8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт главного тормозного цилиндра уаз буханка


Замена ГТЦ в картинках для новичков — УАЗ 3962, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

30.01.17. напала невезуха в виде внезапно пропавших тормозов и, как следствие ДТП первое за 10 лет с моим участием и первое за 15 по моей вине.
Диагностика показала, что перепускает ГТЦ (что сегодня не подтвердилось), тормоза самую чуть на третий-четвёртый качёк. Подтёков нигде нет и жижа не уходит (что косвенно намекнуло о перепускающем ГТЦ).
Так вот в картинках замена для тех, кто пока не касался сей процедуры.
Замена ГТЦ простая, справится любой если умеет держать ключи в руках.
понадобится всего три ключа можно комбинированные, но второй лучше специальный (фото не делал его но если нужно то сделаю)
1. с зевом S-17
2. с зевом S-12
3. с зевом S-10
начнём:
сначала откручиваем решётку — два болта М6 ключ на 10

Полный размер


снимаем её и сразу отдаём два штуцера ключом на 12

Полный размер


вынимаем трубки и откручиваем две гайки крепления ГТЦ в ВУТ

Полный размер


на выходе выглядит так

Полный размер


мне не повезло т.к. от лени не отмочил и не нагрел, в итоге оборвал трубку закисшим штуцером…

У меня слегка не по феншую и у многих будут отличия в расположении трубок но это не принципиально.
Прикупил я снова двухбачковый

Полный размер


дорогой ну да ладно…
он имеет сигнализатор выхода из строя любого тормозного контура

Полный размер


фтопку его… (не рекомендация, а я его Фтопку)

Полный размер


далее собираем в обратной последовательности

Полный размер


гайки крепления ГТЦ не зажимаем пока не наживятся штуцера трубок.
Мне пришлось топать в лабаз т.к. трубки метражом кончились, а в лавке нужной длинны не было.
Пришлось делать составную с помощью проставки соеденительной

Полный размер

Полный размер


далее заливаем жижу, прокачиваем ГТЦ штуцерами на ГТЦ и продолжаем прокачку по схеме описанной в талмуде.
У меня на этом не закончилось т.к. тормозов не появилось, совсем почти ничего не изменилось. Но это другая история и если будет настроение опишу в картинках, как проверять ГТЦ на машине, искать, какой контур мозХ парит и т.д.

Главный тормозной цилиндр. — УАЗ 3909, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

И так, тормоза с момента приобретения были очень слабые, давил нормально только со второго качка, на первом притормаживал, после замены передних тормозных барабанов стало ещё хуже, педаль стала медленно возвращаться, жидкость в бачках чёрная, видимо растворились манжеты в ГТЦ. По совету людей уже заменивших ГТЦ на патриотовский, старого образца, с одним бачком и датчиком, решил поставить именно его.
Проблем с заменой не было, все открутилось и прикрутилось штатно, единственное, пришлось заменить две трубки, которые непосредственно прикручиваются к ГТЦ на более длинные, секас ещё тот, пришлось изловчиться, как в анекдоте про гинеколога, который подрабатывал строителем, и придя на обьект без ключей через замочную скважину всю квартиру обоями поклеил.
Отдельное спасибо конструкторам за удобство прокачки тормозов, подобраться удалось только сняв колёса, спецключ упёрся в переходник для трубки подвода тормозной жидкости в тормозной цилиндр, хорошо нашёлся в машине ключ на 11 которым и ослаблял штуцера прокачки. Результатом в общем доволен, тормоза появились, но при торможении сильно уводит в право, машину аж кидает, буду разбираться на следующих выходных, думаю ещё раз отрегулировать колодки. Всем добра и полных баков.

Полный размер

старый ГТЦ

Полный размер

вакумник следующий в списке под замену

Полный размер

незабываем купить новые переходные штуцера и уплотнительные медные колечки

Полный размер

не знаю как эта штука называется, снял со старого цилиндра, и прикрутил на новый

Полный размер

между ними медное колечко

Полный размер

собрал, будем ставит

Полный размер

трубки очень длинные, пришлось скрутить колечком

Полный размер

хотел заменить старый шланг на заднем мосту, оказалось купил не тот, что надо

Полный размер

ошибся, шланг не тот

Полный размер

вот он, нужный шланг

Полный размер

ключ прокачки упёрся в трубку

Полный размер

вот такие подставки взял на прокат

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

ВУТ и ГТЦ в УАЗ Буханка от Ларгуса — УАЗ 3962, 2.9 л., 1987 года на DRIVE2

Полный размер

Долго мучился с тормозами, после замены шкворней, тормоза пропали ). Поменял ГТЦ, лежал про запас с новыми резинками, не помогло. Купил новый ГТЦ за 2300р поменял, опять 0. Лежал в запасе ВУТ АДС его поставил, опять 0. Каждый раз прокачивал и разводил колодки. Проездил так лето, тормоза с 3 качка. Решил замену ВУТ и ГТЦ начать с заглушки колдуна( как оказалось в нём была причина). На тройнике спереди глушим трубку, на кодуне откручиваем трубки одна идет к заднему мосту, другая от ГТЦ и соединяем между собой переходником( который продается в магазине).Набрал деньжат и купил на разборке ВУТ и ГТЦ от Лада Ларгуса, как рассказывал продавец всё новое потому что машина перевернулась с прицепа доставки. Ну и на вид он правда как новый) правда без крышки. Пластину под ВУТ вырезал из пластины 2.5 мм, тоненькая но на тот момент ничего под руками не было, а мне как всегда нужна машина( вообще не могу её поставить на долго, день- два максимум). На болты мазнул саледолом и прижал к пластине, потом просверлил отверстия. Подставил к месту и отметил на пластине где сверлить для крепежа на авто. Переходники для трубок заказывал токарю, но как потом выяснилось отверстия в ГТЦ разные диаметром. Укоротил тягу к педали, шланг был с пластмасовым наконечником который подошёл по диаметру к родному шлангу. Крышку купил от рено логан за 400р. После этого тормоза со 2 кочка, поменял колодки лежали в запасе переклепанные. И свершилось чудо )))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 50 100 км

ГТЦ и ВУТ ВАЗ на УАЗ — УАЗ 3162, 2.7 л., 2001 года на DRIVE2

Приветствуем всех!
Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!

Подходят новогодние праздники к концу, а сделано, к сожалению, очень мало. А проблем как-то не особо уменьшается. Планов много и надеюсь бОльшую часть реализовать в этом году.

На праздниках удалось наконец-то добраться до тормозов — вакуумника и ГТЦ. В предпоследние выходные декабря поехал к другу в Подольск. И там уже вечером (по темноте) снова закончилась пружина дросселя, а хуже всего — педаль тормоза стала "очень далекой" и неинформативной. Но и с такими тормозами я смог преодолеть еще около 300км.

Давно уже хотел "мягкую" педаль и чтобы при нажатии в пол в юз шли все 4 колеса. УАЗовский ВУТ в магазине за космическую цену, ГТЦ тоже не порадовал ценой. И в целом вся конструкция занимает много места под капотом. Подумав, почитав — решил заменить. Был вариант с ВУТ и ГТЦ от АУДИ. Но еще раз все взвесив, пришел к выводу — нужно ставить отечественное. Как минимум в магазинах проще найти (даже пока не смотря на цену). Начались поиски: УАЗ (сразу нет — дорого), ГАЗ (от волг так же все слишком здоровое, а газелячие — дорого), ВАЗ (тут аж в 3-х вариантах).
Остановился на ВАЗовских деталях.На выбор: классика 01-07, старые переднеприводы (08-11) и новые переднеприводы (калина, приора, а так же нива). Классика сразу нет — большой ВУТ. Между переднеприводами выбирал. В итоге сделал выбор в пользу новых (Калиновских) комплектующих (из всей линейки ВАЗовских машин на ней самый большой диаметр поршня в ГТЦ — 22.2 мм).
Итак, по порядку:
1. ВУТ ВАЗ 1118
2. ГТЦ ВАЗ 1118
3. Бачок тормозной жидкости ВАЗ 1118 (по этому поводу приведу комментарий ниже)

Полный размер

ВУТ, ГТЦ, бачок

Запасаемся смелостью, новогодним провиантом, едем в деревню и начинаем все это "корчевать".
1. Снимаем все старое:
ВУТ — из салона на педали тормоза 4 гайки
ГТЦ — на вакуумнике 2 гайки
тормозные трубки от ГТЦ (Резьба М10х1 с внешним конусом) тоже откручиваем

Полный размер

старая бочка ВУТ

Полный размер

Старый ГТЦ

2. Переходная пластина
толщина 2-3 мм. Размеры к сожалению в этот раз сказать не смогу. делал шаблон из картона, но все равно промахнулся. в итоге доделывал по месту.
смысл: вырезаем пластину примерно 150х150, прикладываем к моторному щиту. Здесь лучше действовать вдвоем — один держит пластину, а другой изнутри обрисовывает: крепежные отверстия под болты и центральное отверстие. крепежные отверстия сверлим. Далее берем ВУТ ВАЗ, снимаем с него размеры: расстояние между шпильками крепления к моторному щиту, диаметр (примерный, но лучше взять с плюсом) той части ВУТ, где идет шток непосредственно к педали. на пластине относительно размеченного с педали отверстия ищем центр, размечаем окружность, на которой будут лежать отверстия шпилек ВУТа, а потом делаем отверстие под шток. примеряем все по месту, и выставляем нормальное положение ВУТ, отмечаем места сверления. Сверлим. Примеряем

Полный размер

переходная пластина

3. Педальный шток ВУТа.
он короче, чем УАЗовский. Регулировки выполнять на нем я так и не понял как: на "вилке" под пыльником есть резьба. но как я ни крутил — ничего не изменилось. в интернете искал заранее, но про "вилку" так и не увидел ничего. по месту сделал удлинительные пластины. На "вилке" необходимо закреплять пластины в 2-х точках.

Полный размер

Полный размер

4. Заранее были приготовлены переходные трубки (про УАЗовские штуцера написал выше. про ВАЗоские точно не знаю — подбирал сразу в магазине).
устанавливаем пластину на место, к ней крепим ВУТ. ГТЦ так же на свое место. Соединяем трубки.

Полный размер

Полный размер

5. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
от штатного бачка ГТЦ считаю лучше отказаться, так как возникла достаточно серьезная для эксплуатации проблема: моторный щит на Калине расположен не так, как у нас на УАЗах. Посмотрев на форму бачка видно, что отсеки бачка, непосредственно связанные с контурами находятся ниже заливной части бачка. а в совокупе с неправильным положением этого бачка — проблемы прокачкой и вытеснением всего воздуха из бачка. Пришлось идти на хитрости, эксперименты, которые вроде и показали, что можно оставить этот бачок, но все-таки я советовал бы:
А. Купить штуцера вместо одного бачка (по идее от 2121 должно подойти)
Б. установить например 2 маленьких бачка как на цилиндре сцепления или двойной как на классике. Есть идея поставить от 2123 . (после доработки этого момента — отпишусь)

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

Полный размер

эксперимент с наклоном бачка

6. Прокачиваем тормоза
7. Радуемся оооочень мягкой и информативной педали
8. придется привыкать

Без видосиков конечно не обошлось

к сожалению видео не передает всех ощущений. Но в последнем видео, сидя за рулем я смотрел практически полностью в небо.

В итоге:
тормоза — дело серьезное. проводить такую замену или нет — каждый решает сам.
Результатом доволен. С такими тормозами пройдено уже более 200км. Со временем привыкаешь к ним.
Педаль очень мягкая, ход до начала ощутимого торможения стал побольше, но эффект замечательный. Теперь на горке лишь слегка придерживаю педаль, а не стою на ней (как было раньше).

Замечание!
У меня передние и задние тормоза ДИСКОВЫЕ!

Видимое дальнейшее развитие конструкции:
1. Нормальный бачок для жидкости
2. Снятие колдуна
3. Установка АБС

Всем удачи на дорогах и вне!

смена тормоз. цилиндров на саморазводящиеся. — УАЗ 31514, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

Ну вот и закончилась эпопея с тормозами; сменили тормозные цилиндры на саморазводящиеся по кругу.
Все это проходила с вашей помощью:
www.drive2.ru/l/509061240350311250/
www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;
Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.
Пошел на базар и купил все необходимое:
Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм.
Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.
Так же были куплены два комплекта колодок.

На перед встали цилиндры без переделок. Но пришлось немного шлифануть новые колодки и заново разобрать новые цилиндры и смазать внутри тормозухой (плохо разводились). После чего все стало отлично.

А вот с задом пришлось заморочиться; диаметры входных отверстий шланга на 3160 был меньшим, чем на моем УАЗе. переходника я не нашел. Тогда просто мечиком на цилиндре в маленьком отверстии нарезали новую резьбу под стандарт УАЗа 469-того, тем самым расширив диаметр входного отверстия.
Все собрали. Но барабан не налез на новые колодки и на новые цилиндр, так как цилиндр от 3160 оказался длиннее стандартного. И что бы не протачивать барабан, просто сняли 1,5 мм на концах колодок, что входят в тормозной цилиндр. И всё стало идеально.

Забыл добавить, что пришлось сменить все эксцентрики вместе с пальцами; на моем УАЗе стояли пальцы с эксцентриками какого то странного нестандартного образца дебильной конфигурации (яйцеобразные). Задние колодки просто ходили ходуном и по сути сзади тормозов оказывается и не было толком из за этого. Таких странных эксцентриков я на рынке не нашел. И пришлось менять все на старого образца (классического) вместе с пальцами.
Сменили тормозуху в системе, прокачали тормоза и в путь на тест драйв.

Ну что могу сказать, Господа! … Небо и земля. Стало как на Лексусе. Машина при слабом нажатии тормозит только передом. Надавив на тормоз сильнее — тормозит всеми четырьмя колесами и встает как вкопаная. Машину при торможении никуда не тянет. Одним словом — Класс!

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

ремонт кузова, как развести колодки, раздатки, регулировка сцепления, разборка, своими руками, рулевой колонки, ЗМЗ 409, снять руль

Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

  • в контур попал воздух;
  • нарушена целостность и герметичность трубопровода;
  • не долита вовремя жидкость;
  • выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

  • Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
  • Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
  • Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

  1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
  2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
  3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

  • отворачивают тормозной барабан;
  • убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
  • нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
  • достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

  1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
  2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
  3. «Ручник» полностью опускаем.
  4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
  5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
  6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
  7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

  • потеки смазки;
  • появление шума и вибраций;
  • проблемы с переключением в разные положения;
  • незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

  • Демонтаж и разборка «раздатки».
  • Обнаружение неисправностей.
  • Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
  • Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

  • рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
  • выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
  • выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

  1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
  2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
  3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
  4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
  5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
  6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

  • удалите стопор с педальной оси;
  • вытащите ось и пружину;
  • с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

  1. Выкручиваем фланец кардана.
  2. Открываем крышку.
  3. Вынимаем масляную шайбу.
  4. Снимаем подшипник хвостовика.
  5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
  6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

  1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
  2. Вынимаем стопорные кольца.
  3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
  4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

  1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
  2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
  3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
  4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
  5. Снимаем стремянки рессор.
  6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
  7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

  1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
  2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
  3. Подвязываем и снимаем суппорт.
  4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
  5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
  6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

  • готовим рейку необходимого размера;
  • проверяем давление в шинах;
  • устанавливаем машину на ровной поверхности;
  • замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
  • перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
  • с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

Силовой агрегат

С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

  • уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
  • проворачиваются вкладыши шатуна;
  • выходит из строя система зажигания;
  • ломается термостат;
  • не качает помпа;
  • греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

  1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
  2. Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

  1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
  2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
  3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
  4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Тормоза. часть первая. ВУТ и ГТЦ — УАЗ 3962, 4.2 л., 1995 года на DRIVE2

После замены переднего моста, на машине пропали тормоза. и в добавок ко всему этому, машина стала при нажатии на педель "ТОРМОЗ" глохнуть… Как я не старался откладывать на "потом" замену тормозной системы, он нагрянул нежданно, и как обычно в самый неподходящий момент )))
Вообщем еду в магазин, и покупаю ВУТ и ГТЦ… в надежде отделаться по лёгкому.
— Мля они там чё на УАЗе, совсем сдурели? Цены то как на иномарку…

Приезжаем домой, и начинаем демонтировать старые железки.

Старые железки

ГТЦ откручивается на ура, а вот с ВУТом я зависаю на долго… мало того, что гайки очень неудобно откручивать, так ещё и прокручивается одна шпилька… Вообщем болгаркой не подлезть, ножовкой по металлу тоже. Пробую зубилом, но гайка со шпилькой оказываются крепче.После долгих плясок с бубном вокруг машины, достаю сварку, и прихватываю электродом шпильку… Но не тут то было… теперь гайка проворачивается. Мля, пятница 13-ое. что поделать! Далее тупо электродом выжигаю эту гайку вместе со шпилькой. И иду спать. Завтра торжественный момент установки нового ВУТа и ГТЦ. Надо выспаться.

Утром со свежей головой и мыслями бегу в гараж. Достаю из коробки модный АДСовский ВУТ и офигеваю от его комплектации… ГАЕК ТО НЕТ В КОМПЛЕКТЕ (((( Те что были на старом — ржавые, да и осталось их всего три.
Еду в магазин за гайками.
Приезжаю, ставлю ВУТ, на него одеваю ГТЦ, начинаю прикручивать трубки. и понимаю, что что-то пошло не так.

ГТЦ


Трубки не фиксируются жёстко, нужны переходники между трубкой и резьбовым соединение ГТЦ, которых естественно в комплекте нет (((( И опять поездка в магазин за копеечной железкой.
Нет, ну неужели за такие деньги трудно в коробочку положить эти долбаные гайки и переходники ?

ОК. привёз переходнички, кстати продавец предложил к ним сразу купить медные шайбы за что ему большое спасибо, а то бы опять пришлось ехать в магазин)
Прикручиваем трубки (кстати новые трубки надо купить заранее), заливаем тормазуху, начинаем прокачивать, и видим что ГТЦ течёт в местах соединения бочков с металлической частью… Млять, и это новая деталь… Сливаем тормозуху, снимаем ГТЦ, и протягиваем эти бочки.
Далее обратная сборка, заливка, прокачка. Но тормозов нет.((( Вообщем легко не отделались, впереди замена цилиндров, накладок, барабанов… и чего там ещё… ну это уже другая история )))

Ах да, АДС действительно "рулит" ! Педаль стала лёгкая, как на иномарке. Вот пожалуй и все плюсы )


Смотрите также