8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Распределитель тормозной жидкости


KIA Spectra › Бортжурнал › Замена распределителя тормозных сил и тормозной жидкости с прокачкой тормозов.

Собственно, деталь эта никакие тормозные силы не распределяет. Она лишь образует две независимые тормозные магистрали, каждая из которых получает тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра по индивидуальному входу, включает в себя два колеса, одно переднее и одно заднее по диагонали и клапан, отключающий неисправную магистраль в случае ее утечки, чтобы сохранить жидкость в системе и иметь возможность тормозить другой диагональной парой колес.

Один из клапанов начал незначительно подтекать еще год назад и я просто доливал жидкость при необходимости. Но вот дошли руки поменять распределитель и работа началась. Кто мог знать, что затянется она на целую неделю. В прочем, обо всем по порядку.

Было куплено (что-то сразу, а что-то докуплено в процессе):

Распределитель тормозных сил HYUNDAI/KIA (0K2A143900), 1шт. — 1 988 р.
Штуцер заднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (0025933691), 2шт. — 126 р.
Штуцер переднего тормозного суппорта HYUNDAI/KIA (KB00133691), 2шт. — 86 р.
Тормозная жидкость LUKOIL DOT4, 3шт. — 240 р.
Задний тормозной цилиндр Fenox (K1718), 1шт. — 500р.
Передние тормозные колодки SANGSIN (HI-Q) (SP1113), 1шт. — 878 р.

Полный размер

Полный размер

Работу по замене распределителя необходимо начинать с мойки неисправного узла, чтобы ни одна соринка не попала в тормозную магистраль.

Полный размер

Откручиваем две верхние трубки (входы с тормозного цилиндра) и две боковые (выходы на передние колеса). Удобнее всего это выполнять ключом на 10 для прокачки тормозов, чтобы не сорвать шлицы трубок. К нижним трубкам (выходы на задние колеса) дотянуться очень непросто. Потому откручиваем два болта крепления распределителя к перегородке кузова, вынимаем трубки задних колес из крепежных клипс и поднимаем всю конструкцию вверх, насколько это возможно. От двигателя откручиваем мешающийся кронштейн с электроразъемом, отводим его в сторону, верхний шланг к радиатору отопителя опускаем вниз и заводим за нижний, а так же отсоединяем один из мешающихся шлангов вентиляции картера. Вуаля ! Теперь есть, где развернуться ключом и открутить нижние трубки. Чтобы открутить затянутую с большим моментом трубку, в качестве рычага в одно из крепежных отверстий распределителя можно вставить пруток или сверло d=6мм и удерживать при отворачивании трубки распределитель за него.

Полный размер

В процессе замены распределителя, вся тормозная жидкость из бачка вытекла и принудительно откачивать ее не пришлось. Настал момент прокачки тормозов, доставивший много хлопот. Поскольку штуцеры старые с частично "слизанными" гранями и с коррозией, было решено заменить их новыми. Один из задних тормозных цилиндров был пару лет назад заменен на новый и откручивание штуцера на нем хлопот не доставило. Из трех же остальных без особых проблем, после замачивание WD-шкой, открутился только один из передних. На втором заднем цилиндре после затяжки разрезного ключа с винтом со всей проллетарской ненавистью, ключ. обломил штуцер под корень. Но это не проблема, тормозной цилиндр пошел под замену, благо он недорогой.

Полный размер

Полный размер

Со вторым передним штуцером приключилась такая же беда. Покупать новый передний суппорт в сборе за 6500 р. или суппорт из разборки за 2000р. — 3000р. не вариант. Поэтому суппорт с обломком штуцера снят и зажат в тиски. Чередование заливанием WD-шкой с циклами нагрева/охлаждения газовой горелкой так же результата не принесло. Пробовал накладывать сверху гайку М8 и заливать металлом электрода d=2мм через отверстие гайки к площадке, оставшейся от штуцера, однако гайка отрывалась по месту сварки. Безрезультатно повторил эту процедуру четыре раза.

Полный размер

Впрочем, небольшой результат все же имел место: деталь от сварки получила гораздо более интенсивные циклы нагрева и охлаждения, чем от газовой горелки. Наконец остался только один метод. Зачистил болгаркой обломанную площадку штуцера заподлицо и в щель понемногу подкапывал уксусную кислоту из шприца, которая разрушает оксид железа, ржавчину. Затем, через отверстие в теле штуцера для прокачки, рассверлил его до 5мм последовательно сверлами 3мм, 4мм, 5мм. Наименьший диаметр тела штуцера равен примерно 6,3мм, т.е. рассвердивал без риска повредить витки резьбы в самом суппорте. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обязательно на новом штуцере нужно замерить глубину резьбы и ни в коем случае глубже не сверлить, чтобы не повредить в суппорте конус, по которому происходит уплотнение штуцера. В отверстие 5мм молотком забил (металл штуцера очень мягкий) головку торкс Т30 производства DEXELL из Мерлена (не реклама), она достаточно крупная и прочная, чтобы не сломаться и в то же время остаточная толщина стенки тела штуцера позволяет забить головку такого размера без риска попасть в витки резьбы. Аккуратно начал проворачивать головку и… случилось чудо! Отломок выкрутился! На 2-3 верхних витках резьбы вместо ржавчины обнаружил серую хрень. А значит, уксусная кислота все же подействовала.

Полный размер

Поставил суппорт назад, почистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, заново прокачал тормоза и после приработки колодок насладился их безупречной работой!

Toyota Corolla Reloaded › Бортжурнал › РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ и ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Полный размер


Здравствуйте!
Как обычно немного предыстории:
Обратил внимание, что тормозная жидкость, при открытой крышке бачка ГТЦ за ночь уходит по обломанной трубке заднего правого колеса.
На днях восстановил обломанную трубку с помощью вольцевателя. Осмотрел всю систему, разобрался, у меня она двухконтурная, прокачал первый контур (заднее левое — переднее правое), начал прокачивать второй контур… Заднее левое не прокачивается, вообще никак, скинул шланг, создал вакуум — вакуум есть, жижи нет!
Передний правый тормоз прокачивается, а это значит, что ГТЦ исправен, так как на тот контур жидкость все таки идет, вариантов неисправности два:
1. забита магистраль
2. не работает распределитель тормозных усилий

Решил начать со второго, разобравшись как работает эта е*ала (кстати, на корпусе стрелками есть направления движения жидкости)

Полный размер

картинку спер у кого то драйва по ссылке яндекса (удачнее ракурс), подписал сам.

Итак, вот он, подозрительный распределитель 0_о

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер

Проверил проходимость каналов компрессором, параллельный канал заглушил резинкой и поджал болтом.

Полный размер

.

Канал на заднее правое колесо под давлением открывается, а на левое — нет.
ВД40 и расхаживание штока через отверстие не дало результата.
Нашел на дроме такой же визуально, от платза, решил свой помыть, чтобы не стыдно было брать сравнивать.

Полный размер

Очиститель для мойки двигателя закончился, мыл таким вот обезжиревателем. Ядрёная штука, осторожно используйте, едкая ( резиновые перчатки, респиратор, щиток или очки, очень едкая жижа)


Полный размер

если нет мойки высокого давления, но есть компрессор — выручает такая штуковина.


Полный размер

так то лучше)

Звоню на разборку, а у них сокращенный день и я не успеваю. Вот блин. Че делать…
Решил разобрать, посмотреть, что да как. На прошлой неделе, в нете, читал статью где описана гемморность этой процедуры.
Процесс описываю ниже:

1. Канцелярским ножем проходимся под пробками, чтобы срезать герметик.

Полный размер

лучше это делать в перчатках, вдруг нож соскочит.

2.Тонкой шлицевой отверткой подкавыриваем со всех сторон пробку.

Полный размер

не бойтесь погнуть, она легко деформируется, но не ломается. При сборке, если что — постучите немного по ней, чтобы выправить


Полный размер

снял пробку

3. Из кусочка проволоки (в моем случае проволока 0,8 от полуавтомата) выгибаем подложку, по форме схожей со стопорным кольцом, и чтобы было удобно ее расположить под колечко.

Полный размер

вот такой ключик у меня получился

4.Зажимаем (черный) нижний цилиндр тупым предметом внутрь одной рукой, другой рукой подкладываем проволоку под стопор.

Полный размер

Чтобы получилось вот так

5. Заводим тонкую шлицевую отвертку сверху стопора на расстоянии от места установки подкладки)

Полный размер

6. Ведем отвертку по окружности к месту установки проволоки, вжимаем отвертку сильнее в корпус и заламываем, чтобы подогнуть стопор.

Полный размер

7. Не убирая отвертку вытаскиваем проволоку, зажимаем стопор тонкими утконосами и снимаем его.

Полный размер


Полный размер

8. С противоположной стороны вставляем в отверстие тонкий но не острый предмет.

Полный размер

Давим до выхода потрохов

Вот что у нас вышло ( читал, что у некоторых тойот цвет штоков отличается, у меня синие)

Распределитель тормозных сил. — Mazda 626, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Эта запись должна была появиться еще весной этого года, но за отсутствием реальных цифр, для последующего сравнения, пришлось отложить до осеннего ТО.
Итак, имеем слабые тормоза за задней оси при сильном ручнике.
Цифры на барабанах ТО в 2014г — перед 25, зад 9, ручник 17.

Схема тормозной системы

Система диагональная с распределителем тормозных сил. Очевидно, что именно он блокирует доступ ТЖ к задним колесам.
Распределитель был снят и разобран.

Заглушки на распределителе снимаются острым ножом.
Под заглушками находятся подпружиненные бочонки. Необходимо надавить на них, чтобы освободились стопорные колечки. Колечки я подевал иголкой и тонкой отверткой вытаскивал наружу.
После снятия колечек все потроха оказываются в руках.

Внутренности в хорошем состоянии, как и манжеты.
Покрутив конструкцию, получается такая схема работы (для одного цилиндра):

Бочонки имеют сквозной проход для штока, а значит он сообщается с воздушной камерой. При увеличении давления ТЖ шток с манжетой перемещается в сторону воздушной камеры, перекрывая доступ ТЖ к задним колесам. Манжеты в идеале. А в от пружины похоже просели.

Отсюда вытекают пути решения:
1) Заменить/усилить пружины шайбами, при этом потребуется неоднократно всё пересобрать и методом подбора определить необходимое давление пружины. Так же придется сделать для этого приспособу, которая сможет давить 60 атм, фитинги, манометры и тд.
(По мануалу, до давления 35,5 атм отношение идёт поровну — 50/50. После 35,5 атм отношение должно быть 58,5/41,5. Контрольная точка: 60 атм — перед, 42,5 атм — зад.)
2) Либо убрать потроха, при этом давление ТЖ будет одинаковым как в передней, так и в задней оси.
Понимаю, что это не правильно, но учитывая, что размеры передних тормозных суппортов почти в два раза больше задних, предположу, что тормозные усилия на передних колесах будут больше, чем на задних.
Всё убирать я не стал, а вынул только манжеты штоков, которые блокируют доступ ТЖ к задней оси.

Собрал всё обратно, прокачал.

И, о чудо. Она стала тормозить!
Откатав лето, подступила зима. Пора было задумался о безопасности.
ТО, барабаны,
и так, результат:
Было: Перед — 25, зад — 9, ручник -17
Стало: Перед — 24, зад — 17, ручник — 15.
Более, чем идеально быть не может.
Следует уточнить, что с задними барабанными тормозами ситуация может измениться в обратную сторону. Зад будет перетормаживать, что может привести к ранней блокировке задних колес и потере управляемости.

Важно! Никого не призываю повторять данное изменение конструкции. Данная статья имеет только ознакомительный характер.

Да будут тормоза! — Toyota Caldina, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Всем Доброго утра, дня, вечера или ночи!

В данной записи я немного расскажу об одной из самых важных систем в автомобиле, а именно о тормозной системе, а если быть точнее о распределителе тормозных сил, при отказе которого задние колеса просто не тормозят.

Началось всё ещё в прошлом году, когда проходив ГТО я узнал о том, что задняя ось автомобиля при торможении отрабатывала всего на 10% от положенных параметров…Ну думаю, может новые колодки ещё толком не притерлись, притрутся и всё будет как положено.

Не притерлись…как выяснилось при более тщательном осмотре всей тормозной системы, причина оказалась куда серьезнее, чем колодки…о причине чуть позже…

Поиски причины отказа задних тормозов решил начать с самого основного, с ГТЦ!

Чтобы избежать лишних заморочек, с которыми я уже сталкивался, ГТЦ с вакуумным усилителем было решено заменить на контрактный, правда от Toyota Caldina ST210.

ГТЦ в сборе в вакуумником.

Замена ГТЦ в сборе оказалась не из простых, точнее невозможна в принципе, место установки не позволяет установить всё в сборе, пришлось половинить.

Кое как, но старый вакуумник покинул свое место.

Контрактный ВУТ готовится к установке.

Установка завершена.

Старый ВУТ снимал часа 2, контрактный установил ровно за 5 минут.

Выполнив все манипуляции по замене ГТЦ принялись прокачивать тормозную систему как описано в мануале, с самого дальнего колеса.

При прокачке заднего левого колеса сразу насторожило то, что тормозная жидкость почти не выходила под давлением, а лишь тихонько капала…педаль тормоза при этом не "уходила"…задумался "ПОЧЕМУ"?

Причину засора штуцера для прокачки, да и самого суппорта сразу исключили, открутив тормозной шланг от магистральной трубки до входа в суппорт — тормозная жидкость по прежнему капала. Такая же история и на заднем правом колесе.

Принялись осматривать магистральные трубки задних колес на предмет вмятин и других дефектов — всё исправно!

Принялся изучать умную книгу. На глаза попалась схема работы задних колес, а в этой схеме был указан распределитель тормозных сил, через который задействованы именно задние тормоза!

Распределитель тормозных сил.

Находим место его установки и проверяем работоспособность на предмет пропускания тормозной жидкости. Открутив одну из трубок подачи жидкости в распределитель было установлено что с ГТЦ исправно подает давление, а вот на выходе из распределителя давления не оказалось, вот по этому задние колеса и не тормозили!

Открываем умную книгу и находим следующее описание, касающееся распределителя тормозных сил: Если давление тормозной жидкости на переднем левом и заднем правом колесе не одинаково, необходимо заменить распределитель.

Ну думаю, отлично, Виновник найден.

Нахожу в гараже распределитель тормозных сил от 215 турбокладовки, оставленный Диманом driver-haman по причине того, что он ему не подошел…

Устанавливаю:

Рабочая обстановка.

распределитель от 215 турбокладовки установлен.

Место установки-щиток между моторным отсеком и салоном.

Проводим процесс прокачки тормозов как и ранее и опять получаем ту же картину, только ещё хуже! Тормозуха даже не капает! Получается что и этот распределитель не исправен!

Немного поразмыслив было решено разобрать свой старый распределитель и вынуть из него все внутренности, так сказать "сделать всё на прямую"
Разобрав распределитель стало ясно, что он обратной сборке не подлежит, но это не проблема для меня.

Притащил распределитель на работу, отмыл, выбросил все внутренности и собрал обратно, предварительно нарезав резьбу для новых заглушек-пробок.

Разобрал и отмыл.

Некоторые фрагменты внутренностей.

Резьба под новые заглушки.

Проверка распределителя на герметичность после установки пробок.

Собрав и проверив распределитель, после работы поспешили с andrey992 в гараж, где установили "пустой" распределитель взамен неисправного от 215 турбокладовки, и свершилось чудо. Задние тормоза работают!

Итог-заказан новый распределитель.

О регуляторах тормозных усилий (P-Valve) — DRIVE2

В этой записи речь пойдет не о "колдуне" который меняет усилия на задней оси в зависимости от загруженности зада машины, а о распределителе, который установлен на моторном щите и который ограничивает усилие на заднюю ось постоянно.

Бытует поверье, что при свопе задних барабанных тормозов на дисковые необходимо также менять распределитель тормозных усилий (он же P-Valve) на регулятор от машин с задними дисковыми тормозами (ЗДТ). Причем в терминальной стадии этот постулат выглядит как "ставь любой от тачки с задними дисковыми тормозами". Поскольку такие советы попахивают техническим идиотизмом, а от тормозов зависит цельность очка шкуры, решено было с этим вопросом разобраться.

Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:

Регулятор для машин с ABS

Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но в том месте, где на фото желтая метка, находится еще один выход для тормозной трубки (который напрямую соединен с левым входом на фото).

Далее я буду рассматривать только ABS-ные регуляторы, которые ставились после 1996 года. Источником информации служили легионовские мурзилки. Я использовал графики распределения давления между передней и задней осями от нескольких популярных моделей, которые идут на мясо при разных колхозах и свопах, плюс, добавил несколько интересных моментов. Акцент делался на применимость регуляторов в короллообразном при свопе ЗБТ на ЗДТ.

В итоге получился вот такой сводный график:

На графиках в мурзилках давление в ГТЦ имеет два верхних порога — 7.85МПа и 8.83МПа. Кривые на сводном графике были приведены к бОльшему значению.

Очевидно, что постулат о "любом регуляторе давления" не совсем верен. Да, если своп тормозов производится на переднеприводном короллообразном — все верно — прокатит любой, кроме ED-ховского (мутная тема, кстати с ED — как-то выбивается график из общей канвы). Но с оговорками (см. ниже).

Если менять тормоза на полноприводном Spacio — то необходимость замены регулятора уже далеко не очевидна — да, он начинает ограничивать раньше, но в конце давит сильнее. В то же время регулятор от другого полноприводного короллообразного позволяет выдать в конце еще бОльшее давление.

Отдельным словом хочется сказать за Raum, у которого ЗДТ сроду не было. По массогабаритам раум весьма близок к спасио. При этом его регулятор позволяет давить "в зад" гораздо круче, чем у многих. А у полноприводного раума регулятор давит как у 215й калды GTT. К чему бы это?

Если приблизительно, то финальное распределение давления (в МПа) по осям такое:
9/4 — Corolla 2wd
9/5 — Corolla GT
9/5.5 — Spacio 4WD
9/5.7 — Corolla 4wd
9/6.5 — Raum 2wd
9/7 — Caldina GTT (ST215W)
9/9 — тройник 90412-10140

Вообще, следуя инфе из этого графика, можно подобрать регулятор на любые потребности (город-трасса-трек) и на любую конструкцию (седан-минивэн-универсал).

Можно вообще воткнуть регулятор-тройник 1:1, как на Wish/Funcargo и т.п., номер 90412-10140. Его ставили на многие машины, смотрите по каталогам — может, он у вас уже стоит (как, например, тут) :)

Но нужно помнить, что, если воткнуть регулятор от GTT или тройник, есть нормальный шанс, что однажды при торможении жопа сорвется в юз (задние тормоза схватятся раньше передних). Меняя регулятор, всегда следует четко осознавать последствия.

А тупо следовать бытующим в сети заблуждениям — не по фэн-шую.

Update:

При выборе распределителя нужно помнить, что есть разница в конструкции трубок, которые вкручиваются в распределитель, и при покупке следует этот момент уточнять:

Update 2017-04-22:

Регулятор от Caldina GTT (ST215W):

Полный размер

Корпус один и тот же, что у всех регуляторов и у тройника, разница только в надписях:

Полный размер

Справа — регулятор GTT, слева — тройник 90412-10140

В целях профилактики разобрал. При разборке руководствовался этим постом уважаемого steklorezzzzz.

Полный размер

После снятия стопорных колец потроха пришлось выбивать сверлом. Благо в поршнях отверстия просверлены не по центру, есть куда упереться.

Усилия на выдавливание приличные — уплотнительные колечки очень хорошо держат. Их, кстати, можно легко повредить, поэтому перед выбиванием смазал места, где были стопорные кольца смазкой.

Промыл, почистил внутри и резьбы, ибо ржавчина присутствовала:

Полный размер

Ну и замерил всё (сорри за колхоз-стайл):

Полный размер

Смазал резинки розовой тойотовской мазью, собрал обратно и отправил на хранение (заткнул резьбы заглушками) до лучших времен.

С разборкой и сборкой особых проблем нет — муторно только вынимать и ставить стопорные колечки.

Есть ли смысл разбирать и чистить? Скажу так: если поршня продавливаются без проблем, то лезть туда особого смысла нет. Работает — не трогай :) Но, как показано ниже, дерьма там может скопиться прилично.

Update 2018-04-22:

Регулятор от Spacio 4WD (AE115):

Полный размер

Внутренности такие же, как и у любого регулятора. Только цвет поршней — зеленый.

Полный размер

При вскрытии обнаружилось приличное количество грязи:

Замеров не делал, т.к. на чертеже регулятора GTT оказалась какая-то хрень в некоторых местах. Подумал, что лучше не надо :)

* * *

Маркировка регуляторов (что она означает — без понятия):

Caldina GTT (ST215W): корпус — 29 67, пробка — 1FN C6, поршни — красные
Spacio 4WD (AE115): корпус — 38 ZN, пробка — OAH D3, поршни — зеленые
Тройник 90412-10140: корпус 12 1T

Рекомендую к прочтению:
www.dsm-club.org/forum/sh…p?t=67920&goto=nextoldest
www.drive2.ru/l/1708962
www.drive2.ru/l/2148322/

Распределитель тормозных усилий — Toyota Corolla, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

После недавней замены ВУТ с ГТЦ задние тормоза все равно не работали, нужно было менять распределитель тормозных усилий(в дальнейшем РТУ).Я его менять не стал а решил разобрать родной, вытащить из него клапана в общем сделать из него просто тройник.Что бы добраться до РТУ снял корпус воздушного фильтра и два патрубка которые идут на печку, так проще будет до него добраться, дальше просто открутил все трубки идущие к нему и два болта крепления.
Что бы разобрать сам РТУ нужно снять две заглушки, они сидят на каком то клею или герметике, затем снять стопорные кольца(это самое геморное в разборке), я делал так-утопил немного поршень отверткой, подставил под стопорное кольцо медную проволку(в идеале нужно что бы проволка была по толщине такая же как и само кольцо, но я такую не нашел поэтому пришлось немного ее сплющить молотком)дальше нужно просто подцепить стопорное кольцо и вытащить его от туда.Затем с другой стороны просто выдавить чем нибудь потроха РТУ, желательно место где стоит стопорное кольцо смазать маслом, я к сожалению этого не сделал и у меня немного срезало резинки, в магазине подобрал резинки от масляного щупа они подходят один в один(номер резинки на фото).
После разборки все промыл и собрал в обратном порядке но уже без самих клапанов(на фото синие).Прокачали с корефаном ferrum85 тормоза, и я поехал тестировать)
По ощущениям тормозная педаль стала еще легче, чувствуется что теперь тормозит не только перед но и зад, проверил на скорости машину, при резком торможении никуда не ведет, на льду и снегу тоже самое, хоть я и сделал по сути тройник зад не перетормаживает! даже при повороте на скользкой поверхности, перед все равно цепляет раньше!Пока что ржа на дисках осталась, но со временем она сотрется.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Распределитель тормозного усилия КОЛДУН — Nissan AD, 1.3 л., 2001 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую:)
Моя машина стояла около года и передвигалась редко только по парковке.
Вот настал момент когда она очень понадобилась, еду по трассе, перед мной резко тормозит машина, я в колы торможу, еле остановился. И заметил что тормоза оооочень плохо оттормаживают при сбросе больше скорости. И тут начались мои приключения и разбор полётов:

1. Стоит проверить выжимное. Садимся за руль, без зажигания, нажимаем на педаль пять раз, должна накачаться и стать жесткой. Включаем зажигание и педаль должна плавно опуститься вниз — если так, то вакумник живой идем дальше.
2. Попросите товарища посмотреть на ваше торможение со стороны.
3. Резко разгоняетесь на коротком отрывке и жмете тормоз в пол. ( лучше делать на ровном грунте, шлейф торможения видно )
4. Смотрите какая ось хуже тормозит. В моём случае передние колеса хорошо тормозили, а задние вообще этого не делали. ( по идее так и должно быть, так как задняя ось она вспомогающая, но она вообще не работала, колеса крутились свободно.
5. В таком случае добираемся до распределителя тормозного усилия ( в народе «колдун» отвечает за распределение нагрузки на заднюю ось, при загруженной машине дает больше давления на задние тормоза и наоборот при незагруженной машине ) . Находится эта штуковина над задней балкой, ровно по центру. На фото видно как выглядит.
6. Чтоб временно его оживить, снимите пружину, оттяните в сторону крючок, примотайте к тяге парнаса изолентой, постучите молотком немного. Затем проделай действия с резким торможением, у меня он заработал, но переодически подклинивает и машину ведет в сторону, так как эта зараза можно не только не давать давление, так и не стравливать его. Соберите все обратно как было.
7. Еще хочу добавить, я снимал барабаны на обоих задних колесах, они были в идеале. Про подклинивание понял тем, что при снятии барабанов было много стертой черной пыли это терло задние колодки об барабан.
8. Колдун лучше поменять, но не в коем случае не ставить прямой крабик. Так как зимой при торможение на льду заднюю ось бросить может при срабатывании всех четырех колес в торможении. К примеру передние колеса лёд прошли, а задние попали и Вы начали тормозить, если нет абс то точно в сторону кинет.
9. При замене его, советую тормозную жидкость поменять. Купить топливные магистрали( говорят от таза подходят, пока не пробовал, ибо при снятии старых мне кажется поломает все и вся) По моим предположения — тормозуха едючая штука и закисать с ней никак ничего не может, а закис он так как со временем туда попадает влага вот и начало клинить.
10. Пока не менял колдуна, жду с Владика, как поменяю — отпишусь. Надеюсь мой первичный опыт пригодится кому-то.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 260 000 км

Honda Civic Hatchback › Бортжурнал › Тормозной шланг и распределитель тормозных усилий

При покупке авто, прошлый хозяин сразу предупредил, что лопнул тормозной шланг справа. Он его поставил на "сопли" — хомут и изоленту)))) Жаль, что я фотку не сделал) Честно сказать, сразу заняться этим вопросом возможности не было. Но грянул гром — педаль тормоза стала периодически проваливаться, видимо воздух гулял. Тормозной шланг купил на авторынке за 1200р + тормозная жидкость Томь Дот-4 100р за пару пузырей. Откатил машину на СТО, где мне поставили шланг и прокачали тормоза 700р. Через пару дней педаль снова стала проваливаться. Ну, наверно, плохо прокачали, решил я и вместе с друганом вечером под пиво прокачали еще раз (+100р за тормозную). На следующий день ближе к обеду загорелся индикатор неисправности тормозной системы — тормозная жидкость вытекала. Осмотр шланга и мест его крепления ничего не дал, все было сухо. А вот под капотом вокруг распределителя тормозных усилий все мокро. Оказывается течь шла из дренажного отверстия с резинкой. Когда нажимал на педаль оттуда аж струйкой брызгала тормозная. Перечитав форумы я так и не узнал, для чего эта резинка. Пошарился по магазинам нигде такую запчасть не нашел, через интернет очень долго, с разбора нет смысла. Еще на каком-то форуме видел подобную проблему, там парень купил новый распределитель поставил, через месяц снова течь. Многие сказали, что это хроническая болезнь))) Этот парень пошел на эксперимент: у него есть два пробитых РТУ, но их половинки симметричны и отличаются только наличием резинки. Он просто соединил две целые части. Ездиет без проблем. Но у меня не было второй половинки, поэтому решил просто заварить аргонной сваркой (съем+варка+установка = 1300р). Получилось шикарно, как с завода. Проблема тормозной системы решена. С такой уже 2 месяца, все в порядке.

Цена вопроса: 3 300 ₽

Потрошение распределителя — Toyota Carina E, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Эта запись в большинстве для тех, кто свапнул себе барабаны на диски, приготовтесь будет многа букофф.
Значит предыстория-свапнул уже давно себе перед ГТТ, зад дисковые, как результат зад даже зимой на снегу не брал, притом что АВС ки у меня нет, суть в том, что давление тормозной жидкости на барабанных меньше, чем на дисковых, в итоге зад дисковый не дотормаживает.Есть выход, надо менять распределитель тормозных усилий, который находится на моторном щите, трабла в том, что найти такой без АВС ный очень тяжело, или с доставкой выходит кругленькая сумма.Решил заказать обычный барабанный, выкинуть с него потроха, заказал, пришло, тут опять не состыковка, пришел зеленый, а в инете как бы писали, что зеленые идут как раз для дисковых.Продавец с разборки снял его с машины с барабанными тормозами, но написал что трубки все меняные может и этот распределитель меняный, может статься что он как раз тот, который мне нужен.Ну значит поставил я его, толку ноль, правда не прокачивал, не с кем было.Ну и стало интересно, смогу ли я свой барабанный разобрать, в итоге ничего сложного, главное знать как, первый колодец я помучался, второй за две минуты разобрал.Фишка в том, что в тот день я его и не думал разбирать, и фотик с собой не взял, а показать как разбирать очень хотелось, ну вот специально для вас сегодня разобрал зеленый, заодно посмотрел отличие потрохов.
Первое это снимаем защитные крышки, они на герметике.


Второе, берем медную проволоку, например жилу с медного провода, которым в квартирах проводку делают, по диаметру примерно равной стопорному кольцу.Нажимаем на поршень отверткой и подсовываем проволоку между поршеньком(я его так обозвал, по сути это заглушка) и стопорным кольцом так, чтобы она находилась по его концам.
Давим на отвертку там, где у нас заканчивается конец медной проволоки, может не получится с одной стороны, попробовать с другой, кольцо отойдет, там уж еще одной отверткой помочь осталось и оно у нас в руках.Я пробовал в наглую разобрать, но прикол в том, что на поршеньке выемка, и как на него не дави, оно в выемку попадает.

Дальше очищаем поверхность над стопорным кольцом от герметика, если на выемке под кольцо есть острые края, лучше их как то сгладить, потому как при вытаскивании поршенька можно повредить уплотнительное кольцо, так же не помешает тормозухи немного капнуть, для безопасного изъятия того же поршенька.
Дальше берем подходящий гвоздь, по диаметру подходящий в отверстие канала, и выталкиваем поршенек с обратной стороны.Вываливается сам поршенек с уплотнительным кольцом на нем, пружина, столбик(не знаю как правильно его назвать), оставляем только пружину и поршенек, собираем обратно.Со вторым цилиндром так сказать, то же самое проделываем.
Разница в столбиках, слева с зеленого, справа с родного барабанного, сами столбики отличаются и манжеты на них.
Ну и теперь о самом главном, зад теперь берет.Берет сначала перед, потом зад, проверял на щебенке, на асфальте в юз пока не пробовал, но по ощущениям тоже все нормально.Единственное, когда уже прокачивали, педаль не уходила до конца по диагонали перед и зад, зад левое, перед правое, другие два педаль при порокачке уходила полностью.Не знаю с чем это связанно, но на дороге никуда не уводит при торможении.Если будут траблы зимой, поставлю зеленый.И еще момент, с зеленым без прокачки зад не брал, с выкинутыми потрохами зад брал без прокачки.
Еще один нюанс, конфигурация моих тормозов-вакуумник большей призводительности, чем сток, тормоза перед двухпоршневые ГТТ, колодки марк 2 доработанные, зад дисквые, по моему с Куррена, по всем компонентам инфа в БЖ.Это я написал к тому, что при моих условиях тормоза работают как надо, встречал инфу, что при пустом распределителе зад обгоняет перед при торможении.
Так же встречал высказывания, что разобрать распределитель не реально, или собрать потом не получится, поэтому не торопился с этим, так бы еще в прошлом году это сделал.Все нормально разбирается и без проблем собирается при наличии прямых рук.

Шланги в обход регулятора тормозных усилий — Volkswagen Passat Variant, 1.6 л., 1989 года на DRIVE2

Долго мучили меня тормоза на машине, никак не мог разобраться в чем дело. Началось с того, что оборвался трос ручника и заднее правое колесо все время тормозило, пока доехал до гаража, колодки стерлись и по краям оторвались) Заменил колодки, трос ручника. Через время по пути домой пропали тормоза полностью, педаль схватывала только в самом низу, грешил на правый задний тормозной цилиндр, ели-ели доехал в гараж (как на зло, в час пик в пятницу). Открыл капот посмотреть уровень тормозухи, а там ноль. Начал снимать заднее правое колесо, барабан, а там все сухо, я залажу под машину, вокруг левого колеса все в тормозухе. Разобрал левый барабан, с виду цилиндр был целый (стоял оригинал еще с завода), в запасе был б\у — заменил. Прокачал, вроде все ОК, но через время снова начали тормоза с каждым днем становится все хуже, раз в неделю приходилось прокачивать задние тормоза, грешил снова на правый тормозной цилиндр, решил заменить его. Поехал на рынок и купил цилиндр (ATE 03321721123) но с виду он был не такой как у меня, но продавец утверждал что он продает з\ч 15 лет и он точно станет. Вот фото:

Оказалось что он от B2 Passat. Все время подтекал, так как у B2 задние барабаны имеют меньший диаметр. И при прокачке все время шел воздух с него. Думал может в трубках дело, маленькая дырочка может где-то и заменил трубки и шланг на правое заднее от регулятора тормозных усилий. Не помогло. Через некоторое время поехал и купил уже нормальный тормозной цилиндр (TRW BWF 145)

Начал прокачивать тормоза и снова воздух идет с этого цилиндра. Решил что накрылся главный тормозной. Заменил главный тормозной с вакуумником и снова воздух в системе. Остался только распределитель тормозных усилий (колдун), решил убрать его. Купил два тормозных шланга как стоят на автомобиле возле задней балки. Из всего что было на рынке выбрал MAYLE (1006110012) И в место распределителя вставил шланги, и наконец-то воздух пропал. Тормоза стали намного раз лучше чем были со дня покупки автомобиля, хотя я много читал что когда убираешь колдун, то зимой как корова на льду, и что зад будет раньше тормозить чем передок, и что не нужно убирать колдун — немцы не зря его ставят. Но если он не работает, и купить новый он не будет работать так как нужно, родной настраивали на заводе, а новый никто не настраивал, можно отдать за него большие деньги, промучатся с ним и ничего не получится, пока что покатаюсь — посмотрю). Со временем хочу заменить все тормозные трубки от главного тормозного цилиндра и эти шланги уберу и останется только два шланга возле балки как и должно быть, что бы не было лишнего гемора при замене еще двух дополнительных шлангов)

Затраты:

Тормозной цилиндр ATE — 200 грн;
Тормозной цилиндр TRW — 230 грн;
Резиновые шланги MAYLE — 240 грн;
Резиновый шланг NK — 100 грн;
Медные тормозное трубки — 180 грн;
Тормозная жидкоcть 5 л. — 200 грн; (брал самую дешевую, после полной замены залью снова ATE)

Лада 2110 НЕЖДАН "TAZUBISHI EVO Х" › Бортжурнал › Распределитель тормозного усилия в задний контур ВАЗ-2110

МИР Вам!

Пока Нежданчик готовится заехать на стапель (так я называю свой подъёмник-опрокидыватель), прибывают последние недостающие детальки.

Клапан-распределитель я заказывал в экзисте уже давно, а вот токарь обрадовал только на днях.

Вместо злосчастного "колдуна" в заднем контуре поселиться проверенный вариант — клапан-распределитель тормозных сил от Ланоса. Тот, который 3/40.

Выглядит он следующим образом:

Переходник — два штуцера, с одной стороны резьба под клапан, с другой — стандартная. ВАЗ-овская.
Чертежа не просите, я даю токарю клапан, он по нему точит переходники

И в сборе

Останется поставить его между ГТЦ и контуром задней оси (под капотом) и вопрос с распределителем будет закрыт.

Да, именно задней оси — система тормозов будет переделана из диагональной в осевую, для 100% ровности тормозных усилий по сторонам авто.

Если вы планируете оставить диагональную, то просто нужно 2 клапана, по клапану перед задними тормозами, вариант проверенный, тормозит шикарно!

А Нежданчик? Да он сегодня поехал занимать очередь в тёплый гараж, на разборку) Снимал на кирпичик, так что как есть(.

После подключения пускозарядного Нежданчик завёлся со второго оборота и без проблем был перепаркован к гаражу, вот только снег пошлифовал летней резиной)

И да, всё забываю спросить, кто на 10-ках видел "глюк", когда при включении задней передачи включается зажигание, даже если ключ вынут из замка зажигания? Вот такой Нежданчик, умеет удивить))))

Ждите новостей!


Смотрите также