8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Сайлентблоки задней балки


5 признаков износа и 7 этапов замены

Содержание статьи

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Замена сайлентблоков задней балки — DRIVE2

Ну начнем.
Всё началось с того, что я приехал в сервис делать сход-развал. Там обнаружили, что мои сайлентблоки балки пришли в полный "хлам", ребята которые там работают, долго думать не стали и предложили мне их сразу поменять. Цену мне назвали очень не малую, работа стоила вроде около 3,800 и цена за 1 сайлент была в районе 3,500. Немного поразмыслив я решил для начала остановиться на сход-развале, а потом уже когда-нибудь и сайленты поменять.
Неделю спустя я поехал в Exist и цена за 1 сайлент была 2,500, что вполне норм. Фирму я выбрал Х5(пятикратный ресурс), выбора большого не было.
Спустя еще одну неделю они пришли, и я стал задумываться, как их поменять своими силами. Вроде балка снимается не трудно, всё реально и просто. Вопрос был в том, как снять старые и поставить новые сайлентблоки. Но отец мне сказал сразу, что без съёмников делать нечего. Поездив день по городу и не найдя съемников, было принято решение их изготовить самостоятельно.
Старые сайлентблоки (они пластиковые) снимать дело простое и не требует специального инструмента. Вам лишь нужна большая плоская отвёртка и молоток. Надо лишь удалить сердцевину сайлента и потом забить аккуратно отвертку между сайлентом и куском трубы, где он сидит, ну а дальше выковырять его оттуда.
Съёмники возможно изготовить с помощью токарного станка(только не маленького, что бы патрон мог зажать 100мм) и нужного материала.
Нужно:
1. шпилька с резьбой на 14 шаг 1.5, ну или 1.75, это уже ваш выбор, с длиной примерно 20 см, лучше если будет закаленная.

шпилька

2. большая массивная шайба, с проточкой под сайлент, с той стороны, с которой мы будем его задавливать, размер честно говоря уже не помню, ну вроде 81мм (посадочное) и с проточкой под центральную втулку на сайленте, главное что бы сайлент в нее садился с усилием и не люфтил в ней. По центру должно быть отверстие 14 мм, что бы в него пролазила шпилька и главное не люфтила.

шайба

3. будет нужно кольцо, его подобрали со старого подшипника. Смысл таков, что родные сайленты вылазили заподлицо примерно на 2-3 мм, и что бы нам посадить так же точно новые сайленты, нужно своеобразное кольцо, через внутренний диаметр которого сможет пройти сайлент на эти 2-3 мм, а внешний диаметр будет таков, что бы суметь упереться в трубу(балку), в которую мы задавливаем новый сайлент.

кольцо

в него должен помещаться сайлент

4.будут нужны гайки и шайбы, тоже лучше закаленные. Гайки нужны удлиненные, примерно 30-40 мм, чем длиннее, тем лучше.

Посадочное место и сам сайлент лучше смазать литолом, ну или подобным ему. Вначале задавливания сайлент идет под небольшим перекосом, но потом выравнивается, так что не бойтесь. Не ленитесь лишний раз посмотреть на то, чтобы сердцевина сайлента не упиралась в шайбу или проставку (сам на этом попался), сильно бить не советую, так как может загнуться бортик сайлетблока, через который мы собственно и давим.
Так выглядит уже собранный съёмник:

съёмник в сборе

Еще могу добавить, что новые сайленты идут довольно туго, но не бойтесь, у вас всё получиться!

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела, при этом дав слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я, и был сделан заказ.
Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места — ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.


По фото не совсем понятно, но внутр

Opel Astra › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки (без снятия балки) с помощью съемников

Пришло время менять сайлентблоки (183000км), хотя в принципе можно было и поездить еще, визуально старые еще были ничего. Но по ощущениям машина стала немного упруже.

Полный размер

Сразу скажу с левой стороны менять удобнее, так как там больше места, из-за того что нету бака, так что я бы начинал от туда. Хотя мы начали справа.
1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
2. Откручивает гайку крепления сайлентблока к кронштейну, с помощью ключа на 18 и 14.

Гайка (открученная) крепления сайлентблока и первый болт крепления кронштейна к кузову

3. Откручиваем болты крепления кронштейна к кузову. Их три, откручиваем их с помощью ключа TORX E18

Первый болт виден на прошлом фото. Вот второй

Второй болт крепления кронштейна к кузову

И третий, но к третьему не удобно подлезть из-за тросика ручного тормоза, поэтому мы немного откручиваем крепления тросика, чтобы он сместился вправо, ключом на 8.

Третий болт крепления кронштейна к кузову

4. Дальше самое интересное. После того как у нас все откручено, балка вниз не опускается, и нет возможности поставить съемники и выпресовать и запресовать сайлентблок.

Полный размер

Балка слишком высоко

Поэтому нам необходимо, открутить верхнее крепление амортизатора с помощью ключа TORX E18

Полный размер

и поддомкратить всю балку снизу, чтобы она не упала и не порвались тормозные шланги

Полный размер

После этого у нас балка опускается вниз и дает возможность работать с сайлентблоком

Полный размер

Полный размер

Съемники

5. Перед тем как установить съемник надо по контуру старого сайлентблока с внутренней стороны сбить ободок, так как он нам не даст упереться съемником в балку. Дальше устанавливаем съемники, и начинаем выпресовку. Как только съемник упрется и вы не сможете крутить, берете молоток, зубило, и по контуру сайлентблока, немного сминаем его, так как основное место которое его держит это по контуру сайлентблока в самом его конце, где-то 1 см (потом на фото дальше можете увидеть черный такой ободок). Сминаем сайлентблок, и подкручиваем гайку на съемнике, чтобы усилие не уменьшалось и в один прекрасный момент ваш старый сайлентблок вылетит как пробка.

Полный размер

Полный размер

6. Зачищаем посадочное место для сайлентблока, я немного смазал новый сайлентблок литолом, и запресовываем, тут уже ничего сложного нету, запресовывается он хорошо. При установке направляем сайленблок на точку на балке.

Полный размер

Новый сайлентблок

7. Потом все закручиваем в обратном порядке, но обязательно затягиваем гайку крепления сайлентблока опустив автомобиль на землю, можно не много качнуть его.

Сайлентблоки задней подвески - как заменить отработавшие детали подвески (110 фото)

Производители автомобилей сейчас уже не могут делать просто автомобили, которые будут только ездить. Современному покупателю требуется определенного уровня комфорт, который обычно связан не только со скоростью или удобными креслами в салоне.

Во время движения, помимо контакта с дорогой, автомобиль может сам создавать довольно много разных вибраций, а вот решить вопрос с некоторыми из них могут сайлентблоки задней подвески, которые сейчас встречаются практически на всех автомобилях. Именно о них и пойдет речь в нашей статье.

Содержимое обзора:

Что такое сайлентблок

Раньше устройство автомобилей было намного проще, но ведь и требовалось от них значительно меньше. По сути, сайлентблок рычага задней подвески является разновидностью шарнира, задача которого кроется в погашении огромного количества не очень серьезных вибраций, возникающих во время движения.

Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находиться вставка из пластичного материала, обычной резины.

Наличие последней и обеспечивает эффект погашения вибраций, для которого, в общем-то, и была создана эта деталь.

Кроме того, использование резины, а не шарнирного механизма, который нуждается в смазке, сделало эту деталь более долговечной и надежной, ведь работать она может либо до физической поломки из-за механических повреждений, или же до того, как эта самая резина сотрется до определенного уровня.


Стоит отметить, что есть еще и задний сайлентблок передней подвески, ведь там тоже есть рычаг подвески, к которому он и крепится.

В обеих ситуациях сайлентблок является еще и своеобразной страховкой на случай, если какие-то смежные узлы будут не идеально закреплены, от чего от них будут исходить определенные вибрации.

Когда нужно менять сайлентблоки

Одним из самых важных в этой сфере вопросом для автомобилистов является замена сайлентблоков задней и передней подвески.

Изначально стоит отметить, что пробег, на который можно рассчитывать, обычно находится на уровне примерно 50 тыс. км. Но здесь сразу должна быть оговорка – такие показатели характерны для довольно хороших деталей, которые являются частью автомобилей, двигающихся по относительно хорошим дорогам, а вот последних у нас в стране уже и не хватает.

Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замене сайлентблоков задней балки!Полиуретан! — Volkswagen Vento, 2.8 л., 1994 года на DRIVE2

И так други и боевые подруги всех с наступившим новом годом, так же рождеством и наступающим новым/старым годом!
Хочу вам представить фото-отчет о замене сайлент-блоков задней балки, ну и как обычно начну с предыстории!
Пару лет назад, мне позвонил мой друг и сказал-Серега есть на продажу два полиуретановых сайлентблока в заднюю балку для Гольф3/Венто-цена вопроса 1000 руб -цена смешная, я бросил все и через пару часов они уже были у меня!

-хочу сказать, что тогда я тоже курил Мальборо Легкое !

так вот, я повертел их в руках, думал поставлю…ага счас, лень превысила все мои потуги к их установке, а именно я почитал как их надо менять, а менять их нужно…(короче хотел посрать и пару не понюхать) и отложил их до того момента пока жареный петух не клюнул в шОколодный Глаз! все как обычно…

-И так, что езжу я не медлено наверно знают многие кто меня знает, ну и как раз не прошло двух лет, я свою пятую точку, а заодно, еще 4-ре таких же пятых точек повез в Смоленск 3-го января (а именно Любимую Тещу, Очаровательную жену и своих детищек — итого 340 живого мяса в авто!
Выехав на минское шоссе, я перестроился в левый ряд и нежно нажал на ПЕДАЛОВО, скорость начала переваливать за отметку 120 км/ч и тут машина решила ехать как ей вздумается…а думалось, ей что колеса отдельно кузов отдельно! поясняю ее начало водить по дороге, и при чем с наращиванием скорости колебания из стороны в сторону увеличивались…очко сжалось, до непроходимости иголки через отверстие, и по этому здравый смысл победил мое желание за 4-ре часа долететь до Смоленска( я обычно езжу за 4-ре часа до него).
И так со скоростью 80-90 км/ч- я кое как я доплелся до Смоленска, устал не выносимо, машину всю дорогу кидало из стороны в сторону-очУчение млять не из приятных-ответственность лежала на мне и в моих руках за безопасность своей семьи!
Настроение было испорчено, осознованием того, что я ЛОШАРА…выйдя и из машины, я просто толкнул машину в заднее крыло( покачал то есть туда сюда) и о боже …кузов в горизонте ходил влево вправо на 2-3 сантиметра от от колес! ДеБИЛУШКА подумал я о себе нежно, а можно было и нужно было сделать это раньше!))) нет я скажу честно, желание поменять было, но кто то разбрасывал пробки у гаража, и все заканчивалось головной болью на утро с опохмелом!

С каждым последующим днем настроение становилось все хуже и хуже, я начал тошнить-чем самым я портил настроение Родным и близким-итог, мне высказали, все что обо мне думают-и любимая Теща и супруга-дети попадались под горячую руку я непроизвольно срывал на них зло-простите меня мои маленькие!
Окончательно обосрав всем настроение я принял решение-чтоб не подвергать опасности жизнь и здоровье свои Драгоценных я решил свалить один из Смоленска -доехать до дома и пока праздники поменять эти красные полиуретановые штучки!
Я расстроил всех своим уездом, но я не хотел говорить о том какой опасности, я подвергаю свою жизнь-сидели бы переживали, тем более звонили бы каждые полчаса и отвлекали бы от управления неуправляемым снарядом!
Въехав в Московскую область я сразу отзвонился другу Ильдару и попросил его о помощи, так как одному можно, но очень тяжело и долго их менять!

А вот теперь о самой замене сайлентблоков!
Об инструменте рассказывать не буду-единственное, ко всему инструменту мы использовали газовую горелку, об этом позже!
Вам необходимы два сайлентблока, тормозная жидкость с прокачной трубкой желание и удача-ну и желательно съемник-мы сделали съемник сайлентблоков из подручных материалов!

Работы проводились без ямы!
Домкратом подняли как можно выше машину (ширина чурбака 20 см-тое стьгде то на 40 см поднята машина, точнее ее задняя часть!
Снимаем колеса и понеслась пи*** по кочкам!




-после того как сняты колеса, лезем под машину и отсоединяем тормозные трубки от тормозных шлангов! вот тут нас ждет первая засада, все прикипело, заржавело и пр…ключь №11 слизывает грани ну и короче весь предстоящий геморой!

советую прикупить сразу себе новые тормозные шланги и трубки-мало ли что…мне повезло!

-потом отсоеденяем кабели системы абс-отсоединяются внутри авто под задним сиденьем!

-отсоеденяем тросы стояночного тормоза!

-откручиваем амортизаторы от задней балки, но болты не вытаскиваем, либо под балку подкладываем что нибудь!

-далее откручиваем саму балку от кузова( балку откручиваем именно по болту на стороне, а не весь крепеж)- если все правильно сделали, у вас балка снята!




с правой стороны мне пришлось откручивать стойку и сверху тоже так как нижний болт амортизатора из-за бака не выходил из отверстия!

и вот вы вытощили балку из под машины-теперь вам необходимо демонтировать старые сайлент-блоки!

-в моем случае резинки просто вывалились из корпусов -у вас может быть что придется их высверливать-я же пальцами просто их вытащил из балки, внутри осталось металлический корпус!



Далее берем ножовку по метталу и делаем


Смотрите также