8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Рейка рулевая на


устройство и принцип работы, плюсы и минусы

Рулевая рейка – элемент рулевого управления, силовой узел, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм «шестерня-рейка»

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие с него передается дальше на шестерню, которая заставляет перемещаться рейку. Она передвигается влево или вправо, а вместе с ней перемещаются тяги рулевого привода, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно, на самих ступицах закреплены колеса. В итоге, при повороте водителем руля происходит синхронный поворот передних колес машины.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем, который существенно уменьшает усилие при вращении водителем рулевого колеса.

Устройство и основные составляющие

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как устроена рулевая рейка. Описываться будет реечное рулевое управление в целом. Итак, его основные составляющие:

  • рулевое колесо (или руль) – устройство для управления движением автомобилем в заданном направлении;
  • рулевой вал – металлический стержень, который имеет шлицы (пазы) для закрепления руля с одной стороны, а с другой – шлицы для крепления самого рулевого вала к рулевой колонке;
  • рулевая рейка – силовой узел, который состоит из зубчатой рейки и шестерни. Именно она приводит в движение рейку. Данный узел собран в корпус из легкого сплава и закреплен к кузову машины;
  • рулевые тяги – металлические стержни. Каждая тяга с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной – шарнирное шаровое устройство, на котором также имеется резьба;
  • рулевой наконечник – деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровый шарнир и внутреннюю резьбу.

Отметим, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент – демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер является амортизатором двустороннего действия. Основная задача демпфера – снизить вибрации на рулевом колесе. Демпфер рулевой рейки часто предустановлен на различных внедорожниках, так как именно этот тип машин чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Виды рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

  • Механическая рулевая рейка. Является простейшим вариантом рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его труда устанавливается рулевая рейка, имеющая переменное передаточное число. В ней шаг зубьев изменяется от центра к краям. Впервые в истории отечественного авто такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
  • Гидравлическая рулевая рейка. Главное отличие от механической – наличие гидроусилителя (сокращенно ГУР), который существенно облегчает вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время езды. Рейка с гидроусилителем широко распространена на современных автомашинах.
  • Электрическая рулевая рейка.  Здесь усиление рулевого колеса происходит с помощью электромотора. Отдельно стоит отметить размещение электромотора: он может встраиваться в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или быть объединенным с рейкой. Рейка с электроусилителем руля имеет самый высокий КПД, экономична и более надежна. Подробнее про электроусилитель руля можно почитать по ссылке.

Преимущества и недостатки

Сначала о плюсах реечного рулевого механизма:

  • простота и малые габариты конструкции;
  • небольшой вес;
  • не требуется частое обслуживание;
  • хорошая точность управления;
  • небольшая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей на дорожном полотне на рулевое колесо;
  • частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
  • данное механическое устройство ограничено применением в большинстве случаев на лёгких автомашинах с независимой подвеской управляемых колёс.

Несмотря на свою надежность, срок эксплуатации данного силового узла зависит от качества сборки автомобиля, условий использования, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго находится в сырости, механизм может попросту заржаветь. Экстремальная езда по кочкам и ямам и прочим неровностям также уменьшает срок эксплуатации механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях реечный рулевой механизм остается самым распространенным. Этому способствует, прежде всего, простота конструкции, невысокая стоимость механизма, а также его небольшие габариты.

Нюансы ремонта рулевой рейки на Оке — Лада Ока, 0.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

снятая рейка

Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.

Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.

Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.

По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.

Болты подрамника

Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.

снятие рейки

Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.

Полный размер

съёмник

ключ для натяжного ролика грм

О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р

ремкомплект

Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.

использовал такую смазку

Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.

Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.

устройство рейки

Втулку покупал отдельно, стоила 40р.

Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.

крепление рейки

Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и гондон.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.

Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.

Полный размер

Дополнительный пыльник

В начале я натянул туда несколько напальчников, но я их часто задевал пока перекладывал рейку и они порвались. До этого я их ставил, когда порвался пыльник, за полгода они не порвались. Вот ссылка на запись о них www.drive2.ru/b/547892692508475839/

Полный размер

резиновое кольцо

Полный размер

Изначально напальчники выглядели так, но от частых перекладываний я их порвал

Ещё одна доработка рулевой тяги:
На тягах нового образца на заводе поленились и нарезали только 2 грани под ключ. Если вы захотите поменять тягу не снимая рейки, то ключа хватит только

Ремонт рулевой рейки (Фото отчёт) часть №1 — Toyota Will VS, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.
Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних))).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами):

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак.

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ).

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.


6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку.

8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.



9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Ремонт рулевой рейки (Фото отчёт) часть №2

Вернуться на главную.

Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. — Сообщество «Toyota Club» на DRIVE2

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник


Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник


Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник


Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Откручиваем кронштейн


Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Японки, англичанки


Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17


Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки


Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Последние гайки)


Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Опскаем подрамник(балку)


Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал


Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги


Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку


Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку


Вытаскиваем вал с подшипником

Вытащили вал


Вытаскиваем рейку из корпуса

Рейка разобрана


Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )


Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)


Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)


И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Обратная сборка


Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Toyota Passo ZZZver'ok › Бортжурнал › Рулевая рейка рулевая наполняет злостью нервы убивая!)))

Всем привет! Я думаю все владельцы машин с ЭлектроУсилителемРуля(ЭУР) знают проблему бряканья рейки!) Это болезнь этих машинок, связанная в большинстве случаев с изнашиванием внутренней втулки, которая изображена ниже:

Схема моей рейки и расположение втулки

Далее расскажу по своим наблюдениям)) Где-то в январе появилось бряканье слева внизу, я сразу подумал: Ну вот и … блин, рейка застучала. Стучит(брякает) она на каждой кочке, что очень нервирует!))) Также со стуком появился люфт левого колеса в горизонтальной плоскости, а это не есть хорошо. Сразу были заказана рулевые наконечники, ибо мои начинали уже подуставать, на Пассо-форуме нашел размеры втулки, которые люди вытачивали у токарей взамен родной. Ну и вот в субботу загнали машину в гараж и приступили к снятию рейки!))
Начали с того, что в салоне в ногах водителя сняли пластиковую защиту ( на 3 болтах) и отцепили карданчик рулевой от рейки). Далее откручиваем рулевые наконечники от ступиц, и переходим к снятию самой рейки))) На форуме читал, что некоторые люди для того, чтобы снять рейку снимают: выхлопную систему всю, подрамник, ну и саму рейку. Обусловлено это тем, что рейка прикручена болтами сверху со стороны двигателя и с ямы невозможно открутить эти болты и снять её) Но есть и другой способ! без снятия подрамника и выхлопухи, это надо сделать вот такую вот приспособу:

приспособление — удлинитель))) Слева от неё палево и об этом попозже)))

При помощи ей можно открутить эти болты со стороны двигателя, что мы и сделали)
Далее приступили к одному извращенному методу вытаскивания рейки из машины. Сначало левую часть рейки наполовину вытаскивали влево, предварительно сняв колесо, правую часть вытаскивали из подрамника и заводилив районе правой пластиковой защиты двигателя. Таким образом, что вся рейка выходит с правой стороны, без всяких дополнительных снятий аккумуляторов и защит двигателя( как писали на форуме). Вот и достали мы нашу реечку:

виновница стука и люфта

Далее приступим к её разбору:
1. Разбираем левую сторону рейки: снимаем пыльник и откручиваем тягу.
P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте состояние рулевых тяг, порой они являются виновниками люфта. Сняв рулевую тягу мы видим вот такую картину:

В центре находить сама рейка, а вокруг неё распологается втулка, но на данной фотке она прикрыта стопорным кольцом.
2. Снимаем стопорное кольцо с помощью отвёртки с загнутым концом и уже видим саму втулку — виновницу торжества))):

вот она вот она втулка моей мечты!)

Именно она видна на фотке с удлинителем)) Втулка выполнена из какого-то средне мягкого материала, напоминающее прессованный полиэтилен. Тут меня ждало открытие: рейку уже ремонтировали! Видно перед продажей продавцы заметили стук в рейке и решили его исправить))) Исправили тем, что просто забили наподобие толстой иголки шпильку, которая просто поджала втулку и бряканье прекратилось!))) Кстати о таком способе тоже говорилось на Пассо-форуме)))
3. Ищем замену изношенной втулки. Был выбран материал капролон.
Размеры втулки:
Диаметр — 30 мм. Лучше с запасом выточить 31 мм, т.к. некоторые на форуме писали что 30 мм мало, а 31 в самый раз.
Внутрений диаметр — 21,5 мм.
Ширина втулки — 20 мм.
С этими размерами мы пошли к токарю, где он нам выточил с запасом 2 втулки из капролона. Втулочку пришлось маленько подгонять наждачечкой, чтобы было всё чётко!)) Ну вот собственно и она:

Из фото видно, что на ней имеются продольные надпилы, то ли для смазки то ли для воздуха, не знаю конкретно по этому поводу)))
4. Смазываем втулку литолом и ставим обратно) Ну а далее сборка в обратном порядке!)))
Ставим рейку обратно, подцепляем карданчик и ВУАЛЯ: люфта нет и в салоне тишина!))) Сразу поехал делать развал-схождение в Плутон-авто (в Северске):

Цена развал-схождения — 800р

Надеюсь втулочка долго мне прослужит))) Кстати хочу заметить, все действия по поводу вытаскивания рейки с подрамника относятся для 1,3 двигателя, у литровых может быть и по другому надо)))) Надеюсь мой отчёт поможет и другим Пассо/Буно/Сирионо-водам!))) А также другим владельцам машин с ЭУР)))
Ну вот на этом пожалуй всё!))) Поехал я забирать диплом о высшем образовании)))

Рулевая рейка. Из рейки с гидроусилителем в сухую. — Toyota Corolla, 1.6 л., 1989 года на DRIVE2

Во время поисков сухой рулевой рейки на короллу задумывался над вопросом переделки. Возможно ли из рейки с гидроусилителем сделать сухую?
Гугл толкового ничего не сказал, а я тем временем нашел сухую рейку.
И вчера у меня случилась приятная оказия, и в руки совершенно бесплатно попала гидрорейка с АЕ100.
И тут понеслось)
Сегодня полдня провел в гараже, разбирая устройство данного узла) Все оказалось очень просто. Главное внимание)
Сложным моментом было вытаскивание самого вала из корпуса рейки. Маялся я этой загадкой минут 20. И только после этого в торце рейки я все-таки обнаружил стопорное кольцо))) Сняв его и слегка постучав молотком извлек проклятущий вал.

Извлеченный вал

Покрутил его в руках, вспомнил теорию про работу гидроусилителя и спилил шайбу на валу.

Шайба, благодаря которой работает гидроусилитель

Мои надежды на то что она не единое целое с валом оправдались, и после распила на противоположных сторонах была снята.

Дальше я выкинул из рейки все ненужные сальники.
После все отчищалось от старого АТФ и масла, складировалось, а потом аккуратно собиралось на новой графитовой смазке.

Затруднение вызвала настройка затяжки вала. Перетянешь- туго с рывками крутится. Слабо — рейка люфтит. Ничего, через 15 минут и эту проблему одолел.

Гуровая рейка, ставшая сухой.

Осталось как-то заглушить отверстия приходящие с насоса гидроусилителя.
Заказал новые тяги, наконечники, пыльники, подшипник в сухую рейку.
Итого у меня 2 сухих рейки — одна оригинал, другая — переделка.
Первую поставлю переделку — она покороче. Посмотрим как будет рулиться.
Переделка возможна. Хвостовик вращается от руки свободно.
Всем мир.

! , Nissan Dualis

Nissan Dualis KJ10/KNJ10, MR20DE
Nissan X-trail TNT31 Dualis KJ10
C162 C172 C250 Nissan X-trail TNT31 Dualis KJ10 (
Nissan X-Trail NT31 / Dualis ( )
(RHD) Nissan X-Trail T31/Dualis J10
48001-JG00B Nissan X-Trail T31/Dualis J10 RHD

6 104 / 1 .

6 782 / 1 .

4 826 / 1 .

5 363 / 1 . Koroma Dualis [48001-JD900]
Nissan Dualis, J10, KNJ10, KJ10
Nissan Dualis, Qashqai 07.2007 [48001JD000,3601],
Nissan Dualis, Qashqai 2008 [480011YA0A,3503],
Nissan Dualis, Qashqai 2007 [48001JD000,3421],
Nissan X-Trail, Dualis, Qashqai+2, Qashqai 2008
Nissan Dualis [480011YA0A]
Nissan Dualis KJ10 MR20DE 480011YA0A
исковые к-т Infiniti, Nissan, Renault, Suzuki Колодки тормозные д
Nissan Dualis 2007 J10 MR20
Nissan Dualis, Qashqai [11279294078]
Nissan Dualis 2008 [39116]


Смотрите также