8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Смотровая яма на улице своими руками


Смотровая яма. — DRIVE2

Напрыгавшись и наползавшись под машиной в холодные мокрые времена, я наконец понял, так жить нельзя. Пора обеспечить себе нормальные условия ремонта, насколько это возможно. Начитавшись кто как строит-роет гаражные ямы, получил информации по самую макушку и в голове получилась каша. Когда каша стала пригорать и мешать её было некому, я приступил к делу . "Два солдата из стройбата заменяют экскаватор". Полэкскаватора это я. Это было самое сложное в этом деле. Примерно 10 кубов земли и суглинка. Иногда казалось, что хватит и двух кубов:). Длина 5 метров, ширина 1,2 метра, глубина 2,2 метра. Грунтовые воды далеко, так что хоть это без проблем.

Полный размер

На дно уложено 10 см песка, утрамбовано, потом 10 см щебня, утрамбовано. В самом дальнем углу пробурил скважину глубиной 1метр, вставил канализационную трубу с крышкой. Это будет дренаж.

Полный размер

Ступеньки правда плохо расчитал


Полный размер

Рубероид :)

Полный размер

Потом постелил рубероид внахлест промазывая стыки горячим битумом, также сделана вытяжная труба 50мм из пластика, на всякий случай

Полный размер

Потом все обклеено экструдированным пенополистиролом 40мм. Было опасение, что в морозы (яма просто под навесом) суглинистая почва промерзнет и вспучится, выдавив кирпич.

Полный размер

Уложена армировка из каких-то металлических конструкций с зазором в 3см от пола.

Полный размер

Предварительно с помощью лазерного уровня отметил толщину заливки на полистироле в 10см с завалом уровня на 1-2см в сторону дренажного отверстия и с помощью бетономешалки залил таки пол. Бетон делал максимально густой, это упрощало мне делать уклон.

Полный размер

Через две недели начал класть. Кирпич. Примерно по 4 ряда в день, чтобы не завалить стены.

Полный размер

И потихоньку кладу кирпич. На ступеньки уже наплевал.

Полный размер

Выложил стены, попутно вмонтировав 4 окна под инструмент и проложил пластиковую гофру с кабелем в каждое окно, вывел рядом с вентиляционной трубой. Положил уголок 50*50, длина 5м, ширина 0,9м. Глубина получилась примерно 1.90м (мой рост). Как потом оказалось, надо было поменьше, ну хотя бы 1,8м, а то руки уставали :). Решилось потом небольшим передвижным подиумом с двумя уровнями в 20 и 40 см.

Полный размер

Далее приварил арматуру к уголку, чтобы зафиксировать в дальнейшем его в бетоне, а также связал с другой арматурой.

Полный размер

Выставил маяки с уклоном в сторону улицы, поставил опалубку высотой 10см по границе заливки.

Полный размер

И с помощью бетономешалки, друга и такой-то матери, залили весь пол. Часть фоток безвозвратно погибли, поэтому финишную прямую показать не смогу, но думаю, что и так понятно. Все работы выполнялись в одно лицо, за исключением вывоза грунта и заливки площадки. Было так же уложена доска 40*200 с предварительной покраской. Свет правда еще не сделал, не определился со светильниками, но все еще впереди… Теперь любая проблема с машиной, совсем не проблема :)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Гараж(5х7)…смотровая яма. — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Стены www.drive2.ru/c/456208815914746380/
Крыша www.drive2.ru/c/456278634903110710/
Ворота www.drive2.ru/c/456659340804229259/
Погреб www.drive2.ru/c/457276991461132422/
Смотровая яма www.drive2.ru/c/457441918205512787/
Стяжка пола www.drive2.ru/c/457622512990160904/
Защита от взломаwww.drive2.ru/c/457836368001824490/
Замкиwww.drive2.ru/c/458398768…age=0#a458399867711029525
Смотровая яма обязательно нужна в гараже. Было время, когда не было возможности произвести ремонт в яме у друзей и приходилось делать небольшую эстакаду из досок и мудохаться с ремонтом! Поэтому я решил не проситься к людям, а иметь свою яму. Выкопал прямо под навесом во дворе. После нескольких лет эксплуатации выявились некоторые предпочтения! Мне например не нужна яма во всю длину автомобиля и тем более во всю длину гаража! Это не автосервис. Так же лучше сделать ее, как можно шире. Потому что, когда колесо находится у края ямы, то и подлезть до рычагов, шаровой и т.д всегда легче. А вот на противоположной стороне уже начинаются проблемы и приходиться переставлять другую сторону ближе к краю. Так же был еще неприятный момент, когда в тещином гараже ремонт затянулся на следующий день и машину нужно сдвигать, что бы закрыть ворота. А она еще стоит без колес))) А всему виной не правильно расположенная яма. Ее надо сдвигать или к воротам или к противоположной стене. Некоторые делают вход сбоку…но мне так не нравится!
Перед копкой грунта, опять сбиваем доски для усиления краев от осыпания.

Полный размер


Тоже попался асфальт, с кирпичем. Опять работа ломом! Поэтому позвал старшего сына на помощь…хоть какая то польза на один день!

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Размер ямы где то 2,4мх1м. Мне больше не зачем! Высота примерно 1,7метра…

Полный размер

Первый ряд укладываю на песок без раствора!

Полный размер


За стену, где находится погреб вставил пенопласт. На всякий случай от промерзания погреба.

Полный размер

Полный размер

Внизу слева видно — вентиляционная труба 110мм идущая в погреб!

Полный размер

Выкладываю пару рядов и после засыпаю песок за стену и трамбую.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


После варим рамку из 50 уголка. И монтируем ее в уровень рамы ворот!

Полный размер

Прикручиваем нагелями по бетону.

Полный размер


После красим уголок и затем забиваем под него раствор, что бы при заливке полов, бетон не протекал в яму.
Никаких карманов для инструментов я не делал, это для меня лишнее. На крайняк можно всегда передвижной столик сварить.
По началу не хотел делать стяжку на пол ямы. Решил было купить пару мешков щебня, высыпать и трамбонуть. Но осталось больше половины мешка цемента и что бы добру не пропадать, замешал миксером в ведрах и вылил на пол…

Полный размер


P.S. Внимание…не надо тупо копировать труды! Лучше семь раз подумать, что наиболее правильнее в Вашем случае, … и один раз построить))) Всем бобра!

Гараж мечты! Смотровая яма — DRIVE2

ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВОЙ ЯМЫ
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.
Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

ОСОБЕННОСТЬ УСТРОЙСТВА СМОТРОВОЙ ЯМЫ
Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

«Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
«Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен.
В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМОТРОВОЙ ЯМЫ
Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:
1 Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.
2 Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Смотровая яма на улице своими руками. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Смотровая яма необходима для ремонтных работ и профилактики автомобиля. Днище и подвеску без смотровой ямы обслуживать невозможно. Устраивают смотровые ямы под крышей, или в гараже, и на площадке рядом, с оборудованным навесом. Для удобства работы и предотвращения дополнительного риска коррозии требуется хорошая гидрозащита и вентиляция смотровой ямы.

Смотровая яма в гараже

Рационально строить яму одновременно с закладкой фундамента гаража и устройством полов, до того, как выведены стены. В случае, когда яма устраивается в уже используемом гараже, потребуется больше времени для работы в стесненных условиях. Если гараж полностью готов, то котлован под яму придется откапывать без применения техники. Объем земляных работ в несколько кубометров не так уж мало для ручной копки, с разрыхлением, выносом из гаражного строения и вывозом. Единственный положительный фактор – то, что устройство фундамента дает больше информации о поведении грунтовых вод. Вопрос об УГВ для проектирования ямы самый важный, поскольку яма с водой никому в гараже не нужна, такую яму придется закопать, чтобы спасти гараж.

Материалы для смотровой ямы в гараже своими руками

Основные материалы для устройства смотровой ямы:

  • Дренирующий материал для подушки – щебень и крупный песок. Также песок и гравий понадобятся для приготовления растворов на цементном вяжущем.
  • Опалубка в виде готовых щитов, а в случае сборки по месту нужны пиломатериалы – брус минимальным сечением 50*50 мм для щитов и подкосов, доска от 25 мм или фанерные листы, пленка для щитов, крепеж (гвозди, саморезы). Крышку ямы собирают из строганых досок 40 мм и бруса.
  • Для армирования стен и пола ямы нужна стержневая рифления арматура, диаметр 6; 8; 10 мм и хомуты или отожженная проволока для вязки.
  • Гидроизоляция должна быть качественная, и с запасом, поскольку даже при низком УГВ подземная вода может преподнести сезонный сюрприз. Из бюджетных материалов применяют полиэтиленовые пленки толщиной от 150 микрон в два слоя, иногда старые баннеры с многослойным нахлестом, рулонные материалы, битумные и битумно-полимерные мастики. Вопрос цены при устройстве гидрозащиты ямы стоит рассматривать как средство избавиться от проблем с изоляцией ямы на годы. Возможно, применив дорогую профилированную мембрану и современный еврорубероид, удастся исключить полностью появление воды на дне ямы. Для устройства ямы потребуется не так уж много материала, и практичнее выбрать самый надежный и качественный.

Устройство смотровой ямы своими руками

Конечно, проектируют гидроизоляцию по исходным данным – в зависимости от грунтовых и водных условий. В редких случаях обходятся только горизонтальной гидроизоляцией, если гараж стоит на скальных грунтах, или грунт твердый, сухой, без признаков пучины и заведомо выш

Смотровая яма в гараже - 78 фото лучших проектов своими руками

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

  • однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
  • материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
  • гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к теплопотерям;
  • влагоустойчивость;
  • доступная цена;
  • соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

  • 300 кг цемента;
  • 700 кг песка;
  • 200 л воды;
  • 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

размеры, гидроизоляция, материалы, инструкция с фото

Чтобы сделать смотровую яму в гараже своими руками, нужны размеры, чертежи и четкий план работы. Нужно подобрать качественные материалы, подготовить котлован и обеспечить хорошую гидроизоляцию. Освещение рабочего пространства и удобная лестница для спуска вниз тоже важны.

Зачем нужна смотровая яма

Чтобы выполнять в гараже ремонтные работы, необходим не только инструмент, но и доступ ко всем узлам автомобиля. Без ямы невозможно добраться до ходовой части, отремонтировать элементы внизу или на днище машины. Она выполняет такие функции:

  1. Контроль состояния нижней части машины. Нужно просто взять фонарик — можно досконально проверить состояние днища, элементов тормозной системы, поддона и узлов, располагающихся снизу. Можно обнаружить течи технических жидкостей, если есть проблемы.
  2. Диагностика подвески. Из ямы проверить это несложно. Во-первых, можно визуально оценить состояние резиновых уплотнителей, соединений. Во-вторых, потрясти детали, люфт сразу будет виден при его наличии.
  3. Ремонт автомобиля. Даже при работе с двигателем многие узлы гораздо удобнее снимать и ставить снизу. Работы очень сильно упрощаются и ускоряются.
  4. Замена выхлопной системы. Эту работу вообще невозможно сделать без ямы, так как элементы тяжелые, чаще всего соединения откручиваются плохо. Кроме того, снизу можно обнаружить повреждения в глушителе на ранних этапах и заделать их.
  5. Сварочные работы. Если нужно заделать дырки в днище, то сделать это можно только из ямы. Также можно проводить антикоррозионную обработку, чтобы защитить поверхность от ржавчины.

Важно!

Яма должна быть удобной, чтобы из нее можно было нормально проводить ремонтные работы. Если в ней мало места, то процесс сильно усложнится.

Из ямы можно проводить любые ремонтные работы. Но, чтобы было удобно, рекомендуется предусмотреть освещение внутри или хотя бы розетку. Тогда не придется постоянно таскать переноску с удлинителем.

Планирование работы

Лучше всего делать яму еще до постройки гаража. Место при этом вокруг свободно, есть доступ к площадке. Можно даже пригнать технику, чтобы выкопать котлован, это очень сильно облегчит и ускорит рабочий процесс. Нужно учесть несколько важных нюансов:

Читайте также!

  1. Уровень залегания грунтовых вод. Если они залегают близко к поверхности, это существенно усложнит процесс. Во-первых, придется делать очень надежную гидроизоляцию, чтобы не допустить подтопления. Во-вторых, выбрать период, когда грунтовые воды имеют минимальный уровень, тогда можно выкопать яму без риска обрушения стенок.
  2. Ширина смотровой ямы. По ГОСТ стандарт составляет 800-850 мм, это подходит для всех автомобилей, в том числе и компактных. Лучше не делать размер под конкретную модель, так как потом, когда будет другая, может оказаться, что у нее другие габариты, и она не может заехать на яму. А так можно будет чинить и легковую машину, и грузовик.
  3. Длина. Тут нет жестких требований, если исходить из нормативов, то она должна быть на метр длиннее машины, чтобы оставался вход. Минимальный размер равен метру, меньше делать уже нельзя, так как будет мало пространства. Можно сделать и намного длиннее машины, иногда на одной яме становятся два транспортных средства.
  4. Глубина. Удобнее всего работать, если над головой стоящего во весь рост человека остается еще 15 см пространства. Тогда не нужно очень высоко поднимать руки и нет риска постоянно ударяться головой о днище и выступающие элементы. Если яма делается под нескольких человек, нужно выбрать средний показатель роста.

После определения размера смотровой ямы для гаража нужно делать проект. Это несложно, зато существенно упрощает дальнейшую работу, так как на руках будут точные размеры:

  1. Учитывать толщину используемых материалов. Если ширина ямы 800 мм, к ней добавляется толщина стенок и зазор под гидроизоляцию, если стенки снаружи будут дополнительно изолировать глиной. То же самое и с глубиной. Нужно учесть, что на дно насыпается подушка, по ней заливается стяжка, важно рассчитать толщину слоев и добавить все это к планируемому показателю.
  2. Продумать конструкцию лестницы. Она должна быть простой и безопасной. Чаще всего используют деревянные или металлические конструкции. Можно залить лестницу из бетона, но она займет полметра пространства, что чаще всего недопустимо в ямах небольшого размера. Еще один вариант – деревянная конструкция с выдвижными ящиками в ступеньках, там можно хранить инструмент.
  3. Сделать точный эскиз со всеми параметрами. Не забыть про толщину стяжки на полу в гараже, если она еще не залита. Гаражный пол толстый, и может оказаться, что яма слишком глубокая. Придется делать деревянные щиты из реек и класть на пол, чтобы поднять уровень и обеспечить удобство ремонтных работ.
  4. Можно сделать ниши в стенках ямы. В них удобно класть инструмент при работе, но при этом стенки получаются заметно толще. Иногда под полом гаража делают полноценный погреб, но в этом случае конструкция больше похожа на подвал и под нее нужно копать котлован.

Важно!

Делать чертеж нужно как можно подробнее. Тогда будет намного проще провести расчеты нужных для работы материалов.

Если нет опыта в строительстве, лучше посмотреть у соседа по гаражу или знакомого уже готовый вариант. Все будет видно наглядно, и многие моменты станут понятны. Заодно можно получить много полезных советов от того, кто уже делал такую работу. Есть много фото на специализированных ресурсах.

Материалы для работы

Точное количество зависит от размеров и конструкции. Перечень может меняться в зависимости от способа сооружения. Чаще всего используется следующее:

Читайте также!

  1. Песок для раствора. Главное, чтоб в нем не было вкраплений из глины и корней растений. Понадобится гравий, из него насыпается основа под стяжку. Щебень можно применять вместо гравия, также его удобно использовать в качестве наполнителя при заливке монолитной конструкции. Покупать только варианты мелкой фракции.
  2. Цемент. Его количество зависит от характера работы. Если будет кирпичная кладка или блоки, то он нужен только для кладочного раствора и стяжки. А если будет заливаться бетон, то цемента пойдет намного больше.
  3. Арматура. Лучше всего применять варианты толщиной 8 мм, они прочны, при этом не очень массивны. Для связывания заранее приобрести гибкую вязальную проволоку.
  4. Кирпич или бетонные блоки. Рассчитать количество исходя из размера стенок. Кладку можно делать в половину или четверть кирпича, стены не испытывают особых нагрузок, поэтому можно сэкономить на материале. Если есть старый, но еще крепкий кирпич, можно использовать и его.
  5. Доска и брус. Нужны для сборки опалубки, если стенки будут заливаться бетоном. Использовать прочные варианты, так как бетон тяжелый и может продавить тонкую доску своим весом. Часто используют плиты ОСП, они не боятся влаги и очень жесткие.
  6. Металлический уголок и профильная труба. Уголком делается обрамление по периметру для укрепления. А из трубы крепится отбойник, чтобы исключить попадание колеса в яму. Также из металла можно сварить лестницу, а можно сделать каркас их стали, а ступеньки из дерева.

Как сделать яму

Правильно сделать яму в гараже для легкового автомобиля несложно. Но земляные работы хоть и просты, но занимают много времени. Если грунтовые воды в месте расположения гаража залегают высоко, выбрать для работы самый сухой период.

Выкопать котлован

Работа не требует особых навыков и знаний, но отнимает много сил. Даже если это будет небольшой вариант высотой 200 см, шириной 100 см и длиной 300 см, придется выкопать 6 кубометров грунта. Этапы работы такие:

  1. Разметка периметра. Провести замеры и вбить в землю колышки, между ними натянуть шнур, чтобы был четкий ориентир и не приходилось постоянно отвлекаться. Убедиться, что яма размещена прямо посередине въездных ворот, чтобы потом было проще въезжать и выезжать.
  2. Снять верхний слой почвы. На этом этапе важно сделать четкий контур и углубиться в грунт на 20-30 см. Сразу выносить землю, ее будет много, поэтому предусмотреть место для нее, если места нет, нужно вывозить, поэтому нужно найти транспорт или подогнать прицеп.
  3. Копать до нужной глубины. Работы очень много, лучше всего привлечь помощников, чтобы один копал, один носил землю и один отдыхал. Так, постоянно меняясь, яму выкапывают достаточно быстро.
  4. Если попадаются большие камни или твердые пласты, их разбивают перфоратором. В этом случае нужна розетка с электричеством или генератор. Если есть глина, ее можно отложить в сторону и использовать для гидроизоляции с наружной стороны.

Важно!

Если делать гараж для авто с ямой уже после заливания стяжки, то нужно разметить контур на ней и вырезать проем специальным оборудованием или же выбить с помощью перфоратора.

Использовать удобный инструмент для работы. Ручка лопаты не должна быть очень длинной, так как в яме немного места. Также лучше надеть перчатки, чтобы не натереть мозоли на руках.

Сделать стяжку и положить наружный гидроизоляционный слой

Работу проводить лучше всего сразу после выкапывания котлована, чтобы стенки не осыпались. Если гараж еще не построен, выбрать дни с теплой погодой без осадков, чтобы они не заливали яму. Первый этап строительства:

  1. Выровнять дно котлована со строительным уровнем. Не должно быть значительного перепада, это важно для устройства хорошей стяжки. Можно снять лишнее или подсыпать в углубления щебенку или песок.
  2. Насыпать подушку из гравия толщиной 10 см. Равномерно распределить по поверхности и утрамбовать, лучше делать это не ногами, а трамбовкой. Хорошо уплотнить гравий и проверить плоскость еще раз, перепад на метре не должен быть больше 1 см.
  3. Насыпать песок слоем 5-7 см. Обильно полить водой, после чего уплотнить и выровнять поверхность, это будет подушка под стяжку. Поверх можно насыпать еще 5 см гравия, но это необязательно.
  4. Сделать наружную гидроизоляцию смотровой ямы в гараже. Для этого использовать один из вариантов: рубероид, специальную строительную пленку большой плотности или современные мембранные материалы. Класть кусками так, чтобы они заходили с одной стенки через пол на вторую стенку. Стыки делать большими, дополнительно проклеивать их. Сверху прижать материал грузом, чтобы он не сползал.
  5. Насыпать на дно ямы небольшие камни и битый кирпич. Так экономится бетон и при этом прочность не пострадает. Поверх положить решетку из арматуры, она просто укладывается на поверхность так, чтобы получились ячейки примерно 15х15 см, и связывается проволокой.
  6. Приготовить раствор. Делать его из расчета 1 часть цемента на 2 части песка и 4 части гравия. Добавить в состав специальную присадку для придания бетону влагоотталкивающих свойств. Купить можно в строительных магазинах.
  7. Заливать так, чтобы над решеткой был слой бетона около 5 см. Аккуратно разравнивать поверхность рейкой. Можно по краю натянуть шнур для ориентира.
  8. Ходить можно уже через сутки. Но нужно дать стяжке выстояться примерно 2 недели. Для лучшего набора прочности поливать поверхность водой каждый день.
  9. Если стоит жаркая погода, стяжку лучше накрыть пленкой, чтобы она не теряла влагу слишком быстро и не трескалась из-за этого. Тогда не нужно поливать поверхность, так как вся вода остается под пленкой.

Если стены будут делаться из тяжелых бетонных блоков, то по краю ямы при заливке пола можно сделать углубление на 20 см. Это будет усиленная основа, которая выдержит большую массу.

Как делать стены из кирпича

Кирпич или блоки купить с небольшим запасом, часть всегда разбивается. Лучше разложить элементы вокруг ямы так, чтобы их было удобно брать и не приходилось постоянно вылезать для подноса материала. Выполнять работу так:

  1. Приготовить раствор для кладки. Использовать цемент и песок, в пропорции 1:3, воды добавляется столько, чтобы состав был пластичным, но при этом не стекал.
  2. Положить первый ряд. Натянуть шнур, чтобы контролировать плоскость стены. Также обязательно использовать небольшой уровень каменщика, чтобы проверять положение со всех сторон и поправлять кирпич, пока раствор не схватился.
  3. Класть каждый последующий ряд так, чтобы вертикальные швы были смещены примерно наполовину. Через каждые 2 ряда укладывать специальную армирующую сетку в кладку. Она просто вдавливается в раствор. В итоге прочность стены возрастет в разы и снизится вероятность образования трещин. В боковой стене можно сразу сделать нишу, для этого кирпичи или блоки нужно сместить наружу на половину толщины стены.
  4. Завернуть пленку на готовые стены и прижать, чтобы она держалась. Нужно открыть полости с наружной стороны, чтобы провести гидроизоляцию. Заранее запастись глиной.
  5. Гидроизолировать яму. Для этого в полость насыпать небольшое количество глины, полить водой и хорошо утрамбовать длинной рейкой. Насыпать примерно 20 см глины, поливать водой и уплотнять. Так заполнить полости до верха.

Важно!

При использовании красного кирпича для кладки замачивать его в воде на полчаса перед использованием. Тогда он не будет забирать влагу из кладочного раствора, который высохнет естественным путем, что повысит прочность.

Если использованы бетонные блоки, их можно армировать через ряд. Важно выложить их ровно, если упустить этот момент, то исправить неровность не получится. Проще всего натягивать шнур и поднимать его ряд за рядом, чтобы был четкий ориентир.

Как делать монолитные стены

Этот вариант прочнее и сложнее в реализации. Зато он намного меньше пропускает влагу, поэтому хорошо подходит для мест с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Работать лучше с несколькими помощниками, так как придется готовить и заливать очень много бетона. Особенности процесса:

  1. Отогнуть пленку на пол и аккуратно сложить, чтобы не порвать. Ставится наружная опалубка из влагостойкой фанеры или плиты ОСП толщиной 10 мм и больше. После этого пленка поднимается и выравнивается. Она будет не только защищать поверхность от влаги, но и предотвратит вытекание раствора при заливке.
  2. Поставить арматурную решетку с ячейкой 15х15 см. Можно связать ее самостоятельно из прута толщиной 8 мм, а можно купить готовые секции и просто поставить в яму, скрепив между собой вязальной проволокой.
  3. Установить внутреннюю опалубку. Оставить полость шириной примерно 10 см, этого достаточно. Закрепить конструкцию многочисленными распорками, так как бетон может выгнуть опалубку, если она не укреплена. Для работы использовать доску или же плиту ОСП, она хороша тем, что после заливки стены внутри ямы будут идеально ровными.
  4. Продумать, как готовить и подавать раствор. Для обеспечения максимальной прочности стен лучше залить бетон за один подход. Можно поставить рядом 1 или 2 бетономешалки, постоянно готовить раствор и заливать в яму. А можно заказать готовый состав и автомиксер привезет и подаст его через специальный шланг.
  5. Готовить раствор из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня. При заливке обязательно уплотнять его длинными палками или специальным приспособлением с вибрирующим наконечником.
  6. Дать стенам выстояться в течение 2 недель. Бетон долго набирает прочность и медленно испаряет влагу, поэтому отделывать его сразу после сооружения стен нельзя.

Снимать опалубку можно уже через 2-3 дня. За это время стены затвердеют и будут намного лучше высыхать без деревянной конструкции, закрывающей поверхность. Если на улице стоит жара, то, как и стяжку, стены лучше поливать водой по вечерам, чтобы они не теряли влагу слишком быстро.

Работы по обустройству

Стены и пол – это еще неокончание работы, нужно собрать лестницу, отбойник, провести сет, чтобы сделать конструкцию удобной и безопасной. Они зачастую занимают даже больше времени, чем кладка стен. Обустройство состоит из таких этапов:

  1. Стены и пол можно обложить плиткой. Это улучшит внешний вид и упростит уход, так как керамику мыть намного проще. Использовать самую простую недорогую плитку. Для пола лучше использовать вариант с противоскользящим покрытием. Перед укладкой плитки бетон обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения, а сверху нанести адгезивную грунтовку с кварцевым наполнителем, чтобы клей держался лучше.
  2. Собрать лестницу. Делать это лучше после того, как поверхности облицованы, тогда можно снять фактические размеры, сделать лестницу точно под конструкцию. Подумать, как ее лучше ставить, можно закрепить жестко, а можно сделать лестницу съемной, в этом случае нужно продумать систему фиксации, чтобы исключить вероятность падения.
  3. Провести освещение. Провод лучше заложить заранее, еще до укладки стен, чтобы внутри уже был кабель. Прокладывать его в специальных гофрированных рукавах, чтобы защитить от влаги и агрессивных технических жидкостей. Ставить светильники с защитой от повреждений, чтобы при падении инструмента или чего-то еще плафон не разбился.
  4. Закрепить уголок по периметру ямы. Вырезать куски нужного размера и просверлить в них отверстия для крепления примерно через каждый метр. После этого приложить уголок и сделать метки на бетоне. Сделать отверстия под анкерные болты, закрепить элементы. Использовать анкера под отвертку, чтобы головки не торчали над поверхностью.
  5. Сделать отбойник для защиты от попадания колеса в яму. Для этого приобрести профилированную трубу размером 20х40 мм. Она режется по нужным размерам и выставляется на ребро поверх ранее закрепленного уголка. Чтобы конструкция была прочной, части нужно сварить. Готовую конструкцию окрасить для защиты от коррозии.
  6. Если бетонные стены не облицовывались, их лучше окрасить. Вначале на поверхность нанести грунт, потом покрасить в 2-3 слоя. Лучше использовать моющуюся краску, чтобы потом можно было мыть стены.
  7. Сделать крышку смотровой ямы – в гараже она не должна быть открыта все время. Вариантов много. Можно просто нарезать доски по ширине проема и закрыть ими пространство. Можно собрать щиты такого размера, чтобы их было легко ставить и снимать. Еще один вариант – соединить доски ремнями или шнуром и сворачивать их.

Важно!

Если грунтовые воды стоят очень высоко и нет уверенности в том, что гидроизоляция выдержит, на полу ставится дренажный насос, чтобы откачивать влагу, если она будет стоять в яме.

Можно не делать лестницу из металла или дерева, а залить ее из бетона. Сделать опалубку и поставить в торце, заполнить полости камнями, чтобы ушло меньше раствора. Конструкция подойдет для больших ям, где не нужно экономить пространство.

Читайте также!

Проводить работы нужно в сухой период, предварительно хорошо подготовиться и спроектировать конструкцию до мелочей. После выкапывания котлована положить гидроизоляцию, соорудить стены и обустроить конструкцию. Уделить внимание надежности лестницы и сделать хороший свет.

 


Смотрите также