8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт рулевого редуктора грузового автомобиля


Ремонт рулевых редукторов грузовых автомобилей

Мы производим профессиональный ремонт по низкой цене с полной гарантией качества. Тел:  +7 495 724 94 92. Скидка для постоянных клиентов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • В ремонт берутся только уже демонтированные с грузовиков редуктора
  • Возможна оплата безналичным путем

Ввиду особенностей эксплуатации основные узлы и агрегаты грузовых автомобилей испытывают значительно более ощутимые нагрузки, чем детали легковых авто, следовательно, и изнашиваются они быстрее. Одним из таких агрегатов является рулевой редуктор, который с течением времени приходит в негодность из-за повышенной вибрации и других факторов.

Три наиболее распространенных симптома, свидетельствующих о неисправности рулевого редуктора грузового автомобиля, – это появление течи, люфта или характерного стука. Несвоевременное обнаружение поломки может привести к тому, что механизм уже не будет подлежать ремонту – только замене, а в самых запущенных случаях будет нарушена соосность валов, что грозит ремонтом всей ходовой части грузовика.

Если вы заметили хотя бы один признак неисправности – это повод обратиться в специализированный автосервис.

Что включает в себя ремонт рулевых редукторов грузовиков?

Предполагает проведение ряда обязательных процедур:

  • Проверки вала редуктора на наличие коррозии.
  • Визуального осмотра состояния корпуса.
  • Проверки подшипников.
  • Проверки качества зубчатого зацепления.

Порядок выполнения работ

Как только проблема идентифицирована, мастера нашей компании приступают к выполнению ремонта рулевого редуктора. Как правило, он осуществляется в следующей последовательности:

  • Наши специалисты разбирают редуктор и оценивают степень внутреннего износа агрегата.
  • Если в конструкции рулевого редуктора имеются неисправные элементы, мы заменяем их на новые – от ведущих производителей (Koyo steering, ZF Lenksysteme и др.).
  • Одной из наиболее распространенных проблем является сильный износ корпуса, вала или распределителя рулевого механизма и образование на них коррозийного слоя. В таком случае мы осуществляем шлифовку рулевого редуктора на современном оборудовании.
  • После проведения всех ремонтных работ мы проверяем исправность и работоспособность данной части машины на специальном стенде. Все рабочие параметры сверяются с заявленными производителем детали показателями.

В некоторых случаях ремонт данного элемента транспортного средства попросту нецелесообразен, например, ввиду предельного износа их основных узлов. В таких случаях мы выполним замену редуктора на новый или восстановленный механизм с предоставлением вам гарантии сроком от 6 до 12 месяцев. Кроме того, мы рекомендуем вам периодически проводить диагностику рулевого редуктора.

Специалисты нашего технического центра производят полный цилк работ на грузовых автомобилей марок Scania, Volvo, DAF, Iveco, а также многих моделей китайских грузовиков.

Качественное выполнение этого вида ремонта требует от мастеров отличного знания конструкции конкретной модели грузового авто, а также наличия соответствующих деталей для замены пришедших в негодность. Специалисты нашей компании смогут быстро и точно выявить неисправность, устранить ее и принять все необходимые меры для того, чтобы она не дала о себе знать в ближайшем будущем.

Записаться на проведение ремонта или задать интересующие вас вопросы вы можете по телефонам +7 495 724 94 92,+7 916 944 57 62.

СТО Гидравлика - Ремонт рулевого редуктора

  • Главная
  • Услуги
  • Ремонт рулевого редуктора

Гарантия на ремонт рулевого редуктора 6-12 мес.

Рулевой редуктор является основной деталью рулевого управления как правило устанавливается на грузовые автомобили и спец технику. Имеет большой запас прочности но не смотря на это иногда выходит из строя. Для импортных автомобилей производятся в основном двумя заводами ZF и TRW.

Основные неисправности
Вытекание жидкости ГУР из под сальников. Как правило, происходит по причине естественного износа сальников высокого или низкого давления, а также коррозии рабочих поверхностей вала сошки и распределителя давления.
Заедание, неравномерное усилие, потеря усиления в одну сторону. Неисправность, связанная с износом тефлоновых уплотнений высокого давления, износом подшипников, деформацией вала.
Повышенный люфт рулевого колеса появляется при износе: подшипников, шариков червячной пары, зубчатого сектора вала сошки.

Ремонт рулевого редуктора производится в 3 этапа

В зависимости от состояния рулевого редуктора ремонт занимает от 5 до 7 часов.
Этап 1. Мойка, разборка, дефектовка на первом этапе после мойки и разборки все детали рулевого редуктора дефектуются на износ и повреждения
Этап 2. Это замена и восстановление изношенных деталей. Как правило при комплексном ремонте рулевого редуктора меняются сальники высокого и низкого давления, втулки, подшипники (если имеется износ), уплотнительные резиновые кольца и уплотнительные тефлоновые кольца высокого давления. Также шлифуются ( восстанавливаются ) рабочие поверхности вала сошки и вала распределителя давления. Стоит отметить, что шлифовка в 99% из 100% является обязательной т.к. на рабочих поверхностях присутствуют коррозия, царапины и т.д.
Этап 3. Сборка и проверка

После сборки и регулировки рулевой редуктор в обязательном порядке проверяется в стенде, имитирующем рулевое управление автомобиля.

На схеме ниже указаны детали:
Синий цвет : детали подлежащие замене (сальники, подшипники, уплотнения)
Зеленый цвет: детали восстановляемые (распределитель давления, зубчатый вал сошки)
В процессе ремонта используются только оригинальные комплектующие!

Ремонт рулевого редуктора с ГУР в "Гидролабе" — ГАЗ 31, 2.3 л., 2006 года на DRIVE2

Многие уже это прочитали на Волга-газ, но все же хочу тут отписаться тоже на эту тему.

Шестого мая "вылечили" мне РР, если так можно выразиться! Контора ужасная! Кто бы что не говорил, но больше туда ни ногой и никому не посоветую! Спросите почему? Читайте!

Приехал туда в 9,30. Загнали в ангар. Быстро все сняли и на переборку. Для начала очень хорошо все было… В 10,30 приехала Казель тоже на переборку РР. С нее все сняли и потащили тоже на переборку! Из руководства был только Дмитрий, которого все терзали не только лично и по телефону. Стал с ним общаться по поводу РР и насоса на Волге с ДВС 406, так после 2х минут общения просто убежал, как будто ни в чем не бывало! Больше его даже дергать не хотел, так как противно было от такого отношения.

Пригласили меня в мастерскую, где перебирают РР и рейки. Парень, который занимался моим РР все наглядно объяснил, показал на счет проблем этих редукторов и чем лечится. Вроде все ничего, вроде как народ адекватный и знает свое дело на первый взгляд! Плять, как же изменилось мое мнение, после того, как проторчал там весь день! В 12 часов на казель воткнули редуктор и он уехал! Как так?! Мой же редуктор стали раньше перебирать и он готов был раньше?! Тихо начинаю закипать! Спрашиваю у руководства, когда мне поставят редуктор и отпустят. Обещается, что через 30 минут! Я уехал от туда в 17 часов! Поставили мне мой редуктор! Вроде как все перебрали и все должно быть нормально! Хрен там! Появился стук в крайних положениях! Как они его так перебрали, если раньше этого стука не было?! Как они его отрегулировали, что стало только хуже?! Начали втирать мне за зацепление и все остальное, мол так должно быть! Сказал, чтобы загнали на яму и нашли где стучит! Про себя в этот момент думаю, что щас будет все скидывать на трапецию и маятник. Как в воду глядел! Вылазит этот Дмитрий и говорит, что пальцы стучат в трапеции))) На что получает ответ о недавней переборке трапеции. Минутная пауза! Человек потерялся… Начали регулировать редуктор на авто, при этом мне же пригрозили, что его регулировать на авто нельзя. Плять! Да как так?! Что же они тогда делают, если этого делать нельзя?! "Отрегулировали" — стало еще хуже стучать! Предложили поставить другой редуктор, типо проверить… Думаю хрен с вами, все равно время уже 15 часов было. Ставьте! Опять все по пройденному пути. Поставили, как мне кажется 100 редуктор, только доведенный до ума, хотя я сразу говорил, что замена только на 103 под клин! Бирка на этом редукторе прям вот-вот была сбита зубилом или отверткой! Поставили, прокачали, так этот редуктор вообще стучит во всех положениях! Время было 16,40! Выехал из бокса и привычное положение руля уехало. Вернулся к ним. Они меня уже как огня там боялись. Вступать в диалоги никто не стал. Молча пошли и перекрутили баранку. Выдастся время свободное, то поеду к ним и пусть ставят мой редуктор на место, благо предупредил, что вернусь…

Пока там находился, так косяков куча! Разбирал авто и снимал редуктор 1 человек, собирал же совсем другой, причем постоянно дергал того, кто разбирал!

Газельке, которую отпустили раньше, не дотянули сошку! Ребята сами не знают, что творят. когда мне стали затягивать динамометрическим ключом сошку, так он стоял на 160Н, а положено тянуть 190!

По гарантии было 4 авто! Вдумайтесь в это! Все го же кол-во ТС, пока я там присутствовал 9! Т.Е. Половина машин возвращается! Причем возвращаются авто, которые не так давно были отремонтированы у них.

Если кто то тут присутствует из этой конторы, то есть чего подчеркнуть и взять на заметку!

Ремонт рулевого редуктора — DRIVE2

Не пугайтесь. Это не Crown. Это рулевой редуктор TLC 105, 2000 г.в. Отдали служебный TLC в автосервис на замену сальника рулевого редуктора, а мастер-ломастер просыпал шарики (кажись даже потерял). Вот что из его работы вышло… Потом он за свои деньги ремонтировал его в другом сервисе.

Автор: m01ten (Новосибирск)
Процесс и первые 4 фото взяты отсюда: reviews.drom.ru/toyota/crown/59199/36227/

Перебрал рулевой редуктор

Темы: Запчасти Ремонт Сервисное обслуживание Фотографии
Всем привет.
Собрался с силами, мыслями и бабками :)
Купил румкомплект редуктора, шарики 5,556 50 шт с запасом (вдруг один сломался, второй потерялся :) )

В общем затраты

Шарики 250р
Ремкоплект 1100р
Насос ГУР — купил у знакомого 1000р(старый гудел и протекал где только можно)

По работе:
1000р замена ГУР
3000р перебор редуктора (так понял очень дешего мне обошлось)
800р сход- развал

Теперь руль можно крутить пальцем…ура…(а то качаться надоело :) ), люфт почти ушел (остался только в трапеции).
При дефектовке выявили к замена обе правые шаровые (руль будет крутиться еще легче), внутренние наконечники (уйдет люфт из рейки).

К сожалению работу зафотать не удалось :( Работадолгая, пришлось уезжать на работу, дожидать было долго :(
В общем всем советую проделать даннную процедуру :)

Внимание Если не умеете, лучше не рисковать, а то останетесь вообще без редуктора. В доказательство выкладываю фотки…</i></i></i>

Ремонт рулевого редуктора

Агрегатный центр Рем-Зон выполняет профессиональный ремонт рулевого редуктора управления иномарок: легковых, грузовых автомобилей, а также спецтехники.

Виды неисправностей рулевого редуктора

  • Течь рулевого редуктора (жидкости ГУР из рулевого редуктора). Самый заметный признак этой неисправности – масло под автомобилем, оставленным на парковке, а также ощущение "тяжелого" руля в управлении. Диагностика выполняется на специальном стенде под давлением до 160 атмосфер. В зависимости от результатов диагностики, выполняется соответствующий ремонт рулевых редукторов: это может быть замена сальников, манжет или прокладок. В случае если неисправность связана с коррозией вала (механическими повреждениями) - выполняется шлифовка вала и газо-термонапыление до номинальных размеров.
  • Люфт рулевого редуктора. Проявления могут быть в виде люфта на рулевом колесе. Для диагностики неисправности необходима полная разборка рулевого редуктора и замена неисправных деталей, с контрольной регулировкой на стенде после ремонта неисправностей в рулевом редукторе.
  • Стук в рулевом редукторе. Признак этой неисправности проявляется «отдачей» в руль. Причина чаще всего связана с повреждениями (износом) упорных подшипников рулевого редуктора. Все неисправные детали по результатам диагностики заменяются, с дальнейшей регулировкой на контрольном стенде.

Ремонт рулевого редуктора выполняется по результатам диагностики и представляет собой замену заранее выявленных неработающих деталей с комплексной очисткой от загрязнений и последующей контрольной диагностикой на соответствия всех параметров работоспособности.

При выполнении ремонта рулевой редуктор полностью разбирается, после чего проводится дефектовка. Также специалистами проводится полная проверка на соответствие требованиям производителя и при необходимости выполняется замена несоответствующих деталей. При ремонте используются оригинальные импортные комплектующие. С вала рулевого редуктора удаляется коррозия, вал проверяется на биение, контролируется состояние зубчатого зацепления.

Гарантия на ремонт рулевого редуктора

Гарантии разделяются по видам выполняемых работ: на ремонт рулевых редукторов предоставляется 6 (шесть) месяцев гарантии на все комплектующие используемые в ремонте, а также на восстановление насосов гидроусилителя.

Гарантийные обязательства РЕМ-ЗОН действительны при условии корректной технической эксплуатацией рулевого редуктора в соответствии с руководствами (инструкциями) по эксплуатации автомобилей в течение гарантийного срока.

Гарантия становится недействительной при выявлении специалистами РЕМ-ЗОН нарушений условий эксплуатации. Это могут быть следующие ситуации: присутствие в рулевом редукторе ненадлежащих жидкостей и веществ; термические или механические повреждения по вине потребителя, а также прочие нарушения, выявленные и логически обоснованные в результате технической диагностики специалистами РЕМ-ЗОН.

Важно заметить, что такая неисправность, как "тугой руль" в обе стороны требует проведения предварительной диагностика насоса гур для определения точной причины неисправности.


ремонт рулевого редуктора — Mercedes S-class, 3.2 л., 1997 года на DRIVE2

Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.
Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше.

Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора.

Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1). Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием.
Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2). Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется.
Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3), вытаскиваем пружину и вытряхиваем сам клапан (2, фото 1). Это нужно сделать до демонтажа узла вала, т.к. клапан удерживает поршень ГУР и не даст вытащить весь узел в сборе.
Для снятия рулевого вала откручиваем болты крышки (4, фото 3). Осторожно вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения. Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).
Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе.

Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5) заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6), при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8, фото 7), вытаскиваем корпус гайки и подшипники из корпуса поршня. Причем, если не возникает сомнений в целостности деталей этого узла, а есть необходимость только «зарядить» высыпавшиеся по неосторожности шарики, то такую разборку можно и не производить. Но гайку придется разобрать, для этого на корпусе гайки отгибаем контровку болтов (7, фото 5), откручиваем их, снимаем скобу и половинки канала шарикопровода.

Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8:

1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана

Детали шариковой гайки фото 9:

1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами

Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал — шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает.

Определяем люфты. Для этого, пока сборка «Вал-поршень» еще не разобрана (если не разобрана), дергаем, качаем, шатаем. Хороший стук сразу выходит наружу.

Теперь переходим к регулировкам.
Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней.

Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.

1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)
2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)
3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)
4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.
9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5). Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики,

Nissan Navara Neorium Garage › Бортжурнал › Ремонт рулевого редуктора Y61 или "Гидро-ассист. Часть 1."

Полный размер

Доброго времени суток!

Началось все с того, что у приобрел себе очередной геморрой улучшайзинг. Ну вот не сиделось мне спокойно. Об этом тут: Подарок.

Поняв, что без очередного праздника с разбором той детали, которую я еще не разбирал, а именно рулевого редуктора от легенды внедорожного движения, не обойтись, я решил подготовиться, все — таки старость отсутствие лета и времени даёт свои плоды.

Тема про переборку рулевого редуктора Y61: www.drive2.ru/l/10567745/
Данный пост сподвиг меня к играм с шариками, коль скоро, для установки гидро цилиндра все равно пришлось разбирать редуктор.

Теперь по порядку. Начнем с переборки рулевого и замены шариков. Я чуть дополню статью выше цифрами. Оказалось, что родные шарики имеют диаметр 7.125 мм и их ровно 28 штук. Для устранения люфта необходимы шарики в диапазоне от 7.140 до 7.160. У меня были в наличии 7.140 (их и поставил) и 7.160 (просто не влезли)
Советую еще запастись ремкомплектами, чтобы сразу все собрать. В общем, переборка не сложная, нужно только снять саму сошку — она долго не поддавалась, но остатки былой молодости взяли верх и над ней.

Далее. Для подключения гидро ассиста необходимо просверлить тулово редуктора, чтобы поставить штуцеры для перепускания жидкости. Для этого внутри тушки были обнаружены камеры, в которые и закачивается (или откачивается) жидкость, когда редуктор понимает, что прокладка хочет ехать вправо или влево. С одной камерой проблем нет — она покрывает почти весь периметр туши, а вот со второй пришлось повозиться. В общем, просверлил в пятаке одно отверстие, другое сверху, нарезал резьбу 14х1.4, намотал фум на штуцер из Трамполэнда, вкрутил поглубже и собрал все обратно. Свои труды я не мог не отметить и, чтобы ремонтную (читай новую) деталь сразу было видно на авто, все почистил мохряткой и покрасил кисточкой.

Возможно, данная статья будет полезна, так как я не нашел четких указаний в Интернете, где сверлить редуктор от Y61 — пришлось тыкать дрелью, как слепой сварщик.

На этом, подготовительную часть закончил. В итоге теперь редуктор без люфта, авто полностью готово к установке ассиста.

Всем удачи на дорогах и вне их! Четкой Вам рулежки. Без помощников…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ремонт редукторов грузовых автомобилей, обслуживание рулевых редукторов.

Рулевой редуктор — важнейший узел в системе управления грузового автомобиля. Это связующее звено между автомобильным рулем и передними колесами, которое преобразует вращение первого в поворот последних. Любая неисправность редуктора может привести к снижению управляемости транспортного средства и к аварии.

Компания «РПО АвтоСфера» осуществляет ремонт различных узлов на любых марках и моделях грузовиков. Мы выполняем восстановительные работы вне зависимости от сложности в короткие сроки.

Виды рулевых редукторов

Рулевые редукторы классифицируют по разным признакам.

  1. Тип передачи. Бывают червячные, зубчатые и червячно-зубчатые агрегаты, причем первые считаются самыми распространенными.
  2. Вариант зубчатых колес — цилиндрические, конические, комбинированные.
  3. Количество ступеней — одно-, двух-, трехступенчатые генераторы и т. д.
  4. Направление валов — могут располагаться горизонтально или вертикально.
  5. Кинематическая схема двух видов — с раздвоенной ступенью или развернутой соосной.

При эксплуатации транспортного средства отдельные элементы редуктора изнашиваются, что приводит к возникновению неполадок. Их часто можно определить визуально. Например, о необходимости ремонта свидетельствует появление масляной течи под авто, а также затрудненный поворот рулевого колеса. Также о неисправностях сообщают посторонние звуки из-под капота, стук и отдача от руля через износ подшипников, ухудшение управляемости (возникает из-за внутренних люфтов).

Для устранения любых вышеперечисленных неполадок грузовых автомобилей обратитесь в техцентр «РПО АвтоСфера». Мы занимаемся ремонтом редуктора, восстанавливаем сломанный агрегат до нового состояния, а если это невозможно, то осуществляем его замену.

Своевременное обращение в наш автосервис позволит существенно продлить срок эксплуатации вышедшего из строя узла.

Чтобы узнать больше и получить консультацию специалиста, позвоните по телефону 8 (495) 220-66-35 или оставьте заявку на сайте.

Ремонт редукторов ГУРГУР Сервис

Реду́ктор — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Главной задачей рулевого редуктора является увеличение усилия, прикладываемого к рулю.  Именно это прикладываемое усилие заставляет колеса транспортного средства поворачиваться в нужную сторону.

Редуктор в грузовых машинах выполняет ту же функцию, что  и рулевая рейка в легковых автомобилях. Поэтому неисправности редуктора такие же, как и у рулевой рейки: течь, люфт, тугое вращение руля.

Причины неисправностей и их устранение:

  1. Течь редуктора можно выявить визуально по наличию масляных пятен на самом редукторе. Ремонт редуктора в этом случае заключается в визуальном осмотре редуктора, проверке на стенде под давлением. Далее разбираем редуктор, производим замену старого ремкомплекта на новый, проверяем на коррозию вал редуктора. Если вал имеет коррозию, очищаем его и восстанавливаем его в номинальный размер. Собираем редуктор вновь и опять проверяем на стенде.
  2. Люфт редуктора может возникнуть из-за износа рабочей пары редуктора, изношенных подшипников и опорных втулок. В ходе ремонта меняем все изношенные детали и проверяем на стенде. 
  3. Тугое вращение руля может быть из-за течи, т.к. не создается нужного давления, или перетянутой регулировки упора сухаря. Ремонт редуктора будет заключаться в устранении течи или ослаблении упора сухаря.

Для ремонта очищаем редуктор, закрепляем редуктор на стенде и снимаем стопорные пластины регулировочных гаек, крышки подшипников коробки дифференциала, регулировочные гайки и наружные кольца подшипников. А далее, в зависимости от проблемы, меняем изношенные детали на новые.

Затягивать с ремонтом рулевого управления нельзя.

Своевременный ремонт редуктора гарантирует Вам безопасность движения на дороге.

Мы гарантируем результат. Вы заплатите  только после того, как будет решена Ваша проблема. Гарантия сроком 1 ГОД распространяется на все наши работы  и без ограничения по пробегу.  Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить  проблемы с рулевым управлением? 

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

 8 (4832) 59 – 06 – 02

Ремонт рулевого управления грузовых автомобилей в Москве

Диагностика и ремонт систем рулевого управления на грузовиках

Рулевое управление позволяет водителю задавать нужный курс движения. Устройство агрегатного узла включает в себя три главных элемента – усилитель, рулевой механизм и привод. Как правило, автопроизводители устанавливают рулевые колонки с системой регуляции. Это позволяет корректировать угол поворота ступенчато: с шагом в пять градусов и в пределах сорока.

У двух- и трехосных транспортных средств управляемыми являются передние колеса. Четырехосные автомобили оснащаются другой системой управления – поворачиваются либо колеса всех осей, либо первой и четвертой, либо первой и второй. Многотоннажные грузовые автомобили с шестью осями управляются первыми тремя. Иногда на последнюю ось таких грузовиков монтируют самоустанавливающиеся колеса, которые улучшают характеристики маневренности – они имеют общий привод и блокируются на нем, а при заходе на крутой вираж начинают свободно вращаться.

Для чего служит рулевое управление?

Технические регламенты предписывают системе рулевого управления грузовика такие функции:

  • Обеспечение маневренности транспортного средства.
  • Легкость поворотов рулевого колеса (благодаря усилителям).
  • Обеспечение чистого качения на поворотах (за это отвечает привод).
  • Стабилизация курсовой устойчивости по прекращении воздействия со стороны водителя.
  • Отсутствие передачи неровностей дорожного полотна обратно – необратимость.
  • Обеспечение реакций на рулевые команды – следящее действие (позволяет менять направление движения).

Неполадки рулевого управления и их причины

Некоторые неисправности можно определить по характерным симптомам:

  • Частичное вытекание гидравлической жидкости свидетельствует о потере герметичности в посадочных местах насоса.
  • Если на холостом ходу насос издает шумы, вероятно, ротор заело в торцевом положении или вышла из строя лопасть.
  • Производительность насоса снижается при нарушениях давления. Это обычно обусловлено «закусыванием» кольца эксцентрика или торца ротора.
  • Шум может создаваться из-за нарушения в креплении рулевой колонки (например, сместился колпачок).
  • Могут возникать затруднения при вращении руля из-за чрезмерных загрязнений, неправильной установки или срыва резьбы на клапане.
  • Разъем преобразователя может сломаться, если неправильно установлен карданный шарнир.
  • Попадание воды и грязи в привод обусловлено ослаблением креплений, установленных на шланги. Обычно это является следствием некачественно проведенных ремонтных работ.
  • Потеря плотности в механизмах привода появляется в результате повреждения механизмов во время демонтажа тяги.
  • Слабое крепление привода, недостаточная затяжка болтов, влияние перегрузок, продавливание резьбы в конструкции втулки и разрыв упругого элемента из резины и металла могут привести к возникновению постукиваний при прохождении виражей.

Рулевое управление – сложная система с неоднозначной симптоматикой. Рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным мастерам. Неумелое вмешательство может обернуться еще большими повреждениями, например, обрывом патрубков в попытках провести ремонт насоса.

Порядок ремонта рулевого управления

Любые ремонтные работы начинаются с диагностики на специальном стенде с компьютерным оборудованием. Автоматизированная аппаратура указывает мастерам на области, требующие внимания, и механики определяются локализацию и характер неисправности.

Ремонт, в зависимости от его типа, может включать такие процедуры:

  • Рулевая рейка и ее составные детали проходят специальную мойку и очищаются от загрязнений.
  • Мастера проверяют пригодность расходных материалов: пыльников, уплотнителей, сальников и втулок. Если детали больше не годны к использованию, производится замена.
  • Проводится проверка на работоспособность тяги. В противном случае – замена.
  • Составные части системы гидроусилителя тщательно промываются.

Если ремонт проводить нерационально, мастер может предложить полную замену рулевой рейки.

По завершении ремонтных процедур проводятся профилактические работы – обработка деталей антикоррозийными веществами.

Почему мы?

Автосервис «ФОРВАРД» предлагает точную диагностику рулевого управления грузовых автомобилей и качественный ремонт. Мы подходим к работе ответственно:

  1. В распоряжении мастеров богатый инструментарий на любые случаи и современное цифровое оборудование. Это позволяет провести работы оперативно и качественно.
  2. Работники грузового сервиса «ФОРВАРД» прошли квалификационные курсы и обладают сертификатами, подтверждающими высокий профессионализм.
  3. Мы храним ходовые запасные части и расходные материалы на собственном складе. Водителю не придется искать детали самостоятельно.

Приезжайте: мы рады вам!

Ремонт деталей рулевого управления | ТО и ТР автомобиля

Дефектами деталей рулевого управления являются:

  1. износ червяка и ролика;
  2. износ вала сошки и втулок;
  3. износ подшипников и мест их посадки;
  4. износ резьбовых отверстий картера;
  5. износ деталей шаровых соединений рулевых тяг и погнутость тяг;
  6. ослабление крепления рулевого колеса на валу.

Разборка рулевого механизма

Для разборки рулевого механизма (автомобили ГАЗ-51 и ЗИС-150), снятого с автомобиля, необходимо:

  1. снять кнопку сигнала, отвернуть гайку рулевого вала и снять рулевое колесо;
  2. отвернуть гайку и снять рулевую сошку;
  3. отвернуть болты, снять боковую крышку вместе с валом сошки и слить из картера смазку;
  4. отвернуть болты, снять нижнюю крышку и вынуть из картера рулевой вал с червяком и подшипниками.

Ремонт деталей рулевого механизма

Износ червяка и ролика в известных пределах компенсируется соответствующей регулировкой. При большом износе эти детали заменяют одновременно.

Изношенные опорные шейки вала сошки восстанавливают хромированием до номинального размера или шлифуют под ремонтный размер бронзовых втулок, устанавливаемых в картере. Смятую или сорванную резьбу на конце вала сошки полностью удаляют резцом, затем наплавляют сваркой металл (наплавку ведут отводя тепло от зоны сварки), протачивают под требуемый размер и нарезают новую резьбу.

Смятые и забитые шлицы на конце вала сошки исправляют трехгранным напильником. Резьбовые отверстия картера, имеющие повреждения, заваривают и просверливают, а затем в них нарезают новую резьбу.

Изношенные места посадки подшипников в картере рулевого механизма растачивают и запрессовывают в них стальные кольца под размер подшипников.

Ремонт деталей рулевого привода

В рулевом приводе наибольшему износу подвергаются шаровые пальцы (рулевой сошки и поворотных рычагов) и вкладыши шаровых пальцев. Кроме того, иногда разрабатываются отверстия на концах тяг, срывается резьба, ослабляются или ломаются пружины и гнутся тяги. Ослабевшие или сломанные пружины и изношенные вкладыши шаровых пальцев заменяют новыми. Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают и обрабатывают слесарными инструментами.

Погнутую рулевую тягу можно выправить в холодном состоянии или с местным нагревом до температуры 800°. В том и другом случае перед правкой тяги заполняют сухим мелким песком.

Рис. Установка шарового пальца при раздаче:
1 — матрица; 2 — шаровой палец; 3 — боек.

Изношенные шаровые пальцы ремонтируют двумя способами:

  1. На изношенную поверхность сваркой наплавляют слой металла. После этого поверхность обрабатывают на станке под требуемый размер. Вследствие трудоемкости и сложности процесса этот способ применяют очень редко.
  2. Шаровой палец нагревают до температуры 1000—1100°, устанавливают в специальную матрицу и ударами через боек производят раздачу пальца. Затем палец подвергают механической и термической обработке, предусмотренной при изготовлении пальца.

Сборка и регулировка рулевого механизма

Рис. Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-51:
1 — уплотняющее войлочное кольцо; 2 — нижняя крышка; 3 — пружина сальника; 4 — трубка провода звукового сигнала; 5 — регулировочные прокладки; 6 — кольцо нижнего подшипника червяка; 7 — сальник рулевого вала; 8 — червяк; 9 — пробка; 10 — конический роликовый подшипник; 11 — верхняя крышка картера; 12 — стяжной хомут рулевой колонки; 13 — провод; 14 — пружина сальника; 15 — сальник рулевого вала; 16 — контргайка регулировочного винта; 17 — регулировочный винт; 18 — боковая крышка; 19 — роликовый подшипник вала сошки; 20 — двойной ролик; 21 — вал сошки; 22 — бронзовая втулка; 23 — сальник; 24 — картер рулевого механизма; 25 — гайка крепления рулевого колеса; 26 — ступица рулевого колеса; 27 — роликовый цилиндрический подшипник рулевого вала; 28 — рулевая колонка; 29 — рулевой вал.

При сборке рулевого механизма с двойным роликом автомобиля ГАЗ-51 выполняют следующие операции:

  1. Запрессовывают в картер бронзовую втулку 22 с натягом 0,04—0,10 мм и развертывают ее разверткой под размер шейки вала рулевой сошки с расчетом получения зазора 0,025—0,1 мм.
  2. Устанавливают наружное кольцо верхнего роликового подшипника 10 в картер с зазором 0,01—0,07 мм.
  3. В верхний конец рулевой колонки устанавливают роликовый цилиндрический подшипник 27, а в нижний — пружину 14 с сальником 15; надевают колонку на шейку верхней крышки 11 картера и закрепляют ее стяжным хомутом 12.
  4. Снизу картера рулевого механизма вставляют рулевой вал с червяком 8 и двумя роликовыми коническими подшипниками, ставят наружное кольцо 6 нижнего подшипника и привертывают нижнюю крышку 2 с регулировочными прокладками 5 толщиной 0,12 мм (пергаментные) и 0,25 мм (картонные).
  5. На шлицы рулевого вала надевают рулевое колесо и закрепляют гайкой 25.
  6. Проверяют затяжку подшипников червяка. При правильной затяжке усилие, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, необходимое для поворота рулевого вала, должно равняться 0,3—0,5 кг. При отсутствии динамометра затяжку проверяют вращением вала, который должен легко вращаться и не иметь заметного осевого зазора.
  7. В боковую крышку 18 запрессовывают роликовый цилиндрический подшипник 19 и ввертывают регулировочный винт 17 вала рулевой сошки 21.
  8. Соединяют вал рулевой сошки (в сборе с роликом) с регулировочным винтом, устанавливают вал в картер и привертывают боковую крышку 18 с уплотняющей прокладкой.
  9. Устанавливают на конец вала сошки сальник 23, уплотняющее войлочное кольцо 1 в обойме, сошку и закрепляют ее гайкой.
  10. Производят регулировку зацепления ролика с червяком, для чего червяк ставят в положение, при котором ролик будет находиться посредине червяка (движение автомобиля по прямой).

В этом положении перемещают сошку в плоскости ее качания при работе и измеряют величину перемещения конца сошки.

Если это перемещение более 0,8 мм, то регулировку зацепления следует производить винтом боковой крышки. После окончания регулировки проверяют легкость вращения рулевого вала, который должен повертываться от усилия 1,6—2,2 кг, приложенного по касательной окружности рулевого колеса, затем устанавливают на регулировочный винт стопорную шайбу и завертывают контргайку винта.

Рис. Проверка степени затяжки подшипников рулевого вала.

При сборке рулевого механизма с тройным роликом автомобиля ЗИС-150 выполняют следующие операции:

  1. Запрессовывают в картер рулевого механизма и в боковую крышку бронзовые втулки и развертывают их разверткой. Со стороны сошки в картер устанавливают пробковый сальник 3 и шайбу сальника 4, которую в трех местах отгибают.
  2. Устанавливают в картер наружное кольцо верхнего роликоподшипника, вставляют рулевой вал с червяком и подшипниками 8, наружное кольцо нижнего роликоподшипника и привертывают крышку 5 со стальными регулировочными прокладками 6.
  3. Сверху в рулевую колонку устанавливают сальник 11, шарикоподшипник 12, пружину, вставляют шпонку 13 в рулевой вал, надевают рулевое колесо и закрепляют его гайкой.
  4. Регулируют затяжку подшипников червяка прокладками нижней крышки так, чтобы усилие для поворота вала, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, составляло 0,3—0,8 кг по динамометру.
  5. Вставляют в картер вал рулевой сошки 25 в сборе с трехрядным роликом и привертывают боковую крышку 19 с уплотняющей прокладкой. На крышку устанавливают резиновые уплотняющие кольца 21.
  6. Надевают на вал сошки регулировочные стальные кольца и упорную бронзовую шайбу. Завинчивают до отказа фасонную гайку, надевают рулевую сошку и проверяют правильность зацепления ролика с червяком. Для этого червяк и ролик устанавливают в среднее положение (движение автомобиля по прямой) и проверяют величину движения конца сошки (нормально должно быть не более 0,8 мм). При этом усилие для поворота вала, приложенное по касательной к окружности рулевого колеса, должно равняться 2,5 кг.
  7. После регулировки зацепления фасонную гайку закрепляют стопорной пластиной.

Рис. Рулевой механизм автомобиля ЗИС-150:
1 — кронштейн крепления картера рулевого механизма; 2 — втулка вала рулевой сошки; 3 — пробковый сальник; 4 — шайба сальника; 5 — нижняя крышка; 6 — регулировочные прокладки подшипников червяка; 7 — крышка кронштейна; 8 — роликовые конические подшипники червяка; 9 — пробка; 10 — трубка провода сигнала; 11 — сальник; 12 — шарикоподшипник; 13 — шпонка; 14 — каркас рулевого колеса; 15 — рулевая колонка; 16 — провод звукового сигнала; 17 — рулевой вал; 18 — картер рулевого механизма; 19 — боковая крышка картера; 20 — стопорная пластина; 21 — резиновые уплотняющие кольца; 22 — регулировочные стальные кольца; 23 — упорная шайба; 24 — фасонная гайка; 25 — вал рулевой сошки; 26 — продольная балка рамы; 27 — рулевая сошка.


Смотрите также