8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Регулятор тормозных усилий нива шевроле устройство


Замена регулятора давления тормозов (колдун) Нива Шевроле

Особенности конструкции

Рисунок 8.5. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних  ормозов; Е – соединительный канал; К, М, Н – зазоры


см. также Регулировка колдуна

Регулятор давления (рисунок 8.5) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рисунок 8.5) соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Замена регулятора давления

Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
1. Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув гайки крепления трубопроводов. Заглушите отверстия тормозных трубок. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.
2. Выверните болты крепления регулятора к кронштейну.
3. Снимите регулятор.
4. Для замены рычага привода регулятора давления отверните гайку крепления рычага привода к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, и отсоедините стойку рычага,...
5. ...отверните две гайки крепления скобы рычага к кузову, снимите шайбы и скобу.
6. Отверните две гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и снимите кронштейн.
7. Устанавливайте регулятор давления в порядке, обратном снятию.
8. Перед установкой проверьте правильность регулировки привода регулятора и при необходимости выполните ее (см. тут).
9. Прокачайте гидропривод тормозов (см. тут).

Видео

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

Лада

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован... Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

«Шевроле-Нива»

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

  • При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
  • Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
  • Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

  • На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
  • Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Как отрегулировать регулятор тормозов ВАЗ-2123

Проверку и осмотр регулятора давления тормозов делаем через 30000 км.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Работу нужно проводить вдвоем с помощником.

Прежде всего, осматриваем регулятор и его привод.

Очищаем и промываем детали от грязи.

Трубки подвода и отвода тормозной жидкости должны быть без повреждений, не должно быть подтеканий как из трубок так из резинового пыльника.

В отверстии корпуса регулятора стоит заглушка, она должна быть утоплена на 1-2 мм. Если это не так то регулятор неисправен.

Берем рукой за рычаг и проверяем наличие люфтов в соединении рычага с тягой и осью рычага привода регулятора.

Люфтов не должно быть.

Если есть где-то люфты нужно определиться и заменить соответствующие детали.

Просим помощника нажать на педаль тормоза.

Поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину.

Если при нажатии на педаль, поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую чем 1,6-2,4 мм, регулятор или его привод неисправен

Регулировка привода регулятора

Если на автомобиле выполнялась замена задней подвески или работ, связанных с заменой узлов подвески то нужно проверить регулировку привода регулятора.

Для регулировки нужно вывесить заднюю ось автомобиля.

Ключом на 10 отворачиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста. Вторым ключом удерживаем болт от проворачивания.

Вынимаем болт и отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.

Ослабляем контргайку ключом на 10, удерживая болт от проворачивания.

Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200±5 мм от пола кузова.

Расстояние измеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова.

Чтобы зафиксировать рычаг на нужном расстоянии, вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины.

Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом на 10 заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.

После этого затягиваем контргайку регулировочного болта.

Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста.

При правильно отрегулированном регуляторе передние тормоза должны блокироваться чуть раньше задних колес.

Регулятор давления тормозов Нива Шевроле

Устройство регулятор давления Шеви Нива: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних  ормозов; Е – соединительный канал; К, М, Н – зазоры.

Регулятор давления Шевроле Нива регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на
заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. В регуляторе имеется четыре камеры: А и D соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

Снятие и установка регулятора давления тормозной системы Нива Шевроле

Одной из основных причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления. Неисправный регулятор давления Шеви Нива рекомендуется заменять в сборе. Для замены потребуется инструмент: ключи на 10 и 13.

Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув гайки крепления трубопроводов. Заглушите отверстия тормозных трубок. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора. Выверните болты крепления тормозного регулятора к кронштейну

Снимите регулятор тормозных усилий Шевроле Нива

Для замены рычага привода регулятора давления отверните гайку крепления рычага привода к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, и отсоедините стойку рычага, отверните две гайки крепления скобы рычага к кузову, снимите шайбы и скобу

Отверните две гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и снимите кронштейн. Установка регулятора тормозной системы Шеви Нива выполняется в последовательности обратной снятию. Перед установкой проверьте правильность регулировки привода регулятора и при необходимости выполните ее, а после установки прокачайте гидропривод тормозов.

Возвращение "Колдуна" — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2008 года на DRIVE2

После покупки Шнивы, стал замечать, что при торможении, задние колеса уходят в юз быстрее передних. Что при гололеде грозит разворотом в самый не подходящий для этого момент. По опыту владения российскими авто без ABS знаю, что отвечает за это дело регулятор тормозных усилий в простонародье "колдун". Полез под машину посмотреть, что с ним, а его там просто нет. Предыдущий хозяин зачем то снял его, соединив на прямую трубки идущие от ГТЦ к резиновым шлангам на мосту. Было принято решение все вернуть на место. Обзвонив магазины с запчастями понял, что брать новое очень затратно, поэтому нашел на разборке все в сборе.

Полный размер


Полный размер


И пошел в гараж устанавливать все это дело.
Так как у машины лифт + 5 см, удлинил тягу на эти + 5 см.

Полный размер


За одно заменил тормозные шланги.

Полный размер


Поставил колдун, обмазал его как мог литол 24 и поехал на скользкую дорогу регулировать.

Полный размер


Выкручивая закручивая регулировочный болт, добился, что бы передние колеса уходили в юз чуть раньше задних.
Расстояние между пластинами при моей длине тяги получилось примерно 10-12 мм

Полный размер

Цена вопроса: 900 ₽ Пробег: 124 000 км

Как отрегулировать колдун Нива Шевроле

Колдун, он же регулятор тормозных усилий. Можно сказать, гениальное изобретение отечественных конструкторов.

Если честно, то затрудняюсь назвать марку импортного автомобиля, в тормозной системе которого, использовался бы «колдун».

В реалиях отечественного автомобиле строения, все марки сходили с конвейера с этой бедой – вазы, нивы, москвичи и т.д, имеют под днищем кузова чудо инженерной мысли, он же колдун.

В чем смысл конструкции «колдуна»?

Основная цель регулятора тормозных усилий на Ниве Шевроле заключается в распределении тормозного усилия между передним и задним контуром, в зависимости от загрузки автомобиля. Простыми словами, если автомобиль идет под нагрузкой или без нее, то задний тормозной контур при торможении срабатывает немного позже переднего, тем самым предотвращается занос.

Цель у колдуна святая, но в дорожных условиях, данный механизм обрастает грязью, коррозирует и выходит из строя.

Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?

Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.

Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.

Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.

Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

  • Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
  • Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
  • Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
  • Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
  • Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

А что лучше, ABS или «Колдун» на Шевроле Нива?

Найти златой грааль истины в данном вопросе практически невозможно, можно только ориентироваться на собственные предпочтения и опыт.

Есть и минусы, и плюсы у обоих систем. Вдаваться в теоретические дебри резона нет, каждый решает сам за себя. Лично я не против использования колдуна на Шниве. ИМХО.

Проверка и регулировка регулятора давления тормозной системы (регулировка колдуна) Нива Шевроле

см. также Замена регулятора давления

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

   ЗАМЕТКА
Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).
1. Внешним осмотром убедитесь, чторегулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.
2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.
3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

    РЕКОМЕНДАЦИЯ
Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

   ЗАМЕТКА
Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.
6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.
9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

   ЗАМЕТКА
Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.

Видео

Регулятор давления тормозов (колдун) - проверка и регулировка Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

См. также Замена регулятора давления тормозов

Зачем нужен регулятор давления?

- Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

- Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора - на рис. С.

Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 - болты крепления регулятора; 3 - поршень; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - защитный чехол; 6 - ось; 7 - тяга; 8 - регулятор давления; 9 - кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2 - ось рычага привода регулятора; 3 - грязезащитный чехол; 4 - стопорная пластина; 5 - болт с пружинной шайбой; 6 - балка заднего моста; 7 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 - шайба; 9 - пластмассовая втулка; 10 - распорная втулка; 11 - болт крепления тяги; 12 - рычаг привода регулятора давления; 13 - опорная втулка рычага привода; 14 - кронштейн опорной втулки; 15 - шайба; 16 - пружинная шайба; 17 - гайка; 18 - обойма опорной втулки; 19 - болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А - полость нормального давления; В - полость регулируемого давления; Р - усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - распорная втулка; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - рычаг привода регулятора; 5 - прокладка; б - пробка; 7 - уплотнитель; 8 - тарелка пружинке 9 - пружина поршня; 10 - поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.


Снимаем защитный чехол регулятора давления.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.

Вынимаем болт.


Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.

Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.

Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,…

…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,…

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.

При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

Ремонт тормозной системы. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи! Вот и дошли у меня руки до тормозной системы, хотя надо было с них и начинать, с тормозами шутки плохи. Во время предыдущих ремонтов, не связанных с тормозной системой, были диагностированы следующие проблемы:
— растрескивание тормозных шлагов
— износ тормозных колодок
— износ тормозного диска, толщина 7,5 мм
— износ тормозного барабана + на нем обнаружена трещина
— износ и разрушение троса стояночного тормоза
В добавок к этому, при торможении появлялось биение в педаль тормоза. При помощи регулятора тормозных усилий, определил что виной биений были задние тормоза. После замены пружин машина стала выше, соответственно регулятор тормозных усилий перекрыл задние тормоза и я ездил целый день без них. Машина конечно совсем не останавливается, но зато пропало биение в педали тормоза. Кстати после того как машина поднялась, закрались подозрения, что стоковых задних тормозных шлангов не хватит, поэтому были приобретены тормозные шланги от автомобиля ГАЗель, после чего штуцера на этих шлангах были проточены до стандартного диаметра нивовских шлангов 13,7 мм. Можно было рассверлить кронштейны, но так мне было проще. Вообще, решил с тормозами особо не мудрить и поставить все родное, так как планирую эксплуатировать машину по ее прямому назначению, а в таких условиях дорогие тормоза придут в негодность с той же скоростью что и стандартные, ИМХО. Так вот, закупил необходимые детали, все каталожные номера писать не буду, так как все стандартное и приобреталось в фирменном магазине Лада Деталь. За исключением:
— шланг тормозной гибкий промежуточный ГАЗель, Соболь 3302-3506025Р (L-281 мм, что на 28 мм длиннее штатного)
— ступичный сальник Corteco 12016929B
— медная смазка VMPAUTO 1913

Полный размер

Люблю когда все новенькое. Хотелось бы еще быть уверенным что новенькое будет лучше старенького, хотя так пропадает интрига.

Значит так, загнал машину на яму, снял передние колеса и слил тормозную жидкость, сколько слилось.

Полный размер

Для ускорения процесса нужно нажимать на педаль тормоза, хотя из бачка она все равно вся не выйдет.

Далее зачистил все корщеткой и залил WD-40. Разбирать тормоза на ниве довольно просто, снимаем шплинты с осей прижимного рычага суппорта и вытаскиваем их. Снимаем прижимные рычаги тормоза суппорта, тут осторожно, рычаги подпружинены, главное не растерять пружинки.

Полный размер

Пружинки как обычно просели, перед установкой надо будет немного их растянуть.

Теперь нужно открутить тормозной шланг от тормозной трубки, тут не обойтись без разрезного ключа с прижимным болтом.

Полный размер

Без него точно не разобрал бы.

Снимаем тормозной суппорт, чистим от грязи и осматриваем. Хотя ремкомплект на тормозной цилиндр был куплен, осмотр не выявил дефектов, по этому менять пыльники на тормозном цилиндре не стал. Заменил лишь тормозной шланг. Вытаскиваем тормозные колодки из направляющей, их сразу в мусорку. После замера толщины тормозного диска, решил его пока не менять, так как толщина составила 10,5 мм, когда у нового диска 12 мм, а минимально допустимая 9 мм. Получается 50% износа — еще походит. Все, можно собирать. Устанавливаем тормозные колодки в направляющую, пружинки, прижимные рычаги с осями, предварительно помазал медной смазкой трущееся поверхности, и прикручиваем тормозной шланг к тормозной трубке.

Полный размер

Готово. Это был так сказать разогрев.

Перехожу на левую сторону, и повторяю операцию со сливом тормозной жидкости, зачисткой суппорта и его снятием. Осмотр выявил следующее: тормозные колодки естественно на помойку, тормозной диск под замену (толщина всего 7,5 мм), пыльники тормозного цилиндра порваны, а вот тормозной шланг как новый, сколько не пытался найти хоть малейшую трещину так и не нашел. Делаю вывод что тормозами кто-то занимался до меня и по всей вероятности менял правый тормозной диск. И так, идем по порядку, откручиваем от поворотного кулака направляющую тормозных колодок и снимаем ее.

Полный размер

Помимо двух болтов М10, не забываем открутить один М6 крепящий защитный кожух к направляющей колодок.

Откручиваем ступичную гайку, вынимаем тормозной диск со ступицей из поворотного кулака, тут может пригодиться киянка и монтировка. Теперь необходимо отделить тормозной диск от ступицы. Выпрессовываем колесные болты.

Полный размер

Можно конечно и выбить накрутив на них гайку, но пресс предпочтительней.

После того как ступица снята, чистим болты и привалочную поверхность ступицы и смазываем. Берем новый тормозной диск, собираем и запрессовываем болты.

Полный размер

Использую старый диск в качестве опоры, очень удобно.

Попутно решил заменить ступичный сальник, грязезащитное кольцо и частично заменил смазку в ступичном подшипнике.

Полный размер

Сальник и грязезащитное кольцо

Устанавливаем тормозной диск и ступицу обратно, закручиваем ступичную гайку и регулируем подшипник. Переходим к пыльникам тормозного цилиндра. Удаляем старые пыльники, зачищаем все что можно зачистить, капаем на тормозные цилиндры тормозухи и устанавливаем новые пыльники.

Полный размер

Явно вода была тут частым гостем.

Полный размер

При установке пыльников хорошо поможет маленькая отвертка.

Готово, можно собирать. Мажем все трущиеся поверхности медной смазкой. Устанавливаем новые колодки.

Полный размер

С виду, как грязью намазали, посмотрим как себя покажет эта смазка.

Ставим колеса на место и переходим к задней части автомобиля, тут все просто до безобразия. Снимаем трос стояночного тормоза, кстати совсем забыл упомянуть, новый трос ручника предварительно нужно подготовить. Заранее залил в него трансмиссионного масла и посадил колпачки на герметик.

Полный размер

Надеюсь будет работать подольше.

Снимаем старые тормозные шлаги, они были в ужасном состоянии, ставим новые доработанные, все отлично подходит.

Полный размер

Немного длиннее штатных, как раз то что нужно.

Снимаем задние колеса и тормозные барабаны, тормозные колодки и вообще все что снимается. Колодки и лопнувший барабан на помойку, все остальное чистим корщеткой. Устанавливаем трос стояночного тормоза, новые

Chevrolet Niva Manual » Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозных механизмов

Проверку работоспособности регулятора давления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 30 тыс. км.
Работу выполняем с помощником, установив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве.
Осматриваем регулятор давления и детали его привода. Они не должны иметь повреждений. Не допускается подтекание тормозной жидкости из регулятора и его тормозных трубок.
Заглушка в отверстии корпуса регулятора должна быть утоплена на 1–2 мм (в противном случае регулятор неисправен).
Покачав упругий рычаг, проверяем отсутствие люфтов в соединениях рычага с тягой и осью рычага привода регулятора (люфты недопустимы).
При нажатии педали тормоза…
…поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса регулятора на 1,6–2,4 мм, сжимая пружину.
Если при нажатии на педаль поршень регулятора не перемещается, или перемещается на величину большую или меньшую указанной, регулятор давления или его привод неисправен.
Регулировка привода регулятора давления необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.
Для регулировки привода вывешиваем заднюю ось автомобиля.
Ключом «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Вынув болт, отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.
Ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200 ± 5 мм от пола кузова (расстояние измеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова).
Для фиксации рычага на нужном расстоянии вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины.
Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом «на 10» заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.
Удерживая ключом регулировочный болт, затягиваем контргайку.
Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста. При правильно настроенном регуляторе, во время торможения на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.

-->

кто кого? Я vs КОЛДУН — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Чья магия сильнее мне пришлось выяснять не запланировано. Не могу связать эту проблему ни с одним событием, но с наступлением холодов, переобувкой и обледенением дорожного покрытия стал замечать, что задние колеса блокируются и уходят в юз после каждого торможения не зависимо на какой скорости оно происходило. В поворот заходишь боком при нажатии педали тормоза, а не при помощи ручника. Дрифтер блин, опасное вождение!
Полез под машину, осмотрел регулятор давления, трубки, шланги, главный тормозной и уровень тормозной жидкости — все в норме, без течи и повреждений. Предположил, что неисправен распределитель тормозного усилия (в простонародье КОЛДУН) … закис, заржавел, неисправен привод и тд.
Для начала почистил его и привод от грязи, потом отпустил регулировочный болт, чтобы убедиться в свободном ходе всех движущихся элементов. Не закручивая рег. болт и не поджимая к рычагу поршня сделал пробное торможение на льду со скорости 30-40 км/ч, как по писанию: первыми схватывают задние колеса; тоже самое на асфальте: блокируются передние, задние нет.
После пробовал подтягивать болт и отпускать в разных положениях, в том числе по рекомендациям:
1. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.
2. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.
3. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.
4. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.
без безрезультатно.
Все я пошел в Автомагазин за "колдуном" и тормозухой.
Кто менял, какие проблемы?

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 77 777 км


Смотрите также