8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Ремонт бачка радиатора


Ремонт радиатора своими руками — Chrysler Sebring Coupe, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Пришла весна! Текут ручьи! И мой радиатор не долго думая, потек в унисон с ручьями. Открыв капот, и увидив зеленую жижу на радиаторе было принято решение его отремонтировать.

Почему спросите вы, да потому что таких радиаторов в наличие нет. Если заказывать, то неоригинал встанет около 5 тысщ и неизвестно какой он и сколько прослужит. Оригинал же стоит неоправданных денег. Да и я ничего не теряю если попытаюсь его починить. Не долго думая, пробороздив просторы интернета решил таки на шаг его отреставрировать.Так как он оригинал. Для этого было куплено.
Герметик прокладок черный

растворитель 646.
Снизу открутил пластиковую штуцер и слил антифриз. Снял радиатор. Проще не бывает. Затем открутил пару карлсонов. Потом ответкой отогнул кучу аллюминиевых застежек радиатора.

Снял верхний пластиковый бачок с радиатора.

Сдергиваем резиновую прокладку, которая и стала причиной течи.

Устала родимая. Выкидываем в помойку. Решил что надо делать один раз и хорошо, принялся снимать и нижний бачок радиатора. Так же разгибаем застежки и сдергиваем бачок. Затем идут водные процедуры. Промыл от всякого шлака соты радиатора, каналы, отверточкой снимаем накипь.

После того как он высох, в дело идет растворитель с тряпочкой. Протераем канал и сосисочкой наливаем герметик. Ставлю бачок на место и, постукивая молоточком и пасатижиками загибаю застежки обратно. Жду сутки. Ставлю вентиляторы обратно. После установки его на авто и залив антифриза прогреваю и смотрю на результаты своего деяния.

Цена вопроса: 250 ₽

Ремонт трещины радиатора — Honda Civic Fastback, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

После сильных морозов настала оттепель. Как всегда: сел, запустил мотор, вышел в магазин.

Как вернулся в магазин — увидел под машиной зелёный снег :)

Открыл капот, а там двигатель решил помыть сам себя.

Штуцер обратки ОЖ оказался слабым звеном: вибрации и мороз сыграли с ним злую шутку.

Конечно, опечалился. Ведь на следующий день срочно была нужна машина.

На следующее утро снял радиатор, понёс домой.

Чуть ниже распишу технологию ремонта пластиковых радиаторов и бачков "на коленке".
Картинок не будет. Извините заранее. Спешил тогда до вечера успеть.

1. Моем радиатор чисто-чисто. С таким же старанием, как котэ лижет свои яйца. (30 минут).
2. Сушим под теплопушкой. (20 минут.)
3. Отпиливаем от радиатора какой-нибудь пластик в качестве будущего припоя. Например, с незадействованного уха крепления. (10 минут).
4. Зашкуриваем нулёвкой поверхности будущего склеивания: вокруг цилиндров обломанных частей штуцеров и 4-5 см в зоне вокруг штуцера на самом корпусе радиатора. Сам скол в торце не трогаем! Важно сохранить его естественную текстуру. (15 минут).
5. Приклеиваем обломанный штуцер на место обычным секундным клеем. Важно использовать жидкий цианакрилат, а не "гель". Сушим (20 минут).
6. Берем самый маломощный паяльник, нарезаем из заготовленного пластика кусочки припоя, зажимаем их в пинцет, и хорошо пропаиваем по кругу место склейки. Пропаивать нужно так, чтобы шов был хотя бы минимум 1мм толщиной. (45 минут).
7. После пайки приготавливаем эпоксидку (Важно! Клей должен иметь близкие к радиаторному пластику коэф. расширения), и начинаем оклеивать ею место спайки. Слой должен быть минимум 2мм толщиной. Я использовал Poxipol. (10 минут).
8. Пока эпоксидка не успела застыть, армируем весь слой сетчатым стекломатом, как бы "утапливая" его в застывающей эпоксидке. (10 минут).
9. Повторяем 7-8 до тех пор, пока у нас не будет хотя бы минимум двух армирующих слоёв. Я использовал 3 слоя.
10. Сушим склеенную деталь. Я для ускорения полимеризации состава сушил 7 часов под теплопушкой.
11. Монтируем радиатор на место, заливаем жижу, прогоняем воздух, и первый вечер стараемся не отжигать на светофорах.

Итого, на качественный ремонт ушел целый день.

Мне эта склейка уже служит пол-года. Нигде не протекает. Но, все равно планирую сменить радиатор, т.к. дальние дороги отправляться с таким колхозом страшновато.

Теперь, будет немного теории о склейке пластиковых радиаторов и бачков.
Тут все просто. У радиаторного пластика высокий коэф. расширения. Большинство клеёв такие пластиковые конструкции просто "скидывают", когда оные начинают расширяться-сужаться. А давление в системе только этому способствует.
Таким образом, эффективнейший метод ремонта — это пайка. Клей будет служить только укрепляющим составом. Причем, важно, чтобы клей имел одновременно такие характеристики, как:
-толерантность к агрессивным средам (давление, вибрация, пропиленгликоль)
-одинаковый, либо близкий коэф. теплового расширения к склеиваемому материалу.

Вместо пайки можно поступить следующим образом: заготовленный пластик для припоя аккуратно настрогать в мелкую стружку, и развести его в дихлорэтане до состояния вязкой кашицы. В итоге, получится клей на основе пластика самого же радиатора/Бачка. Перед работой с дихлорэтаном крайне рекомендую прочитать ТБ по работе с ним.

Ремонт радиатора и расширительного бачка своими руками

Ремонт радиатора и расширительного бачка своими руками
В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса , а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально так-как. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

   Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Исключением будет если приготовить клей самому. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачной бумагой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

   Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из >PP< полипропилена или >PE< полиэтилен . Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из >pa66<. Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из >ра66<, встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

 

 

&lt;div&gt;&lt;img src="//mc.yandex.ru/watch/24565976" alt="" /&gt;&lt;/div&gt;

Ремонт радиатора охлаждения — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет, кто следил за БЖ знает, что я ищу динамометрический ключ, так вот я его нашел)) Это значит, что завтра будет самый весёлый день…

А сегодня я решил попутно отремонтировать радиатор, т.к. герметик сохнет 24 часа. Подтекал он у меня слегка в месте соприкосновения с пластиковым бачком, как и у большинства… тёк не сильно, за пол года 2 литра долил, но всё равно както не по душе)
Гдето на просторах интернета увидел, что можно снять пластиковый бачок и переклеить на герметик, решил и я попробовать ибо нищеброды не могут себе позволить новый радиатор xD

Снял радик, поотгинал зубцы отверткой, снял бачок, заодно хорошенько промыл радиатор и вдоль почистил щупом, обезжирил и переклеил на герметик, прокладку оставил. Идёт герметик => прокладка => с под прокладки вылазит герметик)) = > бачок => герметик). Зубцы загибал назад с помощью тисков))) Ну и на всякий случай еще сверху это дело замазюкал.

По идее, если радиатор больше нигде не тёк то должно всё получиться. Скоро посмотрим помогло ли) надеюсь что да.

Ну и не перключайте канал, завтра-послезавтра будет интересная трудоёмкая запись в бж)

UPDATE 27.09.2013 Всё сухо, залит новый КРАСНЫЙ антифриз, 2 недели ремонт удался, но на всякий случай откусил 1.5 витка пружины пробки расширительного бачка

Ремонт верхнего бачка радиатора — Mazda Bongo, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Вот и меня коснулась проблема лопнувшего радиатора. Много читал на форумах, кто то отдает на переделку на латунный бачок, кто то пытается заклеить холодной сваркой или герметиками, кто то просто покупает новый китайский или б/у оригинальный радиатор.
Купить ни новый ни б/у не представлялось возможным ввиду того, что все варианты были в других, не близких, городах. Поэтому решил ремонтировать, причем с частичным сливом ОЖ. Изначально думал, что текло на стыке алюминия и пластмассы, потому были мысли полностью снять банку и приклеить ее на герметик Abro Black, как описано тут: www.drive2.ru/l/25120/. Либо герметиком, которым приклеивают стекла. Но после того, как машина остыла, внимательный осмотр выявил трещину самой банки внизу, в месте загиба, длиной около 10см. Ничего не оставалось, как клеить эпоксидной смолой.
Итак:
1. Сливаем антифриз с радиатора (1,5-2л), этого достаточно.
2. Тщательно промываем, продуваем, протираем место ремонта.
3. Крупной наждачной бумагой царапаем пластик в месте ремонта.
4. Обезжириваем растворителем 646, либо ацетоном, ждем минут 15.
5. Разводим смолу и обильно намазываем трещину и немного вокруг нее.
6. Накладываем сверху волоски стекловолокна, заталкивая их в смолу в месте трещины.
7. Сверху еще намазываем обильно смолой.
8. Стягиваем хомутами радиатор и бачок (ВНИМАНИЕ! В радиаторе Мазда Бонго Френди вверху есть специальные окна, куда продеваются хомуты, в других радиаторах такого не встречал). Хомуты я взял универсальные для ШРУСов, можно обычные, с винтом.
9. Ждем примерно сутки, доливаем ОЖ, прогреваем, проверяем отсутствие воздушной пробки.
После ремонта проехал около 600км за 2 дня, по горам, перевалам и городским пробкам и могу с уверенностью сказать, что смола держит. Не знаю, надолго ли это, но пока меня устраивает. Волоски стекловолокна выпускал из ткани, которая лежала в гараже, откуда не помню. Но я думаю, найти что то подобное не составит труда. Клей обычный, ЭДП. С хомутами фото нет, забыл сделать).

Смола

Хомуты

Что-то подобное

Honda Accord На ручке, карб, F20A3 › Бортжурнал › Ремонт радиатора — изготовление нового верхнего бачка.

Полный размер

Помер ВАЗовский радиатор.

Все-таки пришлось взяться и починить родной.
Материал родного — медь+латунь. Только бачки пластиковые.

Итак, понадобились:
-латунь листовая, по размеру лопнувшей пластиковой крышки радиатора
-Припой обычный ПОС в палочках.
-флюс активный
-канифоль
-радиатор от ВАЗа на донора (горловина+патрубок)
-фен строительный
-паяльник 100 Вт
-наждачка, надфили и прочие инструменты

Что делал:
-съездил к кровельщикам-жестянщикам чтоб красивую коробочку выгнули.
-Чистил все от окислов
-лудил спаиваемые поверхности
-выпаивал из ВАЗовского радиатора горловину и штуцер
-долго выпиливал отверстия
-припаял к радиатору новый бачок
-впаял горловину и штуцер
-заглушил оба штуцера и надул в радиатор 4Атм.
-погрузил в воду
-отметил места брака (пузырьки шли)
-высушил
-пропаял
-опять дую 4 Атм и в воду погружаю
-припаиваю гайки для крепления вентиляторов
— торжественно ставлю на место.

Заодно перебрал моторчик основного вентилятора
Основной вентилятор теперь даже не включается на холостом :) минут 15 ждал, он так и не включился. И температура не поднимается выше чем на фото. Включил вентилятор принудительно — включением кондиционера.
И как же без помощника — пробная заправка системы охлаждения водой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Замена бачка радиатора — Toyota Carina E, 2.0 liter, 1996 year on DRIVE2

Не прошла мимо меня беда лопнувшего верхнего бачка радиатора.


Стоит радиатор Nissens.Первая мысль — замена. Заказал Koyorad, на экзисте более и менее нормальная цена — 1685 грн. В общем жду. Вечером проезжал по Щорса, смотрю гаражи с ремонтом радиаторов еще открыты, подъезжаю, показываю трещину, парни говорят меняем бачок и все дела. Озвучили цену 800 грн бачок, 600 грн работа. Итого 1400 против 1685, игра не стоит свеч. Приехал домой, начал гуглить как меняется бачок, смотрю оказалось вообще ничего сложного, а для наших радиаторов можно обойтись без специнструментов. Начал искать где купить бачок, а тут вообще засада, долго не мог найти, но поиск дал результат. вышел на контору: Автотанк. Оказывается, еще и находится в Одессе. Созвонился, через час встретились, приобрел я бачек, один в один с моим лопнувшим за 540 грн., против 800 у ремонтников. Я был удивлен оперативностью. Решил менять сам бачек.
Сложного абсолютно ничего нет. Сливаем антифриз, снимаем вентиляторы, радиатор. Не забываем, что при снятии нижнего патрубка вытекает еще много антифриза, или собираем его, или готовим доливку. Отверткой с широким жалом отгибаем усики на радиаторе, обжимающие бачек, их много, запасаемся терпением. Снимаем бачек, стараясь не повредить прокладку.
Старый и новый бачек
Вложение:

Если прокладка отделяется легко, снимаем ее с серцевины. У меня намертво была приклеена, я не рискнул отрывать. Если сняли прокладку, тщательно очистить посадочные места от накипи и прочего щеткой по металлу или отверткой. Затем делаем водные процедуры радиатору. Промываем внутренности, вытекает много каки, хотя слитый антифриз как слеза. Можно почистить шомполом внутренности, у меня не было ничего под рукой. Затем вымываем соты, я еще вымыл расширительный бачек. Делал все в ванной, жена была очень довольна, так как за несколько часов до этого полностью поубирала :-)
Сушим радиатор, была жара на улице, высох быстро. Тщательно обезжириваем посадочное место и бачок растворителем, мажем тонким слоем высокотемпературным, стойким к антифризу герметиком, ставим бачок, плотно прижимаем и с торца по кругу хорошенько обжимаем плоскогубцами, или иным подходящим инструментом. Главное не переусердствовать. Я прошелся 2 раза, можно и 3 на верняка. Собрал все, оставил на ночь сохнуть. Радиатор с новым бачком

Сохнул герметик около 16 часов. Спешить мне было не куда. На следующий день залил антифриз, и поехал ловить мидии :-) :-) . Пробка радиатора стоит оригинальная, рабочая. Давление держит, и уровень в расширительном бачке меняется существенно при нагреве и остывании. У кого не так пробку менять обязательно. Покупать оригинальную и с надписью ND или D, не HD. У товарища после замены на "оригинальную" пробку через пару месяцев разорвало полностью бачек. Это очень важный момент.
Робота без спешки заняла 3 часа. И сэкономлено в районе 1000 грн. Уверен, что многие про такое не знали как и я. Автотанк — нормальная контора с огромным выбором бачков для разных машин. Надеюсь этой записью сэкономлю кому то время и деньги! :-)

Ремонт пластика на радиаторе охлаждения своими руками

Во время течи радиатора многие автомобилист серьезно расстраиваются и в страхе ожидают коллосальных, по собственной сути, трат денежных средств из личного, либо же – семейного, бюджета на замену пробитого радиатора. Тем не менее, большинство автособственников не задумываются о том, что существует альтернативные варианты приобретению нового радиатора.

Несомненно, что автомобильных мастерских и центрах технического обслуживания, ремонт пластика радиатора влетит аналогично приобретению нового – в копеечку. Но, ведь существуют такие варианты решения возникшей проблемы, как ремонт пластика радиатора охлаждения своими руками.

Виды ремонта радиатора исходя из категории его поломки

Имеется множество вариантов для собственноручной починки радиатора охлаждения в автотранспортном средстве перемещения – тут присутству4ет прямая зависимость от того, какой типаж его поломки. Всего их существует два:

  1. Внутренняя поломка автомобильного радиатора охлаждения.
  2. Наружная поломка автомобильного радиатора охлаждения.

Смотрите в видео ниже, особенности ремонта радиатора.

В зависимости от этого и выбирается основная методика его починки. Для того, чтобы произвести внутренний ремонт радиатора охлаждения своими руками, имеется возможность использовать крайне простую технологию – при обнаружении открытой течи, непосредственно в радиатор засыпается сухая горчица. Как итог – она разбухает и заполняет собой миниатюрные отверстия и микротрещины. Но, автомобилисту не стоит пользоваться конкретным средством и конкретной методикой, так как возможны засоры отверстий в силовом агрегате и отопительной технике автотранспортного средства перемещения. На автомобильном рынке наличествует огромный спектр разнообразнейших герметиков аналогичного действия, за одним исключением – они не засоряют функциональных и вентиляционных прорезей. Подобные ремонтные мероприятия носят исключительно временный характер, так как степень их надежности недостаточно высока.

Читайте, ремонт пластика торпеды автомобиля.

А также о том, особенности ремонта пластикового бампера.

Для тех, кто желает произвести внешний ремонт пластика радиатора и избавиться от появившегося пробоя в пластике его корпуса, имеется такие варианты действий и технологии, при которых необходимо использовать одно и нижеперечисленных средств:

  • Холодная сварка.
  • Пайка свинцом.
  • Аргонная сварка.
  • Эпоксидная смола.

Каждое из конкретных перечисленных средств требует предварительного съема радиатора, а также- слива всей охлаждающей жидкости, которая будет в нем на момент произведения ремонтных мероприятий. Для того, чтобы определить место пробоя и течи, в ремонтируемый автомобильный радиатор подается сжатый кислород, а все подходящие к радиатору патрубки закупориваются пробками. Далее, ремонтируемую деталь опускают в воду и смотрят – где появятся пузырьки.

Там, где начинают образовываться они – там и место течи. Далее, место обезжиривается и закрывается одним из представленных выше методов.

 

Опубликовано: 06 января 2017

Ремонт радиатора и расширительного бачка

Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка

Ремонт радиаторов и топливных баков

Для отвода теплоты от жидкости, которая циркулирует по радиатору, радиатор должен иметь большую поверхность теплоизлучения. Необходимый теплоотвод обеспечивается за счет ряда трубок, проходящих сквозь металлические пластины, повышающие способность к теплоизлучению. Трубки и пластинки, соединенные между собой, образуют корпус радиатора и обеспечивают хорошую проводимость теплоты. Активной частью радиатора является система трубок.

При одинаковом первоначальном объеме плотность горячей воды меньше плотности холодной воды, горячая вода легче холодной за счет расширения при нагревании. Ряды трубок радиатора расположены вертикально, что способствует опусканию в радиаторе охлажденной воды из-за ее большей плотности. Для увеличения теплоотдачи необходимо приблизить центральные слои воды, циркулирующие в трубках, к их стенкам. С этой целью трубки выполняются сплюснутыми по сечению и имеют прямоугольное сечение со скругленными кромками. Трубки проходят через уже установленные пластинки и своими концами входят в бачки радиатора, где пропаиваются.

Бачки представляют собой металлическую коробку в форме прямоугольного параллелепипеда с закругленными углами. У радиатора два бачка – верхний и нижний. Нижний с помощью патрубка соединяется с водяной рубашкой блока двигателя и сливным краном. Верхний бачок соединяется с насосом охлаждения, запорным краном для наполнения системы охлаждения и переливной трубкой.

Радиаторы изготовляют из меди, латуни, оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

Причины выхода из строя радиатора бывают внешние и внутренние.

Одна из причин выхода из строя радиатора объясняется его расположением. Радиаторы чаще всего устанавливаются в передней части автомобиля, где наиболее благоприятные условия для обдува охлаждающим воздухом. Но при повреждении передка автомобиля, даже не очень серьезном, радиатор оказывается заклиненным между двигателем и облицовкой радиатора, которая продавливается деталью, подвергшейся деформации в результате удара. При этом происходит сплющивание трубок (большее или меньшее) и радиатор деформируется.

Другая причина выхода из строя радиатора связана с температурным режимом его работы. С течением времени охлаждающая жидкость испаряется, восстановление уровня производится много раз небольшими порциями. В добавляемой воде содержатся мельчайшие инородные частички. Размер внутренней полости сечения трубки находится в пределах 1–2 мм, трубки частично засоряются мелкими инородными частицами.

Даже если вода абсолютно чистая, в ней все равно содержатся растворимые соли, преимущественно известковые. Под действием теплоты эти соли выпадают в осадок и осаждаются на стенках трубок в зонах малых скоростей перемещения воды – так образуется накипь. Образование на стенках накипи приводит к полному закупориванию трубок. Частицы накипи могут отрываться от стенок и, в свою очередь, забивать трубки, как и инородные частицы.

Антифриз способствует отрыву частиц накипи и частично выводит их из трубок радиатора, однако он не в состоянии полностью очистить трубчатую систему радиатора, и она засоряется, что из-за снижения интенсивности циркуляции воды приводит к перегреву двигателя.

Третья причина ремонта – растрескивание радиатора. Под действием вибраций в радиаторе возникают мелкие трещины, преимущественно в месте сварки с недостаточным проваром. В результате возникают небольшие утечки, которые приводят к понижению уровня охлаждающей жидкости. Если утечка незначительная, ее не всегда можно заметить, так как нагретая вода быстро испаряется.

Рассмотрим ремонт радиаторов. При аварии в результате удара часто происходит деформация только верхнего или нижнего бачка радиатора. Если деформация позволяет, бачки разъединяют распайкой, восстанавливают их форму и затем спаивают. Однако очень часто повреждается и трубчатая система, тогда непригодным к ремонту становится весь радиатор. Есть два варианта, из которых можно выбрать один:

– заменить поврежденный радиатор новым;

– заменить систему трубок новой, сохранив верхний и нижний бачки старого радиатора вместе с патрубками и элементами крепежа. Системы трубок поставляются специализированными предприятиями по ремонту автомобилей. Распайка верхнего и нижнего бачков радиатора осуществляется путем прогрева на большой длине шва до расплавления олова. Затем бачки оттягивают и разъединяют.

Для проведения этой технологической операции обычно используют пламя кислородно-ацетиленовой горелки.

При необходимости верхний и нижний бачки подвергаются правке, рихтовке и травлению. Затем бачки одевают на законцовочную пластину новой системы трубок сверху и снизу и припаивают оловом с помощью паяльника л(ибо пламени кислородно-ацетиленовой горелки). Горелка должна обеспечивать быстрый нагрев, что сокращает время работы. Однако горелка может вызвать перегрев небольшого участка, что приведет к возникновению на нем дефектов.

Ремонт, о котором рассказано, с экономической точки зрения менее дорогой, чем полная замена радиатора. В зависимости от модели автомобиля стоимость ремонта радиатора на 40–70 % дешевле замены его новым.

Понятно, что засорение радиатора случается на автомобилях, эксплуатируемых в течение длительного времени. В таких случаях радиаторы очищают. Очистку радиатора можно произвести двумя способами: химическим (без снятия радиатора) и механическим (со снятием радиатора).

Химическую очистку радиатора нельзя производить любым травящим реактивом, поскольку среди них есть такие, которые взаимодействуют с металлом и разрушают его. В системе охлаждения двигателя применяются различные по своим свойствам металлы. Так, радиатор выполняется из латуни или оцинкованной стали, головка блока двигателя из алюминиевого сплава, а блок цилиндров из чугуна или алюминиевого сплава. При очистке реакция должна происходить между накипью и химическим реактивом без воздействия на металл. Промышленные реактивы для удаления накипи представляют собой химические вещества, применяемые для этой цели. Их добавляют в воду радиатора и включают двигатель. Время работы двигателя определяется инструкцией изготовителя реактива. После остановки двигателя из системы охлаждения спускают жидкость и тщательно ее промывают.

В качестве реактива для снятия накипи применяется каустическая сода. Она применяется в том случае, если в системе охлаждения не содержится алюминиевых деталей или деталей из алюминиевых сплавов. Латунь и чугун не взаимодействуют с содой, однако алюминий и его сплавы реагируют тем интенсивнее, чем выше температура содового раствора в воде. Чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить ванну с каустической содой, разогреть ее до 80 °C и бросить в нее кусочек алюминия. Непрерывное выделение пузырьков газа укажет на реакцию металла с каустической содой. При этом глубина травления алюминия зависит от времени его погружения в раствор соды. Следовательно, соду нельзя применять, если в системе охлаждения имеются детали из алюминия и его сплавов.

Раствор соляной кислоты в системе охлаждения вызывает умеренное коррозирующее действие, при этом быстрого разрушения металлов, покрытых медью, и легких сплавов не наблюдается. Однако при высокой концентрации кислоты последние реагируют очень бурно. В данном случае время работы двигателя для промывки системы ограничивается пятнадцатью минутами, после чего система тщательно промывается.

Азотная кислота является более предпочтительной, если в радиаторе не содержится никакого другого вещества для удаления накипи. Она не действует на алюминий и его сплавы. В то же время она вступает в реакцию с медью и латунью. Ход очистки можно контролировать визуально, наблюдая за состоянием видимой внутренней поверхности радиатора, частично сливая жидкость по мере необходимости. После полного удаления жидкости из системы производят обильную промывку при полностью открытых сливных отверстиях.

Во всех случаях надо иметь в виду, что химическое травление является эффективным лишь тогда, когда трубки радиатора закупорены не полностью и травящий раствор может циркулировать.

Применяется и механическая очистка радиатора. При этом из системы охлаждения сливают жидкость и снимают радиатор. Для снятия радиатора выполняют следующие работы: снимают соединительные шланги и болты крепления верхнего и нижнего бачков к кузову. Далее работу выполняют на верстаке. Снимают переливную трубу и заливную пробку.

Для доступа к трубкам необходимо распаять по меньшей мере один из бачков. Чтобы удалить олово из места пайки, каждый шов, подвергаемый распайке, устанавливают так, чтобы олово стекало со шва в момент его плавления. В зависимости от удобства работы линия распайки может быть установлена вертикально или горизонтально, а открытый конец желобка направлен вниз. Расплавление припоя обычно производится пламенем горелки. В процессе распайки следует размягчить олово, чтобы произвести несколько растяжений и сдавливаний бачка радиатора, что вызывает разрушение оставшегося паяного шва.

При работе с горелкой надо следить за тем, чтобы не возникало перегрева, вызывающего деформацию и разрушение пайки около трубок. После снятия бачка законцовочная планка полностью освобождена.

Работа по механической очистке трубок заключается в том, что в каждую трубку вставляют стальной прут соответствующего сечения и длины и перемещают его возвратно-поступательно, чтобы он проходил по всей длине трубки и удалял внутренние отложения. При невозможности прочистить трубки с одной стороны отпаивают второй бачок, чтобы иметь возможность прочищать трубки и с другой стороны.

После очистки трубки промывают и протравливают кислотой для удаления оставшихся осадков, которые не удалось прочистить прутом. И снова промывают трубки.

Перед установкой бачков на место всю поверхность законцовочной пластинки вокруг трубок необходимо залудить для предотвращения возможных утечек, которые могут быть вызваны расшатыванием пайки в момент распайки и прочистки. Затем устанавливают на место каждый бачок и закрепляют точечной сваркой, после этого пропаивают с помощью паяльника либо пламени газовой горелки, снабженной соплом малой производительности.

По окончании работы трубки заглушают посредством пробок или герметичных заглушек. Заливают радиатор водой и производят испытание герметичности сварки. При проверке желательно приложить небольшое усилие на растяжение и сдавливание радиатора.

Для испытания не обязательно применять насос, достаточно расположить радиатор горизонтально и установить вертикально трубу, соединенную с переливным патрубком шлангом. Труба длиной 1 м создаст вполне достаточное давление для контроля. Испытание радиатора с помощью сжатого воздуха при опускании радиатора в воду может привести к повышению давления, если не установлен предохранительный клапан, что чревато, разрывом радиатора.

Есть и такой метод контроля. Он заключается в том, что из радиатора сливают воду и закупоривают патрубки пробками. Пробками могут служить наборы резиновых цилиндрических колец, которые сжимаются болтом через две металлические шайбы, установленные с двух сторон резинового блока. В результате сжатия блок шайб раздувается и создает герметичность. Переливная трубка радиатора соединяется гибким шлангом с источником сжатого воздуха, находящимся в мастерской. Радиатор погружается в бак с водой. При подаче в радиатор воздуха под небольшим давлением, в случае утечки пузырьки воздуха поднимаются вверх, указывая на негерметичность радиатора.

Часто приходится иметь дело с трещинами радиатора. Ремонт в основном производят посредством пайки оловянным припоем. В большинстве случаев для выполнения пайки следует снимать радиатор. Перед работой необходимо отметить места утечек.

Есть тенденция применения радиаторов, состоящих из системы алюминиевых трубок и пластмассовых водяных бачков. Такие радиаторы ремонту не подлежат.

В большинстве случаев топливные баки состоят из двух деталей, получаемых вытяжкой и сваренных роликовой сваркой по отогнутым бортам. Металлом для топливных баков служит мягкий стальной лист, покрытый свинцом (либо луженый). В новых моделях автомобилей прослеживается тенденция использования композиционных материалов для изготовления баков. Применение композиционных материалов способствует снижению массы автомобилей, а также уменьшению стоимости топливных баков.

Причин повреждения топливных баков несколько. Так как бак устанавливается под автомобилем, его верхняя часть оказывается на уровне пола. На некоторых моделях автомобилей топливный бак установлен вертикально в багажном отсеке сбоку. Баки, находящиеся под автомобилем, могут повреждаться от ударов камней. Баки, установленные в багажном отсеке, повреждаются коррозией, возникающей от конденсации влаги.

Для ремонта стального топливного бака сначала необходимо слить горючее, а затем снять бак. Если ремонт сводится к выправке вмятины и никаких утечек топлива не наблюдается, то операция заключается в подаче сжатого воздуха в бак через заправочную горловину или через отверстие, соединяющее бак с топливным насосом. Для этого необходимо выполнить следующее:

– заглушить одно из двух отверстий в баке;

– вставить в открытое отверстие бака конический резиновый наконечник, просверленный насквозь для обеспечения герметичности соединения бака с трубопроводом сжатого воздуха;

– подать сжатый воздух в бак и произвести восстановление его размеров и формы.

В случае повреждения бака нельзя тотчас производить его сварку.

Внутри бака всегда остаются пары топлива (бензина или дизельного топлива), которые смешиваются с воздухом и образуют взрывчатую смесь. Пламя может вызвать взрыв содержащейся в баке смеси, что, в свою очередь, приведет к разрыву бака и ранению находящихся поблизости людей.

Чтобы вести паяльные работы, необходимо промыть бак, затем наполнитьт его водой или инертным газом. Промывку можно произвести раствором моющего средства в горячей воде, при этом бак энергично встряхивают и затем выливают содержимое. Последующую промывку бака производят посредством полного его заполнения и сливания.

Если пайка бака производится оловянным припоем при помощи паяльника, паять можно без заполнения бака. Если при ремонте требуется нагрев бака пламенем, например, для выполнения горячей пайки, то предварительно необходимо наполнить бак водой, а затем установить его так, чтобы внутри, под местом пайки, оставался небольшой воздушный промежуток.

При проведении этой работы нельзя герметически закрывать бак, образующийся при пайке газ должен свободно выходить наружу или выдавливать воду из бака. Для этого предварительно подсоединяют гибкий шланг к заливной горловине, которая после переворота бака оказывается внизу. При этом для поддержания нужного уровня шланг изгибают.

Бензобаки можно ремонтировать жидкими полиэфирными смолами. Этот способ ремонта обладает тем преимуществом, что устраняется возможность взрыва, присущая пайке с применением газовой горелки. Работа выполняется в следующей последовательности: в чистый сосуд наливают полиэфирную смолу и отвердитель (в пропорции в зависимости от марки), затем смолу и отвердитель тщательно перемешивают до получения однородной массы. Клей готов. Подготовленной смесью с помощью кисти покрывают ремонтируемое место бака накрест лежащими слоями. Потом следует подождать, пока произойдет полимеризация смолы, и тогда нанести второй и, возможно, третий слой.

Если пробоина в баке большая, необходимо выполнить следующее:

– покрыть края отверстия смолой, затем наложить на отверстие стеклоткань и покрыть ее смолой;

– в том же порядке наложить еще 2–3 слоя стеклоткани, промазывая каждый слой смолой.

Отметим, что соединенные вместе слои стеклоткани и смолы обладают прочностными характеристиками, сравнимыми с характеристиками металла бензобака.

Во всех случаях ремонта перед установкой топливного бака необходимо убедиться в отсутствии в нем утечек.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Ремонт расширительного бачка автомобиля своими руками

Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

Ремонт радиатора и расширительного бачка

В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:


Смотрите также