8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт гбц ваз


грамотный ремонт ГБЦ (классика) {часть 1} — DRIVE2

После просмотра множества статей, и форумов по ремонту ДВС (в частности ваз классика), и ремонта ГБЦ "Якобы ремонта". Решил выложить статейку по ремонту ГБЦ. Качественный ремонт каким я его вижу.Не хочу сказать что нет хороших мастеров, но очень часто натыкаюсь на статьи по жёсткому тюнингу головок с распилом каналов совмещением коллекторов но по каким то причинам упускается из виду прирезка сёдел и замена направляющих и прочие важные нюансы которым в первую очередь нужно уделять внимание.Как раз для наглядного примера ГБЦ с 213-го НИВАмотора без спорт-доработок (почти сток).Для копы vizorQa.
Из доработок: привалочная плоскость сошлифована под СЖ 10 единиц
впускные клапана Т-образной формы (из сток клапанов)

Не стоит забывать проверку плоскости опор на головке под постель распредвала (на данной головке опоры в центре были выше на 0,05 мм
Привалочная плоскость к блоку стояла пузом в центре на 0,7мм (обе плоскости были прошлифованы на станке и ГБЦ прошла чистку в ультразвуковой ванне)

привалочная

работа ультразвука

общий план


Впускные клапана переточены в Т-образную форму

общий план

вид по крупнее


замена направляющих (сток АВТОВАЗ)

Вроде как фирмА


Выпускные клапана заменены на новые поскольку на старых стебелёк размер не потерял, но к сожалению на контактной поверхности обнаружены следы прогара.Хозяин головки приобрёл клапана "AMP" производство Польши с хромированным стеблем и сниженым весом.

AMP

AMP

AMP

погорелец

ещё один погорелец

картина не лучше


Процесс по подготовке и закупке завершён далее сборка.

общий план

начинка ГБЦ (после ультразвука)

Всем трудящимся удачи!

ремонт ГБЦ — Лада 2108, 1.5 л., 1988 года на DRIVE2

Привет всем! Продолжаю свой отчёт о ремонте Ваз 21083. Пришла очередь заняться ГБЦ, как я уже писал, двигатель ужасно троил, и по предварительному осмотру, было определено отсутствие компрессии в третьем цилиндре из за прогара клапана.
Снятая ГБЦ;

Мои ожидания подтвердились, прогорел выпускной клапан.
Далее я почистил головку и приступил к разборке.

После того как головка была полностью разобрана, я произвел осмотр и дефектовку всех конструктивных элементов, при осмотре было выявлено:
1. Износ направляющих втулок клапанов, клапана болтались очень сильно, произведенные замеры показали, зазор между клапаном и направляющей превышает максимальный допустимый в 2 раза.
2. Износ стержней и рабочей фаски клапанов.
3. Необходимость шлифовки сёдел клапанов.
4. Само собой замена м/с колпачков, что удивило, стояли колпачки NGK, просто разваливались при их извлечении, либо очень давно ставили их, либо качество не очень.
5. Неровность плоскости сопряжения с блоком, необходимость фрезеровки.
Что куплено:
1. Втулки SM.
2. Клапана Самара.
3.М/с колпачки Victor Reinz 8 mm.
4.Сальник распредвала.
Замена и развёртка втулок.


После замены втулок пришла необходимость в шлифовке сёдел, при отсутствии нужного оборудования и инструмента, пришлось обратиться к токарю. Попутно с шлифовкой мне установили клапана, произвели торцовку клапанов, т.к. при шлифовке сёдел, клапана ушли вверх, а шайб для регулировки такой толщины найти проблематично, у нас в продаже самая минимальная 3,00 мм. Конечно и отфрезеровали поверхность.
Имея нужное оборудование я произвёл бы эту работу сам, но ГБЦ- это 70-80% стабильной работы двигателя, поэтому я решил сделать всё основательно и обратиться к профессионалу с хорошими и современными станками. Ещё один сложный и важный технический элемент готов! Сейчас занимаюсь работой над двигателем, читайте в следущей части "самостоятельный ремонт". Удачи всем, до встречи!

Цена вопроса: 7 000 ₽

Ремонт ГБЦ на ВАЗ - что можно исправить своими руками? :: SYL.ru

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ - это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс - головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как "по маслу".

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент - развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон - всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ - это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу - зенкованию. От его качества зависит многое:

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом - шарошкой (реже - зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку - берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов - он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта - притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные "кулибины") для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки - шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах - вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования - далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Материал написан для новичков, опытные автолюбители не найдут ничего нового, а некоторые моменты могут вызвать удивление у них т.к. на момент доработки ГБЦ опыта у меня не было =) Статья написано для тех, кто хочет добавить немного динамики своему автомобилю, естественно содержит ошибки, которые постараюсь указать. Это не руководство к действию

Удачным средством поднятия мощности на высоких оборотах является доработка головки, которую несет блок цилиндров. Прежде всего требуется доработка впускных и выпускных каналов ГБЦ. Это необходимо для улучшения наполнения цилиндров за счет снижения потерь в каналах ГБЦ. Любые местные нестыковки и шероховатости ведут к торможению потока, собственно к ухудшению наполнения и потере мощности.

1)Снятие, разборка и дефектовка

Нам потребуется мурзилка, рассухариватель 2108, инструмент для забивания направляющих, химия для чистки

Разбираем все по мурзилке, чистим, подписываем что и откуда. Разбирается всё просто, но осторожность не помешает при работе с пружинками, любят они стрелять — пострадавшие все как один говорят что не смогли среагировать, да ещё и выстреливают они вверх, а сверху обычно лицо находится удивленное, я с ней работал с особой опасностью. Ещё выбил направляющие – клапана просто болтались в них поэтому решил менять.

2) Закупка запчастей после дефектовки:

— направляющие
— маслосъёмные колпачки
— фрезы маленькие
-шарошки (сделал сам)
-наждачная бумага Р80-120-180-240-320 и Р600

3) Шарошки 28,30,32 мм своими руками – из-за ограниченного бюджета

Если есть возможность — купите хорошие фрезы, если денег мало, а желания расточить ГБЦ много читаем …

Потребуются:
-верх.шаровая 2107(33мм) — 1шт
-нижн.шаровая 2107(30мм) — 2шт
-болт и гайка( соединительная)

Освобождил заготовки для фрез, заварил болт.
Начинаем вырезать зубья стараясь поддерживаться этому рисунку)
Обтачиваем до размера 28, 30 и 32 мм, измеряя штангенциркулем в процессе обточки)

Минусы: низкое качество, небольшой ресурс, неудобства при работе
Плюс: экономия

4) Расточка ГБЦ каналы впуск 33 мм, выпуск 30 мм

Наплывы лучше снимать маленькими бор-фрезами (комплект около 80руб), но их длины не хватает немного и приходит на помощь вот такое 3-минутное изобретение, фрезой не назову, но пилит. Проходя канал 28 мм фрезой очень чувствуются косяки при производстве. Прошёл первый вечер, расточены впуск/выпуск в 30 мм.
Проваливается выпускной клапан как показатель 30 мм, растачиваем в 33 мм)

Ничего сложного в расточке ГБЦ нет, если не выходить за рамки 32/29, дальше есть риск провалиться в рубашку охлаждения, маслоканал втулить обязательно, каналы шлифовать после фрезы, полировать впускные каналы нельзя, выпускные можно, но эффекта полировки немного.

5) Втулим маслоканал

Добрый человек нарисовал чертеж втулки.

Втулочку вытачиваем только после обработки отверстия в ГБЦ, иначе, вполне можно пролететь с размерами.
Наружный диаметр ~18мм, внутренний ~15мм.

6) Расточка впускного коллектора в 33мм

После расточки впускных каналов ГБЦ в 33мм нужно расточить коллектор в эти же 33мм, всё вроде просто, но на деле ГБЦ точится гораздо проще)))
Особняком нервов и злости стала перегородка между каналами — фрезой трудно проходить из-за перегородки, наждачной бумагой тоже, приходилось классически — через резиновый шланг, ветоши и нождачной бумагой, предварительно убрав эту перегородку мелкими фрезами)

7) Шлифовка ГБЦ

Использовал гибкий шланг и шестигранник, в котором срезал поворот и сделал вырез, куда крепил наждачку)
Шлифовка Р80-120-180-240-320-600

8)Стыковка вып.коллектора

Доработка необходимая, даже без расточки каналов
Использовал пластилин, прижимая коллектор видно нестыковку, которую и надо убрать. Штифты чтобы коллектор не гулял.

Любые "ступеньки" в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов на некоторых двигателях, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно пренебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т.к. называемые "обратные ступеньки" на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом.

9) Замена направляющих

С направляющими интересная ситуация — купил когда-то комплект SM, а они оказались без колец и отдельно они не продаются( Пришлось покупать ещё комплект уже проверяя наличие колец)
На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у направляющих втулок впускных клапанов — до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия.
Выбиваются просто, забиваются несложно — главное равномерно нагреть ГБЦ, а сами направляющие охладить)

Клапана не заходят и это хорошо, надо развернуть

10) Зенковка седел

а – седло впускного клапана б – седло выпускного клапана I – новое седло II – седло после ремонта
Сначала проходил под 45гр, потом 20гр и 15гр. хотя можно и наоборот. Качество зенковок не радует.
Итог, фаски 20 и 15 градусов почти не видно, но они есть)

11) Притирка клапанов

Притирку клапанов делал впервые, жутко утомительное занятие…

Проверка (взято из мурзилки): Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями.
Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном.
Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан
герметичен.

12) Доработка КС

Седла клапанов после прирезки получились просажены на 2 мм. В начале открытия впускного клапана (на 1-2 мм) топливовоздушная смесь будет испытывать значительные затруднения, проникновению в цилиндры двигателя. В случае с выпускным клапаном уступ будет мешать очистке цилиндров от выхлопных газов в конечной фазе выпуска. Наличие неровностей и острых углов очень сильно сказывается на "продувке цилиндров", очень важной фазе работы двигателя, к примеру на известный распредвал Нуждин 10,93 широкофазный и КПД сильно зависит от "продувки" =)

Использовал точильние камни и нождачную бумагу. Чтобы не испортить случайно кромки седел вставляем ненужные клапаны. Сглаживаем и выводим форму КС.
Ставим ГБЦ ровно на столе, для этого пригодится строительный уровень, закручиваем свечи, вставляем клапана и заливаем маслом
Чтобы не возиться с формулами использовал удобный сервис для расчета степени сжатия — это не реклама)))
После фрезеровки плоскости расчетная степень сжатия 10,5

13) Фрезеровка ГБЦ

Фрезеровал на 2мм. Сделали качественно)
После фрезеровки остается много масла и стружки, прикупил химию для чистки

Напшикал, подождал, прочистил, продул с помощью компрессора и так до логического завершения)

14) Расточка карбюратора 24*26

Расточка карбюратора экспериментальная, дело в том что диффузоры имеют форму конуса и аккуратно повторить форму после расточки очень сложно, просто увеличив отверстие карб не будет работать должным образом =)

При правильном подходе солекс 21083 просто заменяется, к примеру 21073 или растачивается на координатно-расточном станке. Этот карб точил сам гибким шлангом с нождачной бумагой, если ехать не будет то заменю его карбом с большими размера диффузоров)))

Растачивал 80, после шлифовал постепенно до Р1000. Промывал и продувал компрессором. Плоскость была неровной — выровнил)

15) Распредвал Нуждин 10,93 282гр.

Хороший человек предложил 10,93 вместе с шестерней, валик бегал немного, долго сравнивал, прикидывал, читал отзывы и решил купить 10,93, хорошие результаты должен показать с расточенной ГБЦ)))

Данные с оф.сайта (Нуждин 10,93) :

Подъем клапана (мм) 10.93
Ширина фазы (градусы ПКВ) 282
Базовый диаметр 37,5 мм

Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.

Подъем впускного клапана в точке ВМТ 2,10 мм.

Делал всё это давно — уже перебрался на 16V и почти собрал машинку.

Продолжение — история перехода c 8v на 16v

Пишите конструктивную критику и замечания — добавлю в пост =)

Кап ремонт ГБЦ своими руками. Часть 1. — Лада 2109, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!

Как и обещал, начинаю рассказ о капитальном ремонте ГБЦ своими руками.

Итак, на разборе приобретена «свежая» головка в сборе. Один косяк – погнут выпускной клапан второго цилиндра.

Вот и гнутый клапан

Да еще она была очень грязная, такое ощущение, что старый хозяин не менял масло или заливал самое дешевое.

Все черное

Чернота!

Каша

Дальше купил рассухариватель клапанов и разобрал ГБЦ.

Новенький рассухариватель

разобрал

Набор для запрессовки и выпресовки направляющих втулок клапанов у меня уже был давно,

Набор

он же

поэтому втулки выбил сразу – незамедлительно!

старые втулки

Так как моторист сказал, что все «местные» втулки говно, заказал на Exist.ru немецкие втулки и клапана, правда впускные и выпускные втулки разные, одной фирмы не было в наличие.

Потом поехал в гараж все отмыл,

чистота

чистота

чистота

чистота

все отмыто

распредвал еще походит

составил список того, что еще может понадобиться при сборке и поехал писать эту статью. Поэтому всем пока, удачи, до новых встреч!

Цена вопроса: 6 300 ₽ Пробег: 27 000 км

Ремонт двигателя 21083, сборка ГБЦ — Лада 2106, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

что касаемо ГБЦ, то после фрезеровки она хоть стала похожа на головку))

было куплено:
-направляющие клапанов "Автоваз"
-комплект клапанов 21083 "Автоваз"
-новые пружины клапанов и сухари
-прокладки
-сальники клапанов "Goets"

такой вот набор зенковок

вроде как победитовые, режут хорошо

набор для запрессовки/выпрессовки направляющих клапанов

ГБЦ я ни разу в жизни не делал, в прочем, как и двигатель)).

поэтому посидев и подумав, начал ремонт.

День первый:
первым делом выбил старые направляющие,
отмыл как смог ГБЦ.

далее запрессовал новые направляюще, развёртками развернул их, взял новые клапана, вставил на места их, взял фонарик, посмотрел на сколько сильно изменились пятна контакта клапанов с сёдлами, пометил.
ну а дальше с помощью зенковок и благого мата приступил к долгой и мучительной нарезке сёдел.

как смог вывел углы.

всё, на этом силы кончились. не простая работа сёдла резать.

День второй:
купив притирочную пасту "ABRO" приступил к притирке клапанов.

процесс не сложный, но мучительный и долгий, мозоли на пальцах появляются в самых необычных местах))).

притирочная паста на клапане

слева притёртый, справа нет

попытался показать рабочую фаску

ключ для притирки клапанов на 8м клапане, перекур

два дня я притирал клапана и проливал их керосином пока не добился герметичности.

день четвёртый:

с помощью рейки для регулировки теплового зазора клапанов и шайбы на 3,00 мм и набора щупов я замерил сколько вообще осталось места между толкателем и распредвалом.

вот такая вещь)

оказалось что запас есть и клапана я не просадил, хотя по неопытности мог запросто испортить ГБЦ, данные измерений записал на листок). далее рассчитал всё в соответствии с книгой. распредвал был куплен новый 2110, старый был изношен и опять, большая риска на месте сальника…

новый распредвал 2110

день пятый:

приступил к установке сальников клапанов, далее пружины, тарелки, шайбы, сухари, толкатели, шайбы регулировочные и наконец, распредвал и две его крышки. шпильки все поменял исключительно на новые, старые просто убитые наглухо были…
далее провозился со шпильками коллектров, тугие они и резьба слабая… после долгой возьни прикрутил оба коллектор на место, места вокруг каналов промазал термостойким герметиком, головка имеет плохое литьё и везде вкрапления воздуха, пузырьки, мать их…

прикрутил на место трамблёр, звезду накинул, чтоб не валялась, тройник охлаждающей жидкости на место, все на тот же герметик…

Ну, а после, посмотрев на головку( сколько сил и времен и она отняла у меня), я задумался о машинах и смысле жизни, курить я не курю, поэтому просто отдохнул, взял эту головку в сборе и пошёл ставить).

а ещё, как и весь Саратов, наш кооператив с одноимённым названием "Жигули", завалило снегом…но это уже совсем другая история =)))

а моя машина пока терпеливо ждёт заботливых рук хозяина)

готова

поставил, прикрутил, как и положено, два раза протянул её разными моментами и, пока, на этом всё. двигатель собран, осталось привести в порядок систему охлаждения и систему питания.

очередь за карбюратором)

карбюратор уже лежит и ждёт своей участи на столе где был собран блок и головка, ну а я опять жду тепла, или хотябы выходных, будет свет, а тепло я уж сам сделаю с его помощью)).

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

ВОЗМОЖНО ЕСТЬ ОШИБКИ! ПИСАТЬ ЗАКОНЧИЛ В 5 НОЧИ … ДНЕМ ПРОВЕРЬ ЕЩЁ РАЗ

Произошла беда =( Долго понять не мог в чем причина ( куда то уходил тосол )
Всё что можно посмотрел… Не где не чё не течет…
Заметил густой белый дым из выхлопа…
Из выхлопа капал конденсат. Да да… Я попробовал его на язык, вердикт был ( тосол )
Короче.
Заехал в гараж выкрутил свечи и тут мне стало всё понятно… В первом цилиндре свеча чёрная… Со шматками нагара. Свечу в цилиндр, поршня влажная. Видно было одблиски влаги.

Пугался чем тока мог… На форумах писали Трещина в гбц, трещина в блоке ууу… Страшно было гадать.
Финансы ограничены… ДА и самому интересно… Вообщем было решено разобрать самому …
Это моя первая разборка ГБЦ! Просьба сильно меня не пинать если где то ошибусь.

Поехали.

Тут всё понятно

Любителям терять болты ( разрезаем баклашку и туды всё кидаем ) =) И ничего не потеряется)

Я начал разбирать с Газа Распределительного Механизма

ГРМ

Ставим машину на 1 скорость и срываем болты со шкивов распредвалов.

Снят ремень со шкивами

Демонтируем ремень генератора и шкив ремня генератора.
КАК СНЯТЬ ШКИВ ГЕНЕРАТОРА ? ( Да да этот способ не очень хорош для стартера, но всё так и я им пользуюсь. ) Можно фиксировать, зажимать и т д. А можно взять вороток с головкой, вставляем ключ ( вороток ) в болт шкива генератора, операем его в рычаг и помощника просим крутануть стартером 1 секунду. ( Если не уверены в помощнике снимите фишку с блока зажигания ) Болт срывается и мы радуемся =)

Пока вы далеко не уползли сливаем антифриз ( тосол ) с двигателя. Смотрим на масляный щуп… Видите его? Отлично долго на него не смотрите, просто снимайте =)
Так вот а рядом с колодцем куда щуп вставляется, откручиваем пробку в блоке цилиндров. Антифриз ( тосол )уверенной струей рванет в радиатор. Будьте готовы к этому.

Если кто не знает, демонтируем натяжной ролик ГРМ, снимаем ремень. Трындец меткам =)
Снимаем шкивы… Не снимаются ? =) Качаем шкив влево — вправо и тянем на себя.
ВНИМАНИЕ! Шпонка! Снимая шкив ловите шпонку. Это такая маленькая железная гадость =) которая любит теряться или куда то выпадать.

Без навесов

Снимаем ВВ провода ( пронумеруйте кто не уверен что поставит правильно )
Снимаем блок зажигания.
Отсоединяем гофру от ресивера, сапун, снимаем фишку ДМРВ.
Снимаем все шланги с ресивера ( шланги охлаждения фиксируем в самой высокой точке, можно засунуть за распорку ) Отсоединяем фишки РХХ и датчика положения ДЗ, снимаем тросик газа. Так же снимаем шланги с ресивера ( Вакуумник, регулятор топлива и т д ) Откручиваем ресивер от подушек. Скручиваем 4 хомута с патрубков впуска. Снимаем ресивер.

Откручиваем термостат полностью!
Выше термостата незабываем про 2 массы.

Снимаем выхлоп ( открутить его скорее всего получится только со штанами… )
Откручиваем бензопровод ( сделайте пометку на одном из шлангов ( можно ножиком поцарапать штуцер ) Там будут колечки ( резиновые ) под замену.

Без клапанной крышки


Хотелось бы обратить ваше внимание! Перед тем как открутить крышку! КУПИТЕ НОВУЮ ГОЛОВКУ! Затяжка может быть очень сильной. ПОНАДОБИТСЯ УДЛИНИТЕЛЬ.
Не совсем правильно будет срывать и сразу откручивать по одному болту…
По началу просто срываем все болты
Затем ослабляем все болты
Потом можно откручивать в произвольном порядке.
Так вы никогда не деформируете деталь.

Схема затяжки ГБЦ


Все знают что гбц в произвольном порядке закручивать не стоит.
Правильная закрутка по схеме 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
РАСКРУЧИВАЕТСЯ ОНА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ!
То есть 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
ПОЧЕМУ? объясню когда будем собирать.
По порядку болты не откручиваются! По порядку они срываются! сорвали 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1? Расслабили ? Откручивайте дальше хоть как =)

Без гбц


Всё открутили ? =)
Вытаскиваем головку. Остальное можно сделать дома, или если тепло в более свободном пространстве.
Теперь осталось найти причину поломки =)
Чё я там обнаружил ?) Об этом я вам расскажу завтра =)))))
Есть вопросы?) Жду =)))


Смотрите также