самостоятельная замена передних тормозных дисков и колодок

Всем привет. Давно не писал, дипломная работа горит. Но машиной все равно немного занимаюсь. В последнее время начал замечать, что тормозить автомобиль стал менее эффективно. А в коробке валяются давно купленные тормозные колодки и диски фирмы Brembo, Сначала думал отвезти машину на сервис, но зная, как эти криворукие сервисмэны работают, решил неторопливо и с умом подойти к этому вопросу, почистить, смазать в нужных местах. Все таки тормоза — это личная безопасность, и не стоит доверять свою жизнь дяде Васе, тем более, что работа не такая уж и сложная…
Номера деталей я выложу, но прежде чем бежать сломя голову в магазин, снимите колесо и посмотрите диаметр тормозного диска. У логанов на разных годах выпуска эти детали отличались. У моего диска диаметр 260 мм.
Диски: 08.A268.10
Колодки: P 68 008
Из инструмента необходимы:
1. Ключ рожковый 17"
2. Ключ рожковый 13"
3. Головка 18" + трещотка
4. Молоток
5. Дрель/шуруповерт с карчеткой, либо металлическая щетка
6. Торекс 40"

Полный размер

Из химических средств и смазок я приобрел:
1. Медная смазка.
2. Термостойкая черная краска.
3. Силиконовая смазка.
4. Очиститель тормозной системы 2 шт.
5. Смазка для тормозной системы (! не для направляющих !) Liqui Moly 7585 2 пакетика.
6. Смазка для направляющих суппортов Liqui Moly 7656 2 пакетика.

Покраска нового диска:
Перед началом работы (если вам это нужно) необходимо покрасить диск, чтобы к моменту его установки краска успела высохнуть. Ненужные места закрываем малярным скотчем. Красим.

Полный размер

Снятие старого тормозного диска:
1. Ключом на 17" (удерживаем направляющий палец) и 13" откручиваем болты направляющих суппорта.
2. Снимаем суппорт и убираем его в сторону (можно положить на рычаг), вытаскиваем колодки.
3. Головкой 18" откручиваем с обратной стороны кулака болты скобы, снимаем скобу.
4. Откручиваем потайные болты удерживающие диск торексом на 40".
5. Аккуратным постукиванием молотка сбиваем прикипевший диск.
6. Прочищаем ступицу от ржавчины.

Полный размер

Полный размер

8. Покрываем очищенные места медной смазкой.

Полный размер

Полный размер

Сборка новых тормозов:
1. Одеваем высохший диск, закручиваем потайные болты тореком (запасные болты лежат в комплекте с дисками).

Полный размер


2. Прочищаем суппорт, направляющие, резинки направляющих, цилиндр очистителем тормозной системы.
3. Смазываем направляющие и цилиндр смазкой Liqui Moly 7656

Полный размер

Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. Предотвращает заклинивание суппортов тормозных механизмов. Устойчива к высоким температурам (до 250 °С). Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

Полный размер


3. На прочищенные резинки снаружи наносим силиконовую смазку, внутрь набиваем Liqui Moly 7656.

Полный размер


4. Собираем суппорт
5. Наносим смазку Liqui Moly 7585 на места показанные на фотографиях:

Полный размер

Специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


6. Одеваем скобу, вставляем колодки, прикручиваем суппорт. На фото усики колодок торчат из суппорта. Это неправильно. Усики должны суппортом прижиматься, чтобы колодки внутри не шатались.

Полный размер


7. Одеваем колесо, радуемся новым тормозам :)

Полный размер

Видео от РЕМОНТ РЕНО не будет лишним:

Всем ровных

менять или протачивать? — Nisshinbo на DRIVE2

В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.

Какие проблемы можно решить проточкой дисков

В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.

Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.

А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.

Способы проточки

Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.

Полный размер

Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.

Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.

Инспекция ступицы

Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.

И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!

Ступица колеса до проведения её очистки

В таком состоянии должна быть ступица перед установкой нового тормозного диска

Не забываем про шероховатость

Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)

Оценка толщины диска

Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.

Полный размер

Опасности

Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!

Инструкция по снятию тормозного суппорта + тормозных колодок + тормозной диск MAZDA 6 — Mazda 6, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем шалом))
Настроение отличное))хоть и холодно у нас)))…разобрал уже прилично…но а пока…
====================================================
СНИМАЕМ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ + ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
====================================================
Необходимый инструмент:
— Домкрат
— Ключ накидной на 12
— Вороток
— Трещотка
— Торцевая головка на 17
— Торцевая головка на 21
— Отвертка плоская
— Ключ шестигранный на 8
— Щетка по металлу
------------—---------------------------------------------------------------------------------
На примере правого тормозного суппорта!
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Для доступа к суппорту и колодкам необходимо снять колесо))берем вороток и торцевую головку на 21…ослабляем затяжку гаек (синие стрелочки)

2. Берем домкрат и вывешиваем правую сторону…откручиваем окончательно все 5 гаек…тут нам поможет трещотка и головка на 21))
3. Скидываем колесо)
4. Далее надо открутить болт-штуцер крепления тормозного шланга к суппорту…ключом на 12(зеленая стрелочка)
--- !для замены колодок шланг откручивать не надо!
--- !шланг желательно поднять вверх…иначе будет вытекать тормозуха! или !пережать шланг зажимом!
5. Снимаем защитный колпачок направляющего пальца суппорта… (красная стрелочка)

6. Теперь нам нужно выкрутить палец суппорта…шестигранником на 8…на фото он уже выкручен (синяя стрелочка)
7. Возможно суппорт сразу не получится откинуть.зажат…или заклинило суппорт…для этого нам нужно чуть чуть вдавить поршень…вставляем в зазор между суппортом и тормозной колодкой отвертку плоскую…таким образом вдавливая поршень…хотя можно ничего не вдавливать а тупо сдернуть суппорт…просто и со вкусом=))))(фиолетовая стрелочка)

8. Откидываем суппорт и снимаем его с нижнего пальца.сдвигая по направлению стрелочки (красная стрелочка)
9. Снимаем разжимные пружинки колодок (зеленая стрелочка)
10. Плоской отверткой снимаем колодки с обеих сторон…вставив отвертку в зазор между колодкой и тормозным диском (синие стрелочки)

11. Теперь можно снять крепеж тормозного суппорта…открутив два болта на 17…предварительно очистив их щеткой по металлу…так как они могут быть засраны грязью и т.д. (фиолетовые стрелочки) … когда я их откручивал их у меня был !шок!…верхний болт открутился с небольшим усилием…а нижний вообще был !откручен чуть!…на фото даже виден зазор…вообщем хорошо что я туда полез)))

12. p.s. если вам тупо нужно снять суппорт не разбирая всего как я это делал…сразу переходите к пунктам № 4 и 11…открутив эти три болта вы снимете весь суппорт с колодками=)))

====================================================
СНИМАЕМ ТОРМОЗНОЙ ДИСК
====================================================
Необходимый инструмент:
— Отвертка крестовая
— Молоток (смотря как пойдет=))
— Болт М8 (смотря как пойдет=))
— Щетка по металлу
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Для начала нужно снять суппорт в сборе…для этого открутить два болта в пункте №11(этого поста о снятие суппорта)…
--- !откручивать шланг не надо!..суппорт можно подвесить рядом с тормозным диском…)
2. Откручиваем два винта крепления тормозного диска…крестовой отверткой (красные стрелочки)…эти два винта не такие уж и простые перцы))).прикипели…я их так и не выкрутил первый раз…пришлось высверливать…иногда помогает еще ударная отвертка)
3. После того как выкрутили два винта можно снять тормозной диск…но и тут иногда бывают проблемы…он тоже прикипает))но специально для этого…в диске есть отверстие под болт М8…(зеленая стрелочка)…вворачиваем туда болт…пока диск не отойдет от ступицы…можно слегка постукивать по привалочной поверхности диска)это ускорит процесс)))

4. Все диск снят)))

Всем удачи)))и следите за тех. состоянием своих машин)))

Замена передних тормозных дисков и колодок — Mazda Familia, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет!

Ну вот и дождался я свободного времени у знакомого мастера для замены купленных дисков и колодок. Встретились у гаража около 12:30, поболтали, переоделись и понеслось. Поддомкратили, сняли колеса, мастер посмотрел на диски, пощупал болты, которые крепят суппорт и рамку суппора, вздохнул и говорит: "Чувствую придется по-мучиться". Залили все болты и тормозной диск ВД-40 и пошли чай пить. Минут через 5-10 попробовали открутить суппорта, правая сторона поддалась с первой же попытки, левую пришлось залить еще раз ВДшкой. Через 5 мин и левый суппорт сняли.

Следующим этапом было снятие тормозных дисков. Тут то и началось самое мучение. Начали с левой стороны. Закрутили в отверстие, для снятия диска со ступицы, подходящий болт, и легким постукиванием по всему периметру, надеялись что диск отойдет. Но как мы не пытались вкручивать болт дальше не переставая стучать по диску молотком, с места ничего не тронулось, кроме резьбы на съемном болту. Прикипел, так прикипел. Залили еще раз ВДшкой и пошли мучать правую сторону. Проделали такую-же операцию, но результат остался такой же. Попросили съемник у соседей по гаражу. Съемник есть съемник, правая сторона поддалась практически сразу, а вот левая как сидела на своем родном месте, так и оставалась там, ни на миллиметр не сдвигаясь.

Съемник ничем не заменить)

Старый диск

Старые колодки,

старый диск был толщиной 13мм

Крутили съемник, лили ВД, били молотком ни в какую. И вдруг щелчок, мы уже обрадовались, пригляделись, оказалось диск лопнул, но так и не сдвинулся. Ну цепанулись съемником за целые края, немного подкрутили, и доломали диск до конца, но со ступицы так и не сняли. Опытные ремонтники с соседнего гаража, которые дали съемник, подсказали насверлить дыр около центрального отверстия. Мы поверили. Насверлили аккуратно отверстий до ступицы, подцепили еще раз съемником и О ЧУДО, эта зараза слезла, правда лопнула пополам, но снялась.

Примерно в таком месте засверливали для того чтобы снять диск

Да конечно коррозии там было много. Посмотрели на кучу кусков от тормозного диска и пошли пить чай, т.к. самое трудоемкое позади.

Разборный тормозной диск)

Разборный тормозной диск, комплектующие)

Вот так он снялся

Наконец то дело двигалось к концу. Все зачистили, смазали графиткой, тонким слоем.

Состояние ступицы, после снятия левого диска

ступица, куча диска), съемник

Вдавили цилиндр с помощью болта с гайкой и шайбой и начали устанавливать диски и колодки. Тут никаких сложностей не происходило. Все встало без проблем. Установка заняла не более 20 минут.

Новые диск и колодки

Поставили колеса, прокатился кружок ничего не скрипит, не шуршит и очень мягко тормозит, не привычно. Пока судить о качестве торможения как я понимаю нельзя, как притрутся, сразу отпишу.
В багажнике лежал еще ГРМ с роликами, ждал своей очереди, но глядя на часы которые показывали 21:30, желания его менять на ночь глядя, не было. Так что ГРМ еще подождет дня 3-4.

Ну в принципе все. Описываю происходившее впервые, так что сильно не ругать)

Как снять тормозные диски на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные диски передних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снимаем в случае их износа (толщина диска менее 10,8 см), биения (диск был перегрет и его повело), механического повреждения (риски, забоины, деформация) и при замене подшипников ступиц передних колес.


В случае замены тормозных дисков необходимо менять их парой, сразу в обоих тормозных механизмах передних колес. При замене дисков автоматически заменяем передние тормозные колодки. Таким образом, предотвращается занос автомобиля при торможении из-за неравномерности торможения.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Торцевой или накидной ключ на «17»

— Накидной ключ на «7»

— Молоток

— Металлическая щетка

— Проникающая жидкость ВД-40

— Два новых тормозных диска и две пары новых тормозных колодок (при необходимости замены)

Подготовительные работы

— Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от загрязнения

Снимаем тормозной диск автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем суппорт

Необходимо вывернуть ключом на «17» два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снять суппорт с тормозного диска. Подробнее: «Как снять суппорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099». Снятый суппорт подвешиваем на проволоке за пружину передней подвески так, чтобы тормозной шланг, идущий к цилиндру был не натянут.

— Снимаем тормозной диск

Очищаем металлической щеткой посадочное место диска на ступице, обрабатываем его ВД-40. Отворачиваем накидным ключом на «7» два направляющих штифта, крепящих тормозной диск. Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком и поливаем ВД-40. Снимаем сам тормозной диск, сдвигая  его на себя со ступицы переднего колеса. Если не сдвигается, обстукиваем его сзади через деревянную проставку молотком (удары молотком по рабочей поверхности диска допускаются только в случае последующей его замены).

Аналогично снимаем другой тормозной диск.

Перед установкой диска на ступицу необходимо очистить ее металлической щеткой от загрязнения и ржавчины. Можно смазать посадочное место под отверстие диска на ступице пластичной смазкой.
Примечания и дополнения

— Необходимо соблюдать осторожность при обращении с рабочей поверхностью снятых или новых тормозных дисков и тормозных колодок. Недопустимо их замасливание и повреждение. Замасливание можно убрать чистой тряпкой смоченной уайт-спиритом.

— В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 допускается установка перфорированных тормозных дисков с повышенным отводом тепла от рабочих поверхностей вместо штатных.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозные диски автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Смотрите также