8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Шевроле нива задние тормоза


Шевроле Нива — замена задних тормозных колодок — журнал За рулем

Проверку состояния колодок в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Шевроле Нива

Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите...

Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите...

Шевроле Нива

...и вынимаем заглушку.

...и вынимаем заглушку.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Для более точной оценки состояния тормозных колодок, сняв тормозной барабан, осматриваем колодки. Отслоение накладки от основания колодки не допускается.

Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо.

Далее следует ослабить стояночный тормоз.

Шевроле Нива

Ремонт задних тормозов. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

В общем очередной плановый ремонт ввиду ни какой работы ручника и заднего тормоза в целом. Про то что толщину тормозных накладок можно контролировать через заглушки в щитке не знал и потому сразу купил новые колодки. Открутил на максимум регулировку ручника приступил к разборке. С начало не мог снять колеса, так прикипели что срывал монтировкой. Потом не смог снять барабаны, WD-40 как всегда не помогла. Пришлось греть и если слева достаточно было фена то справа грел еще и газовой горелкой.

затяжной демонтаж барабана

В общем при хорошем прогреве поддались легкому удару резинового молотка. Разобрал, тщательно все вымыл.

подготовка к замене колодок

И начал переставлять привод ручного тормоза на новые колодки. Как и на остальных автомобилях столкнулся с тем что рычаг на оси болтается. Толи колодки тоньше, толи палец длинный. Как всегда пришлось подбирать шайбы для уменьшения осевого люфта. Шайбы подошли от советских тумблеров.

колодки готовы к установке

Как меня когда-то научил один человек колодки ставил с уже одетой большой пружиной. На личном же опыте уже знал что все посадочные места с алюминием нужно смазать медной смазкой. И может не все знают что колодки при сборке нужно отодвигать от щитка, так как в работе они щитка не касаются. Дело в том что солдатики должны лишь поддерживать колодки, но без барабана они перекашивают колодки так что потом трудно одеть все тот же барабан. До меня на ней уже меняли колодки на сервисе АИС (отметка в сервисной книжке) но эти горе сервисмены срезали фаску с колодок. Я же просто вырезал из деревяшки два временных клина.

колодки на месте

ждут барабан

И спокойно, без лишних усилий одеваю барабан

одеваю барабан

одеваю до этого места и достаю клинья

Барабан до установки был отмыт и снова таки смазана посадочная поверхность медной смазкой

подготовлен барабан

Фиксаторы барабана закручивал так. От руки наживлял, прикручивал колесо, затем колесо снимал и затягивал фиксаторы. И немного смазал.

барабан ждет колесо

посадочное колеса тоже смазано медью

В общем регулировки ручника не трогал но ручник работает до 7го щелчка. Держит ручник хуже чем у меня на жигулях, видимо масса и диаметр колеса сказывается. Тормоза теперь работают лучше, не опрокидывает кузов вперед.

Замена задних тормозных колодок (TRW) — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2006 года на DRIVE2

Отчёт сделан для начинающих ремонтников, делающих данную операцию толпой и с кучей ненужного инструмента… всякими проволочками, тросиками…
И так оставим всё основное. как домкратить и прочее говорить не буду(пусть останется тайной))))… шутим… к ремонту с позитивом как к девушке перед…
1.ослабить ручник полностью.
2. снять барабан, после, тихими ударами молотка об отвёртку или ключ (упёртый в поршень цилиндра) "утопить" тормозной цилиндр с обеих сторон. механизм должен начать болтаться в цилиндре.

3. снять стопорные пружины колодок, это те что на гвоздиках.
4. взявшись за низ любой колодки отвести её в противоположную сторону другой колодки и потянуть на себя.

5. снять механизм с полуоси, круговым движением
6. освободить механизм колодок от тросика ручного тормоза.
7. разобрать механизм, все движущиеся детали смазать графиткой. колодки не мазать!)

8. собрать механиз и взвести пружину ручного тормоза.

9. собрать в обратном порядке. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в работоспособности тормозного цилиндра!

п.с. перед установкой барабана, очистите полуось от ржавчины, и сам барабан. посадочное место смажьте графиткой. чтоб в последствие при снятие барабана не пользоваться кувалдой, какой то матери… либо народных средств типа вылитым на барабан чайника с кипятком… и прочими способами… и если при снятие пользуетесь кувалдой по барабану — то пользуйте её через деревянный брусок. колоть барабан нельзя он так же балансируется как и колесо, и деформированный барабан тем более с отколотыми кусками следует заменить!

время работы 1час

Цена вопроса: 1 450 ₽ Пробег: 70 000 км

18. Замена задних тормозных цилиндров и колодок — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Спереди все стало понятно при замене тормозных колодок. Там подклинивали некоторые поршни. Тогда было принято решение перебрать передние суппорта полностью, но об этом позже…
Сейчас вопрос встал в том, что происходит с задними тормозными механизмами. Судя по передним там все так же не очень все хорошо. Теперь, приходим к выводу, что лучше бы задние тормозные цилиндры заменить, при этом их немного доработав. Здесь у пользователя нашего сайта fr777 есть подробное описание проблем передних тормозных цилиндров и их решение. Логично предположить, что с задними тормозными цилиндрами происходит схожие вещи. Я решил купить новые тормозные цилиндры, но мой выбор пал на цилиндры фирмы BOSCH. Итак по списку:
циллиндр тормозной задний BOSCH F026009744. — 2*253=506 р.
Смазка ATE 03.9902-0511.2 — 450 р.
Колодки тормозные задние LADA — 800 р.
Пружины задних колодок — 100 р.
Ремкомплект задних колодок — 40 р.
Итого: 1896

Первым делом, пока руки чистые разбираем новые тормозные цилиндры, вымываем старую смазку и смазываем новой смазкой АТЕ.

Полный размер

Упаковка

Полный размер

Описание

Полный размер

Новый

Полный размер

Обратная сторона

Полный размер

Разбираем и вытираем от старой смазки

Полный размер

Разобранный цилиндр

Полный размер

Новая смазка

Теперь начинаем со снятия задних колес и разбора задних тормозов. Аккуратно через досточку сбиваем тормозные барабаны и наблюдаем вполне себе целые тормозные колодки немного сточившиеся с одной стороны. Снимаем колодки вместе с пружинками, снимаем тормозной цилиндр, который вообще еле подает признаки жизни, поскольку превратился в один большой закисший кусок железа.

Полный размер

Сравнение

Полный размер

Сравнение


Теперь устанавливаем новые доработанные тормозные цилиндры на место, новые тормозные колодки с ремкомплектом и новыми пружинами.

Полный размер

Тормозные колодки

Полный размер

Маркировка

Полный размер

ТИИР

Полный размер

ТИИР

Полный размер

Новые пружины

Полный размер

Ремкомплект тормозов задних

Полный размер

Он же

Полный размер

в собранном виде

Chevrolet Niva - ВАЗ 2123)) эксперимент › Бортжурнал › ВСЯ ПРАВДА об установке задних дисковых тормозов Lucas)

Очередная порция всей правды)) на сей раз речь об установке задних дисковых тормозов (ЗДТ) с суппортами Lucas. Предпосылками к установке было следующее:
— как известно ручник на задних барабанах — весчЪ весьма эфемерная — то он есть, а то его сразу нет. живет он по моим прикидкам в среднем дня три) а потом начинает исчезать, как роса по утру. после выработки колодок и дисков примерно на половину начинаются извращения типа укорачивания пружин ручника, наварки сварки на пятаки распорных пластин и т.д. да и общая эффективность ручника такова, что машина даже на полностью исправном ручнике не факт, что под хорошей горкой будет удержана без дополнительной постановки на передачу
— чтобы определить состояние колодок или провести манипуляции с ручником, необходимо снимать чертовы барабаны
— мне как раз надо было поменять тросик ручника наглухо заржавевший после бродов Адыгеи, я полез снимать барабаны и как обычно это бывает — барабаны прикипели к ступице, а при попытке отжать барабаны винтами, резьбы в силумине барабанов были благополучно слизаны, хотя я там уже засверливался и нарезал резьбу под болты 10мм в предыдущий раз. в общем резьбы сорваны, по барабанам начал стучать через проставку, чтобы их сдернуть, и отколол кусок.

Собственно это было последней каплей и окончательно меня выбесило с этим конструктивом наших тормозов, кочующих еще с копейки наверно примерно с 68 года… весь мировой автопром переходит на вентилируемые диски в тормозах, а мы в 21м веке ездим на барабанах разработанных для копейки. короче я дозрел)

По поводу выбора ЗДТ целиком и полностью согласен с неким Top-Saraya ) основные тезисы:
— взял и поставил с минимальным колхозом
— хороший ручник без дополнительного колхоза
— по возможности без уникальных деталей
За основу установки взял его отчет по установке: www.drive2.ru/l/506678048897106489/

бегло повентилировав тему понял, что все предлагаемые решения ЗДТ плюс-минус лапоть одинаковые. для экономии средств я бы наверно остановился на решении с суппортом 2108 (дешевле и запчастей полно по умеренной цене), но возникает вопрос с решениями по ручнику (вроде видел где-то такой комплект и с готовым решением по ручнику). мне особо заниматься поиском и сравнением в тот момент было некогда (блин как обычно), надо было собирать машину и ехать и потому остановился на ЗДТ Lucas. о чем собственно не пожалел, т.к. через некоторое время, тут по месту, человеки приобрели какой-то комплект ЗДТ и что-то там у них такой дикий колхоз был с дисками от нивы сажаемыми изнутри на полуось, что я вздрогнул и перекрестился… С ЗДТ тоже есть нюансы по установке, но все они мелкие и решаемые достаточно оперативно описаны ниже. итак:

У меня установка производится на разгруженные полуоси от Валрейсинга, поэтому это вносит свои коррективы в установку. При установке ЗДТ на обычные полуоси установка планшайбы производится между фланцем моста и крышкой полуоси, что никак не влияет на положение полуоси относительно продольной оси машины — крышка полуоси просто отодвигается на толщину планшайбы от фланца моста, а на само положение полуоси это не влияет. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси планшайба ставится между фланцем моста и цапфой, на которой в свою очередь сидит ступица колеса, к которой в свою очередь прикручивается хаб полуоси. Т.е. отодвигая цапфу от фланца моста — отодвигаем полуось от продольной оси машины. А это значит, что выдвигаем полуоси на толщину планшайбы из редуктора — т.е. из шлицевого соединения в полуосевых шестернях. Это не есть хорошо, но благо там длинны шлицевого соединения достаточно, чтобы такое уменьшение площади зацепления было не критичным к эксплуатации. Впрочем тут буду наблюдать) Разница между стоковым вариантом с тормозным щитком при посадке на цапфу и с посадкой цапфы в идущую в комплекте план-шайбу на картинке ниже. Толщина планшайбы составляет 4-5мм.

Полный размер

разница в толщине тормозных щитков с планшайбами

Далее на планшайбе были какие-то таинственные отверстия, которые я не понял зачем (возможно применяются при установке на стоковую полуось). Крутил и так и сяк, но нихрена не понял и нахрен заварил.

Полный размер

дополнительные отверстия мозолили глаза и я их заварил нахрен

Далее в комплекте поставки идут серповидные кольца (полукольца), которые компенсируют посадку полуоси в мост. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси этот фокус не прокатит, т.к. тогда не будет достаточно уплотнения посадки цапфы во фланец моста — уплотнительное кольцо не будет прилегать по всей поверхности, т.к. есть разрыв в полукольце. Пришлось заказать токарю кольца по толщине полуколец + 1мм. На картинке ниже цапфа вставленная в план-шайбу со щитком + уплотнительное резиновое кольцо с масляного фильтра на цапфе + проставочные кольца

Полный размер

проставочное кольцо во фланец моста

Вставляем кольца во фланец моста и потом намазываем герметиком. Кстати цапфа теперь тоже будет недовходить боковой площадью во фланец моста на толщину этих колец, но в общем и целом я посчитал с учетом смятия резинового уплотнения + 4е болта на уши цапфы — должно теоретически держать. Будем посмотреть)

Полный размер

проставочное кольцо во фланце моста

Устанавливаем планшайбу и цапфу сажая ее на герметос. Про обведенное отверстие расскажу ниже.

Полный размер

цапфа в сборе с тормозным щитком

Ставим ступицу согласно инструкции по установки полуосей.

Полный размер

ступица-красавица

Ставим тормозной диск + идущую в установочном комплекте проставку на колесный диск. По традиции отверстия под фиксацию болтами просверлены криво и пришлось одно рассверлить на больший диаметр, чтобы нормально стали крепежные болты. Кстати болты — ранее я извращался с болтиками М6 и головкой на 13, т.к. они не сажались на литые диски — стачивал грань, саму шляпку и т.д., а решение оказалось гениальным — те же болты М6 только под головку на 8, которыми прикручивается многое на тазиках (на ШНГ ими прикручиваются салазки передних сидушек к полу).

Замена задних тормозных колодок — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2015 года на DRIVE2

Полный размер

Давно собирался снять задние барабаны и посмотреть колодки, так как ручник почти не держал. Ждал весны и тепла, но не дождался. На днях появился при движении на скорости гул сзади, а когда скорость маленькая 1 передача, то появлялся скрип. Но скрип был не долго, первые 1-2 км и пропадал. Так же заметил, что хуже стал накат.
Заезжаю в гараж, поднимаю домкратом машину и… Правое заднее колесо не крутится. Левое крутится легко. Постучав немного по правому барабану колесо начало вращаться но туго и из барабана посыпалась сажа. Решено надо снимать барабан. Но не тут то было. За 75 000 км он не разу не снимался и соответственно прикипел. Посмотрел много роликов в интернете как снимать прикипевшие барабаны, решено было греть. Скажу очень действенный способ. Грел строительным феном на максимальной температуре минут 5. После чего барабан легко снимается. Сняв барабан обнаружелось, что сам барабан забит сажей, колодки сильно изношены (осталось примерно 1,5-2 мм) и в добавок заклинил ручник, сам рычаг (он и был виновником заклинивания колеса).
С левой стороны колодки выглядели немного лучше. Но там начал потеть тормозной цилиндр. Решено было заманить.
Собрал все довольно быстро. Колодки купил обычные ВАЗовские. Для сборки купил еще медную смазку и зажим ("третья рука"). С помощью зажима намного проще натягивать пружины. До этого всегда пользовался плоскогубцами (при разборке в частности), очень было не удобно. Пружина постоянно выскальзовала их плоскогубцев. Мне очень понравилось.
На следующий день прокатился примерно 20 км и отрегулировал ручник.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 75 100 км

задние тормоза — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

После замены передних суппортов на эксперементальные от 2108( www.drive2.ru/l/477970350051688937/ ) было решено заняться профилактикой тормозов задних

Ага, профилактикой…размечтался…
Снятие первого барабана на удивление прошло без приключений.Трос кстати ослаблен.Осмотр-ссыт но работает цилиндрик одной стороной, вторая закисла насмерть, пыльник вывернут, под ним ржавое говно.Колодки с традиционным для нивы разным износом.Меняем цилиндр и колодки, собираем.Без "прокачного" или как он там правильно называется ключика к замене цилиндриков лучше вовсе не приступать.Слижет грани гайки трубки 99,9%
Вторая сторона-барабан сниматься не желает.Сначала боролся с прикипанием к ступице(полуоси), вроде победил.Шевелится но все рано не идет дальше…Спустя три часа адской епли, взял 1.5кг молоток и через деревянный брусок раскрошил нах юбку у барабана и только так удалось его снять.Оказалось-сам дурак.Прикипел и заклинился трос ручника прижав колодки к барабану, от того барабан и не снимался.А стоило всего лишь отпилить(перекусить) трос(один хрен навыброс) на выходе из барабана, сэкономил бы барабан и кучу времени и нервов.Второй цилиндр оказался тоже скорее мертв чем жив, колодки с разным износом-замена.Трос откручиваться на захотел, отломил болтики м5.В итоге срубил зубилом родные гайки и рассверлил под крепеж м6-показалось так даже удобнее прикручивать.Старый трос сгнил в рубашке, и превратился в негнущуюся арматуру-чтоб достать его чуть не пошел за болгаркой.Новый трос перед установкой пролил трансмиссионным синтетическим маслом-капал шприцом с жирной иглой под рубашку пока с другой стороны не потекло.Еще по совету бывалых, для более полной регулировки, откусил по 10(рекомендуют 15) витков пружины с троса с каждой стороны.
Для себя сделал вывод-работоспособность ручника косвенный признак исправности гидравлики и механизмов задних тормозов.Если после регулировки троса не держит уверенно значит под барабанами какая-то жопа.Вывод второй-менять рабочие цилиндры раз в год для профилактики.

На прокачку дураков-добровольцев не нашлось, поэтому прокачивал просто самотеком, видно как с тормозухой выходят пузырьки и видно как пошла чистая жижа без пузырьков.Главное не просрать момент и вовремя подливать тормозуху в бачок.Слышал на заводе так и делают.Прокачалось на мой взгляд хорошо-педаля твердая

На драйве хороший поисковик.Нашел инструкцию с видео по простой замене задних колодок для таких как я чайников, спасибо автору еще раз www.drive2.ru/l/4478057/

По восьмым суппортам…Вроде начало притираться-сегодня первый раз получилось пустить юзом по сухому асфальту.В сторону не тянет, педаль упругая, мне нравится."зЕркала" на всю ширину от колодок на диске еще нет, можно предположить что торможение будет еще эффективнее после окончательной притирки

Наблюдение-на двух рабочих шнивах на юз сорвать по асфальту не получается.всем пох-так и ездят

Фотка по ремонту есть только одна, не до того было

Как отремонтировать задний тормоз Нива Шевроле

Страница 1 из 3

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 1) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами.

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.

Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 2), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рис. 1) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 1) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа.

С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца.

Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4.  Для удобства работы снимите декоративный колпак.

При замене барабана колпак можно не снимать.

5. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

6. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.

Снимите тормозной барабан

11. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

12. Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Замена задних тормозных колодок на Ниве Шевроле

Владельцы Шевроле Нива обычно  эксплуатируют своего железного коня как в условиях сельской местности, так и на полном бездорожье. И зачастую вынуждены менять многие детали самостоятельно, применяя минимальный набор инструментов и смекалку. Поэтому для большинства из них не составит труда произвести замену тормозных колодок самостоятельно. Тем более, что они по существу являются расходным материалом и в зависимости от условий использования проходят от 5 до 15 тыс километров.

Полный комплект передних и задних колодок будет стоить от 2500 тысяч, в зависимости от производителя. При этом стоит учитывать, что при неполной замене на одной оси при торможении автомобиль может уводить в сторону. Поэтому лучше всего менять колодки полностью, либо отдельно перед или зад.

Отключение стояночной системы

Перед тем как снимать задние тормозные колодки необходимо отсоединить трос ручника Нива Шевроле. Перед этим лучше установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу.

Находим пружину, которая отвечает за возвратный ход троса и отсоединяем ее при помощи пассатижей.

Полностью снимаем ее, чтобы она не мешалась для дальнейших действий.

Затем понадобиться два ключа на 13, при помощи которых необходимо расконтрить две гайки на конце троса.

Затем нужно натянуть трос ручника при помощи пассатижей и открутить оставшуюся гайку.

После этого можно снять напрявляющую.

На наконечнике троса находиться защитный резиновый колпачок, который нужно сдвинуть в сторону.

После этого аккуратно выводим наконечник троса из кронштейна расположенного на кузове.

Для большего удобства его можно поддеть при помощи плоской отвертки.

Затем понадобиться ключ на 8 которым нужно открутить болты удерживающие оболочку троса у тормозного щита.

Теперь можно полностью вывести трос из посадочных мест. Демонтаж троса с другой стороны происходит таким же образом.

Чтобы установить новую деталь на место необходимо проделать все действия в обратной последовательности.

Замена передних колодок.

Чтобы поменять передние тормозные колодки Нива Шевроле нужно приподнять сперва обну сторону при помощи домкрата. После снятия колеса нужно очистить поверхность деталей и обработать шплинт смазкой типа WD-40.

После этого при помощи пассатижей аккуратно вынимаем шплинт оси.

Затем при помощи подручных инструментов выталкиваем ось рычага.

Затем при помощи пассатижей можно достать ось из посадочного места.

Затем полностью отсоединяем рычаг.

В направляющих установлены две пружины. Нужно сразу достать их, чтобы не потерять.

Затем можно приступать к снятию суппорта тормозов.

Чтобы не отключать блок цилиндров от системы можно просто разместить его на поворотном кулаке.

Теперь, когда доступ к тормозным колодкам полностью открыт можно просто достать их из направляющих и заменить на новые. Перед тем как установить новые детали нужно вдавить поршни внутрь цилиндров, так как ширина старых колодок была меньше за счет выработки и ход поршня был увеличен.

Для этих целей можно использовать раздвижные пассатижи или трубный ключ. Колодка устанавливается в направляющую. Сверху одевается суппорт и при помощи подручного инструмента вдавливается суппорт.

После замены производим сборку в обратной последовательности.

Чтобы установка прижимного рычага прошла легче, можно обработать ее край напильником.

Можно придать краю форму конуса для более простого монтажа.

После сборки системы и установки всех компонентов необходимо  несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы все компоненты встали на свое место.

Замена задних тормозных колодок Шевроле Нива

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Замените колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционных накладок менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена
  • фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
  • накладки имеют глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.

  1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
  2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
  3. Снимите колесо.
  4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
  5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
  1. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами...
  1. ...или отверткой.
  1. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°...
  1. ...и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
  2. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.
  1. Отсоедините трос стояночного тормоза, отведите рычаг и снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.
  1. Растяните пружину и снимите распорную планку.
  1. Снимите верхнюю стяжную пружину.
  1. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.
  1. Снимите шайбу, рычаг...
  1. ...и палец.
  2. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.

  1. Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

  1. Установите тормозной барабан.
  2. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
  3. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
  4. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
  5. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Поделиться в социальных сетях:

Задние дисковые тормоза — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

Установил задние дисковые тормоза.
Все началось с того что перетянул ручник и проехал около 500 км.
При повороте на право появился звук "трамвай входит в поворот".
Долго искали и выяснили повело задний барабан.
Решил вместо барабана купить диски.
Уже проехал больше 2 000 км.
Тормозит может чуть лучше, но это ощущение, сравнить тяжело.
С ручником пока не все понятно. По инструкции после обкатки 300 км настроить 5-6 щелчков и забыть. Но по факту настроил на 500 км, через 300-400 км опять 8-9 щелчков, на 1000 км еще раз настроил, и опять 300км проехал и снова 8-9. Но настроенный ручник будет держать если сперва выжать тормоз. На 8-9 держит, но хуже. Без выжимания тормоза тоже хуже, поэтому на скорости ручником сильно не затормозишь. Но на барабанах было тоже самое.
Скоро еду менять передние колодки, заодно посмотрю что с задними.

Теперь какие косяки при установке. В комплекте есть все, но подводные камни как у всех.
Первое задние шланги нужно установить правильно иначе можно перетереть.
Второе тормозные трубки после установки будут длинные на 15-20 см. Мы сначала их скрутили в бараний рог, но один треснул. И я решил взять покороче, подошли от простой нивы. Нужно разогнуть и правильно потом согнуть. Причем левый можно взять еще короче.
В заключении.
Бросаться менять не советую, я поменял по стечению обстоятельств и были лишние деньги.

PS Зимой и по грязи еще не ездил.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 18 000 ₽ Пробег: 90 000 км


Смотрите также