8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Смазка для ремня грм


Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

Заклинивание ролика ГРМ чаще всего связано с недостатком смазочной жидкости. Производители обычно предполагают, что деталь должна проработать 100 тысяч километров, а затем производится замена всего узла. Зачастую неполадки появляются раньше положенного срока, и при исправном ремне вместо покупки новых комплектующих выгоднее просто смазать ролик.

Содержание статьи:

Чем смазать ролики ГРМ

В зависимости от модели автомобиля, устанавливается один или два натяжных ролика, обеспечивающих необходимое натяжение ремня ГРМ. Деталь представляет собой шкив, устанавливаемый на шарикоподшипнике закрытого типа. При включении двигателя под действием вращающегося ремня прокручивается ролик.

Устройство привода ГРМ
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — ремень привода ГРМ;
3 — натяжной ролик;
4 — зубчатый шкив распределительного вала;
5 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости.

Для рассматриваемого узла подходят смазки, применяемые для высоконагруженных подшипников. Ролик может нагреваться до температуры выше 80 градусов, поэтому выбранное средство должно выдерживать сильный нагрев. Рекомендованы высокотемпературные консистентные смазки, которые производятся из нефтепродуктов, загущенных различными мылами.

Натяжные ролики и смазка Castrol

Литиевые смазки

Производители стандартно используют Литол-24, им смазывают подшипники и на заводе ВАЗ. Но данное средство быстро засыхает, и его приходится заменять. Поэтому лучше заменить данную смазку аналогом, который также изготавливается на литиевой основе, но имеет улучшенные свойства. Диапазон рабочих температур у него не должен отличаться от Литола-24: от -40 до +120° C. Однако уже при -30° C данная смазка начинает терять свои свойства. В более холодных условиях она может работать лишь за счет прогретых внутренностей автомобиля, которые нивелируют разницу температур. Срок хранения смазки — от 5 лет. Однако обычно он значительно больше.

Литол-24 — стандартная, но не самая лучшая смазка для роликов ГРМ

Часто автолюбители приобретают Циатим 221 или Циатим 201 с литиевым комплексом. Эти марки также применяет большинство автоконцернов для обработки деталей. Циатим 221 производится из более дорогих компонентов и выдерживает высокие температуры до +150 градусов. В условиях холода он может применяться при температурах от -60° C. Данная смазка имеет более длительный срок хранения — до 40 лет.

Внимание!

Циатим 221 имеет кальциевый загуститель, поэтому его нельзя смешивать со смазками, изготовленными на основе литиевых загустителей.

Циатим 221 — более долговечный и термостойкий аналог Литола-24

Циатим 201 разработан в СССР и считается устаревшим, но при этом обойдется в 4 раза дешевле. Максимальная температура, которую способно выдержать средство — всего 90° C. Этот продукт сохраняет исходные свойства даже при -60 градусах, поэтому часто применяется в регионах Крайнего Севера. При хранении вещество не портится до 4 лет. Затем из-за низкой коллоидной стабильности от смазки начинает отделяться жидкое масло.

Циатим 201 — устаревший, но дешевый аналог Циатима 221. Подойдет для северных широт, так как не замерзает даже при -60° C

Рекомендованные импортные аналоги имеют класс EP2. Часто автолюбители применяют универсальную смазку Suprema EP2, пригодную для всех видов высоконагруженных подшипников. Она содержит присадки, снижающие износ и уменьшающие нагрузку на металлические детали. Устойчива к вымыванию водой, имеет хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, при этом стоит лишь немного дороже Литола. Диапазон рабочих температур: от -35° C до 160° C, так что для очень холодного климата смазка может не подойти.

Suprema EP2 — отличная иностранная смазка по цене, сравнимой с ценой Литола-24.

Среди отечественных аналогов средства Литол-24 стоит выделить высокотемпературную смазку МС 1510 Blue, рассчитанную на эксплуатацию под высокими нагрузками. Температура каплепадения у нее выше, чем у большинства (даже зарубежных) средств — 350 градусов. Смазочный состав может применяться при температурном диапазоне от -40 до +180 градусов.

Отечественная смазка МС 1510 Blue

Смазка Xado восстановительная содержит ревитализант. После нанесения на поверхность образуется металлокерамическое покрытие, за счет которого частично восстанавливается первоначальная геометрия деталей. Она рекомендована для ремонта подшипников, ее часто приобретают водители при обнаружении неполадок в работе роликов. Производитель изготавливает много видов смазок, отличающихся по назначению, характеристикам, стоимости, и температурным диапазонам, в среднем рабочий диапазон у них — от -20° C до +130-150° C.

Восстановительная смазка Xado

Газпромнефть также выпускает продукцию данного ряда, например, G-Energy LX EP 2. Благодаря комплекту присадок она обладает противозадирными свойствами, устойчива к окислению. Диапазон рабочих температур — от -30 до + 160 градусов.

Смазка G-Energy LX EP 2

Краткую сравнительную характеристику представленных смазок можете посмотреть в таблице ниже.

Название

Температурный диапазон, ° C Температура каплепадения,  ° C Тип загустителя (мыло)

Базовое масло

Литол-24 от -40 до +120 +180 Литиевое Минеральное
Циатим 221 от -60 до +150 +200 Кальциевое Силиконовое
Циатим 201 от -60 до +90 +175 Литиевое Нефтяное
Suprema EP2 от -35 до +160 +260 Литиевое Минеральное
МС 1510 Blue от -40 до +180 +350 Литиевое Минеральное
Xado восстановительная до +130-150 +190 Литиевое Минеральное
G-Energy LX EP 2 от -30 до +120 +250 Литиевое Минеральное

Обычно производители указывают, подходит ли средство для смешивания с другими продуктами на литиевой основе. Например, можно смешать Shell Retinax EP 2 с отечественной МС 1000. При этом определяющий параметр — температурный диапазон. Если взять не высокотемпературный состав, при эксплуатации он расплавится и вытечет.

Смазка ШРУС-4

Смазочные материалы данного ряда производятся путем загущения литиевым мылом. Но они лучше работают при средних и повышенных температурах, чем Литол-24. После непродолжительного перегрева состав сохраняет исходную форму и может работать без замены. Обычно автомобилисты выбирают ШРУС-4, изначально предназначенную для смазывания шарниров равных угловых скоростей. Температурный диапазон у нее не отличается от Литола-24, то есть, она выдерживает от -40  до +150 градусов. Свойства улучшаются за счет дисульфида молибдена, выполняющего роль противоизносной присадки.

Смазка ШРУС-4

Сейчас под названием ШРУС-4 выпускают продукцию разные бренды. Поэтому качество состава и тип присадок зависит от выбранной фирмы. Обычно в продаже встречается ШРУС 4М, например, от фирмы Русма. Компоненты средства не реагируют с пластиком и цветными металлами. Смазка хорошо работает даже при морозах до -50º C, единственный недостаток — она утрачивает свойства при попадании воды.

Внимание!

Если машина используется для поездок в регионе с холодным климатом, и ролик скрипит в морозную погоду, то ШРУС-4 лучше не применять. Литол-24 содержит близкие компоненты и больше подходит для регионов Крайнего Севера. Но смешивать его с продукцией из семейства ШРУС не рекомендуется.

Синтетические смазки

Средства из данной категории защищены от вымывания водой и не затвердевают раньше указанного срока. Это позволяет не производить повторное смазывание на протяжении всего срока эксплуатации узла. Для ролика ГРМ подойдет высокотемпературная Total ALTIS SH 2, изготовленная на основе синтетического эфира и полимочевинных усилителей. Срок службы данного продукта в два раза выше, чем у производимых из полиуретана. За счет повышенной адгезии состав не вымывается даже при частом контактировании с водой. Температурный диапазон смазки — от -40 до 180° C.

Смазка Total ALTIS SH 2

Заменить описанный выше продукт способна низкотемпературная смазка Total Ceran XS 80 с увеличенной защитой от образования задиров и преждевременного износа. Она состоит из синтетического базового масла с добавлением загустителя — сульфаната кальция. Максимальная температура использования составляет +150 градусов, минимальная — до — 55 C. Средство устойчиво к окислению, обладает антикоррозионными свойствами.

Смазка Total Ceran XS 80

Как смазать ролик ГРМ, не снимая ремня

Обычно деталь демонтируют только с целью замены, а в этом случае новый ролик обычно уже наполнен смазкой. Проще смазать его без снятия, так как на демонтаж уходит слишком много времени и сил.

Первым делом при помощи отвертки с плоской насадкой или электрода с заточенным концом снимают пыльник.

Далее необходимо взять два двухкубовых шприца. Первый заполняют смазочным составом наполовину, то есть, достаточного одного кубика.

Чтобы смазка лучше выходила из шприца, ее нагревают до 40 градусов. Иглу шприца придерживают, иначе при нажатии она может вылететь от сильного давления.

Когда начнет выходить содержимое, состав закачивают внутрь механизма. Для этого иглу вводят в зазор и двигаясь по кругу наносят средство в нескольких участках.

Последние инъекции придется делать вторым шприцом, так как у первого от высокого давления может погнуться поршень. В механизм должно попасть не половины одного кубика. После смазывания часть состава может просачиваться наружу.

Далее заводят двигатель, чтобы смазка равномерно распределилась.

После прокручивания смазочное вещество распространится по всему ободку подшипника. При этом на поверхности также не должно быть излишков.

Как снять и смазать натяжной ролик ГРМ

При использовании стандартной методики, предполагающей снятие детали, вначале откручивают защитную крышку.

Далее при помощи одетой на удлинитель головки ослабляют контргайку ременного натяжителя.

Шток натяжителя ремня откручивают при помощи 8-миллиметровой головки.

Затем отверткой поддевают защитную крышку и отворачивают болт, за счет которого натяжитель прикрепляется к ролику.

Теперь можно снять ролик и отсоединить от него отверткой пыльник. Снятую деталь нужно промыть растворителем или керосином.

Важно заложить смазку под все шарики, прокручивая каждый из них. В данном случае не придется использовать шприц, можно выполнить операцию вручную. После смазывания сборка узла производится в обратном порядке.

Полезные видео

Заключение

Смазка ролика ГРМ не является регламентированной операцией, указываемой производителем в инструкции. Но зачастую именно нехватка смазочной жидкости или ее неправильный подбор вызывает ускоренный износ данной детали и ремня. Смазать ролик можно даже без снятия, либо потратить больше времени и предварительно произвести демонтаж. Средства для этой цели нужно выбирать устойчивые к высоким температурам и обладающие хорошей адгезией.

Как и чем смазать ролик ГРМ: пошаговая инструкция с фото и видео, обзор смазок

3.7 (73.33%) 3 проголосовало

Ремни и цепи ГРМ Toyota и Honda

Независимо от того, владеете ли вы автомобилем Honda или Toyota, все двигатели имеют одну общую черту - это какой-то тип кулачковой системы привода. В двигателях с толкателем кулачок обычно вращается с помощью зубчатой ​​передачи или цепной передачи. В двигателях с верхним расположением распредвала это ремень или цепь ГРМ.

По мере прибавления миль кулачковый привод изнашивается так же, как и любой другой компонент двигателя. В зубчатых колесах возникает люфт (люфт) между зубьями, цепи растягиваются, а ремни ослабевают. Люфт в шестеренчатом или цепном кулачковом приводе может вызывать шум, задержку фаз газораспределения и / или зажигания в зависимости от конструкции двигателя и применения.

С резиновыми ремнями ГРМ шум редко становится проблемой даже на больших пробегах. Распределение фаз газораспределения и зажигания (если они считываются с распределительного вала) также остаются стабильными, поскольку зубчатые ремни не растягиваются. Но ремни могут выходить из строя - обычно без предупреждения или без предупреждения. Риск выхода из строя ремня резко возрастает после того, как интервал замены ремня превышает рекомендуемый интервал замены, который обычно составляет 60 000 миль для ремней в старых транспортных средствах (тех, которые были построены до 1990–1998 годов) и от 90 000 до 100 000 миль или более для новых автомобилей.

Хотя современные ремни ГРМ служат дольше, чем когда-либо прежде, этого нельзя сказать о ремнях ГРМ в старых двигателях - даже если производитель транспортного средства не публикует рекомендуемый интервал замены. Дело в том, что любой ремень может выйти из строя, если армирующие шнуры внутри ремня ослабнут и порвутся.

Внутренние шнуры предотвращают растяжение ремня и время прыжков. Шнуры находятся под огромным натяжением, и в конечном итоге сочетание постоянного изгиба и тепла приводит к их ослаблению.Если ремень не заменить до полного отказа, он рано или поздно выйдет из строя. Это почти наверняка. Он может проехать 60 000, 80 000, 100 000 или даже 120 000 миль без задоринки. Или он может даже не проехать 60000 миль в зависимости от условий эксплуатации, нагрузки и оборотов.

Визуальный осмотр мало что скажет о ремне ГРМ, если только он не действительно плохой. Ремни, которые все еще выглядят как новые снаружи, могут быть опасно слабыми изнутри и на грани выхода из строя. Вот почему Honda, Toyota и большинство других производителей автомобилей обычно рекомендуют заменять ремень ГРМ через определенный интервал пробега (см. Ниже).

Независимо от пробега, любой ремень ГРМ с явными повреждениями, такими как потертые или обнаженные шнуры, поврежденные зубья, отсутствие кусков резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, следует заменять без промедления! Небольшие поверхностные трещины оребрения считаются нормальным явлением. Но обширных трещин или глубоких трещин нет.

Ремень также рекомендуется заменять каждый раз, когда головка цилиндра должна отсоединиться от двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ.В обоих случаях ремень необходимо снять, чтобы произвести другой ремонт, поэтому для его замены не потребуется дополнительных трудозатрат.

Замените зубчатый ремень через рекомендуемый интервал обслуживания

Многие автомобилисты отложат замену ремня ГРМ, потому что это стоит очень дорого. Сам ремень может быть не таким дорогим, но работа по его замене обычно занимает около четырех часов. Также рекомендуется заменить водяной насос одновременно, если он установлен за ремнем.Вы не хотите проделывать эту работу дважды, а у большинства водяных насосов срок службы примерно такой же, как у ремня. Полная работа может легко стоить от 500 до 600 долларов или больше в зависимости от автомобиля. Для большинства людей это большие деньги, но откладывание рекомендованного обслуживания может стоить им намного дороже!

Для двигателей с интерференцией неисправность ремня ГРМ - действительно плохая новость, потому что клапаны не имеют достаточного зазора, чтобы очистить поршни, если ремень сломается. Обрыв ремня в двигателе с натягом почти всегда приводит к изгибу одного или нескольких клапанов - или того хуже.Поэтому ремни ГРМ следует заменять с рекомендованной периодичностью.

Регулярная замена ремня особенно важна для двигателей Acura и Honda, потому что почти каждый из этих двигателей имеет интерференционную конструкцию! Единственными исключениями являются 3,2-литровый V6 в моделях Acura SLX 1998 года и новее, а также 3,2-литровый V6 в паспорте 1994 года и новее. У Toyota меньше риск дополнительного повреждения двигателя, потому что единственными двигателями Toyota с помехами являются более старые 1.5L Tercel, 2.4L Pickup и 1.Двигатели 8L Camry и Corolla. Судя по всему, инженеры Toyota были более щедры на зазоры камеры сгорания, чем инженеры Honda.

Чтобы убедить клиента заменить еще не вышедший из строя ремень ГРМ, нужны умение продавать - и образование. Многие автомобилисты могут не знать, что у ремня ГРМ ограниченный срок службы и что производитель транспортного средства указывает рекомендуемый интервал замены. Но они понимают деньги. Объяснение того, сколько может стоить ремонт интерференционного двигателя с изогнутыми клапанами по сравнению со стоимостью замены ремня, может быть всем, что нужно, чтобы убедить их в ценности профилактического обслуживания.

Наборы приводных цепей

Большинство комплектов цепей ГРМ продаются в виде комплектов из трех частей (цепь, звездочка кривошипа и звездочка кулачка), но некоторые комплекты OHC также включают демпфер цепи или натяжитель. Эти «лишние» компоненты играют жизненно важную роль в поддержании цепи и ее прочности, и их следует заменять одновременно.

Для ремней ГРМ OHC не заменяйте только ремень. Установите комплект ГРМ, в который также входит новый ролик натяжителя. Звездочки кулачка и кривошипа обычно не подлежат замене, если они не обнаруживают необычного износа или повреждения.Как и у водяного насоса, срок службы подшипников ролика натяжителя примерно такой же, как и у ремня.

Подшипники натяжителя «загерметизированы на весь срок службы» и не подлежат ремонту. Таким образом, при замене ремня ГРМ невозможно очистить, проверить или повторно смазать подшипники. Со временем смазка внутри разрушается и окисляется, что ускоряет износ подшипников и увеличивает риск выхода из строя или заклинивания подшипника. Кроме того, чем жарче рабочая среда, тем меньше срок службы смазки и подшипников.Расположение компонентов натяжителя под крышкой ремня газораспределительного механизма предотвращает их сильное охлаждение, поэтому они могут сильно нагреваться.

При выходе из строя уплотнения подшипника натяжителя в подшипник может попасть грязь и влага. В то же время негерметичное уплотнение позволит вытекать смазке внутри, обрекая подшипник на быстрый выход из строя.

На многих новых двигателях используются подпружиненные автоматические натяжители, чтобы ремень ГРМ был натянут. Скользящая пластина позволяет ролику натяжителя перемещаться по ремню.Однако по мере накопления миль износ может привести к прилипанию пластины к блоку двигателя, не позволяя натяжителю поддерживать надлежащее давление. Высокая температура под капотом также может со временем привести к потере натяжения пружины.

Если ремень теряет натяжение, он может соскочить или соскользнуть. А если натяжной ролик или натяжной ролик заклинивают, это может вызвать внезапный разрыв ремня.

Трудно определить истинное состояние компонентов натяжителя с помощью простого визуального осмотра, потому что компоненты не работают под нагрузкой.Даже в этом случае любой подшипник шкива, который имеет видимый люфт, полосы смазки, исходящие наружу от поврежденного уплотнения, издает шум или не вращается свободно, должен быть заменен до установки нового ремня - в противном случае новый ремень обречен на преждевременный выход из строя.

Также обратите внимание на передние сальники на распредвале (ах) и коленчатом валу. Если они протекают, сейчас самое время заменить и эти детали.

. . . . . .

Процедура замены ремня ГРМ

Следуйте рекомендованной процедуре замены двигателя, с которым вы работаете.Обратите особое внимание на расположение меток ГРМ в документации по обслуживанию (у вас есть руководство, верно? Или доступ к заводской литературе в Интернете?) И на двигателе, потому что некоторые двигатели может быть сложно выровнять. На одной звездочке может быть несколько меток синхронизации. Если вы не знаете, какие из них использовать правильно, вы можете ошибиться.

На некоторых четырехцилиндровых двигателях Honda вы можете найти две разные метки ГРМ. Белая метка может использоваться для обозначения верхней мертвой точки (ВМТ), а красная метка - для определения угла опережения зажигания.Если вы используете красную метку вместо белой, время газораспределения будет отклонено на 18 градусов.

На старых двигателях Honda объемом 1,5 л в CRX звездочка распредвала говорит «ВВЕРХ» и есть три разных метки синхронизации. Звездочка должна быть выровнена так, чтобы ВВЕРХ находился наверху, но фактическая метка времени, которую нужно использовать, - это та, которая находится в позиции 7 часов, которая совпадает с пластиковой стрелкой на головке.

В ранних двигателях Honda с одинарным верхним распредвалом распредвал, который был неправильно рассчитан по времени и чрезмерно продвинут, будет иметь более высокий вакуум холостого хода, чем обычно, и двигатель будет иметь недостаточную мощность на высоких оборотах.Вы также можете обнаружить некоторые «ложные» диагностические коды в результате несинхронизации кулачка.

В случаях, когда кулачок был чрезмерно выдвинут, компьютер двигателя попытается компенсировать это путем обеднения воздушно-топливной смеси. Это, в свою очередь, может сделать смесь настолько бедной, что датчик O2 перестанет переключаться, установив код неисправного датчика O2. Конечно, с датчиком O2 все в порядке, потому что настоящая проблема - это несинхронизированный кулачок. В двигателе также может наблюдаться детонация (искровой детонация) из-за завышенных фаз газораспределения и бедной топливной смеси.Это может привести к повреждению прокладки головки, поршней и колец, а также может вызвать перегрев двигателя.

На двигателях Toyota 1.6L DOHC 4AF и 4AFE в моделях Corolla и Celica синхронизация распределительных валов также может сбивать с толку, поскольку кулачковые шестерни имеют два набора установочных меток. Каждый набор знаков имеет определенное назначение. Один набор используется для синхронизации впуска с выпускным распредвалом, когда они установлены в головке блока цилиндров, а другой набор указывает положение ВМТ для обоих распределительных валов.

Общие советы по обслуживанию

Если вы обнаружите ремень со снятыми зубьями, это означает, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что приводит к перегрузке ремня и вызывает срезание зубьев или время прыжка.Наиболее вероятной причиной является распредвал, который мог заклинивать из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля. Toyota рекомендует интервалы замены масла в 7500 миль для некоторых своих автомобилей, что приводит к образованию отложений масла и другим проблемам с двигателем. Замена масла и фильтра каждые 3000 миль или каждые три-шесть месяцев - все еще самая безопасная рекомендация.

Когда головки цилиндров OHC становятся слишком горячими, они обычно вздуваются в середине, вызывая изгиб или заедание кулачка.В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву ремня ГРМ или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.

Убедитесь, что новый ремень идентичен оригиналу. Длина, ширина, профиль зуба и шаг ремня должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте менее дорогой неопреновый ремень ремнем из синтетического каучука HSN или EPDM. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые универсальные бренды используют некачественные материалы, которые не прослужат так долго, как оригинальные ремни или качественные ремни вторичного рынка.

При замене ремня ГРМ НИКОГДА не «натягивайте» ремень на шкив. Помните, что ремни не растягиваются, и принуждение к этому может повредить шнуры и привести к их выходу из строя.

Кроме того, никогда не ударяйте по звездочке, чтобы она встала на место. Если он не вставляется на место, проверьте выравнивание и установку.

Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена ​​в обратном направлении, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), упорная кнопка забыта или звездочка кривошипа неправильно расположена на шпоночной канавке.

Натяжение ремня имеет решающее значение для долговечности ремня. Отрегулируйте в соответствии с рекомендованными спецификациями (всегда обращайтесь к руководству, потому что рекомендуемая величина люфта может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень будет слишком тугим, он не прослужит. Если ремень слишком ослаблен, время может прыгнуть.

Наконец, несколько раз переверните двигатель рукой, чтобы убедиться, что установочные метки совмещены правильно. Затем замените чехлы и все остальное, что пришлось снять для извлечения ремня.

Завершите работу, наклеив наклейку с указанием даты замены ремня (запишите пробег) и даты следующей замены. Наклейте наклейку на крышку привода ГРМ или кожух радиатора на хорошо видном месте.



Веб-сайты с заводской сервисной информацией

:

Для получения подробных пошаговых инструкций по замене ремня ГРМ вы можете заплатить абонентскую плату и получить доступ к заводскому обслуживанию. информация на сайтах OEM здесь:

Сервисная информация Honda
Сервисная информация Toyota

Рекомендации по замене ремня

Стандартная рекомендация послепродажного обслуживания для замены ремня ГРМ OHC традиционно составляет 60 000 миль, что по-прежнему является допустимым значением для большинства старых автомобилей.Но новые ремни служат дольше и могут проехать от 90 000 до 100 000 миль, прежде чем риск выхода из строя начнет увеличиваться. Для Acura и Honda это означает большинство моделей 1990 года и новее. Для Toyota это большинство моделей 1998 года и новее.

Согласно «Руководству по замене ремня ГРМ» компании Gates Rubber Company, это «официальные» рекомендации по замене ремня, которые Acura, Honda и Toyota делают для своих двигателей.

Примечание: В приложениях, где не дается никаких конкретных рекомендаций по пробегу, это не означает, что ремень ГРМ прослужит бесконечно, и его можно игнорировать.Это только означает, что производитель транспортного средства не взял на себя обязательство соблюдать определенный интервал замены и рекомендует заменять ремень «по мере необходимости».

Также примечание: Для автомобилей Acura и Honda с рекомендованными интервалами замены 105 000 миль это не включает автомобили, которые эксплуатируются в экстремальных климатических условиях (ниже -20 градусов F или выше 110 градусов F). Для экстремальных климатических условий интервал замены сокращается до 60 000 миль.

Honda также рекомендует время, а также пробег для новых приложений: 105 000 миль или 84 месяца, или 90 000 миль или 72 месяца в зависимости от двигателя.

.

Ремни и цепи привода ГРМ Ford

Замена ремня ГРМ и цепи - это услуга, которая не исчезнет в ближайшее время. Для большинства двигателей Ford с ремнями ГРМ с верхним расположением распредвала рекомендуемый интервал замены составляет от 60 000 до 120 000 миль в зависимости от области применения (см. Таблицу на стр. 54). Поэтому, если вы управляете транспортным средством старше 5 или 6 лет, вы можете ехать в нерабочее время, если ремень ГРМ не был заменен. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда ремень превышает рекомендуемый интервал замены, который для большинства применений Ford (кроме Taurus SHO) составляет 60 000 миль.Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ в двигателях V6 Taurus SHO объемом 3,0 и 3,2 л составляет 100 000 миль и 120 000 миль для Focus.

Последствия отказа ремня ГРМ на Ford зависят от области применения. К счастью для многих владельцев Ford, между клапанами и поршнями имеется достаточный зазор, поэтому в случае обрыва ремня двигатель не пострадает. Но на старых моделях Escorts (до 1985 г.) с двигателями 1,6 л, а также на Probes 1989 г. и новее с 4-цилиндровыми двигателями 2,0 или 2,2 л отказ ремня ГРМ обычно приводит к изгибу множества клапанов.На старых автомобилях стоимость ремонта повреждений может быть больше, чем стоит машина.

Главное, что нужно помнить о ремнях ГРМ, - это то, что выход из строя ремня часто происходит без предупреждения. По мере старения ремня усиливающие шнуры, удерживающие его вместе, ослабевают. Ремень может выглядеть как новый снаружи, но внутри корды потеряли прочность на разрыв и могут быть на грани разрушения. Обычно нет шума или других симптомов, предупреждающих о том, что ремень ГРМ достиг конца пути.В одну минуту двигатель работает нормально, а в следующую он мертвее птицы дронта. Единственный звук, который вы слышите, - это раздражающий хрип двигателя, который заводится, но не запускается из-за отсутствия компрессии. Если это Probe, старый Escort с интерференционным двигателем, двигатель даже не проворачивается, потому что клапаны будут задевать поршни. Остальные силовые установки Ford полагаются на цепи привода ГРМ, чтобы удерживать распределительный вал и клапаны в движении. Это включает в себя все, от старых двигателей V8 с толкателем 289/302/351 до последних моделей OHC 4.6-литровый и 5,4-литровый V8. Цепи служат дольше, чем большинство ремней ГРМ, и компания Ford не публикует рекомендуемые интервалы замены цепей для этих двигателей. Даже в этом случае цепи привода ГРМ с возрастом растягиваются и могут вызывать шум, замедление фаз газораспределения и / или зажигания. Шум цепи привода ГРМ может быть вызван и другими проблемами.

CROWN VIC TIMING CHAIN ​​NOISE

В качестве примера можно привести скрежет, исходящий от области кожуха цепи привода ГРМ с 2000 по 2003 годы Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis с 4.6L V8. Согласно бюллетеню технического обслуживания Ford 03-15-7, чрезмерный износ рычагов натяжителя цепи ГРМ может вызвать шум. Натяжной рычаг имеет алюминиевую основу с нейлоновой поверхностью. Так что, если вы обнаружите частицы нейлона и / или алюминия в моторном масле, это, вероятно, означает, что натяжитель, рычаги натяжителя, цепи привода ГРМ и зубчатый редуктор необходимо заменить. Номера деталей Ford для натяжителей 2000 модельного года: F6AZ-6L266-DA (RH) и F6AZ-6L266-CA (LH). Для моделей 2001–2003 годов номера деталей натяжителя: 1L3Z-6L266-AA (RH) и XL1Z-6L266-AA (LH).Плечи натяжения: 1L2Z-6L253-AA (RH) 1L2Z-6L253-AA (LH). Форд также рекомендует заменить масло и фильтр, чтобы вымыть из картера любые частицы нейлона и алюминия. Если цепь привода ГРМ изношена через рычаг натяжителя в поршень натяжителя, снимите масляный поддон с двигателя и очистите маслозаборную трубку от мусора.

FORD CONTOUR ЦЕПЬ ГРМ

Ford TSB 97-2-8 описывает грохот при запуске двигателя после того, как двигатель простоял всю ночь, который можно услышать на моделях Ford Contour и Mercury Mystique 1995 года с DOHC 2.5L V6. Утечка масла из натяжителей цепи приводит к тому, что цепь привода ГРМ на мгновение трутся о храповой механизм натяжителя при первом запуске двигателя. Шум длится всего пару секунд и уходит, как только в двигателе повышается давление масла. Лекарство, по словам Форда, заключается в замене оригинальных компонентов натяжителя цепи на детали новой конструкции. К ним относятся два натяжителя цепи ГРМ F5RZ-6L266-CA, левый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-BA, правый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-AA, левый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-AA и правая цепь. рычаг натяжителя F6RZ-6L253-BA.Две цепи привода ГРМ DOHC и направляющие в сборе также должны быть заменены одновременно.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЦЕПИ ГРМ

При замене цепи привода ГРМ на любом двигателе Ford всегда заменяйте цепь, звездочки распределительного вала и коленчатого вала. Не используйте старые звездочки повторно, чтобы сэкономить время и деньги. Все три компонента изнашиваются как единая система и должны заменяться подобранным набором из трех частей. Некоторые комплекты OHC также включают направляющие цепи и / или натяжители. Эти «лишние» части играют жизненно важную роль в поддержании цепи и ее прочности, и одновременно их следует заменять.Время, затрачиваемое на замену ремня ГРМ Ford, очевидно, варьируется в зависимости от области применения, но обычно требуется около двух часов для более простых и до трех или более часов для более сложных. Имейте в виду, что на Ford Escort или Tempo 1984-86 годов с дизельным двигателем объемом 2,0 л первым шагом процедуры замены ремня ГРМ является снятие двигателя с автомобиля! Замена ремня ГРМ на одном из этих зверьков занимает шесть часов!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ ЗОНД FORD

..

. .


На Ford Probe с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 или 2,2 литра эта работа, вероятно, займет у вас от трех до четырех часов. Самым большим препятствием при замене ремня ГРМ является правое (со стороны пассажира) крепление мотора. Доступа к паре болтов крепления крепления к двигателю практически нет. Хотя Ford не производил Probe в течение ряда лет, их все еще много в дороге, и многие из них проехали более 100000 миль на оригинальном ремне ГРМ.Четырехцилиндровые двигатели представляют собой интерференционные двигатели, поэтому важно заменить ремень, прежде чем он выйдет из строя. Итак, вот основная процедура для этого на зонде:
  1. Снимите правое переднее колесо.


  2. Снимите внутреннюю панель крыла.
  3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов с двигателя.
  4. Подпереть двигатель и снять правую опору двигателя. Два болта, которые крепят опору к двигателю, утоплены в опоре, и между опорой и внутренней направляющей рамы почти нет зазора.Немного поднять двигатель вверх поможет, но вам понадобится очень короткая розетка и много рычагов. Удачи!
  5. Снимите шесть болтов шкива коленчатого вала и снимите шкив.
  6. Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ.
  7. Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень № 1 находился в ВМТ с совмещенными установочными метками.
  8. Убедитесь, что установочная метка № 1 на звездочке распределительного вала совмещена с меткой на головке цилиндров.
  9. Ослабьте болт натяжителя ремня, отодвиньте натяжитель от ремня, временно повторно затяните болт натяжителя, чтобы удерживать его на месте, затем снимите ремень ГРМ.
  10. Перед установкой нового ремня рекомендуется проверить и / или заменить водяной насос. Почему? Потому что срок службы уплотнений вала и подшипников водяного насоса примерно такой же, как и у ремня. Некоторые водяные насосы могут проехать 100 000 миль и более без капельницы. Другие могут начать протекать на расстоянии 60 000 миль или меньше. Замена водяного насоса сейчас может сэкономить вам труд и расходы на замену насоса позже, если он начнет протекать.
  11. Замена натяжителя ремня и промежуточных шкивов на новые также является хорошей идеей, особенно если двигатель имеет более 100 000 миль пробега на оригинальных шкивах.Если натяжитель и / или подшипники натяжного ролика ослабли или издают шум, эти детали необходимо заменить.
  12. Поместите новый ремень ГРМ на шкивы, убедитесь, что все метки ГРМ совпадают и что ремень натянут между двумя звездочками на ненатянутой стороне.
  13. Ослабьте болт натяжителя, чтобы пружина плотно прижала его к ремню. Затяните болт натяжителя моментом 27-38 фунт-футов. (37-52 Нм) и убедитесь, что между шкивом коленчатого вала и натяжителем имеется отклонение ремня примерно на 0,3 дюйма (7-8 мм).Вы не хотите, чтобы ремень был слишком ослаблен, иначе он может сорваться по времени, и вы не хотите, чтобы он был слишком натянут, иначе это может перегрузить подшипники водяного насоса и сократить срок службы насоса.
  14. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы убедиться, что установочные метки совмещены правильно.
  15. Соберите все в обратном порядке и убедитесь, что вы устанавливаете перегородку звездочки коленчатого вала изогнутой внешней кромкой наружу (если она обращена внутрь, она будет тереться о ремень).
  16. Наконец, установите наклейку на крышку ГРМ с указанием даты и пробега ремня. Это поможет следующему владельцу или техническому специалисту определить, заменялся ли ремень когда-либо, и если да, то когда он был заменен.

НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЯ ГРМ И ШКИВ ХОЛОСТОГО ХОДА

Подшипники натяжного устройства и натяжного ролика «герметизированы на весь срок службы» и не подлежат ремонту. Таким образом, при замене ремня ГРМ невозможно очистить, проверить или повторно смазать подшипники.Со временем смазка внутри подшипников разрушается и окисляется, ускоряя износ подшипников и увеличивая риск выхода из строя или заклинивания подшипников. И чем жарче рабочая среда, тем короче срок службы смазки и подшипников. Расположение натяжителя и натяжного ролика под крышкой ремня газораспределительного механизма предотвращает их сильное охлаждение, поэтому они могут сильно нагреваться. При выходе из строя натяжного устройства или уплотнения промежуточного подшипника грязь и влага попадают в подшипник, а смазка вытекает.Подшипник обречен и рано или поздно выйдет из строя. Первым симптомом обычно является шум. Если игнорировать достаточно долго, следующим признаком может быть скачок времени, так как ремень теряет натяжение, или отказ ремня. Если новый натяжитель и натяжной ролик не входят в комплект ремня ГРМ, их следует заказывать отдельно.

СОВЕТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕМНЯ ГРМ FORD

Любой ремень, на котором видны явные повреждения, такие как потертые или оголенные шнуры, поврежденные зубы, отсутствие кусков резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, следует заменить - без промедления! Небольшие поверхностные трещины оребрения считаются нормальным явлением.Но обширных трещин или глубоких трещин нет. Если вы обнаружите ремень со снятыми зубьями, он скажет вам, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что приведет к перегрузке ремня и вызовет срезание зубьев или время прыжка. Наиболее вероятной причиной является распредвал, который мог заклинивать из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля. Когда головки цилиндров OHC становятся слишком горячими, они обычно вздуваются в середине, вызывая изгиб или заедание кулачка.В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву зубчатого ремня или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка. Убедитесь, что новый ремень идентичен оригинальному. Длина, ширина, профиль зуба и шаг ремня должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте менее дорогой неопреновый ремень ремнем из HSN (высоконасыщенного нитрила). Используйте ремни качественных брендов, потому что некоторые безымянные бренды используют некачественные материалы, которые не прослужат так долго, как оригинальные ремни или качественные ремни вторичного рынка.При замене ремня никогда не пытайтесь «натянуть» ремень на шкив. Помните, что ремни не растягиваются, и принуждение к этому может повредить шнуры и привести к их выходу из строя. Кроме того, никогда не ударяйте по звездочке, чтобы заставить ее встать на место. Если он не скользит на место, проверьте выравнивание и посадку. Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена ​​в обратном направлении, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), упорная кнопка забыта или звездочка кривошипа неправильно расположена на шпоночной канавке.Натяжение ремня имеет решающее значение для долговечности ремня. Отрегулируйте в соответствии с рекомендованными спецификациями (всегда обращайтесь к руководству, потому что рекомендуемая величина люфта может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень будет слишком тугим, его хватит. Если ремень слишком ослаблен, время может прыгнуть. Ремень рекомендуется заменять каждый раз, когда головка блока цилиндров снимается с двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень необходимо снять в любом случае, чтобы произвести другой ремонт, поэтому для замены ремня не требуется дополнительных трудозатрат - и это сэкономит вашему клиенту расходы на замену ремня позже.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ И НАСТРОЙКА НАТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD 2.0L

Руководства по ремонту - незаменимый инструмент для поиска процедур разборки / установки, технических характеристик, диагностической и сервисной информации. Но иногда в печатных руководствах случаются ошибки, что делает жизнь бедняги интересной, не зная, что руководство неверно. В качестве примера можно привести процедуру установки ремня ГРМ и натяжителя, которую Ford первоначально опубликовал для автомобилей Contour 1998-2000, Escort ZX2, 2000 Focus, 1998-2000 Mercury Mystique и 1999-2000 Mercury Cougar с 2.Двигатель 0L. Ford TSB 99-25-4 предоставляет следующую исправленную информацию: Чтобы добиться надлежащего натяжения ремня газораспределительного механизма на этом двигателе, Форд говорит, что болты звездочки распределительного вала должны быть ослаблены настолько, чтобы звездочки могли свободно вращаться на распределительных валах. После этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы цилиндр № 1 оказался в верхней мертвой точке. Затем установите инструмент для выравнивания распределительного вала в пазы распределительного вала, чтобы удерживать кулачки на месте.
  1. Отверните болт натяжителя на четыре полных оборота и установите натяжитель так, чтобы фиксирующий язычок находился примерно в положении на 4 часа.Совместите паз под шестигранный ключ в регулировочной шайбе натяжителя с указателем, расположенным за шкивом.
  2. Двигаясь против часовой стрелки от звездочки кривошипа, установите ремень ГРМ.
  3. Поверните фиксирующую лапку натяжителя против часовой стрелки и вставьте фиксирующую лапку в прорезь в задней крышке привода ГРМ.
  4. Установите паз под шестигранный ключ в регулировочной шайбе натяжителя в положение «4 часа».
  5. p>
  6. Затяните крепежный болт настолько, чтобы натяжитель плотно прижался к задней крышке привода ГРМ, но все же позвольте регулировочной шайбе натяжителя вращаться с помощью шестигранного ключа на 6 мм.
  7. Используя шестигранный ключ, поверните регулировочную шайбу против часовой стрелки до тех пор, пока выемка в указателе не окажется по центру над индексной линией на фиксирующем выступе. (Во время настройки указатель будет двигаться по часовой стрелке).
  8. Удерживая регулировочную шайбу на месте, затяните крепежный болт с усилием 18 фунт-футов (25 Н-м).
  9. Примечание. Если указатель не остается в центре линии индекса во время окончательной затяжки, ослабьте болт и повторите процедуру, начиная с шага 4.
    Поделиться

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ FORD OHC

  • 1.3L Aspire - 60000 миль

  • 1.6L *, 1.8L, 1.9L Escort - 60000 миль

  • 2.0L дизель (1984-87) - 60000 миль

  • 2.0L SOHC Escort & Tracer (1999 ) - 120000 миль

  • 2.0L SOHC Focus (2000 и новее) - 120000 миль

  • 2.0L Contour - 60000 миль

  • 2.0L * Probe (1989-1997) - 60000 миль

  • 2.0L * DOHC (1999 и новее, все модели) - 120000 миль

  • 2.0L 4-цилиндровый пикап Ranger - 60000 миль

  • 2.2L * Probe - 60000 миль

  • 2.3L 4-цилиндровый пикап Ranger - 60000 миль

  • 2.3L Mustang & T-Bird - 60000 миль

  • 2.5L 4-цилиндровый пикап Ranger - 60000 миль

  • 2.5L V6 Probe - 60000 миль

  • 3.0L * V6 Mercury Villager (1993 - 1997) - 60000 миль

  • 3.0L * V6 Mercury Villager (1998-2000) - 105000 миль

  • 3.0L V6 Taurus - 100000 миль

  • 3.2L V6 Taurus SHO - 100000 миль
(*) - указывает на наличие помех в двигателе, у которого произойдет повреждение клапана при выходе из строя ремня газораспределительного механизма.


Другие артикулы ремня ГРМ:

Замена цепи ГРМ (Mazda и Ford 3.0L DOHC V6)

Ремни ГРМ: ваш двигатель и двигатель помех?

Обновление цепей и ремней ГРМ

Предупреждение о гарантии на ремень ГРМ послепродажного обслуживания

Восстановление Ford 3.Двигатель 0L

GM Обслуживание ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ Chevy Aveo 1.6L

Ремни ГРМ Toyota и Honda

Регулировка фаз газораспределения

Нажмите здесь, чтобы узнать больше статей, связанных с двигателем

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Как заменить ремень ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ стоит задать себе следующие вопросы:

  1. Это обычная процедура обслуживания или старый ремень ГРМ сломан?
  2. Если старый ремень оборван, исправен ли двигатель?
  3. Вы ранее устанавливали ремень ГРМ на этот двигатель?
  4. У вас есть актуальные инструкции по установке и характеристики натяжения из руководства по обслуживанию производителя транспортного средства?
  5. У вас есть необходимые инструменты?

Ваши ответы на эти вопросы очень важны.Если старый ремень был порван, возможно, двигатель получил повреждение, которое необходимо отремонтировать перед установкой нового ремня.


Умная упаковка, которая поможет вам хорошо работать

Замена ремня ГРМ - сложная работа, которую невозможно выполнить без использования специальных инструментов, которые могут варьироваться от приложения к приложению. На нашей упаковке вы найдете ссылку на необходимые инструменты, необходимые для правильной установки ремня ГРМ. Узнайте у своего поставщика об ассортименте профессиональных инструментов Gates.

Как профессионал вы знаете, что процедура установки ремня ГРМ неодинакова на всех двигателях. По этой причине мы предлагаем инструкции для конкретных двигателей внутри большинства наших коробок.

Для некоторых сложных приводов или повторяющихся проблем мы предлагаем технические бюллетени. Наши коробки для ремня ГРМ также указывают, доступен ли бюллетень. Вы можете прочитать или загрузить все наши технические бюллетени здесь.

В большинстве случаев, помимо замены изношенного ремня ГРМ, необходимо заменить все остальные металлические компоненты.Полный комплект ремня ГРМ предлагает решение. Более эффективно заменить натяжитель, натяжные ролики и даже водяной насос, когда двигатель уже демонтирован. В нашем онлайн-каталоге можно найти подходящий комплект ремня ГРМ или комплект ремня ГРМ с водяным насосом для вашего применения.

Ниже приводится общая пошаговая процедура установки ремня ГРМ. Обратите внимание, что это общие рекомендации. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями по конкретному двигателю внутри коробки.

Как установить ремень ГРМ за 8 простых шагов

ШАГ 1

  • Убедитесь, что метки синхронизации правильно выровнены
  • Указатель коленвала в ВМТ
  • Ротор распределителя совмещен с установочной меткой на корпусе распределителя
  • Указатель синхронизации шкива распределительного вала совмещен с меткой на блоке цилиндров

ШАГ 2

Наденьте новый ремень на шкивы, но будьте осторожны, не прикладывайте к нему силу.Никогда не переустанавливайте использованный ремень ГРМ, поскольку значения натяжения рассчитываются для новых ремней.

ШАГ 3

Медленно ослабьте регулировочный болт натяжителя, чтобы он мог повернуться к ремню. Будьте осторожны, чтобы ослабить натяжитель на месте. Не допускайте ударов по ремню. Убедитесь, что пружина натяжителя включена правильно.
Если подпружиненный натяжитель отсутствует, натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

ШАГ 4

Проверните коленчатый вал (в направлении нормального вращения) не менее чем на два полных оборота, чтобы устранить провисание ремня и позволить зубцам ремня идеально войти в канавки шкива.

ШАГ 5

Ослабьте натяжитель и повторно натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства. Если привод имеет фиксированный натяжитель, проверьте натяжение с помощью звукового тестера натяжения Gates STT-1. Затяните регулировочные и шарнирные болты натяжителя до рекомендованного производителем значения момента затяжки.

ШАГ 6

Установите на место все снятые детали. Установите на место крышку ремня ГРМ. Все болты должны быть затянуты с рекомендованным производителем крутящим моментом.

ШАГ 7

Подсоедините заземляющий кабель аккумуляторной батареи.

ШАГ 8

Запустите двигатель, проверьте угол опережения зажигания и произведите необходимые регулировки.

.

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ( (! + [] + (!! []) - [] + []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

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

+ ((! +

.

Смотрите также