8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Пропала тяга на дизельном двигателе причины


10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается - она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

 

Не тянет дизельный двигатель

 

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов. 

KIA Ceed SW MARS RED › Бортжурнал › Когда пропала тяга у дизеля, появились турбоямы и подрос расход топлива, что делать?

Ребятишки щас я вам приколю про турбину)))

Короч, перед поломкой пропала тяга (приемистость как хотите), в крутую горку захлебывалась и подрос расход…
С чего то я решил, что первым делом это засрались форсунки. Еще летом я промыл их на машине через специальную установку (отсоединяем подачу и обратку от бака и цепляем ее к установке с промывочным топливом). Эффект однозначно есть: стала пошустрее и расход упал…но не надолго (Честно подумал что меня развели на 1,5 рубля, но сейчас всё встало на свои места)

Вообщем зная, что двигатель не прет и стал жрать, я начал очковать, особенно узнав стоимость форсунки и турбины. А тут еще и прокладка подвела)))
К решению вопроса решил подойти комплексно: ремонт двигателя + диагностика форсунок + диагностика турбины
Согласитесь, было бы глупо снятые форсунки и снятую турбину не проверить. Так вот, я решил все таки с форсунок и убедившись, что всё там Ok (в личном блоге пост), я отдал на диагностику турбину
Мой жизненный принцип в отношении ремонта авто — это найти не станцию, а ЧЕЛОВЕКА. Пошукал просторы инета и в профессиональной среде оказалось не так то и много тех самых "человеков", которые работали б не только за бабло и на скорость, но и за идею и честную позицию в отношении к клиенту.
Привез позавчера 22.12. турбину глубоко вечером, опаздывая дико на встречу с турбинистом, за ожидание ему большое спасибо! Человек взял турбину и "за секунду" вжух и разобрал и все мне объяснил:
1."Засопливила" турбина ( в моем случае причина не в турбине а в маслосъемных колпачках, которые явно пропускали и в выпускной коллектор масло, которое активно засирает всё)
2. Не работает клапан — актуатор (вот конкретно из за этого актуатора, а вернее из за того что он не работает на моем движке нет тяги и захлебывается в горку)
3. В горячей улитке заклинили или завалились лопатки (моя история) (это все лечится в умелых руках, в крайнем случае, замена)
4. Не правильно работает клапан электропневматический (его работу можно проверить на стенде диагностики, мой рабочий)
5. Повреждения лопастей колеса турбины (возникает при попадании посторонних частиц из выпускного коллектора, слава яйцам у меня она девственно цела)

Короче все отпескоструили почистили проверили продиагностировали и все ГУД

Цена вопроса: 4000 руб

P.S. — пропала приемистость и появились турбоямы при разгоне, смотри актуатор покачай шток, если не перемещается, то по-любому к турбинисту

Полный размер

раздели блок

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пропала тяга на дизельном двигателе: причины

Штатная работа силового агрегата является необходимым условием для нормальной эксплуатации транспортного средства. В том случае если на дизельном двигателе пропадает тяга без видимых причин, необходимо сразу же обратиться в сервисный центр. Однако любому владельцу автомобиля рекомендуется хотя бы в общих чертах представлять себе наиболее распространенные причины такого поведения мотора и иметь возможность контролировать работу мастеров.

Что проверяют в первую очередь

Наиболее распространенной причиной того, что дизель греется и не «не тянет» является снижение пропускной способности фильтров грубой (в баке) и тонкой топливной очистки. Большинство автомобилистов соблюдают межсервисные интервалы, регламентированные производителем, однако качество отечественного топлива в большинстве случаев оказывается существенно ниже общеевропейских стандартов. Учитывая фактические, а не нормативные показатели содержания воды и загрязнений в горючем на заправках, рекомендуется производить замену фильтров по достижении максимум половинного пробега от указанного в мануале интервала. Актуальность этого требования дополнительно повышается в том случае, если автомобиль часто заправляется вдали от крупных городов, где система контроля качества организована значительно менее придирчиво.

Упростить процесс диагностики поможет замена топливных магистралей на прозрачные шланги. В том случае, если причиной того, что дизель перестал тянуть, дымит и не набирает обороты, является засор, в шланге визуально будут отслеживаться воздушные пузырьки, циркуляция которых усиливается при увеличении оборотов двигателя. Именно они и являются причиной того, что мотор «троит» и не набирает штатной мощности.

Что делать, когда пропадают или плывут обороты

Причин того, что дизель не развивает полной мощности только в определенном диапазоне, может быть достаточно много. В том случае, если мотор «троит» при переходе на высокие обороты, производится поэтапная проверка, в ходе которой последовательно диагностируются:

  • Фильтры грубой и тонкой очистки
  • Турбокомпрессор
  • Газораспределительный механизм

Традиционно, причину неполадок дизельного авто начинают искать с фильтров. От штуцера фильтра тонкой очистки отсоединяется топливная магистраль и погружается в емкость с заведомо чистым горючим, после чего мотор заводится и прогоняется на всем диапазоне оборотов. Если дизель по-прежнему не тянет, дополнительно прочищается фильтрующий элемент в баке и заново прокачивается вся топливная система. На следующем этапе проверяется компрессия в цилиндрах, на которую в свою очередь могут влиять неисправности гидрокомпенсаторов, забившихся грязным маслом или всей цилиндро-поршневой группы, и т.д.

Необходимо понимать, что провести качественную комплексную диагностику и выявить причину потери мощности дизельного двигателя можно только в условиях сервисного центра.

У турбины пропала тяга. — Сообщество «Diesel Power (Дизельные ДВС)» на DRIVE2

Ford Focus TDCi 1.6 110hp.
Тяга была дай боже каждому и тут накрывается ЕГР, а вернее его электро мотор открывания заслонки (так мне сказали на СТО). Новый стоит 19.000 тыщ. Поэтому было решено обрезать сажевый, заглушить ЕГР и перепрошить всю систему с полным отключением сажевого, присадки для прожига (так как там была не оригинальная) и отключением ЕГР от БК. Но тяга не появилась.
Поехал к мастеру, подключили сканер. Турбина на холостых выдаёт норму 1010 ммбар на хлостых и 1320 если газовать до 4000об. Но когда попробывали в движении выдала те же 1320 на пике, что мало.
Подумали о утечки давления в патрубках и интеркуллере (всё о проверили нигде не травит). Мастер полез куда-то за двигатель, что-то там искал, просил заглушить/завести. И сказал, что на турбину перестал подаваться вакуум. И предположил, что из строя вышла резинка-клапан которая это делает. Из-за попавшей грязи или ещё чего. Я оставил машину и ушел.
Позвонив вечером мастеру услышал что резинка целая, при старте двигателя вакуум есть, а даёшь газу и вакуум пропадает. Он думает, что проблема в прошивке.
Почитав всякие статьи я подумал вот о чем… когда сажевый и ЕГР ещё присутствовали я промывал сажевый и из-за дороговизны оригинальной присадки залил туда другой для очистки сажевых. Но присадка другая и цикл регенерации мог повторяться, а при нем в картер или куда-то (точно не знаю так как не дизелист) попадает диз.топливо и уровень масла поднимается, масло становится жиже, а в следствии чего турбина возможно начала закидывать масло и БК отключил турбину, чтоб таким путем избежать смерти двигателя. Моя теория возможна или я параноик?

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Часть 8… Нет тяги… Бобик не угомонится

И снова здравствуйте… После самостоятельного изготовления живого ТНВД из двух мёртвых прошло пару-тройку недель. Подопытный Форд Фокус 2 1.8 TDCI Коммон рейл аппаратура Сименс www.drive2.ru/c/475439824040362318/
Бобик ездит, но ездит по особенному. А именно с места и до 2000 разгончик и тяга вяловаты. В крутую горку с места вообще не хочет ехать, пока не раскрутишь . После 2000 мощный подхват и очень недурственное ускорение. И если постоянно поддерживать обороты в районе 2000 и не скидывать на нейтралку ( у меня МКПП) то всё ок. А так легко набирает аж 200 по трассе (сам в шоке пребываю) и бешено едет на подъёмы под сотню на четвёртой, но это всё повторюсь на оборотах. А присущей дизелю тяги на низах (900-2000) маловато. Отсюда вопрос-какие мысли-недостаток топлива на низах или недостаток воздуха? И как формируется топливо-воздушная смесь на дизелях при работе на малых оборотах при нагрузке? Поясню вопрос-допустим при высоких оборотах коленвала ТНВД естественно выдаёт бОльшее количество топлива чем при холостых ( на бензинках всё просто-есть электробензонасос и ему пох на обороты-он дует свои постоянные 2 очка в рампу и клапан не скидывает меньше заданного). Так же и воздушная смесь-на бОльших оборотах турбина дуёт тоже достаточно ( в бензинках при нажатии на акселератор проходит больше воздуха, который видит ДМРВ и подаёт больше топлива). А при троганье с нагрузкой в дизеле например в горку-обороты малы-меньше подача топлива с ТНВД-меньше подача воздуха от турбины . Ведь количеством впрыскиваемого топлива в цилиндры ( работе форсунок) в данном случае руководит педаль акселератора, а не ДМРВ как в бензинках? И есть ли смысл смотреть возможный подсос воздуха или сам ДМРВ, если насколько знаю на дизелях он больше нужен для ЕГР, которая с успехом заглушена?

Пропала тяга на дизеле и как её, по этапам, вернул — Hyundai Santa Fe, 2.2 л., 2012 года на DRIVE2

Случилась так, что на скорости 120-130 км/ч услышал слабый такой хлопок (в тот момент на это не особо обратил внимание, не очень громко было) и при попытке ускорения, понял, что машина не тянет и звук мотора изменился, стал громче. Ошибки сначала не загорелись и только после остановки зажёгся чек. Первым делом глянул под капот, протечек нет, масло в порядке. Считал ошибки: P2238, P0299, P0101. Попытался стереть их, но они снова появились при начале движения и тяга соответственно так и не появилась. Было это уже вечером, до дома кое-как доехал. Почитал про ошибки в интернете — решил почистить датчик давления во впускном коллекторе. Снял его, убедился что у меня тоже довольно много грязи в коллекторе из-за не заглушенного ЕГР, почистил датчик и сделал тестдрайв, ошибки по началу не появились, но тяга так и не появилась. Решил что датчик сдох (называется сам себя залечил). На следующий день поехал и купил новый, модернизированный с пометкой Au. Сразу же у магазина поменял. Случайно встретил старого знакомого в магазине он уже давно в теме автосервиса и у него свой сервис. Он постоял со мной пока я датчик менял, поговорили за агрегат, он сказал что Санты довольно надёжные. Подсказал что при таких симптомах как у меня можно попробовать отключить разъём датчика расхода воздуха (ДМРВ) и машина будет более ровно работать, хотя бы ехать можно спокойнее — без рывков ( а у меня как раз поведение авто было похоже не езду на мустанге — как на необъезженной лошади скакал )))). После замены датчика снова давления тестдрайв — увы, чуда не произошло! Решил прислушаться к совету знакомого и снять разъём ДМРВ — машина стала ехать более спокойно без рывков, уже лучше, хотя это вызвало так же опасения что ДМРВ может быть не исправен, а это не дёшево. Приехал к дому. Начал снимать ДМРВ — решил что надо проверить и заодно промыть, может это и решит проблему. Снял, промыл, поставил на место. И тут что-то меня торкнуло ещё раз повнимательней проверить воздушные патрубки от интеркуллера. Сверху вроде всё в порядке и нижний, насколько можно было видеть, тоже сидел на месте, но потом я заметил что линия грязи на нижнем патрубке на небольшом расстоянии от самого патрубка. Стал вглядываться и понял что патрубок внизу слетел но выглядело это всё так что сразу и не заметишь. Снизу не подобраться, стоит защита. Сверху тоже не удобно, без дополнительного разбора, руки не пролезут. В итоге на ближайший подъёмник — 300 руб за снятие постановку защиты и проблема решена.
Теперь есть запасной датчик давления в коллекторе ))))

Цена вопроса: 2 300 ₽ Пробег: 113 000 км

пропала тяга — Volkswagen Passat, 1.9 л., 1998 года на DRIVE2

Дорогие драйвовчане, мне нужна ваша помощь. Дело в том что автомобиль приобретался с некими проблемами. А именно: После нажатия и удержания педали газа "в тапку" свыше 5 сек пропадает тяга и авто превращается в телегу. Помогает только заглушить и снова завести машину. Бывший владелец перебирал турбину и утверждает, что с геометрией все хорошо и нужно лишь поменять клапан "Nчето там". Клапан был приобретен и заменен.

Полный размер

сам клапан

место его установки

Полный размер

коробочка

Результата как вы уже догадались нет((( На какое то время стало не до этого и просто ездил в режиме овощь. Но в итоге доконало что не можешь совершить даже элементарного обгона. Был приобретен кабель ВАГ но по случайному стечению обстоятельст диск в комплекте с ним утерян. А без драйверов это только красивый шнурочек.(где можно взять драва) Пришлось ехать к знакомому имеющему кабель. По дороге появился непонятный свист из под капота. оказалось ипанул патрубок от кулера((

Полный размер

В месте где изолентой замотано

На скорую руку замотал изолентой и поехал в еще более пенсионерском режиме. Подскажите пожалуйста номер этого патрубка! А то последнее время у меня тэндэнция заказывать не то.
Доехав все таки до друга и подключив ноут увидели вот это:

Полный размер

Полный размер


Качество фото плохое, но что есть.

Так же попробовал на нейтрали немного погазовать. Через 10сек двигател начинает лихорадить и создается ощущение "щас выпрыгнет" Как заметил мой друг Berkut99 " Теперь я понимаю выражение ДРЫГОТЕЛЬ" и из вот этого соединения идет дым.

Полный размер

из этого соединения идет дым


Единственный способ прекратить дрыгонее это заглушить и завести. И очередной вопрос:
должен ли на нейтрали, реагировать на газ клапан распологающийся на турбине?

Полный размер

вот этот клапан


Дело в том что у меня он никак не реагирует на педаль газа а по идее я так понимаю его шток должен ходить туда сюда меняя геометрию турбины. И просьба так же подсказать его номер, дабы избежать ошибок при заказе. И еще в лопнувшем патрубке небольшой масленый налет. на генераторе видно что турбина немного гонит масло. при этом жор масла в двигателе замечен не был (возможно из-за пенсионерского стиля вождения). В любом случае означает ли это кончину турбины или приближение оной? И на всякий случай хотелось бы сразу узнать номер катриджа именно для моей турбины.
На всякий случай VIN: WVWZZZ3BZXP025045

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Содержание статьи

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто  неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки  для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

  • Почему машина дергается на ходу

    В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


Смотрите также