8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками


Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 


Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 


Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вы не станете спорить с тем, что рулевое управление автомобиля с реечным механизмом и гидроусилителем руля активно завоевывает авторынок.

Естественно, есть эксперты, которые утверждают о том, что ГУР имеет кучу недостатков в сравнении с механикой. Но, рядовой потребитель в виде нас, вряд ли замечает то, что могут видеть специалисты.

Рулевой механизм с гидроусилителем позволяет управлять удобно, комфортно, динамично и безопасно. А что еще нужно водителю?

Но, увы, как и любое другое изделие, деталь или агрегат, элементы рулевого управления выходят из строя. Это не удивительно, ведь рулевой привод и рулевая рейка с ГУР, эксплуатируются в интенсивном режиме, испытывая постоянные нагрузки.

Поэтому, неисправности рулевой рейки с гидроусилителем не должны вызывать у вас паники, обычное явление. Требуется лишь вовремя выявить неисправность и провести ремонт рулевой рейки с гидроусилителем.

У кого-то хватит знаний и опыта для того, чтобы самостоятельно отремонтировать рулевую рейку, у кого-то нет. Тогда вам на автосервис, где производится ремонт гидравлики рулевых реек.

Ну а мы, пока разберемся с тем, какие бывают виды ремонта рулевых реек с ГУР. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем мы рассматривали на сайте совсем недавно, поэтому нет смысла повторяться.

Равно, как и нет смысла описывать технологические операции по разборке рулевой рейки, замене неисправных деталей и сборке. Ведь на разных марках авто стоят пусть и непринципиально, но конструктивно разные устройства. Поэтому Инструкция по ремонту от производителя на ваше авто – в помощь.

Как классифицируется ремонт рулевого механизма

Рулевое управление с гидроусилителем

Резонным может быть вопрос, - а для чего мне знать, какой бывает ремонт гидравлики рулевых реек или ГУР. Ответ тоже прост. Для того, чтобы хотя бы приблизительно понимать сколько времени и денег вам придется потратить на ремонт рулевой рейки с гидроусилителем.

Ремонт рулевой рейки с ГУР – замена деталей при помощи ремкомплекта. В ремкомплект входят: все уплотнительные кольца поршня и распределителя вала, сальники высокого давления, опорные втулки и вставки для поджимки вала. Во время ремонта на шлифовальном станке может быть обработана поверхность вала.

Ремонт распределителя -  замена внутреннего и верхнего сальников, замену уплотнительных колец. Вал шлифуется. При наличии кольцевого износа в корпусе распределителя, требуется гильзование корпуса.

Ремонт рулевой рейки с восстановлением вала. Включает в себя: все вышеперечисленные операции, плюс полное восстановление с наращиванием вала баббитом, покрытием хромом и шлифовкой.

Капитальный ремонт рулевой рейки – соответственно в него входят все перечисленные операции, плюс замена новыми: поперечный вал, боковая поджимка вала, гаек боковой поджимки и распределителя, трубки высокого давления и рулевые тяги. В случае надобности – замена рулевых тяг.

Типичные признаки неисправности в рулевой рейке

  • течь гидравлической жидкости из рейки – неисправности сальников вала  - износ, коррозия вала,
  • стук в рейке – износ шарового шарнира рулевой тяги, износ центрального зуба в рулевой рейке, сайлентблоки крепления рулевой рейки, стук карданчиков рулевой колонки,
  • рейка дает люфт – шаровый шарнир рулевой тяги, нарушен угол прилегания винта и зубьев рейки,
  • тугой руль или недостаточный возврат руля в центральное положение – погнут вал – рейка или картер рейки.

Типичные признаки неисправностей ГУР (насос)

  • при вращении руля появляется зудящий звук – уровень масла в бачке ниже положенного, либо критический износ роторной пары,
  • тугой руль, но при увеличении скорости становится легче – частый дефект, подвисает расходный клапан,
  • тугой руль, но при увеличении скорости становится легче, при этом появляется зудящий звук (вой) – скорее всего, появились задиры на роторе и привалочных плоскостях,
  • большое усилие на руль в обе стороны – разрушилось резиновое кольцо плавающей шайбы в насосе,
  • тугой руль и при вращении из-под капота слышен характерный свист – ослаблен ремень привода (проскальзывает)

Естественно, это не все признаки неисправностей рулевого реечного устройства с гидроусилителем. Но, по первым признакам, которые вы уже запомнили, вы сможете хотя бы понять в какую сторону рулевого управления вам смотреть.

Ремонт рулевой рейки. Гидравлический цилиндр — Subaru Impreza, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

В прошлом году я подробно описал ремонт золотникового механизма рулевой рейки. Его неисправность, заключающаяся в появлении утечки жидкости со стороны присоединения рулевого вала, довольно частое явление. Гораздо реже приходится ремонтировать саму рейку, представляющую собой классический гидравлический цилиндр.

Признаки неисправности гидравлического цилиндра рейки – это утечка жидкости со стороны рулевых тяг (износ сальников), а также стуки в рулевом механизме (износ направляющей втулки).

У меня сначала появился стук в правой части рулевой рейки, который хорошо слышно при заглушенном двигателе при покачивании руля в стороны. Затем я заметил утечку жидкости из бачка. Утечка была мизерной – за всю зиму уровень жидкости в бачке опустился от отметки MAX до отметки MIN, и лишь весной я заметил, что пыльник рулевой тяги с левой стороны влажный.

Эта статья лишь дополняет первую статью про ремонт рулевой рейки. Поэтому обязательно прочтите сначала первую статью.

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

34191AG040 – Ремкомплект рулевой рейки, в который входят:
• сальники рейки (штока цилиндра) (34122AG040*) – 2 шт.,
• центрующая шайба рейки (штока цилиндра),
• уплотнительные кольца поршня (резиновое и пластиковое),
• резиновое уплотнительное кольцо золотникового механизма (34192AG010*),
• контрящие шайбы для фиксации рулевых тяг (34127AG000*) – 2 шт.,
• хомуты пыльников рулевых тяг, большие (34128AG000*) – 2 шт.
*некоторые детали, входящие в этот комплект, можно приобрести отдельно. Их артикулы я указал в скобках.

34190AG020 – направляющая втулка (крышка цилиндра).

Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

Из специального инструмента понадобятся рожковые ключи размером
24 и 30 мм с узкими губками, накидные ключи или торцевые головки 35 и 47 мм. Вместо 35 я использовал 36 мм – там не требуется большое усилие. Гайку 47 мм я крутил газовым ключом. Также потребуется дрель, сверло диаметром 3,5…4 мм, прокладочный герметик и инструмент для затягивания хомутов.

В процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор поперечной устойчивости, так что самое время будет поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Сначала нужно снять рулевую рейку с автомобиля. Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля подробно описан в предыдущей статье. Напомню только основные предостережения:
• Не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
• Перед отсоединением рулевого вала от рейки, установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль от проворачивания!

Снятую рулевую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекающей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрываю пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора.

Помните, что гидравлические устройства (золотник и гидравлический цилиндр) является прецизионными деталями с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике, штоке цилиндра (рейке), и внутренней стороне корпуса золотника и цилиндра. Предохраняйте их от грязи и пыли!

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол, снять с неё золотниковый механизм и рулевые тяги, предварительно сняв хомуты с пыльников и сдвинув их в стороны. Снятие золотникового механизма и его ремонт подробно описаны в предыдущей статье. Для отворачивания рулевых тяг вам потребуются рожковые ключи на 24 и 30 мм с узкими губками. При снятии тяг не забудьте пометить, какая с какой стороны была установлена!

Внимание: ни в коем случае не зажимайте цилиндрическую часть рулевой рейки в тиски! Для фиксации корпуса рейки используйте только проушины, которыми она крепится к подрамнику автомобиля.

Рулевая рейка, подготовленная для ремонта

Золотниковый механизм я не ремонтировал в этот раз. Никаких признаков утечек за 30 тыс. км пробега на нём нет.

Разборка рулевой рейки

1. Отверните контргайку регулировочного винта рейки. Для её отворачивания потребуется ключ 35 мм. Выверните регулировочный винт, выньте пружину и седло из корпуса рейки.

Отворачиваем контргайку регулировочного винта. Я использовал рожковый ключ на 36

2. Приготовьте дрель и сверло диаметром 3,5…4 мм. Со стороны направляющей втулки (крышки цилиндра) найдите место кернения резьбы.

Углубление от керна

Высверлите кернение сверлом на глубину 2,5…3 мм.

Высверливаем кернение сверлом диаметром 3,5…4 мм на глубину 2,5…3 мм

3. Выверните направляющую втулку ключом 47 мм. Чтобы исключить образование задиров резьбы, капните несколько капель моторного масла в высверленное отверстие. Тщательно удалите металлическую пыль с поверхности резьбы и штока цилиндра!

4. Установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса, надавливая на верхний конец штока, выдавите внешний сальник из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно! Я выдавил его, постукивая молотком по штоку через прокладку.

Выдавили внешний сальник гидравлического цилиндра. Показался поршень

Положите корпус рейки горизонтально и аккуратно выньте шток цилиндра (рейку) из корпуса. Собственно, шток с поршнем и с зубцами на одной стороне – это и есть сама рулевая рейка.

Внимание! Будьте предельно аккуратными – не допускайте соприкосновения штока цилиндра с внутренними стенками цилиндра!

5. Снова установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса и подходящей оправки, выдавите центрующую шайбу вместе с внутренним сальником из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно!

Диаметр оправки должен быть на пару миллиметров больше диаметра штока цилиндра. Я выдавил сальник, используя подходящую торцевую головку с удлинителем, постукивая молотком через прокладку. Торцевую головку предварительно обернул изолентой.

Выдавили внутренний сальник гидравлического цилиндра вместе с центрующей шайбой. Больше внутри цилиндра никаких деталей нет. Вот из-под этого сальника у меня и давило жидкость в корпус реечного механизма…

Рулевая рейка полностью разобрана. На дальнем плане видно «приспособление» для выпрессовки внутреннего сальника с центрующей шайбой…

6. Тщательно промойте внутреннюю поверхность цилиндра от жидкости ATF, внутреннюю поверхность реечного механизма от консистентной смазки, шток цилиндра (рейку), седло, пружину и регулировочный винт. Для окончательной промывки используйте очиститель карбюратора. Помните, что чистота при сборке – главный фактор долговечной работы гидравлического механизма!

Сборка рулевой рейки

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!

1. Замените уплотнение поршня. Уплотнение состоит из двух колец, расположенных в одной проточке: внутри проточки находится резиновое кольцо круглого сечения, а снаружи – пластиковое кольцо прямоугольного сечения.

Сдавливая наружное кольцо с трёх сторон, сместите его в сторону и подцепите маленькой отвёрткой и снимите его. Выньте резиновое кольцо из проточки. У меня оно было «квадратного» сечения.

Меняем уплотнение поршня…

Установите, предварительно брызнув силиконовой смазкой, сначала новое резиновое кольцо в проточку, а затем аккуратно установите новое пластиковое кольцо. При установке пластикового кольца не допускайте повреждений его внутренней и внешней поверхности твёрдыми предметами. Надавливать можно только на боковые плоскости кольца. Проверьте, что пластиковое кольцо выступает равномерно из проточки по всей окружности поршня.

2. Обмотайте изолентой зубчатую часть рейки и острые грани торца. Брызните замотанную и не замотанную часть штока (до поршня) силиконовой смазкой.

Заматываем изолентой, и брызгаем сил

Лада 112 Купе спорткар глазами АвтоВаз › Бортжурнал › Замена/снятие рулевой рейки (РР) с ГУР/два дня невроза

Единственная годная статья по запросу "Замена РР с ГУР" была найдена на всем известном ресурсе лада2111.рф. Но судя по ее краткости и простоте, сразу было ясно, что все пойдет не так гладко.
Инструкция, идущая в комплект с новой рейкой, очень дословная и внятная, но все, сука, фото-примеры показаны при снятом двигателе.


Порадовала, комплектность механизма: все трубопроводы и входы/выходы на заглушках, новый натяжной ролик, промежуточный вал, все хомутики, кронштейны и шайбы.

Развею миф о простоте демонтажа:
1. Снятие рулевой рейки с ГУР
2. Поднимаем авто на домкрат, и ставим перед на "козлы". +
3. Откручиваем защиту двигателя. +
4. Откручиваем защиту рейки от жары катколлектора (3 гайки под ключ на "10"). +
5. Откручиваем крепления рулевой рейки (4 гайки головкой на "13"). +
6. Отворачиваем под рулем болт нижнего фланца эластичной муфты отворачиваем под рулем болт на "13" нижнего фланца эластичной муфты. +
6а. Для большего доступа к РР справа можно открутить кожух ремня ГРМ. (я это сделал)
7. Если рулевая рейка сама не "упала", то помогаем ей отверткой, вставляя ее между карданом и валом. +
8. Выводим вал рейки из салона, а потом переворачиваем. СТОП!, не тут то было! Вся соль в том, что лихое описание форумов и блогов снятия рейки в десять действий, походу написано одним и тем же челом менявшим рейку БЕЗ ГУР. Невозможно вывести шток РР из окошка, он тупо упирается в кузов.
8а. Откручиваем левый рулевой наконечник (не забываем считать количество оборотов). Это дает возможность завести левую тягу внутрь и дать больше пространства для манипуляций с РР. Выкрутив рейку штоком вверх, Вы удивитесь, что шток упрется в ВУТ! Это только начало!
Вернемся к первоисточнику:
Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку можно поступить одним из способов:
9. Открутить патрубки подачи и обратки от рейки (2 болта под шестигранник на 6 или на 8, резьбовые отверстия затыкаем поролоном), и снять рейку автомобиля через окно под левым крылом. Если открутить патрубки от рулевой рейки не получится, тогда можно открутить правую рулевую тягу и снять рулевую рейку через верх. Патрубки от рейки откручиваем по-любасу, с ними, дальнейшие "танцы" бесполезны. Вариант демонтажа через верх — вообще не вариант. Если конечно не снять ВУТ с ГТЦ, коллектор, слить ОЖ и отсоединить патрубки отопителя.
9а. Откручиваем патрубки от РР Далее, (как это не парадоксально) подаем РР в правое окошко под колесом до тех пор, пока шток не выйдет из под ВУТ справа (подать влево не даст коллектор и кузов). "Чуть, чуть" будет мешать коллектор в который упрется тяга)). Это мелочи.
9б. Выкручиваем РР вертикально вверх и тащим в левое окошко (вправо мешают патрубки отопителя и коллектор). БИНГО! Отверстие в крыле меньше корпуса РР.

Видимо, как у нас принято в автомобилестроении, кузов 110 использовался задолго до установок ГУР и скорее всего окошко осталось от первоначального варианта для рейки без ГУР((.
9в. Выкручиваем верхний патрубок магистрали РР (он также не пролазит в окошко крыла).

9г. Чтобы пролазил шток РР, плоскогубцами разгибаю верхнюю часть "окошка" и максимально задрав правый край рейки, на излом протискиваю таки ее в "окно".



9д. Демонтируем патрубки, трубки, бачок и прочее.






насос ГУРа в плачевном состоянии, как и состояние патрубков высокого давления. Что, собственно и послужило поводом для замены!

Пару нюансов по монтажу рейки
1. Смонтировал магистраль вдоль кузова.
2. Разогнул окошко в крыле максимально возможно. Все таки новую рейку жалко крячить через силу.


3. Выкручиваем левый рулевой наконечник (не забываем считать количество оборотов).
4. Сначала вставил рейку внутрь, потом повернув ее штоком в сторону радиатора, прикрутил патрубки. Можно и сразу их прикрутить, но они цепляться будут за все на свете, вплоть до попадания грязи.
5. Дальше в обратной последовательности заводим шток РР справа от ВУТ. Патрубки постоянно будут цеплять за топливопровод, контролируем этот момент. Я открутил крепление его к кузову для большей податливости.
6. Рейка села отлично, но одному одеть ее на промежуточный вал в салоне так и не получилось. Второй выходной подходил к концу. на этом я решил остановиться.



Дальше без магазина все равно было не обойтись:
— регулятор напряжения гены не совпал (естественно) с имеющимся в наличии;

— магистраль низкого давления от РР до бачка, оказалась длинновата (видимо от другой модели) после попыток придать ей подходящую форму, решил, что проще купить родную трубку.
— гайки рулевых наконечников со стопорами необходимо обновить.

Пару геморров в процессе:

Спасибо механику сервиса, который надежно и на совесть затянул гайки на правом колесе (минут 10 откручивал (!)каждую полутораметровой трубой)


Правый наконечник не открутил — срезал гайку, выбивал около получаса, фиксирующий болт мгновенно сдался (отломилась шляпка), выкрутить наконечник из тяги также не удалось. Короче все в коррозии.

Volvo S60 ॐRа-designॐ › Бортжурнал › Техничка Рулевое управление. Эксплуатация. Насос ГУРа, рейка и прочее.

Всем привет! мддда, напилили тут 300 запись в журнале, может книгу написать?)))
Ну да ладно сегодня говорим о рулевом управлении ее основных элементах, а также постараемся разобраться как правильно ее эксплуатировать и следить и обслуживать, чтобы ее элементы походили подольше.


Итак, по простому рулевое управление состоит рулевой колонки с рулевым колесом, рулевого механизма и рулевой привод. Вся система носит гидроэлектрический характер, гидравлический контур замкнут посредственно напорного и обратного маслопровода, соединяющего бочек масла ГУР — Насос ГУР — Рулевая рейку между собой. Насос создает необходимое давления масла в контуре системы, а рулевая рейка по средствам рулевого механизма (промежуточного вала рулевого колеса) передает поступательное движение на колеса. Конструкцию самой рейки сознательно опускаю за скобки дабы не забивать вам голову, вы должны только знать что по средствам работы внутри рейки гидроцилиндров под воздействие вала (штока) находящиеся в масле совершается эта работа.

Полный размер

Рулевая рейка


Далее с точки зрения эксплуатации будем вращаться вокруг этих ключевых элементов контура, еще раз:
— Бочек масла гидроусилителя руля (ГУРа)

— Насос ГУРа

— Рулевой привод (по конструкции у нас реечный) — "Рулевая рейка"
— радиатор охлаждения масла
Теперь главное: по статистике наиболее распространенные поломки приходятся на два узла это насос ГУРа и рулевая рейка. Причиной этих поломок в большинстве случаев становится так или иначе состояние масла ГУРа, в отношении рейки еще и коррозия в следствии насыщения масла влагой. Поэтому, замена масла в системе — регламентное.
К сожалению, большинство автопроизводителей, так же как и производители масел для системы ГУР, не дают конкретных рекомендаций о частоте замены масла в ГУР. Обычно они ограничиваются лишь требованием проверять уровень масла при каждом техобслуживании и при необходимости доливать его.
Мастера, занимающиеся ремонтом рулевых реек и гидроусилителей руля, хорошо знают, что уже через пару лет эксплуатации жидкость в системе ГУР теряет цвет, становится мутной. В ней появляются металлические продукты износа, накапливается влага. Поэтому рекомендуют менять масло в системе не реже одного раза в два – три года, или каждые 100 000 км пробега. А в некоторых случаях жидкость ГУР нужно менять даже чаще, если она сильно изменила свой цвет, появился муар, или пленка на поверхности.
Масло в гидроусилителе желательно менять с промывкой системы, также полезно, хотя и не обязательно при замене масла в системе гидроусилителя руля менять масляный фильтр, находящийся в бачке ГУР, или сам бачок системы, если фильтр не вынимается из него.

Фильтр системы ГУР представляет чаще всего металлическую сеточку с магнитом, находящуюся в бачке ГУР и призванную улавливать крупные частички грязи или продуктов износа. Мелкую взвесь эти сеточки уловить не могут. Взвесь можно удалить только вместе со старым маслом. А вот если насос ГУР загудел, перестал качать на холостых оборотах двигателя и в нем появились задиры, при которых крупная металлическая стружка начинает циркулировать по системе и забивает фильтр, бачок с сеточкой подлежит обязательной замене вместе с насосом гидроусилителя руля и чистке системы.
Отсутствие правильного и регулярного обслуживания приводит к увеличенному износу деталей и более быстрому выходу из строя узлов гидроусилителя руля.
Загрязнения жидкости системы гидроусилителя в первую очередь уменьшают ресурс насоса ГУР, так как в нем много быстро двигающихся деталей, работающих с микроскопическими зазорами. Абразивная взвесь в масле шлифует и попадает в зазоры приводя к люфтам крыльчатки приводящим к задирам насоса, с последующим выбросом в систему стружки.
Некоторые компании предлагают установку отдельно стоящих фильтров тонкой очистки в обратке маслопровода, фильтр имеет внутри магнит отсекающий намагниченную взвесь из масла, а также "бумажный" фильтр для удаления не намагниченных частиц, такой фильтр меняется каждые 20-30 тыс. км

Схема установки фильтра


MAPCO 29990 — 10mm


QUINTON HAZELL: QSRP10 — 10mm; QSRP12 — 12mm

Обратный маслопровод Volvo S60-II

выход с бочка


под бочком о.ж


прокладка по моторному отсеку

Напорный маслопровод к насосу ГУРа Volvo S60-II

выход с бочка

Промывка системы ГУР без разборки.
1. Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
2. Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота. Машина подняты на подъемнике или на домкрате — передняя ось на 5 градусов, колеса вывешены и свободны
3. Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
4. Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.


5. Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200.

Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.


6. Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.

7. Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

ИТОГ: В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.
По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.
Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.
Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.
Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Каталожные номера элементов системы:

Ремонт рулевых реек. Как правильно. — EuroAuto на DRIVE2

Мы умеем чинить всё! Ну, если не всё, то почти всё. К тем редким позициям, которые пока не освоили, нужно отнести ремонт рулевых реек. И даже не то чтобы не можем, просто чтобы делать хорошо, необходимо специальное оборудование, поставщики определённых компонентов, обученные люди… И большой спрос. Сейчас ЕвроАвто может предложить нашим клиентам на выбор новый или б/у рулевой механизм, но если их выбор падёт на ремонт, мы знаем, к кому обратиться.
Фирма "Рейканен" работает c 1998 года, то есть уже больше 20-ти лет! За это время они стали настоящими профессионалами в своём деле, и чтобы вы сами могли в этом убедиться, приглашаю на очередную виртуальную экскурсию.
Безусловно, Рейканен есть собственная ремзона, где с машин клиентов снимается рулевой механизм и отправляется на переборку.

Полный размер

Но эта работа – не более 5% из всего оборота. Основное направление – промышленное восстановление компонентов рулевого управления и последующая продажа по всей России.То есть берут уже б/у и делают практически новое.Где же взять столько подержанных реек под восстановление?
Представьте себе – покупают

Полный размер

Раньше основные поставки были из-за границы, последние несколько лет и отечественный рынок подкидывает железа. Правда, не столь же хорошего состояния, так что пришлось ввести градации: идеальные механизмы, которые достаточно превентивно перебрать, или годящиеся только на разбор с частичной выбраковкой комплектующих. И первичная диагностика и сортировка – уже на входе на склад.

Полный размер

Согласитесь, в нашем сознании кладовщик – не та профессия, которая требует какой-либо серьезной квалификации. Только не в Рейканен. Классификация поступающего «железа» происходит именно на входе, и это компетентная оценка.


На что смотреть? Определение люфтов, оценка степени износа зубьев.

Полный размер

Именно от этого зависит, придётся менять вал, или нет. Механизмы, признанные годными, «идут в ящик».

Полный размер

Пескоструйная очистка

Собственные установки дробеструйной очистки, которые регулярно обновляются. А дальше полная разборка, оценка компонентов.Детали со следами коррозии или износа сразу идут в лес металлолом, признанные годными — в баню ещё один агрегат — посудомоечную машину.

Полный размер

Одна из важнейших частей рулевого механизма — зубчатая рейка.

Полный размер

Важно, чтобы и сами зубья были без износа, и поверхность вала была идеальной. Если с первым всё понятно, есть износ — на свалку, то со вторым можно поработать. Самая частая причина выхода рейки из строя — коррозия. Как следствие — попадания воды. А попадает она почему? Потому что в резиновых или пластиковых чехлах на рулевых тягах появляются дырки. Обнаруживаются эти гадости обычно тогда, когда внезапно жидкость начинает куда-то убегать…Естественно, на самую частую проблему предлагается самое частое решение: проточка вала и установка сальников ремонтного размера. Дёшево и сердито. Но неправильно. Дело в том, что слой цементации вала очень тонкий и проточка его полностью убивает. И даже последующая хромировка не укрепляет вал.
У Рейканен есть своя технология: газодинамическое напыление, нанесение специального состава собственной разработки, шлифовка, полировка.

Полный размер

Естественно, что имеется свой собственный станочный парк.

Полный размер

Кроме того: Рейканен не ограничивается механической работой по замене изношенных деталей на новые. Имея большой опыт работы в этой сфере, в ремонтируемых механизмах производит улучшения для увеличения их срока службы. Сравните: в оригинале

Полный размер

После улучшения:

Полный размер

В канавки ставятся резиновые уплотнения, дополнительная втулка уменьшает трение и, естественно, износ. Просто и надёжно. Проверено годами.
Зубчатые рейки номинального размера позволяют использовать и оригинальные уплотнения.

Полный размер

Из новых и годных к эксплуатации деталей в итоге собирается практически новая рейка.

100% всех реек настраиваются и проверяются на стенде.

Полный размер

Чтобы уменьшить риск повреждения перед установкой, рулевые механизмы сразу укомплектовываются тягами.

Полный размер

Любители смазки – можете спать спокойно, её тут навалом

Пыльники используются только резиновые и обжимаются пружинными хомутами.

Полный размер

Почему так категорично, спросите вы? Резина не столь долговечна, как термопласт, это факт. Но есть и другой факт из практики: при низких температурах пластик хуже обжимает тягу, и там влагу буквально засасывает, что очень быстро выводит рейку из строя.
В общем и целом рулевой механизм, перебранный в Рейканен, не отличается от нового ни по ресурсу, ни по качеству работы.
Однако лично мне известны случаи, когда отремонтированная рейка быстро просилась обратно, в тёплый цех. Я не смог не спросить, от чего это зависит? На «вопрос телезрителей» отвечает Дмитрий Ладикайнен, владелец фирмы.

Полный размер

И сказал он примерно следующее:
— Отвечать могу только за продукцию Рейканен и отвечать во всех смыслах. На наши рейки смело даём гарантию, и возвратов очень мало.
— Но, значит, они есть?
— То, что можно назвать реальным браком производства, можно измерить единицами. На несколько тысяч. Самая частая причина быстрой «смерти» – повреждённые пыльники тяг. Однако виноваты в этом обычно механики стенда развала. Как вы знаете, регулировка схождения производится кручением тяги, и далеко не все при этом удерживают от скручивания пыльник или не удосуживаются его потом расправить.

Полный размер

— Нельзя не упомянуть важность использования правильной жидкости в системе гидроусиления. И ещё важнее – промывать систему, если была очевидная неисправность. Грязь в шлангах и бачке быстро убьёт любой рулевой механизм, и качество ремонта тут будет ни при чём. Вы знаете, что во многих бачках есть сеточка/фильтр?

Полный размер

Если, допустим, долго эксплуатировать машину с умирающим насосом, стружка будет «разбегаться» по всей системе, убьёт рейку, а затем и новую или отремонтированную, если не озаботиться промывкой. Так что лучше не пытаться экономить в этом вопросе, и доверить снятие и установку профессионалам. Попутно св

Как делается самостоятельный ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

  • появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
  • рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
  • при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
  • из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
  • появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

  1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
  2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
  3. Открутить стопорную гайку.
  4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
  5. Изъять нижний сальник
  6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
  7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
  8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
  9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.

Сборка рулевой рейки

  1. Нанеся специальную смазку, становить внутренний сальник (пружиной вниз).
  2. Поставить рейку в корпус.
  3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
  4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
  5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
  6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
  7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
  8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
  9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Ремонт рулевой рейки ZF без снятия с авто на коленках во дворе. — DRIVE2

Если потек сальник рабочего цилиндра или рейка начала скрипеть и подклинивать, то не надо торопиться готовиться к худшему. Все легко ремонтируется без огромных затрат и даже без гаража (если погода позволяет).
Итак:
1. Потек правый сальник (с пассажирской стороны).
Сливается жижа через обратку рейки, вывешивается правый перед автомобиля, снимается колесо, скидывается с поворотного кулака рулевой наконечник и затем наконечник откручивается (считая витки) от рулевой тяги. Данный процесс описывать не буду, там все элементарно, к тому же полно отчетов.
Затем нужно снять

пыльник рулевой рейки

И манжету рулевой тяги.
Тут у кого как она закреплена, придется ориентироваться самостоятельно. Пыльник снимается элементарно. 3 или 4 гайки на 10.
Далее, ключом на 38 (я исползовал разводной) отдаем рулевую тягу придерживая другим ключом вал(на всякий случай). Для удбства можно повернуть руль до упора влево, тогда вал максимально выйдет наружу.
Теперь уже можно снять центрирующую втулку рулевого вала.

Полный размер

Выглядит она вот так (на фото она уже сдернута с корпуса рейки).

Для этого снимается стопорное кольцо (в корпусе рейки есть специальное углубление).

Полный размер

Вот так оно выглядит.

И потянув насебя втулку можно снять. В ней меняем фторопластовое колечко и (или) сальник. Так же лучше заменить резиновое колечко. В
Далее все собирается в обратной последовательности. Готово!))
2. Самое печальное, когда течь слева или сразу с обеих сторон.
В таком случае делается все, что описано в п.1, но до сборки. Затем надо переместиться к левой стороне и освободить вал рейки там. Далее, если все в чме, то отмыть, например, карбклинером.

Полный размер

Должно получится вот так. (На фото рулевая тяга еще на валу). Так же видно открученный болт-заглушку. Это специальное отверстие в корпусе рейки для выставки вала ровно по центру. Для этого на валу есть специальная круглая риска. Эта риска должна встать строго напротив спец. отверстия.

Отсюда сразу можно увидеть регулировочную гайку прижима вала.

Вот она. Вид из моторного отсека снизу.

Эту гайку нужно открутить (можно со стороны колеса подлезть, а можно и через моторный отсек сняв и отодвинув в сторону бачок ож) и не потерять пружинку прижима поршенка. Далее надо снять резиновое колечко, удерживающее поршенек и сам поршень. Если он не вынимается, то ничего страшного. В принципе, его можно вытолкнуть когда вал будет вынут из корпуса рейки. На поршеньке меняется резиновое колечко и чистится пластиковая подкладка.
Далее нужно снять вал-распределитель. Тут тоже все просто. Со стороны моторного отсека нужно нащупать защитную крышку нижнего подшипника вала-распределителя.

Вот так она выглядит.

Откручивается она без проблем. Под ней будет гайка фиксации вала.

Полный размер

Вот такая там конструкция.

Эта гайка откручивается и на этом пока все.
Далее в салоне, как я уже писал в прошлом блоге, снимается пластик торпеды и с вала-распределителя рейки снимается карданчик вала рулевой колонки.

Полный размер

Отсюда видно стопорное кольцо верхнего подшипника вала распределителя.

Снимается стопорное кольцо

Полный размер

Вот это

теперь вал можно вынуть. Если не получается вынуть из салона, можно со стороны моторного отсека постучать по нему молотком через деревянную выколотку.

Полный размер

Снятый вал-распределитель.

Теперь перемещаемся под правую арку колеса и вынимаем основной вал из корпуса рейки.

А во теперь самый цимус.
Конструкция установки внутреннего сальника такова, что перед его лицевой частью стоит пластиковая центрирующая втулка.

Полный размер

Вот такая, примерно, конструкция.

И если нет спец. съемника или ремкомплекта, то нужно вынуть сальник так, чтобы не повредить втулку. Иными словами его надо тянуть на себя, а не выбивать. Отдельно эти втулки не продаются.

Полный размер

Вот так она выглядит.

Вынув все это, меняем на новые.
Я сделал так, надел на основной вал со стороны зубьев сперва сальник, потом кольцо и сверху на них втулку. И весь этот бутерброд вставил в рейку с правой стороны и вбил сальник на свое место постукивая по валу молотком через деревяшку. Далее все что надо смазать, смазываем и собираем обратно. Заливаем жижу, прокачиваем и проверяем на отсутствие течи. Если все хорошо, надеваем тяги, наконечники, колеса и гоу на сход-развал. При необходимости рейку можно подрегулировать.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Увидел я в сетке у кого-то видео, в котором один кулибин, придумал способ борьбы с быстрым расхлябыванием рулевой рейки. Кто давно ездит на переднеприводных ТАЗах, тот знает о чем я. Идея его мне понравилась и я решил воплотить ее на своем авто. Смысл в том, что бы усилить пластиковый сухарь (пластиковая втулка) в рейке, по которому ходит вал рейки. Так как сухарь (пластиковая втулка) имеет небольшой размер и расположен он в середине хода вала, да и нагрузка при ударах на него очень приличная, особенно при повернутом руле в любую из сторон, то и умирает он довольно таки быстро. В итоге подтяжка рейки становится регулярной через короткие сроки и ход регулировочного винта заканчивается рано или поздно. Соответственно тут два варианта: либо заменить рейку — это очень бъет по карману, либо заменить сухарик — это стоит копейки, но надо повозиться. А в итоге, снова сухарь быстро стирается и все по новой.
Короче. Смысл сей доработки в том, что бы сделать из маленького сухаря длинный, во всю рабочую зону вала, что бы нагрузка при ударах распределялась по всей длинне рабочего хода вала, а не на узкую точку расположения маленького сухаря.
Кулибин этот, заполнил пустое пространство рейки нарезанными из пластиковых канистр кусками пластика. Я-же решил использовать суть его мысли, но только немного сделать ее практичнее, надежнее и быстрее при реализации.
И так:
Снял я рейку с машины, разобрал первым делом. Замерил ее внутренний диаметр

Замерил внутренний диаметр корпуса рейки


Замерил толщину вала рейки

Замерил толщину вала рейки

На первом фото фокус не на том получился, извиняюсь. Пошарив по запасам, померив то да се, обнаружил, что лучше всего по размеру подходит сантехническая труба. В моем случае она была на *50мм в диаметре, в четыре слоя.

Труба в помощь =)

Замерил длинну трубы от сухаря рейки до края корпуса, она составила 240мм

Замерил. 240мм

Отрезал от трубы кусок в 240мм

Отрезал кусок 240мм

Затем вырезал по всей длинне трубы полосу шириной примерно 35мм

Вырезал полосу

35мм

для того что бы можно было сжать получившийся сухарь в диаметре и вставить его во внутрь корпуса рейки. После того как вставил, отметил на нем, сколько еще лишнего нужно подрезать, что бы края получившегося сухаря не вылазили за края прорези корпуса рейки и не мешали потом ходу усам тяг. Подрезал лишнее и вставил получившийся сухарь на место

Вставил сухарь на место

Трубка за счет своей эластичности и жесткости, плотно разжалась в корпусе и зафиксировалась.
Так как одной трубки по толщине было мало, отрезал еще один кусок, сделал в нем прорезь немного шире предущей, примерно в 4мм

Примерно 4мм

и вставил во внутрь первого сухаря, само-собой подрезав потом как положенно, что бы края не торчали

Второй сухарь на месте

По такой-же схеме вырезал третий сухарь и вставил

Третий сухарь

и четвертый

Четвертый сухарь

Момент — самое главное что бы края сухарей не торчали в рабочем окне корпуса рейки, там где будут прикручены усы рулевых тяг, что бы не мешали ходить валу вдоль продольной оси. С торца корпуса такая красота не обязательна, мешать не будет.
После того как поставил четвертый сухарь, нужный для заполнения пустой зазор между корпусом и валом рейки заполнился как раз как нужно, размер в размер. Заменил все запчасти механизма рейки, в том числе и родной сухарик. Для этого заранее был приобретен заводской рем комплект рейки

Рем комплект рейки

Комплектация ремкомплекта и цена

Комплектация и цена

Смазал внутренности графитовой смазкой, поставил вал и все остальное на место. Вал вошел плотненько но с легким ходом, то есть не подклинивая, но и не болтаясь. Поставил новые рулевые наконечники "LEMFORDER", вообще как бы немецкие, но конкретно те что я взял были произведены в Сербии. Как по качеству не знаю, поезжу, погляжу.

Наконечники

Подушки рейки поставил полиуретановые

Полиуретанове подушки рейки

Вообщем, собрал все в единое целое

Перебратая, доработанная рейка

Поставил на машину, подтянул. Проехал после доработки немного еще, где-то порядка около 2000км, пока нареканий нет, все путем. Время покажет, будет ли толк от этой доработки или нет. Надеюсь, что очередная переборка рейки теперь настанет оооочень не скоро =)

P.S.Данная доработка найдена в сетке и частично доработана мной, так что чего-то обещать о ее существенности пока не могу — сам в эксперименте =) Просьба, не хаять если что =) Поделился со все

Временное решение по рулевой рейке — Opel Vectra, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет! ))

Тот кто читает мой БЖ, помнить из последней записи, что у меня потекла рулевая рейка. Потекла резко. Сильно. Пыльники были целые. За полчаса бачок опустошался. Так ездить нельзя, иначе новый насос ГУРа умрёт. Ему и так досталось уже. Но он держится молодцом. С маслом не гудит. Всё хорошо! Вобщем обойти насос ГУРа возможности нет.
Нужно что-то делать.
Решение по рейке.
Б/у покупать не буду. Эта рейка показала, что б/у — это кот в мешке, ещё и за 10 тыр как минимум. Год отъездила и кончилась. Пыльники были целые.
Восстановленная по цене новой почти получается.
Делать свою в сервисе — цена 10-12 тыс. Но опять же где гарантия что не потечёт через тот же год?
Самому восстанавливать, это покупать ремкомплект за 3 тыс, ждать 10 дней его. И не факт, что получится восстановить. А если и получится, потом трястись потечёт ли она у меня в дальней поездке? Нахер!
Буду брать новую. Цена 18-20 тыр. Хорошая замена. Понятно дело сейчас с деньгами туго. Авто нужно каждый день.
Решение обойти систему ГУРа, поездив 2-3 недели, пока не приедет новая, а эту потом в металлолом.
Для того, чтобы обойти как то систему ГУРа, нужно понимать как там что устроено. Для меня это лес дремучий.


Нужно заколцевать в обход рейки систему ГУРа.
Просто нагнетающий шланг направить в бачок нельзя. 50-100 атм его нахер разорвёт.
Отдал мне бесплатно б/у рейку Миха Medveja29, которая тоже течёт по торцам.
Что имеем, шланги нагнетающий и обратка подходят к распределителю с золотником. Затем трубками масло подаётся в цилиндр. Как работает цилиндр — это понятно. А вот каким образом распределитель поднимает давление в нужной части цилиндра, я не понимаю. А раз у меня распределитель прикручивается двумя болтами к рейке, появились мысли, снять распределитель с червячным валом с другой рейки, трубки от цилиндра закольцевать и прикрутит шланги к нему. Т.е. оставить свою рейку на месте, и лишь закольцованный распределитель от другой разместить на подрамнике где-нибудь.

В принципе разобрал донорскую рейку. И снял распределитель с валом.

Интересно, а как работает распределитель?
Разъединяем вал с корпусом.

Такая особенность, внутренней обоймой подшипника является вал. Что исключает просто замену подшипника при ремонте рейки. Тут подшипник, кстати, мёртвый.

Хм… клапана распределителя стоят внутри вала, в корпусе лишь сквозные отверстия.
Тут то в голове и начала складываться схема работы распределителя. Если руль не поворачиваем давление в цилиндре рейки в обоих частях одинаковое. Поворачиваем — давление в одной части поднимается, в другой падает. Вот тут и начинают срабатывать клапана на разнице давления в трубках цилиндра. Помогая той стороне, где падает давление. Таким образом, два выхода на цилиндр рейки можно закольцевать на своей рейке, и на поворот руля распределитель никак реагировать не будет. Так же будет отрублен текущий цилиндр.
Вроде всё просто. Но нужно опускать подрамник, чтобы это всё провернуть.

На местном автофоруме, мне подсказали другую идею. Судя по схеме, плунжер аварийного сброса давления в системе ГУРа, находится в насосе. Можно его вытащить, или нажать и тогда насос не будет создавать давление. В тоже время он будет постоянно смазываться. То что нам и надо.

А так как у меня помимо донорской рейки ещё остался и свой старый насос ГУРа, то почему бы и этот вариант не попробовать разобрать. Тем более реализовать его проще.


Итак. Плунжер стоит прямо под нагнетающим шлангом уходящим на рейку. Откручиваем втулку. Под ней сразу красуется плунжер. Втулка лежит рядом на ключе.

Нажимаю на него до упора, открывается канал, который завязан на подающий канал с бочка. То что нам надо. Сам плунжер вытащить не мог. Видимо резинки уплотняющие не дают.
Ну что ж. Принцип понятен. Осталось реализовать. Тем более добраться до плунжера на установленном насосе в машине не составит труда.

Необходимо лишь открутить датчик давки ГУРа ключом на 27, он же является и фиксатором нагнетающего шланга к насосу. Предварительно шприцом окачиваю жидкость из бачка ГУРа. Сняв шланг, немного жидкости тоже собираю шприцом, чтобы не насвинячить

Остаётся открутить втулку с насоса ключом на 24 и плунжер сброса давления у нас перед глазами. Так как сам плунжер вытащить не мог, решил поставить что-нибудь на него и закрутить обратно втулку. Таким образом плунжер будет постоянно нажат и давление в системе не будет. Подсчитав, что необходимо подложить что-то толщиной в 8 мм, на глаза попалась пластмассовая гайка.

Ставим её на плунжер, и собираем всё обратно

Доливаю в бачок ATFки. Завожу. Насос работает бесшумно. Давки нет. Но он смазывается. И это главное. Руль пипец тугой. Мало того что R17 с резиной 215 крутить и так то тяжело. Дак тут ещё и вес морды, да плюс масло в цилиндре рейки.
Поездил вчера немного. Жидкость подтекает, видимо когда, поворачиваю рулём из поршня выдавливаю.
А в целом, если течь будет не сильно так и поезжу. Если надоесть. Закольцую у распределителя выходы на цилиндр. А из самого цилиндра солью масла. Так и рулиться будет легче, и текущий цилиндр полностью отключу от системы.
Надеюсь через недели 2-3 уже буду ставить новую рейку.
Хоть и обидно, что так получилось, но теперь немного лучше понимаю работу ГУРа.
Решение с плунжером в насосе можно использовать, если у кого будут проблемы в дороге с сильно потёкшей рейкой. Всё очень просто. Нужны только ключи на 24 и 27, и какой-нибудь предмет толщиной в 8 мм, та же гайка например.
Олегу, с местного Архангельского автомобильного форума, спасибо за подсказку :) Сам бы я наверное не додумался до такого!
И спасибо Мише за предоставленную рейку для изучения )

Кстати, такой момент. Рейка на вектре не подтягивается. По крайней мере такого типа.
Гайки для подтяжки нет. Натяг вал/червяк держится пружиной. И всё


Втулка с пластиковым вкладышем, затем пружина, и стопор фиксирующий пружину. Заглушка.

А вот так выглядит вал в рейке которая течёт


Такую рейку не восстановить штатным ремкомплектом. Эти кратеры нужно на станке шлифовать, а потом подбирать сальники и втулки самому. Т.к. штатные, меньший по диаметру вал, держать не будут.

Вот )))
Всем спасибо!
Кто дочитал и понял что-то — Молодец! ))

Как разобрать рулевую рейку своими руками за 9 шагов. Процедура разборки рулевой рейки

Самостоятельная разборка рулевой рейки

Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается незначительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

Признаки неисправной рулевой рейки

  • Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
  • Люфт рейки при вращении;
  • Заметные потеки масла;
  • Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.

Устройство рулевой рейки автомобиля

Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

  1. Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
  2. Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
  3. Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
  4. Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
  5. Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
  6. Постукиваниями вытаскиваем штифт;
  7. Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
  8. Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
  9. После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.
Гайка вала рулевой рейки

Откручиваем гайку вала рулевой рейки.

Золотниковый узел

Демонтаж золотникового (червячного) узла.

Шток рулевой рейки

Демонтаж штока рулевой рейки.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!


Смотрите также