8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт вакуумного усилителя тормозов


Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

принцип работы, проверка и ремонт ВУТ

Создавать нужное усилие на педали для уверенного торможения, даже относительно лёгкого автомобиля, доступно только очень тренированному человеку и уж точно никому не доставляет удовольствия. Этим занимаются только автогонщики, у которых иные ценности. Остальным участникам дорожного движения помогают усилители тормозов, которые в современных машинах исключительно построены по принципу управления вакуумом.

Содержание статьи:

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.

В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.

Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.

Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.

Читайте также: Моторное масло с Молибденом: плюсы и минусы

Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.

В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.

Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.

Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.

Устройство и принцип работы

ВУТ принципиально несложен, это всего лишь герметичный корпус, разделённый гибкой перегородкой-мембраной на две части.

С одной стороны мембраны подводится разрежение от коллектора через гибкий армированный шланг, а с другой давление может изменяться от того же, что и в коллекторе, до нормального атмосферного.

К мембране подсоединён шток, который и прикладывает возникающее из-за перепада давлений усилие к поршню ГТЦ. Туда же, куда давит и водитель через педаль со штоком.

Если педаль не нажата, межкамерный клапан открыт, доступ в атмосферу они обе не имеют, мембрана не испытывает одностороннего давления и никакого усилия на шток не создаёт.

Статья по теме: Как помыть и почистить фару изнутри и снаружи не разбирая

Как только водитель начинает торможение, сообщение между камерами прерывается, а в атмосферную начинает поступать забортный воздух.

Разность давлений приступает к работе, помогая ноге водителя. Чем сильнее нажатие, тем больше и помощь. После прекращения торможения, клапаны возвращаются в исходное состояние, а мембрана отводится на место возвратной пружиной.

Эффективность усиления зависит от площади мембраны и глубины разрежения в вакуумной камере. Поэтому усилители делаются значительных размеров, их сразу видно при открывании капота.

В последнее время для более точного и независимого от двигателя управления отдельные вакуумные насосы стали использовать и на бензиновых двигателях.

Признаки неисправности

Обычно неполадки в работе ВУТ могут маскироваться или наоборот, маскировать другие неисправности тормозной системы. Но проверять всё равно приходится тормоза в комплексе, поэтому можно выделить основное.

  1. Падает эффективность тормозов, заблокировать колёса не удаётся или для этого приходится создавать запредельное усилие на педали. В автомобилях с АБС это проявится таким образом, что заставить систему сработать на сухом асфальте не получится ни при каком резком торможении. Датчики не зафиксируют скольжение шин относительно дороги и АБС не включится.
  2. Работа двигателя начинает необычно зависеть от нажатия на тормозную педаль. Он либо подёргивается на холостом ходу постоянно, а при торможении выравнивается, либо наоборот, троит и глохнет с нажатой педалью.
  3. Со стороны ВУТ слышно постоянное шипение подсасываемого через неплотности усилителя или подводящего вакуумного шланга воздуха.

При отсутствии других явных неисправностей начинать проверку системы надо последовательно, а именно ВУТ располагается сразу за тормозной педалью.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Есть три характерных признака, по которым можно быстро, хотя и достаточно грубо оценить проблемы с ВУТ.

  1. Остановив двигатель надо сбросить остаточное давление в камерах, нажав несколько раз на педаль. После чего, удерживая педаль нажатой, запустить мотор. При исправном усилителе он должен сразу же включиться в работу, что проявится в дополнительном утапливании педали на несколько миллиметров при неизменном усилии ноги.
  2. Можно нажать несколько раз педаль при только что остановленном двигателе. В этом случае при каждом последующем нажатии ход педали должен уменьшаться, а усилие нарастать за счёт расходования остаточного вакуума, новый при остановленном моторе не создаётся. Если разницы нет, значит усилитель не держит давление, в нём есть неплотности.
  3. Если отсоединить от усилителя вакуумный шланг и заглушить его, то при нормально работающем ВУТ это никак не повлияет на двигатель. При наличии утечек мотор заработает ровнее и добавит оборотов холостого хода. Это не относится к трещинам в самом шланге.

При возникновении подозрений на исправность усилителя его лучше всего заменить на новый. Тормоза – не тот предмет, на котором стоит экономить. Но иногда его удаётся и отремонтировать.

Ремонт ВУТ

Далеко не все автомобили позволяют вмешиваться в конструкцию ВУТ. Но иногда это возможно, например на старых вазовских моделях.

По теме: Как найти и устранить утечку охлаждающей жидкости

Регулировка штока

На некоторых автомобилях конструкция усилителя предусматривает возможность регулировать длину штока. Обычно нормируется его выступание за фланец усилителя в демонтированном состоянии. Проводить эту операцию приходится крайне редко, поскольку все усилители уже отрегулированы на заводе, а в дальнейшем эта величина не изменяется.

Но иногда подобной регулировкой удаётся уменьшить нежелательно большой свободный ход педали. Для этого ВУТ демонтируется, а длина штока изменяется его вращением при ослабленной контргайке.

Это интересно: Какой герметик для системы охлаждения двигателя самый лучший

В больших пределах делать это нельзя, поскольку либо недопустимо вырастет свободный ход, либо начнётся самопроизвольное срабатывание ВУТ с подтормаживанием колёс на ходу.

Обратный клапан

Эта достаточно простая деталь устанавливается между корпусом усилителя и вакуумным шлангом.

Проверить его просто, он должен пропускать воздух при продувке в одном направлении и блокировать при другом. При малейших сомнениях эту простейшую деталь надо заменить.

Шланги

Самым простым случаем может быть потеря герметичности подводящего разрежение шланга. Его несложно и недорого поменять на новый, никаких особых требований к нему, кроме бензостойкости и подходящих размеров не предъявляется.

Ремкомплект для ВУТ

Глубокий ремонт с использованием ремкомплекта можно рассматривать скорее как хобби, чем как действия, связанные с реальной необходимостью. Проще заменить узел в сборе. Тем не менее, ремкомплекты к старым машинам существуют.

Прежде всего в него входит резиновая диафрагма, разделяющая камеры. Иногда она рвётся при прочих исправных деталях. Также в составе комплекта имеются резиновые гофрированные чехлы штоков и уплотнительные кольца. Иногда ещё и обратный клапан вакуумного шланга.

К сведению: Прямоточный глушитель своими руками

Для замены всех этих деталей усилитель надо снять и разобрать. При разборке потребуется отогнуть завальцовку, соединяющую половинки корпуса, после чего разъединить корпус, придерживая возвратную пружину диафрагмы.

После замены резиновых деталей корпус собирается в обратном порядке и его половинки завальцовываются.

Ездить с неисправным усилителем категорически нельзя. Вся система тормозов рассчитана на его наличие и не сможет обеспечить безопасность при неполадках в одном из своих важных элементов конструкции.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов. — Mazda Demio, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Ещё раз всем привет. Произвел ремонт вакуумного усилителя тормозов, а именно поменял сальник-пыльник. Пыльник купил от ВАЗ-2108 № 2108-3510202 за 400р. (продаётся только в наборе) и подошло всё идеально.
Для ремонта необходим инструмент ключ-головка на 13 с удлинителем. Меняется довольна легко.

Откручивается подкопотка, чтобы в последствии вынуть усилитель тормозов. Ключ 10

Полный размер


В салоне откручиваются 4 гайки на 13.

Полный размер


на цилиндре и бачке снимаем 2 клеммы


Полный размер


Полный размер

А вот сама причина неисправности. Видимо из-за этого сальника и шипит…


Оригинальный пыльник и сальник в утиль.

Полный размер


Чехол вакуумного усилителя ВАЗ-2108 № 2108-3510202 продается в комплекте.

Полный размер

ВАЗ-2108 № 2108-3510202


Полный размер


Натянул с трудом, предварительно прыснув на него ВДхой.

Полный размер


Сам пыльник-сальник в пасадочное место не заходил. Пришлось применять силу.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Резюмирую: После проведения замены пыльника-сальника шипящий звук ушел. Его просто нет… Даже уже не привычно.
Спасибо Гоши за наводку с пыльником-сальником.

Всем Удачи!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

  1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
  2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
  3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
  4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
  • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
  2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
  3. Снимите главный тормозной цилиндр.
  4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Ремонт вакуумного насоса усиления тормозов — Audi A6, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Наверное каждый властелин колец в ц4 одеянии рано или поздно сталкивался с проблемой внезапной тугости педали тормоза(или просто педаль внезапно «дубела»), например при нескольких нажатий на педаль — на холостых оборотах, или просто постоянная тугость педали — так как не подозревали что она может быть более мягкой. Так вот, речь пойдет о вакуумном насосе усиления тормозов.

Проблема этого насоса, это износ диафрагм в клапанах этого насоса.

Помог мне решить эту проблему пост который я нарыл где то в инете… но увы он был без фотоотчёта, потому я проверил написанное и подтвердил это фотками! ;)

Набор инструмента для ремонта: ключ на 13, набор ключей звёздочка, плоская отвёртка, ножовка по металлу(или дремель), стамеска с радиусом около 10-15мм, молоток, напильник, плоскогубцы, материал для полировки поверхности.

Также для изготовления диафрагмы было использовано фольгированный стеклотекстолит.

Последовательность работ:
1) Ослабляем хомут на резиновой трубке, снимаем её.
2) Для снятия насоса нужен ключ на 13. Откручиваем две гайки которые прикручивают сей агрегат к ГБЦ.
3) Раскручиваем насос с помощю ключа звёздочки
4) Определяем какой с клапанов будем реанимировать.
5) Распиливаем одну дугу.
6) Вытягиваем старую диафрагму(не забиваем что там есть маленькая пружинка- не потеряйте)
7) вырезаем с фольгированного стеклотекстолита новую диафрагму радиусом около 13 мм.
8) полируем её любыми удобными способами, главное, что бы рабочая сторона била гладкой и ровной.
9) вставляем на место новую диафрагму(незабываем о пружинке)
10) сжимаем дугу плоскогубцами(так что бы наша диафрагма не вылетела, но пре том свободно двигалась внутри)
11) собираем насос.
12) ставим его на место, прикручиваем, подключаем шланг, закручиваем хомут.

Всё! Наслаждайтесь тормозами! Лично я офигел от резкости тормозов, или как говорил мой предшественник «…Как у нервной девочки чуть нажмешь, а машина колом…» Плюс стоимость данного насоса(074145100) в оригинале около 190 евро, если заменитель(для примера PIERBURG) то около 105-110 евро.

А у меня цена вопроса получилась всего навсего 0 евро и 2,5 часа работы

Всё више написанное подтверждаю фотоотчётом с коментами:

Откручиваем втулку(хотя можно было этого не делать)

Откручиваем крышку насоса с помощи ключа "звёздочки

Два клапана которые наиболее изнашиваются(в моем случае износился тот что слева)




Износ на столько велик что диафрагма идет на перекос в самом клапане(нижний)

А вот как должен выглядить рабочий клапан(снизу)

"Вскрываем" клапан, разрезаем дугу, чтобы вытянуть изношенную диафрагму и вставить новую.

Результат "Вскрытия" (Корпус клапана, изношенная диафрагма и пружинка)

Один из способов изготовления новой диафрагмы радиусом 13 мм, это абразивный круг.

второй способ изготовления — вырезать дремелем(или чем то похожим)

ещё один способ сделать диафрагму с помощу стамески с круглым наконечником

Напильником доводим деталь к правильной форме

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Часть 01-х, в основном экспортных, оснащалась "вакуумом" еще на заводе. Моя же копейка не относилась к их числу и сразу же после покупки авто, тормозная система меня началась очень сильно напрягать… Тормозов не то, чтобы не было, они были, но давить на них приходилось с огромной силой, упершись спиной в сидушку. А немного притормозив, не будучу качком, было просто не реально. Вопрос об установке вакуумного усилителя тормозов (ВУТа) напрашивался сам собой. И эта доработка даже не тюнинг, а простое доукомплектование серийной машины.

Для доработки нам понадобится:

— собственно ВУТ от классики
— педальный узел с классики, оборудованной ВУТом
— тяга (она же педаль) газа всё с той же классики
— впускной коллектор со штуцером
— шланг, идущий от коллектора на ВУТ
— тормозной шланг, идущий к заднему мосту классики

На некоторых моделях 01-х педальный узел уже приспособлен к установке ВУТа и менять его не нужно. На таких машинах тормозной цилиндр и цилиндр сцепления расположены на достаточно большом расстоянии (достаточном для установки ВУТа), а также педали таких авто имеют характерный изгиб:

Педальный узел (фото с интернета)

На фото слева — педальный узел с авто без ВУТа, справа — оборудованного ВУТом.

Старая тяга педали газа не пойдет, она отличается местом крепления кронштейна пружины и будет задевать им об ВУТ.

Тяга педали газа с авто без ВУТа

Кронштейн пружины на старой тяги

Кронштейн пружины на новой тяги

Впускной коллектор можно оставить и старый, просверлив в нем отверстие и вставив (ввернув) в него штуцер.

Тормозной шланг я использовал как удлинитель для трубки, идущей на задние колеса. В общем то длины трубки может у кого-то и хватить, нужно смотреть по месту.

шланг-удлинитель

Кратко о монтаже

Откручиваем тормозной цилиндр и цилиндр сцепления, отцепляем их от педалей и отводим в сторону. Демонтируем педальный узел и тягу газа (выдернуть ее не так то уж и просто — малый зазор между ей и двигателем, но лом вам в помощь!). Берем новый педальный узел и по нему на листе картона обводим трафарет — шаблон для размещения новых отверстий под цилиндры и болты крепления, и вырезам его. Прикладываем шаблон к перегородке моторного отсека (со стороны двигателя), размещаем и делаем отверстия. Прикручиваем новый педальный узел, ВУТ и цилиндры, при необходимости удлиняем тормозную трубку (после чего необходима прокачка тормозов), ставим тягу газа, меняем, либо дорабатываем впускной коллектор и соединяем его и ВУТ шлангом.
Вот и всё! Проверяем работу вакуумного усилителя: слегка нажав на педаль тормоза, пускаем двигатель-педаль должна уйти вперед на 2 — 3 см.

Шланг от впускного коллектора

install ВУТ is comleted

Лада Калина Седан *Стоковая жизнь* › Бортжурнал › "Пердит" новый клапан Вакуумного Усилителя Тормозов (ВУТ)

Приветствую всех.
Недавно отписывал в БЖ Шипит вакуумный усилитель — каменная педаль тормоза (Решено за копейки!)
В этот раз решил всё сделать по человечи так сказать.
---
Закупка запчастей и расходников:

Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Обратный клапан ВУТ и хомутики. Самый маленький хомут лишний, он не понадобится


Полный размер

Обратный клапан ВУТ и хомутики Самый маленький хомут лишний, он не понадобится


Полный размер

Силиконовая смазка. Соррян за ногти, уже подстриг :3


+ закупил новый шланг идущий от впускного коллектора к ВУТ
---
Ремонт:
Для удобства рекомендую снять резиновый патрубок идущий от ДМРВ до дроссельной заслонки.
Убираю весь тот временный "колхоз" который сделал ранее

Полный размер

Колхозик


Полный размер

Зачистил посадочное место


Полный размер

Установил соединительную втулку обратного клапана ВУТ


Подготавливаем новый клапан

Полный размер


Устанавливаем, затягиваем хомутиком на впускном коллекторе.
В конце ремонта соединительную втулку ВУТ слегка помазал силиконовой смазкой.
---
После ремонта решил проверить: При нажатии на тормоз слышен звук как-будто кто-то спускает нехорошие газы, тормозная система отрабатывала как положено.
Так как старый клапан был исправен, установил его обратно. Поэтому, перед покупкой нового обратного клапана ВУТ проверяйте его продувом. Чтоб не было ни каких лишних звуков, даже мельчайших кроме легкого шипения. Хотя, если вас этот звук "пердежа" или же дребезжание резинки обратного клапана ВУТ не смущает — можете кататься)

Вакуумный усилитель тормозов — DRIVE2

Вакуумный усилитель тормозов или как говорят в простонародье «вакуумник» — является видом усилителя, применяющийся в тормозной системе авто. Служит для того, чтобы создавать дополнительное усилие педали тормоза за счет разряжения. Применение вакуумного усилителя дает облегчение работы тормозной системы.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Металлический корпус самого усилителя тормозов диафрагмой разделён на две половины – на вакуумную, идущую со стороны ГТЦ (главного тормозного цилиндрика), и на атмосферную, выходящую на тормозную педаль. К слову сказать, вакуумный усилитель и ГТЦ конструктивно и механически объединены в единую систему – тормозную.

Вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром включают в себя:
1. корпус,
2. диафрагму,
3. следящий клапан,
4. толкатель,
5. шток поршня ГТЦ,
6. возвратную пружину.

Безвоздушная камера, то есть вакуумная, выходит при помощи клапана на впускной коллектор. На всех современных автомобилях для стабильной работы усилителя тормозов дополнительно устанавливают электронасос. При выключенном двигателе клапан обратки отсоединяет вакуумный усилитель от коллектора — тормоза просто-напросто пропадают. Точно такой же принцип и при малейшей поломке вакуумного агрегата, даже если мотор работает.

Атмосферная камера, вторая половина устройства, при помощи клапана соединяется и с вакуумной камерой, и с атмосферой. Именно на клапане и основан весь принцип работы вакуумного усилителя – создание разницы давлений между двумя камерами. В исходном положении, когда вы не давите на педаль тормоза, давление в двух камерах одинаково.

Нажимая педаль, толкатель двигается к следящему клапану и штоку тормозного цилиндра. Этим самым клапан закрывает канал между вакуумом и атмосферой. Что получается? Со стороны вакуумной камеры давление остаётся прежним, а со стороны атмосферной камеры происходит разряжение.

По окончании торможения возвратная пружина возвращает диафрагму в начальное положение.

Признаки неисправного усилителя тормозов

Не стоит сильно пугаться, если у вас вдруг отказал вакуумный усилитель. Ничего в этом страшного нет – просто вам придётся с большим усилием давить на тормозную педаль и прилагать чуть больше усилий для управления автомобилем.

Основные признаки:

1. С каждым разом вам всё труднее и труднее нажимать педаль, а эффект от торможения минимальный;
2. На холостых оборотах двигатель «троит», нажав педаль тормоза — начинает работать ровно и ритмично;
3. Обрыв или трещина в шлаге, которые приводят к появлению шипения или посторонним звукам в усилителе;
4. Вакуумный усилитель начинает «подсасывать» воздух;
5. Разрыв диафрагмы, износ сальников или резины на клапанах.

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

P.S. 1. О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции. 2. Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

Удачи на дороге!


Смотрите также