8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Пропала зарядка аккумулятора


Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а 

Mitsubishi Carisma Харя › Бортжурнал › Пропал заряд на аккумулятор. Причина найдена и устранена.

Всем привет.
Периодически пропадала зарядка аккумулятора (загорается лампа на приборке), но быстро гасла.
Несколько месяцев не придавал этому особого значения.
Генератор перебирал в январе 2016, менял подшипники, щётки, кольца ротора. Подробнее — тут
На днях загорелась лампа акб на приборке, и не тухнет.


Решил проверить, причина реально в отсутствии зарядки или тупо что-то глючит. Снял клемму на рабоающей машине — заглохла. Значит заряд в бортовую сеть не идёт по-правдошному :)
Возможные причины:
-стёрлись щётки
-стёрлись кольца ротора
-плохой контакт "+" или "-" на выходе из гены
-обломился контакт внутри геннадия.

Провода, идущие от Гены проверил — все прикручено намертво. Они отпадают. Значит, надо вскрывать.
Очень печально, т.к. с момента последней полной переборки геннадия генераторовича не прошло и 2х лет.
Завтра буду вскрывать. О результатах отпишусь

Добавлено спустя день

Вскрыл геннадия.
Щетки, меняные в январе 16 в хорошем состоянии, их ещё много.

Полный размер

Кольца коллектора, меняные тогда же, вообще не имеют какой-либо видимой канавки, то есть, можно сказать, новые.

Полный размер

Подшипники в норме, не шумят.

Стал разбирать, снял реле-регулятор, а контакт "+" от него отвалился у меня в руках.

Полный размер

"Вот оно чо", подумал я, причина найдена, хотя, когда доставал, контакт какой-никакой всё же был там, просто в руках у меня этот контакт легко отвалился.

Запаял намертво.

Полный размер

Полный размер

Не помогло :( лампа также горит, напряжение сети равно напряжению аккумулятора — 12,3 в на заглушенной, 11,93 в на заведённой с печкой.

Вытащил диодный мост, прозвонил каждый из 6 диодов, каждый в одну сторону 497-503 ома, в другую сторону ток не пропускает. Не он.

Как проверить реле-регулятор напряжения?
Я сделал следующее:


взял блок питания 3-16 вольт, подключил к реле-регулятору. По идее, когда даёшь 12-14 вольт, на щётках должно быть напряжение, способное зажечь лампу 12в. А если вольт так 16-17, то лампа должна гаснуть.

Так вот, лампа не горит вообще, а на щётках напряжение около 3 вольт. Кто что скажет, проблема в реле-регуляторе, или это ещё не говорит о его смерти?

Добавлено спустя 3 дня

Друзья, я всё же победил Генку. Как и предположил, проблема была в регуляторе напряжения. И проверяется/диагностируется он также, как и любой жигулёвский.
Купил регулятор Mobiletron. Всё заработало, заряд появился. Кстати, сравнение щёток нового регулятора и щёток, которым полтора года:

Полный размер


Судя по износу, одних щёток хватает примерно на 6-8 лет.

Все вопросы пишите в комментариях, что знаю — отвечую

Пропала зарядка аккумулятора :( — SsangYong Actyon Sports, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Ничего не предвещало беды, день за днём Пикапелька наматывала километры на спидометре. Пока ничего нового не происходило — основное сделано, до чего-то ещё руки не доходят, ав может и не нужно больше ничего добавлять в машину?
Но вот неожиданно на панели приборов ярко красным загорелась пиктограммка аккумулятора:( Машина вроде продолжает ехать, ничего не изменилось, километров 20 с включенными фарами, печкой, радио. Только потом мне сказали, что надо было максимально выключить все потребители энергии, может, удалось бы доехать до дома. Но… машина заглохла… обочина… аварийка… поздний вечер…никто не останавливается :( звонки о помощи, но сколько ее ждать?
И вдруг маленький Шевроле Спарк с калужскими номерами остановился и водитель спросил — "чем помочь-то?"
"Вообще-то на буксир до дома, немножко недоехала, км 10 всего …но у Вас такая маленькая машинка…а тут вот это…"
Опасения были напрасны — две минуты и маленький тягач тронулся и достаточно бодро, но спокойно повез Пикапельку по направлению к дому.
на следующий день ставится задача — починить машину. Вариантов всего три.
Итак,
1. Официальный дилер — приговор по телефону — "генератор на замену, работа + запчасти = 30000р"
2. Клубный сервис — тоже определили по телефону, что генератор на замену, не перебирается, работа 1600 + генератор 15 000 р. Уже интереснее, записываем на всякий случай машину.
3. Самостоятельный ремонт — почитав форумы, поняв, что проблем может быть всего две — плохая клемма толстого провода на генераторе и износившиеся от попадающей грязи щётки, и сделав "звонок другу" — "Серёга, а ежели чего, ты генератор СангЁнга починишь?" — "Без проблем, снимайте и везите! за день сделаю",начинается собственно процесс демонтажа виновника — генератора — снимается защита радиатора и двигателя, отсоединяются клеммы АКБ и она ставится на зарядку, откручивается толстый провод с генератора, осматривается клемма — увы, она в порядке. Далее снимается фишка с тонкими проводками с генератора, длинным ключом ослабляется натяжение ремня и ремень снимается с шкива генератора, выкручивается два болта крепления генератора и… полчаса из под капота слышится методичная ругань в адрес производителей этих машин, чтобы изъять на свет снятый генератор, пришлось также снимать воздухозаборник и шланг интеркулера.
Фото в этот раз никто не делал, быстро сняли и генератор отправился к мастеру. Вечером звонок — "готово, поменяны подшипники и щетки, на стенде проверено — всё работает, забирайте!"
после работы заехали, забрали генератор и всё в обратном порядке — установка. Ещё немного ругательных слов и генератор стоит на своём законном месте.
Ключ на старт…двигатель завёлся, красная лампа на панели погасла…Ура!
Всё работает!
Итого : демонтаж занял около трёх часов, полдня — отвезти генератор — подождать — привезти обратно, установка обратно два часа, видимо опыт разбора дал свой результат. Но в условиях сервиса для снять-поставить стоило бы 800-1600 р.
Оплатить пришлось только ремонт генератора — 2000 р.

Цена вопроса: 2 000 ₽

Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106. — DRIVE2

Полный размер

Что делать если пропала зарядка ВАЗ 2106.
Данная заметка не претендует на истинность, а отражает личный взгляд автора на проблему и основывается на его опыте. Если вы хотите воспользоваться каким-то советами из этого текста, вы делаете это на свой страх и риск, автор ответственности не несёт.
Для нормальной работы ряда систем автомобиля требуется электрическая энергия. Э.Э. в автомобиле появляется из двух источников: аккумулятора (АКБ) и генератора. Постоянно получать энергию от аккумулятора не выйдет, т.к. он разрядится. То есть остаётся генератор. Помимо обеспечения всех потребителей энергией, от генератора требуется зарядка аккумулятора (для восполнения энергии АКБ, затраченной на работу стартера при запуске двигателя и питание потребителей во время стоянки). Отсюда и пошёл термин «зарядка».
АКБ, генератор и все потребители в автомобиле соединены параллельно, и нет какого-либо устройства, определяющего направление мощности к (от) АКБ. Однако, в разных режимах эксплуатации автомобиля, направление этой мощности меняется. А именно: когда водитель включает стартер, энергия (и мощность) идёт ОТ аккумулятора, то есть заряд аккумулятора (некое количество электричества, запасённое внутри АКБ) расходуется. Когда двигатель запущен, начинает работать генератор, и энергия идёт В аккумулятор, восполняя его заряд. При этом, как было отмечено ранее, никаких переключений в силовой части электропроводки не происходит. Так что же приводит к такому изменению направления потока мощности? А причина в разности величин напряжения, выдаваемого генератором (13,0-14,5В.) и напряжения на клеммах АКБ (11,8-12,5В). Физически этот процесс описывают правила Кирхгофа, советую почитать. Так вот, как только напряжение генератора становится выше напряжения АКБ, аккумулятор перестаёт быть источником и становится потребителем. И в этот момент мы уже можем сказать, что в машине есть «зарядка». То есть для первичной диагностики генератора нужно измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Оно должно оказаться в пределах 13,0-14,5В. Или, как минимум, выше, чем при неработающем двигателе. Если этого не произошло, можно говорить о неисправности системы электроснабжения автомобиля.
Причин, по которым зарядка отсутствует- множество. Однако, можно выделить основные: Обрывы проводов, неисправность генератора, неисправность цепи возбуждения генератора (см. далее). Чтобы разобраться с причинами подробнее, необходимо сказать об устройстве генератора и схеме его включения.
Мы помним из школы опыт, когда рамку из проволоки (виток) вращают в поле постоянного магнита, и на концах проволоки появляется ЭДС (и разность потенциалов, т.е. напряжение) . Этот опыт показывает, как механическую энергию (вращение рамки) преобразовать в электрическую. Принципиально, автомобильный генератор работает так же. Только вместо рамки у него статорная обмотка (состоящая, кстати, из витков), она трёхфазная (по ряду причин), но вращается не она, а «магнит». Магнитом является обмотка ротора (некоторые её за чем-то называют якорем). Для того чтобы некая обмотка (катушка) стала магнитом, на неё надо подать ток. Но ротор вращается, и если к нему припаять провода, их намотает на вал и они оторвутся. Здесь на помощь приходят графитовые щётки (их блок иногда именуют шоколадкой). И контактные кольца, по которым эти щётки скользят. Если вы задались вопросом, почему вращается «магнит», а не «рамка с витками», то ответ прост: со статорной обмотки выходит энергия, выработанная генератором, это силовая цепь и ток в ней высокий (до 200А. в некоторых иномарках). Такой ток передавать щётками нерационально из- за потерь и искр. Для питания «магнита», а точнее для возбуждения генератора, требуется ток значительно меньший, порядка 3-5 А. Вот он-то через щётки и пущен.
Теперь разберёмся со статорной обмоткой. Она, оказываясь во вращающемся магнитном поле, выдаёт трёхфазный переменный ток (почему- загуглите). А нам нужен постоянный. Для этого преобразования служит диодный мост. Он, как правило, состоит из шести силовых диодов, расположенных на двух контактно-охлаждающих полукольцах (почему диоды греются и зачем на мост производители добавляют доп.диоды- так же можно загуглить). О диодах нам важно знать, что пока он исправен, он проводит ток только в одном направлении. Если диод начал проводить ток в обоих направлениях-он «пробит». Кстати, выяснить это можно тестером, в режиме прозвонки цепи. Только мост сначала нужно отключить от всех внешних цепей. Таким образом, мы разобрались, как генератор вырабатывает нужный нам постоянный ток.
Осталось понять, каким образом напряжение на выходе генератора поддерживается в нужных нам пределах (13 -14,5В). Если подключить ОВ (обмотку возбуждения или же ротор) напрямую к бортсети, напряжение на выходе генератора начнёт расти, а оно попадает обратно на ОВ, начнёт расти магнитный поток ротора (появится положительная обратная связь (опять гуглим)). И напряжение вырастет до порога самоограничения генератора, то есть 17-18В. Такое значение «зарядки» нам не годится, потому что АКБ начнёт «кипеть», а лампы, магнитола и прочее просто выйдут из строя «сгорят». Для поддержания напряжения в норме применяют метод дискретного регулирования тока возбуждения ротора. Этим занято реле-регулятор (РР). В шестёрках, копейках и тройках РР выполнен отдельным блоком и размещён на левом брызговике под капотом. РР включен в разрыв плюса, идущего на питание ОВ, то есть на одну из щёток. Когда напряжение в бортсети становится ниже нормы (см выше), РР включает ОВ в сеть и напряжение начинает расти, как только напряжение выросло до нормального, РР отключает ОВ и процесс повторяется. Происходит это переключение настолько часто, что каких бы от ни было скачков мы не замечаем. (так же это обеспечивается тем фактом, что магнитный поток ротора не может прекратиться или начаться мгновенно из-за индуктивности). На этом с теорией можно закончить, но если в изложенном выше вы что-то не поняли, советую перечитать и разобраться. Без понимания принципов работы системы, руководствуясь только алгоритмом действий, вы не устраните (а главное- не найдёте) и половины возможных неисправностей.
Теперь к делу. Если возник вопрос, есть ли в машине зарядка, надо вооружиться тестером и контрольной лампой (лампа из стоп-сигнала 12В. 21Вт. с двумя присоединёнными отрезками провода). Все работы нужно проводить с соблюдением Техники Безопасности, осознанно, оценив все риски, помня, что ошибок электричество не прощает! Если есть сомнения- сразу в сервис!
Первым делом переключаем тестер на измерение постоянного напряжения (шкала 20В. или больше), запускаем двигатель и измеряем напряжение на клеммах АКБ. Если оно выше 13,0В и ниже 14,5, добавляем потребители (фары, печка), полезно увеличить частоту вращения двигателя «подсосом» тысяч до двух об/мин. Напряжение осталось в норме? Отлично, с зарядкой у вас проблем нет. Если до включения потребителей всё было нормально, а после- напряжение упало ниже 12,7В-зарядка есть, но слабая. Причиной может быть плохой контакт массы двигателя, нарушение контактов силового плюса (на болту «30» генератора, в распределительной клемме на правом брызговике. Может быть неисправен РР или сам генератор. Сначала предлагаю рассмотреть ситуацию, когда зарядки нет вовсе. То есть после запуска двигателя напряжение на АКБ снизилось.
Поиск нужно начать с цепи возбуждения. Это проще. Устроена цепь следующим образом. Плюс от замка зажигания (появляющийся при включении зажигания) поступает на десятый предохранитель в салоне. Через предохранитель плюс подаётся по оранжевому проводу на клемму «15» РР. Выйдя с клеммы «67» РР по коричневому проводу плюс идёт на клемму 67 генератора, а именно, на одну из щёток. Со щётки ток пошёл на обмотку ротора, выходит с обмотки через вторую щётку и попадает на корпус генератора, то есть на массу. Цепь замкнулась.
Начинаем эту цепь проверять. Включаем зажигание, один провод контрольки (или отрицательный щуп тестера) надёжно подключаем к кузову в салоне, убеждаемся в надёжности этого соединение, подключив второй провод контрольки (или щуп) к заведомо присутствующему плюсу (например, к первому предохранителю). Такую проверку надо осуществлять всякий раз по месту! Контролька работает, масса есть. Теперь второй провод контрольки или (здесь и далее) положительный щуп тестера поочерёдно подключаем к обоим выводам 10-го предохранителя. Напряжение должно быть и там и там. Если нет нигде- смотрим провода за блоком и контактную группу замка. Если до предохранителя есть, а после- нет- меняем предохранитель. Убедившись в исправности предохранителя, проверим, пришёл ли плюс к РР. Подсоединим контрольку к клемме 15 РР и массе (один из проводов подключим к кузову, зажигание по-прежнему включено. Если не светит-оборван провод между блоком предохранителей и РР. Теперь проверим массу РР. Один провод контрольки оставляем на клемме 15, вторым касаемся металлического корпуса (радиатора) РР. Если не светит-восстанавливаем массу РР. Она важна! Далее проверяем, выходит ли плюс с РР. Один провод контролльки остался на массе РР, второй- в клемму 67. Штатные провода от РР не отключаем! Если плюс не выходит (лампа не светит)- РР под замену. Теперь проверим целостность цепи ОВ на участке за РР. Отключает от РР коричневый провод (67), подключаем его к контрольке. Второй провод контрольки подключаем к плюсу АКБ. Если лампа светит- цепь возбуждения в порядке. Причину нужно искать внутри генератора. Если лампа не светит, цепь оборвана. Далее прозваниваем коричневый провод от РР до клеммы на генераторе. Если он цел, а ток через ОВ не идёт, генератор придётся снять. Далее визуально проверим состояние щёток и их прилегание к контактным кольцам. Если всё в порядке- остаётся обрыв обмотки ротора. Обмотка должна прозваниваться тестером, ей сопротивление можно уточнить в Интернете. Ротор, имеющий обрыв обмотки подлежит замене. На этом проверка цепи возбуждения окончена.
Если цепь возбуждения в порядке, силовая проводка (толстые провода «около» генератора) и масса- в порядке, проблема находится внутри генератора. Компонентный ремонт генератора, особенно вне специализированной мастерской – не всегда рационален. Поэтому, при наличии возможности генератор следует заменить новым. Особенно это имеет смысл, если ваш генератор поработал не один десяток лет.
При необходимости ремонта генератора, его аккуратно разбирают, отделяя ротор, обмотку статора и диодный мост. Ротор можно прозвонить (см выше), обмотку статора так же можно прозвонить (но её обрыв происходит крайне редко. Внутри обмоток могут так же происходить межвитковые замыкания и замыкания обмотки на металлический корпус. Вычислить эти неполадки без применения спец. оборудования не удастся. Но надо сказать, что подобные проблемы, как правило не приводят к полному отказу генератора, а только ухудшают его выходные параметры. Неисправную обмотку или ротор заменяют новыми.
Проверка диодного моста: Мост отключить и снять. Переключить тестер в режим диодного теста (как правило, совмещён с прозвонкой цепи). Проверить каждый из шести диодов отдельно. Для проверки диода, подключаем щупы к обоим выводам диода. Например, тестер показал значение 400-600 (прямое падение напряжения на переходе в милливольтах), меняем щупы местами- тестер должен показать обрыв (обычно, единица в левом разряде индикатора). Если хотя бы один диод прозванивается в обоих направлениях, или падение напряжения на переходе нет (менее 100мВ.), или в обоих направлениях не прозванивается (диод оборван)- мост подлежит замене. При отсутствии тестера (здесь и в предыдущих шагах), прозвонку можно сделать из контрольки. Для этого один её провод подключим к плюсу АКБ, второй будем использовать вместо положительного щупа тестера, а вместо отрицательного- подключим провод к минусу АКБ. При замыкании проводов через исправную цепь или диод в прямом направлении, лампа будет светиться, сообщая, что ток проходит. На этом с проверкой электрической части можно закончить. При сборке генератора важно удалить с диодного моста и обмоток всю грязь, особенно если на генератор попадал тосол. Контактных поверхности нужно зачистить, а винты их прижимающие- надёжно затянуть. Очень важно проверить качество изоляции (текстолитовые шайбы, лак на обмотках, изолирующие трубки). При сборке полезно убедиться, что вращаясь, детали не цепляют друг друга. Осталось упомянуть о реле контрольной лампы.
Схема контрольной лампы в панели приборов позволяет косвенно оценить исправность генератора. Состоит она из, собственно, лампы, реле, расположенного на правом брызговике и проводов. Эта систем

Пропала зарядка аккумулятора причины | Нива Ремонт

Содержание статьи:

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

2. Отрицательные

3. Дополнительные.

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

 

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка — ИЖ 2126, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

На прошлой неделе пропала зарядка. Без нагрузки 13,6 под нагрузкой падала до 12,4вольт. Решили перебрать быстренько. Закончилось 6 часами ремонта. Самое интересное, что у предыдущего хозяина стоял новый генератор. И вряд ли пробежал более 10000 км. Сняли, разобрали, прослезились. Генератор действительно новый 120 Ампер. Фирма Вольт. Задний подшипник подклинивал и сточил посадку ротора. У одной щетки оторван поводок. Класс сборка! Пришлось брату съездить за новым щеточным узлом. А так как был перебран старый генератор (подшипники и диодный мост новые) решили его поставить. Зарядка совсем пропала! Поставили 100 пудово исправный генератор с УЗАМа — тоже нет зарядки! ЖОПА! пошли проверять проводку. Оказалось -что с блока предохранителей на интегралку выходит всего 6 вольт, что-то с блоком! Сняли накладку с замка зажигания — вместо разгрузочного реле замка — перемычка. Провода подключены по непонятной схеме. Подключили как надо, поставили реле. Заработала разгрузка, но на генераторе так напряжение и не поднялось. Решили кинуть времянку, но по уму. Подключили с реле разгрузки на блок прямо на провод генератора, но через диод, чтобы не работало в обратную сторону. Вообщем зарядка пошла. Все работает. Без нагрузки уже 13,7 вольта, под нагрузкой не менее 13,2. Но поднимается до сих пор. Проехали всего 2 км от гаража до дома. (было у гаража максимум 13,4, может щетки притираются?). Так что похоже, как только аккумулятор зарядиться — напряжение еще должно подняться. (да и напряжение стало практически не зависеть от оборотов двигателя).
В планах восстановить ротор, купить новое реле, восстановить генератор.
Но просто непонятно как же теперь запчасти покупать?

Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 120 500 км


Смотрите также