8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Штуцер тормозного цилиндра


Renault Megane "Ренаулт" › Бортжурнал › Замена штуцеров прокачки, левых тормозных цилиндров и тросов стояночного тормоза

С самого начала были "ватные" тормоза, решил прокачать, но оказалось не всё так просто. На трёх ТЦ были обломаны штуцеры прокачки. Начались долгие попытки восстановления. Передний правый ТЦ удалось восстановить: высверлил старый обломыш, нарезал резьбу М8х1,25 (родная М7х1) и вкрутил заранее купленный штуцер.
С передним левым не прокатило, обломал внутри метчик, заварил отверстие. Пытался и рядом нарезать резьбу и гайку сверху приварить, всё тщетно(. В итоге заменил на б/у.
На левом заднем штуцер был целый, но не работал механизм стояночного тормоза, потому заменил на б/у.
На правом заднем удалось высверлить аккуратно, не повредив резьбу. Закрутил новый штуцер М10х1.
С заменой тросов ручника проблем не возникло. Старые были почти не подвижны. Новые тросы стянул хомутами у рычага на всякий случай, чтобы не выпали.

Полный размер

Удачный передний правый

Полный размер

Таким образом пережал трубку

Полный размер

Попытка приварить гайку на переднем левом

Трос стояночного тормоза Stellox 2998525SX — 536 р.
Штуцер заднего ТЦ TRW/Lucas ST1329 — 145 р.
Штуцер переднего ТЦ WP 0011 — 66 р. (2 шт.)
Левые ТЦ б/у — 2000 р.
Тормозная жидкость — 274 р.

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 3 021 ₽ Пробег: 224 500 км

Поломка штуцеров ГТЦ — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

После недавней замены ГТЦ, с которой прошло немногим меньше месяца случилась небольшая беда. После учёбы, примерно за 10 км до дома загорелась контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости. Сразу остановился, под капот заглянул, а там в расширительном бочке жидкость пошла вниз, ГТЦ мокрый, адсорбер тоже весь в ТЖ. Уровень ТЖ на тот момент ещё позволял проехать какое-то расстояние с тормозами. Немного подтянул хомуты на шлангах, прыгнул в машину и рванул домой. Дома поменял один из шлангов (хотя тот заводской не был ни потрескавшимся, ни задубевшим), идущих с расширительного бочка, залил жидкость в бачок, пролив её через шланг, обошёлся без прокачки тормозов.
Проездил так сутки, но через день, возвращаясь домой от девушки, контрольная лампа вновь загорелась. Заглянув под капот, я снова обнаружил мокрый ГТЦ, но уже в районе второго шланга. Вновь с полупустым расширительным бочком добрался до дома, заехал в гараж. Так как утром следующего дня нужно было ехать на учёбу, пришлось вновь занять решением проблемы утечки ТЖ, а на часах было уже около часа ночи. Откачав остатки ТЖ из половинок расширительного бочка, снял шланги, вытер ГТЦ от жидкости и покачал штуцеры. То, что я обнаружил меня немного расстроило. Оба штуцера были надломлены со стороны мотора.
На фото плохо, но видно трещины у основания штуцеров:

Полный размер

Это передний штуцер. Лопнул он где-то на 2/3

Полный размер

И второй штуцер, тоже надломленный, но меньше.

Сразу стал думать, как отремонтировать это всё в ближайшие часы, без ремкомплектов (о которых я узнал несколько позже, зайдя домой и пошарив по интернету), только с помощью подручных средств.
Дальше, конечно же начался "колхоз". Задачей было хотя бы как-то восстановить Гтц, дабы иметь возможность съездить на учёбу, а там днём уже решать вопрос с нормальным ремонтом.
Первое, что пришло в голову, это попытаться заклеить штуцеры. Нашёл остатки секундного клея, стал пытаться залить трещину сверху (не склеивая её), чтобы клей не попал внутрь (чёрт его знает, как ТЖ будет реагировать с цианоакрилатом). Так как на улице было немного ниже нуля, в гараже было не на много теплее. Клей из-за этого совсем не хотел застывать. Поверх трещины я попробовал надеть термоусадку. Обождав около 15 минут, покачал штуцеры, но они всё равно болтались.
Вспомнил про эпоксидный клей, который видел на погребе (отец увлекается самодельными ножами, сам вытачивает, и сам же делает рукоятки для них, а крепит как раз таки эпоксидкой), помчал за ним. Занёс домой, чтобы размягчить его, развёл смолу с отвердителем, суммарно наверно с чайную ложку объёмчиком, отвердителя добавил побольше. Пошёл в гараж и залил всё основание штуцеров (всю ложбинку вокруг) эпоксидным клеем (что в дальнейшем оказалось ошибочным). Ждать высыхания, естественно, смысла не было никакого, лишь разогрел клей строительным феном и после пошёл домой.
Выглядело всё это примерно так:

Полный размер

Штуцер, залитый суперклееем и после эпоксидкой.

Ночью, бороздя просторы интернета в поисках решения проблемы, я узнал, что отломанный штуцер — нормальное явление и они продаются ремкомплектом. Кто-то вытачивает их из металла, забывая про них совсем. В моём случае нужно было максимально быстро отремонтироваться за утро (к 10 часам надо было попасть в универ). Многие пишут, что шайбы, фиксирующие штуцеры, "ломаются очень легко, надо покупать сразу с десяток", "не факт, что они не будут потом ТЖ пропускать" и так далее и т. п.
Зайдя в гараж в 7 часов утра следующего дня, понял, что эпоксидка на холоде не застыла вовсе и надеяться на неё смысла нет.
Нашел в гараже ещё не выброшенный старый ГТЦ, принялся снимать штуцеры, так как они были нормальные и выглядели посерьёзней тех, что сломались. Спустя ~15 минут ковыряния отвёртками, шилом и ножом, я всё же сдёрнул прижимные шайбы, не поломав на них лепестки, что давало возможность их повторной установки. На новом ГТЦ счистил и вытер эпоксидный клей и тоже сковырнул прижимные шайбы (довольно таки легко сдёрнулись), которые тоже не сломались! Вытащил все штуцеры.
Для сравнения фото "нового" и старого (заводского) штуцеров:

Полный размер

На торце вроде бы как отливка поровнее и стенки потолще.

Полный размер

В так одинаковые почти, но заводские не гнутся почти, а с нового ГТЦ прогибались.

Это были последние фотки, потому что дальше нужно было ускориться, ибо время поджимало.
Уплотнительные колечки штуцеров я поставил с нового ГТЦ (всё же новые), а прижимные шайбы оставил старые, они были по-жёстче. Запрессовывал шайбы с помощью головки на 16, она аккурат помещалась в ГТЦ, как раз по диаметру шайбы. В головке было отверстие в центре, как раз под штуцер) Чтобы удлинить головку, пришлось на неё нацепить головку побольше, по-моему это была головка на 22, а на неё ещё одну — подбирал на месте. Аккуратно подбил шайбы молотком через "систему головок", усадив их вроде бы как ровно.
Так как после приезда ночью в гараж, я не заметил изменения в нажатии на педаль тормоза, а под снятыми штуцерами выла ТЖ, я очень надеялся, что прокачивать все контуры мне не придётся. Чтобы не оставлять воздух в штуцерах и шлангах, с помощью шприца с иглой я залил ТЖ в штуцеры, а шланги заполнил самотёком, когда залил ТЖ в бачок. Естественно, всё снова облил жидкостью, но зато не оставил воздуха в шлангах.
После затянул все хомуты на шлангах, запустил двигатель и попробовал понажимать педаль тормоза — усилие и ход педали не изменились. Обязательно проверил тормоза на ходу — тоже всё без изменений. Так как давления в месте установки штуцеров нет, а только самотёк, сразу сказать о том, нормально ли штуцеры "сели" на своё место, было нельзя. Потому я, прихватив с собой баночку с ТЖ, поехал на учёбу. Доехав до универа, сразу открыл капот, проверить на предмет подтекания ТЖ — всё было без изменений. Сейчас уже несколько дней прошло, я периодически утром и вечером контролирую уровень ТЖ и штуцеры ГТЦ на предмет подтекания, но вроде бы всё в порядке.
Замена штуцеров обошлась без прокачки тормозов, воздух в систему вроде бы не попал. Обломало штуцеры, вероятнее всего, из-за натяжения шлангов расширительного бачка, плюс ко всему на пластмассу и резину повлиял ночной морозец. Сейчас шланги поставил подлиньше, чтобы не было натяжения.

Вот такие приключения произошли на днях)
Спасибо за просмотр!

Лада 4x4 3D › Бортжурнал › Замена штуцеров на Главном цилиндре гидропривода сцепления и ГТЦ

Дело было так.
В один прекрасный день еду я по Средней Ахтубе (пригород города Волжского) и у меня перестают включатся передачи, первая мысль не дай Бог коробка… останавливаюсь, открываю капот, смотрю на бачок гидропривода, а он пустой! Снимаю запаску и вижу что шланг от бачка просто висит… а на цилиндре гидропривода стоит обломанный штуцер, а в самом шланге носик этого штуцера. Все это дело я демонтирую иду в близлежащий магазин, покупаю 4! штуцера от ВАЗ 2121 потому как на М-ку нет в наличии и когда будут не известно, устанавливаю, заливаю тормозную и еду дальше.
Почему 4 штуцера?! Да потому что про запас, стоят они копейки, а уверенности что это не произойдет снова нет!
Покупать штуцера нужно именно от Нивы, от классики тоже подходят, но у них носик стоит вертикально, а значит запаска ляжет именно на эти штуцера.
Через неделю еду на ТО -1 и при прохождении его я прошу чтобы посмотрели правильно ли я установил штуцер, на что механик мне говорит:
— все в порядке, хорошо что это не штуцер с тормозного цилиндра, машина с АБС и не всегда можно найти эти штуцера в продаже.
Ну думаю пронесло))) Не долго я этому радовался!
На вопрос из за чего это могло произойти, услышал такой ответ:
— от давления… такое качество пластика.
Хотя на по фото видно что носик штуцера просто обломан, и никакого давления там и не было…
Вот собственно и он сам:

Штуцер гидропривода сцепления

-//-

-//-

В упаковке 1.штуцера -2шт. 2. резиновые прокладки -2шт. 3. стопорные пружинные шайбы -2шт.

Штуцер, ВАЗ-2121.

Он же.

Ровно через 3 недели еду я в том же направлении на рыбалку, ну думаю оторвусь ))). Ага щас! Загорается лампочка стояночного тормоза, я хвать за стояночный-снят, снимаю с передачи иду накатом, едет, прикипевшие колодки отпадают, лампа продолжает гореть. Останавливаюсь, а так как это 3 часа ночи лезу в багажник за фонарем и вижу за собой дорогу из тормозной жидкости… первая мысль шланги! осмотр под машиной ничего не выявил, течь в районе двигателя, открываю капот, бачок главного цилиндра пустой, твою мать! Снимаю запаску, штуцер обломан, тот что ближе к вакуумному усилителю, есть запасные от сцепления — хрена они не подходят др. крепление… сажусь в машину и еду без тормозов через полгорода Волжский — плотину (Волжская ГЭС) -дамбу-город Волгоград (благо навык езды без тормозов имею, в армейских УраЛах это в порядке вещей, а если еще и без Гура так это вообще песня-особенно по городу)))) ) .
Рыбалка сорвалась, жду открытия магазинов и галопом за поиском штуцера ( которых нет в продаже как сказал мне механик с сервиса). Поиск начал с каталожного номера детали, тот что у меня стоял я не помню, да и не нашел я его ( где то валяется в машине) а тот что подходит на М-ки это: 21213 -3505090, сразу же заменил хомуты, поставил NORMA, залил тормозную, прокачал тормоза, еду на сервис, для проверки тормозной, проверку прошел, штуцер сидит как родной.
Ах да штуцеров купил тоже 4 штуки, НЗ так сказать.
Фото :

Штуцер главного тормозного цилиндра в упаковке: 1. Штуцер 2. Резиновая соединительная втулка.

P.S. это моя первая запись, так что не ругайтесь сильно если что не так.

Skoda Octavia 1.9 TDI (ALH) › Бортжурнал › Переборка задних тормозов RS, восстановление резьбы под штуцер

Что-то много постов с переборкой задних тормозов, вот дошли руки и у меня.
В декабре зад после торможения и медленного троганья в пробке начал дико свистеть, при заднем ходе даже выть, звук пропадал, если педаль тормоза нажать несколько раз. Т.к. ставил комплект с б/у диском и б/у колодками, то подумал на них в первую очередь.
Вскрытие показало, что диску еще бегать 1 мм, а вот в колодках остаток около 3-5 мм, т.к. были с собой новые колодки ATE 13.0460-2886.2 и колеса все равно сняты, решил поменять. Но не тут то было. Поршень упорно не хотел вкручиваться. Вкрутил я его только сняв суппорт, зажав его в тиски и приложив рычаг к приспособлению для утапливания поршня тормозного цилиндра МАСТАК 102-00003, купленому уже давно для упрощения замены колодок. Такое положение дел не устроило, и перебирать суппорт было нечем. Поэтому были установлены новые колодки и закуплены ремкомплекты в составе:

ATE 03.3518-5200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали короткий для задних суппортов.
ATE 03.3518-4200.2 Штуцер прокачной тормозной магистрали на М7х1
FRENKIT 238010 Ремкомплект суппорта зад из-за латунной вставки
FRENKIT 86249 Болт тормозного суппорта диамерт 10 мм.

Т.к. разбирать пришлось два раза, то докуплены:
TRW SJ1039 Ремкомплект тормозного суппорта | зад | резинки и пыльники
FRENKIT P385101 Поршень суппорта
Для снятия стопорных колец докуплен съемник ROCK FORCE RF-9U0102
Смазка TRW PFG 110 и паста АТЕ 03990205112 уже были в наличии дома.

К сожалению фото процессов не будет, т.к. телефон стал глючить и показывать пустые файлы вместо фото, а чистилка вдобавок эти пустые файлы еще и удалила, так что программой восстановления их не найти, что смог приложил.

В принципе все хорошо описано в отчетах, которыми пользовался:
www.drive2.ru/l/4337781/
www.drive2.ru/l/464373789262610746/

Замена болта штока ручника:
Вариант со струбциной, который я выбрал: www.drive2.ru/l/518101424953884675/
Или двумя ключами: www.drive2.ru/l/498938311671284497/

В общем вскрытие показало, что поршень зажимали резинки, под которыми были каменистые образования из оксислов:

Полный размер


Полный размер

Порошок из этих окислов и отложения в виде белой слюды попали внутрь суппорта и процарапали канавки и кратеры на поршнях по траектории вращения в резинках. У одного пыльника сторона стерта до дыры:

Полный размер

Т.к. по отчетам поршень обычно целый, я его не покупал, а ехать как-то надо, то старые на время зашлифовали. Канавки от окислов прочистил дремелем.

Дисковые задние тормоза у меня первые, поэтому пара вопросов:
1) Как часто эти отложения появляются?
2) Влияет ли на отложения смазка, т.к. до меня суппорта были смазаны ВМП МС 1600?
3) Влияет ли коррозия на лапке ручника на защищенность от попадания под пыльник влаги?
Забегая вперед, плоскость лапки была очищена, но остались кратеры как раз в месте резинки:

Полный размер


На лапке есть номер LQ303, но по нему ничего не гуглится.

В одном суппорте до меня для восстановления резьбы была установлена латунная футорка со штуцером на 7мм, после затягивания после прокачки этот штуцер свернулся двумя пальцами.

При втором вскрытии тормозов в остатке штуцера остался кусок экстрактора, который так же отломился при вкручивании двумя пальцами, следом отломилась верхняя часть футорки, вроде богатырской силой не отличаюсь, видимо пришла пора покупать динамометрический ключ.
Было принято решение ее рассверлить и продолжить резьбу на 7х1 для нового штуцера. Конус совпал, длины штуцера хватило, сорвет этот, можно будет рассверлить дальше под штуцер М8х1,25, дальше нашелся ещё вариант со штуцером прокачки тормозов M12 x 1 x 31

Полный размер


Полный размер

Измерения футорки навели вот на такой эскиз чертежа:


Вдруг у кого есть возможность выточить. Ну или еще гуглится, как оказалось, очень распространенный вариант с ввертышем от КАМАЗа головки блока М14х1.5 — 740.1003348-01. Вот пример отчета: www.drive2.ru/l/451680477…age=0#a522599252145209649

Второй штуцер оказался тоже в окислах, чем добил резьбу в суппорте.

Полный размер

Чистка резьбы от окислов метчиком 10х1 ничего не дала, живых в резьбе осталось два витка, которые благополучно сорвались. Футорку ввернуть всегда успеется, решил начать с набора ремонтной футорки .

Аккуратно рассверлил отверстие сверлом 10.4 мм из комплекта, нарезал резьбу и на красный фиксатор резьбы АБРО TL-371 вкрутил проволочку с резьбой М10х1, лишнюю часть аккуратно надфилем отпилил за подлицо.

Полный размер

Вот, правда, есть сомнения в герметике, выбрал с самой высокой температурой из имеющихся, и она +149 °С, а у используемого в отчетах Permatex 24026 +232°С.

Остальная переборка по отчетам выше.
Латунную вставку штока ручника запрессовывал закручивая болт на 10 с соответствующей шайбой.
опять же у кого есть возможность выточить, можно не брать ремкомплект целиком, а сделать ее по найденному в процессе поиска решений чертежу:

Сам бот штока менял с помощью струбцины:

Полный размер


Только она у меня простенькая, всю конструкцию при стягивании проворачивало, поэто

Замена закисшего тормозного штуцера… — Audi 80, 1.9 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте!
Всех с Праздником — Мир. Труд. Май!
Несколько дней назад обнаружил повреждения переднего правого тормозного шланга — надо менять… Старый шланг нормально крутился, а штуцер прокачки прикипел и откручиваться отказался. Эти несколько дней периодически наносил проникающую смазку "Брунокс", в надежде реанимировать штуцер .
На левой стороне штуцер прокачки заменил удачно( откис наверно), открутился старый штуцер без проблем.
Правый штуцер никак, в итоге я его свернул …
Покупать новый супорт-он недёшевый…
Высверливать штуцер — хлопотно…
Решил извлечь штуцер с помощью электро-дуговой сварки(штуцер выступал на 2-3мм), если не получится, тогда свелить…Немного посмотрев материалы на сайте — понравился отчёт о аналогичной проблеме
glebu . Его запись : www.drive2.ru/l/454677471095162358/ .
Сделал заготовку из гайки рулевого наконечника(срезал болгаркой пластиковое кольцо), приложил, обварил, сразу после сварки обильно нанёс проникающую смазку Брунокс, немного подождал, чтобы остыло и вот Удача — штуцер начал откручиваться… На резьбу новых штуцеров нанёс немного медной смазки, чтобы подобное не повторилось… Штуцера купил дешёвые Topran 107504755, цена соответствует качеству — лучше брать Ate, дороже, но лучше…или Bbp 9409K дешевле Ate . Дефектный шланг заменил на Corteco 19020460.
Теперь все воздушные штуцера прокачки и тормозные шлаги в порядке, можно менять тормозную жидкость.
Спасибо за внимание.
Всем добра и удачи!
Ещё раз с Праздником!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 350 ₽

Штуцер прокачки тормозной системы. — BMW 3 series, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

начну с того что до сих пор (с момента покупки) у меня на задних суппортах обломаны штуцера для прокачки тормозов. для того чтобы их выкрутить или высверлить нужно иметь новые в запасе. но вот что то отдавать 500 р/штуцер 34 11 6 758 107, замен каталоги не выдают, при исправных тормозах как то не хочется. ну и что что сломаны? тормозит отлично, ничего не клинит и работает уже 2 год (это только у меня). но в душе сидит какой то мудак который напоминает постоянно о том что в твоей машине не так. я уже обращался на форумах с просьбой о аналогах. везде одно и то же — только оригинал. как и в тот раз когда я искал кольцо в патрубки СО. все писали что только с патрубком или подбирать из чего нибудь. но нашелся добрый человек 0896956 который мне тогда помог с этим поиском. он в каталоге АУДИ нашел 1в1 это кольцо. при чем которое до сих пор стоит и исправно работает без всяких намоток и доработок. об этом же кольце было недавно сказано в статье vovanof про Каталожные номера и размеры колец СО. и вот в очередной раз попытавшись найти замену этому штуцеру, я вновь обратился к 0896956 думал может он уже знает. он не знал но посоветовал поискать в каталоге АТЕ т.к. это их з.ч. стоят в наших авто. я сразу же нашел каталог и стал его изучать по своей машине. он параллельно со мной начал поиски по свои каналам и возможностям (он сидел с телефона). в итоге я по своей машинке этого штуцера не нашел. только в сборе с суппортом. прошелся раза 2 по всем з.ч. и после этого обратился в службу поддержки АТЕ в Германии. которые очень быстро и оперативно вышли со мной на связь и в течении 2 писем:
1. — добрый день, пожалуйста уточните вопрос, если можно с фотографиями
2. — артикул штуцера
и предоставили мне интересующий артикул:

03.3518-0500.2

штуцер под резьбу м8 в сборе с колпачком. и что самое интересное и главное по цене 75 р/штуцер! естественно были заказаны сразу 2 штуки. приехали они вчера вместе с датчиком уровня подвески. и в тоже время пока я ставил датчик уровня подвески, и пока суппорт (хоть и передний) был у меня на виду, я выкрутил родной штуцер и сравнил их.

б/у — новый

1 в 1 штуцер. родненький. только без следов коррозии. закрутил его на место головкой 9 мм. и надел родной колпачок. да, в сборе с штуцером как я говорил идет колпачок но он отличается видом от того который родной. у родного есть такая петля которая сначала одевается на штуцер, а потом закручивается штуцер, а тут просто колпачок.

Полный размер

2 колпачка от штуцеров АТЕ.

03359007001 артикул колпачков

Полный размер

новый штуцер АТЕ с оригинальным б/у колпачком в правом суппорте. на месте.

Полный размер

и в левом.

пока спереди поменял. по задним буду по ходу дела менять. пока есть те которые снял. если получится выкрутить то после поменяю но новые. да, перед завинчиванием штуцера я резьбу всегда смазываю медной пастой. позволяет его потом без особых усилий открутить. и пока на руках будут 2 штуцера б/у оригинал, буду думать над тем когда снимать задние суппорта и производить ремонт, по замене штуцера.

так вот, в чем еще лично мне помог 0896956 пока он параллельно со мной искал замены он нашел на одном сайте подобные артикулы, но (!) он искал по своему вину 3-х литровой машинки а там суппорта как известно больше и штуцер там немного больше — в диаметре, а именно если у меня резьба м8, то тут м10. и он нашел замены нескольких фирм, но я озвучу здесь только АТЕ. и так

03.3518-0900.2 ВАЖНО! под ключ 11 мм и стоимостью 77 р/штуцер

03.3518-5200.2 ВАЖНО! под ключ 10 мм и стоимостью 200 р/штуцер.

отличия между ними как вы видите не только в цене но и в размере ключа для отворачивания/заворачивания штуцера. и все. больше отличий нет. в любом случае даже за 200 р/шт это куда дешевле чем оригинал который не дает замен. как мне помогла эта информация? а так: когда я займусь ремонтом своих суппортов, а если выкрутить не получится, и придется высверливать, то мы нарежем просто резьбу м10 и я вкурчу туда уже штуцера с резьбой м10 от больших суппортов. и все. ищете побольше оригинальных замен в замен оригиналу (в смысле оригинал но без букв БМВ на деталях), и это сэкономит вам ваши же средства для покупки других деталей, и не забывайте делится своим опытом и выкладывать его тут :-)

всем благ.

Москвич 426 ИЭ Янтарь,1975 › Бортжурнал › Замена тормозных шлангов и рабочих тормозных цилиндров (РТЦ) М-426.

Один из визуальных осмотров элементов тормозной системы показал, что наружная поверхность тормозных шлангов покрыта мелкими трещинками. Вроде бы, шесть лет службы для шлангов не такой уж и большой срок, но не зря в москвичёвской технической литературе упоминается о регламенте замены шлангов каждые 100 000 км или через 5 лет.

Каждый раз после замены шлангов, ради интереса, разрезаю старые, чтобы оценить степень их износа. До сих пор такие операции подтверждали нормальное состояние шлангов – корда по всей длине была прочной, а внутренние стенки гладкими.

Но, лучше уж придерживаться регламента, т.к. существует такое понятие, как межслойная потеря герметичности, приводящая к образованию грыж и, как следствие – к разрыву шланга.

С помощью подкатного домкрата быстро и последовательно были проверены также и рабочие тормозные цилиндры всех колёс. Достаточно было просто снять барабан и аккуратно с помощью отвертки поддеть край защитного резинового чехла и посмотреть – что там за ним скрывается.

Практически у всех РТЦ под защитными чехлами были обнаружены поблёскивающие от света фонарика кольцевидные подтёки тормозной жидкости (ТЖ) на границе между поршнями и телом ТЦ.
Решение напрашивалось само – менять и шланги и РТЦ всех колёс за один присест.

Полный размер

Фото 1. Через 6 лет тормозные шланги покрылись мелкими трещинками.


Теперь необходимо было решить – какие именно запчасти покупать. До сих пор удавалось находить “родные” ТЦ. Но очень скоро с этим начались трудности, и сейчас вопрос стоял таким образом – какую ТЖ использовать и как найти ТЦ и шланги, которые имеются в свободной продаже или, которые можно приобрести хотя бы на заказ.
Думаю, что это вопрос интересует очень многих и, в результате поисков появился следующий вариант.

1. В качестве ТЖ должна использоваться БСК. До сих пор тормозная система (у моего Москвича – одноконтурная барабанная всех колёс с медными трубками) всегда заправлялась ТЖ БСК. Менять её на что-то другое не хотелось бы, т.к. правильная БСК нейтральна к резиновым манжетам ТЦ, не размягчает их и по рабочим температурам вполне подходит для неспешной езды без частых резких торможений. К тому же, переход на другие ТЖ, заведомо более гигроскопичные (с высокими проникающими свойствами), потребовал бы промывки всех трубопроводов и замены всех резиновых манжет и главного ТЦ.

2. В качестве тормозных шлангов использовать шланги Fenox для М-412. Они есть в продаже, подходят по длине, т.к. кузов унифицирован с М-412 и предназначены для работы с современными ТЖ ДОТ-3 и ДОТ-4, как написано на упаковке. Внутренняя резьба шланга — М12х1 (как внешняя резьба у всех штуцеров медных тормозных трубо

Приспособа для прокачки тормозов — Ford Sierra, 1.8 л., 1985 года на DRIVE2

В данном посте хотел бы поделиться вариантом одного из множества удобных приспособлений использующихся при прокачке тормозов. Не хочу сказать что изобретаю велосипед (так что сильно не пинайте), но всё же штука получилась весьма нужная под рукой.
Маленькое предисловие…Наверняка многие замечали возникновение ржавчины на рабочих тормозных цилиндрах, суппортах, защитных пластинах тормозных дисков и в подкапотном пространстве под ГТЦ? Связано это в большей степени со свойствами тормозной жидкости, которая попадая на лакокрасочное покрытие деталей кузова «замечательно» его(покрытие) разъедает, способствуя при этом возникновению ржавчины. Тормозная жидкость конечно легко смывается простой водой, но во избежание лишних геморроев при ремонте сделал я вот такую приспособу описанную ниже. Надеюсь кому ни будь будет полезен мой опыт))
Собственно берём простую систему – в простонародии капельница:

Обрезаем от неё всё лишнее:

лишнее

Остаётся вот такой обрезок:

Перекидываем прозрачный шланг на противоположную сторону оранжевого(резинового) соединителя и обрезаем короткий конец(как на фото):

При прокачке тормозов оранжевая резинка обрезанным концом одевается на сливной штуцер рабочего тормозного цилиндра или суппорта, а сам шланг опускается в чистую баночку.

Оранжевая резинка плотно облегает штуцер, а потому протекания тормозной жидкости на окрашенные части деталей подвески не наблюдается.

По окончании работ шланг можно промыть водой и компактно свернуть:

Пользуйтесь на здоровье!)))

Замена штуцера на главном цилиндре сцепления — Лада 2105, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

Приезжаю вчера домой, открываю капот, доливаю воду в бачок омывайки и краем глазом замечаю, что что-то не так. Начинаю внимательно рассматривать, что же мне не понравилось. Оказалось, что мокрый шланг от бачка сцепления, смотрю дальше и вижу лужу тормозухи на лонжероне. Открываю бачок сцепления, а он практически пуст. Жидкость продолжает сочиться из под шланга на штуцере главного цилиндра сцепления. Получается, что вся беда приключилась только-только, и я без проблем смог доехать до дома.
Первым делом проверил шланг, подумал, что он мог лопнуть под хомутом, но нет, шланг в порядке. Затем скинул шланг и шприцом залил в сам штуцер тормозной жидкости, а она с нижний части этого самого штуцера тут же вытекла. Получается что сам штуцер под замену, хотя явных повреждений видно не было.
Т.к. приехал уже достаточно поздно, и уже темнело, решил отложить ремонт на следующий день. Созвонился со своим мастером, договорился о времени. Но чуть позже подумал, что с такой бедой в виде сразу вытекающей тормозухи, я очень рискую не доехать до места ремонта и встать на дороге с отсутствующим сцеплением. Вечером посмотрел ролики на ютубе, почитал различные мануалы, что да как делать, и решил вначале попробовать самостоятельно устранить проблему.
Сегодня с утречка с братом на его машине поехали в ближайший магазин автозапчастей, там прикупил ремкомплект для главного тормозного цилиндра, и поехали чиниться

Полный размер

Ремкомплект, правда уже распотрошенный))

Чтобы вытащить стопорную шайбу, пришлось повозиться минут 10, но все же удалось ее сковырнуть и вытащить, причем даже не повредив, чему я чуть позже очень обрадовался.
Вытащив старый штуцер и рассмотрев его, обнаружил трещину

Полный размер

Трещина

Полный размер

Трещина


Осмотрев ремонтный штуцер и прокладку, установил их на место. По шайбе подобрал головку в виде надставки для запрессовки. Стал центровать шайбу и понимаю, что она ходит совершенно свободно. Примеряю со старой и оказывается, что новая шайба совсем на чуть-чуть меньше старой. Возиться и разгибать лапки не стал. Прикинул старую, накинул головку-надставку и тут вылезает новая проблема, нет места, чтобы стукнуть. Пришлось скручивать планку, которая держит бачки тормозов и сцепления. Бачок сцепления отложил в сторону, а тормозной бачок брат держал. Пара ударов по оправке и шайба почти села на место. Подправил отверткой, простукав по ней по кругу.
Для проверки, шприцем залил в установленный штуцер тормозной жидкости. Она ни куда не уходила. Уст

Volkswagen Golf IV "Blue Shark" › Бортжурнал › 37. Замена тормозных колодок, которая переросла в замену суппорта

Все начиналось просто… колодки куплены, начинаем замену, снимаем заднее левое колесо и понеслось…

День первый.
Обнаруживаем офигительный сюрприз. Штуцер прокачки заварен 0_o какими-то кулибинами, уроды!

вот так вот у нас выглядит штуцер прокачки, фото сделано уже много после

Откручивать штуцер чревато, можно сломать, пробуем обойтись малой кровью, отодвинуть цилиндр суппорта, поставить новые колодки. Идет процесс очень туго, т.к. вдавить тормозной цилиндр надо до упора и именно вкручивать и вдавливать одновременно, получается плохо. Мастырим "приблуду из металлической пластинки и болта", чтобы вдавливало цилиндр с упором в корпус суппорта. Дело происходит в гараже pasha9910. Костик, друг Павлика, крутит, я вдавливаю, процесс идет туго, с перекурами, гаражными заклинаниями и кофе. В процессе видим, что резинка, он же пыльник тормозного цилиндра закорела нафиг, в середине процесса она выскакивает из паза и звиздец, товарищи.
Я вам скажу так — поставить ее туда не вынимаю цилиндр — невозможно, разве что вы не Дэвид Коперфильд. Фокус у нас не получился, пыльник продрявили.
Назад пути уже нет, пробуем выкрутить заваренный имбицилами штуцер прокачки, выкручиваем, а отверстие в корпусе суппорта — "заварено"!

вот так вот у нас выглядит отверстие, которого нет (((

вот так выглядит заваренный штуцер, печаль

Т.е. эти мудаки, которые до нас ковыряли тормозную систему тупо что-то подложили из мягкого металла типа свинца или еще чего и вкрутили туда штуцер, да еще и заварили сам штуцер к тому же… Еб…е колхозники. Бросаем дурное. Собираем назад на старых колодках и без пыльника. Попутно обнаруживаем, чт

Замена рабочих тормозных цилиндров — Skoda Fabia, 1.2 л., 2009 года на DRIVE2

Всем Доброго Времени Суток!

Барабанный механизм тормозов, на сегодняшний день, по мне, не самое лучшее решение для современных авто. У него сплошные минусы, главный из которых, то, что он имеет закрытый механизм работы колодок, а следовательно, на детали и пружины оседает грязь и пыль от колодок, и в следствие этого, начинаются скрипы и уменьшается эффективность тормозной системы. Да и внешний вид барабанов заставляет желать лучшего…
Конечно, решается все это чисткой данного механизма, не реже чем раз в год, но проблем было бы куда меньше, будь дисковые на их месте.
Я прекрасно понимаю, что барабанные тормоза ставят из-за экономии на обслуживании. По крайней мере, так говорят сами производители. Но если щас посмотреть на цены, скажем, тормозных дисков, и тормозного барабана, то можно приятно удивиться, узнав, что они практически одинаковы, а бывает, барабаны дороже идут.
Ну да, скажите Вы, мол барабаны ходят по 80-90 ткм., поэтому они выходят дешевле. Согласен, но представьте теперь, что каждый год вскрывать их, продувать, смазывать, к тому же когда все действительно сотрется и придет в негодность, нужно менять будет полностью, а именно — барабанные тормозные колодки, сами барабаны, пружинный механизм, тросы ручника, и как уже понятно из заголовка — тормозные цилиндры. Если посчитать, это довольно таки не бюджетно, скажу я Вам.
Да, можно купить набор для установки задних тормозных дисков, стоит он порядка 21 рубля в МСК + рубля 3-4 выйдут проставки — это если ваша балка не имеет таковых креплений.
Но эффекта, на маломощных авто, практически не будет. Разве что внешне станет круче, да и проблем по меньше. Как по мне, так лучше эти 21к. потратить на что то более полезное, ведь на них можно много чего купить, поменять, сделать.
Еще вариант — попробовать собрать все по отдельности, а именно, БУ, но гарантии, что все будет рабочее — практически нет. Придется перебирать суппорта в лучшем случае, а в худшем — на помойку.

Начинаем. Сначала, у меня попросту заклинил рычажок ручника, барабаны не плохо так грелись, хотя механизм, худо бедно, но обслуживался, запись об этом здесь — www.drive2.ru/l/4483326/

Потом, после последующих чисток механизма, вовсе отказался работать автоматический механизм подведения колодок к барабану, приходилось вручную выставлять зазоры… хотя система сделана так, чтобы они сами придвигались ближе друг к другу по мере износа.
Расписывать подробно не буду, ибо тема изъезженна, и по мне, лучший вариант для представления работы всего механизма описан у этого парня — www.drive2.ru/l/6554281/
Там есть и подробные описания как что и куда двигается, плюс залиты видео о данном механизме.

Теперь, к главному. Приезжаю я в один день к себе на подземку, ставлю машину. Уже припарковался, жму на тормоз, и чувствую, что педаль начала понемногу уходить все дальше, дальше, и в конце концов полностью ушла в пол. Выхожу и вижу, капает с заднего левого колеса. Сразу стало понятно, что вылетел цилиндр, ибо барабан терся об колодки, при попытке немного сдвинуть машину руками.
Ну что ж, хорошо хоть не на дороге, не на улице (в такую то погоду менять), и недалеко от дома — подумал я. Разобрав, увидел вот такую картину


Смотрите также