8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Пропала искра на дэу нексия 8 клапанов причины


Поиски искры, коммутатор. — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет, очень хочется, что бы эту статью нашел каждый владелец нексии у которого пропала искра. Хотя лучше любой владелец нексии, ведь рано или поздно она у нексии пропадает)))
Недавно у меня пропала искра, на ее поиски и восстановление ушло около 3 суток. Теперь я знаю о зажигании нексии очень много. И так, к делу.
У нас есть бесконтактный датчик, находится он в трамблере, с него идут импульсы в коммутатор, коммутатор обрабатывает эти импульсы, передает в мозг и параллельно коммутирует цепь зажигания, т.е. наше зажигание может работать без эбу, но будет отсутствовать УОЗ который определяет ЭБУ ориентируясь на показания ДАД, температуру воздуха во впуске и обороты.
Коммутатор коммутирует катушку через фишку 2пин, конкретно белым проводом, кратковременно замыкая его на массу. Красный провод это питание коммутатора.

И так, пропала искра, и где ее искать.
1.Самая популярная проблема смерть бесконтактного датчика в трамблере, или индукционного датчика.
Симптомы — машина как будто чуть чуть схватывает и глохнет.
Как найти его под капотом и снять информации в сети полно.
Как проверить:
Изменяем сопротивление самого датчика (750 ом примерно) и сопротивление изоляции, т.е. сопротивление между любым выходом датчика и двигателем(должно стремиться к бесконечности) если все ок, то идем дальше
снимаем фишку датчика, цепляем к вольтметру в идеале стрелочному, если нет, можно и к цифровому, показания будут не точными, возможно ошибиться. Начинаем вращать шток с бегунком, который находится внутри трамблера.
На стрелочном вольтметре показания будут от 0 до 2в колебаться, на электронном до 0.75 примерно.
Если все так, то этот датчик жив, откладываем его в сторону.
2. Проверяем катушку зажигания.
Скидываем провода с катушки, измеряем напряжение подводимое по серой фишке, 12в есть? Ок. Дальше прозваниваем обмотки. В сети тоже полно информации по этому поводу. Не буду грузить теорией)

Предположим, что с обмотками все ок. Кстати можно забить и не проверять их, а проверить катушку способом ниже.

Включаем зажигание и сбрасываем с трамблера 2пин контакт, к белому поводу подводим массу, если в этот момент с катушки бьет искра(через свечу лежащую на корпусе) значит катушка жива и здорова.

Осталась последняя причина отсутствия искры — коммутатор. У меня была проблема как раз в нем.
Включаете зажигание, начинаете вращать бегунок и слушать, если услышите как открываются форсунки и начинает заново качать бензонасос, то коммутатор наполовину жив.
Снимаем коммутатор, по возможности аккуратно вскрываем лицевую сторону. Лично у меня так не получилось, я всю стену выжег паяльником)))
Там все покрыто чем то вроде прозрачного герметика, если 6 пинов смотрят вниз, а 2 вверх, то очищаем левую часть.,

Полный размер

По середине фото планарный транзистор, был мертв, как диагностировать не знаю, я просто поменял на другой, при вскрытии все было чисто. Фото после моего вмешательства

Коммутаторы бывают 2 видов, полностью аналоговый и с микропроцессором.
Как отремонтировать первый ищем на ютубе по запросу "нексия, коммутатор"
Если у вас второго типа как у меня, читаем внимательно дальше, покупаем составной транзистор кт898 или аналог.

Полный размер

Транзистор

Берем мощный паяльник, 40 ватт точно не хватит.
Паяем как на фото)))
Коллектор точно внизу, остальное хз, паял я наугад)) схемы не было)
О расположении контактов судите по фото.

Полный размер

Распиновка

Коллектор точно внизу, по остальному ориентируйтесь по фото, дальше выводим транзистор наружу, крепим через специальную изолирующую подкладку в стенке трамблера для охлаждения.

Полный размер

Крепление нового транзистора

Я использовал готовое отверстие направляющей крышки трамблера, из-за этого придется доработать крышку трамблера напильником)))
Теперь, когда вы съэкономил 8к на покупке оригинально коммутатора, откройте бутылку хорошего вина)

Пропала искра. Нужен совет. — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

И так, нексия 8кл, двигатель G15Mf
После непродолжительного трек-дня прямо на кольце глохнет двигатель, падает стрелка тахометра вниз, хотя зажигание включено, обороты коленвала присутствуют.
Отбуксировали до парковки. Немного поплясал с бубном, проверил исправность индукционной катушки, скинул и подключил обратно провода с комммутатора. И машина ожила! Проехал 100 метров и искра пропала снова. В итоге домой на галстуке.

Искра RIP

Расклад такой:
Искры нет с катушки зажигания.
Катушка зажигания жива. Сужу по сопротивлением первичная накоротко, вторичная 8,2кОм. на массу не коротит.
На катушку зажигания приходит 12В кажется на контакт номер 1 (красный толстый провод в серой фишке)
Индукционный датчик жив, сопротивление в норме, на корпус не коротит.
При вращении распредвала(точнее его части, бегунка) щелкают форсунки.
Значит как минимум частично жив коммутатор и мозг.
Пока тянули домой, я пробовал завести машину. Коленвал крутится, зажигание включается, пропадает чек, аккум и гаснет лампа давления масла. Но стрелка тахометра не колышется.

Знаю, что тахометр берет показания непосредственно с первичной обмотки катушки зажигания на моем двигателе. Но там точно есть 12в
Получается проблема в том, что эти 12в не коммутируются?
Но коммутатор реагирует на вращения бегунка на распредвалу, щелкая форсунками.

Мучаясь всеми этими рассуждениями, стоя на улице во дворе в два часа ночи. чувствую, что что то уперлось мне в ногу и сопит. Оказалось еж)) тонкий намек на оппозит?))

Полный размер

ej20

ej204

ej207

Куда "ушла искра" у "нексии" — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Зри в корень

КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»

Как удалось диагностировать и, в конце концов, победить коварный дефект, рассказывает руководитель фирменного техцентра в Казани.

Владимир ДЕМИДОВ

Проблема «заводится-не заводится» существует, наверное, с момента изобретения автомобиля.

С появлением надежных и сравнительно недорогих «нексий» из Узбекистана пересевшие на них владельцы «жигулей» и «самар» наконец-то почувствовали себя людьми, но вместе с тем поняли, что их «жигулевский» опыт мало применим к новому авто. И уж если что-нибудь случается, то дорога одна — в автосервис.

Первый раз с «Нексией„-узбечкой, которая порой отказывалась заводиться, мы столкнулись осенью 1997 года. Со слов владельца (именно „со слов“, поскольку воочию увидеть машину, у которой не пускается двигатель, довелось значительно позднее), автомобиль пару раз ставил его в неловкое положение, но через несколько минут (очевидно, пока хозяин протирал фары, стекла и пинал колеса) пускался как ни в чем не бывало. Тот случай оказался не единичным. У страдающих подобным недугом автомобилей двигатель мог отказаться завестись в любой момент — после длительной стоянки или после короткой, в плохую погоду или хорошую, в гараже или на свежем воздухе. Так же неожиданно он мог бросить дурить и работать неделю, месяц нормально, а затем все начиналось снова. Бывало, „Нексию“ притаскивали к нам на буксире, мастер садился за руль, и... двигатель пускался, что называется, с полпинка! Эта проблема доводила владельцев до белого каления, они стали бояться своих машин.

Словом, мы имели дело с типичным «плавающим» дефектом — одним из тех, который способен заставить специалиста автосервиса усомниться в правильности выбора профессии. Богатый (к тому времени трехлетний) опыт работы с автомобилями «Дэу» из Кореи помочь не мог — у них не встречалось такого дефекта, они заводились всегда.

Ремонтировать такие машины (как можно починить исправный автомобиль?) приходилось, руководствуясь принципом, что «электроника есть наука о контактах», то есть разъединяя-соединяя электрические разъемы, очищая, продувая... Иногда это помогало, чаще — нет. Но статистика, великая из наук, делала свое дело — стала вырисовываться общая картина. Двигатель у дефектных автомобилей не пускался из-за отсутствия искры на катушке зажигания, причем «плюс» на нее подавался, то есть не формировались импульсы в первичной обмотке. Если попробовать в этот момент завести двигатель «с толкача», то он стартовал мгновенно. Эти два фактора явились необходимым и достаточным условием для того, чтобы применять последующие рекомендации. Но сначала немного теории.

Принципиальная схема системы зажигания «Нексии» представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.

Логичнее всего было предположить, что причина всех бед именно в модуле. Ведь слово «коммутатор», произнесенное с соответствующими эпитетами в компании автомобилистов, сразу порождает сочувственные кивания головами и море невеселых воспоминаний. Однако замена коммутаторов на проблемных автомобилях с обещанием вернуть деньги, если дефект не исчезнет, привела-таки к возврату денег и встречным вопросам: ну, а дальше что? А действительно — что, если проверены и работают нормально и электронный модуль, и катушка зажигания, и ЭБУ, что же остается? Неужели датчик? Нет, «на него» и думать не хочется, поскольку примитивен до предела. В нем единственная деталь, которая может выйти из строя, — индукционная катушка, да и та представляет собой пластмассовую «шпульку» с намотанным на нее медным проводом диаметром 0,1 мм. Инструкция по ремонту автомобиля «Нексия» предписывает для проверки работоспособности катушки измерить ее сопротивление, и если оно в пределах 500–1500 Ом, значит — все в порядке. Мы измеряли это сопротивление у десятков катушек, и всегда оно было в пределах 750–800 Ом.

Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!)

Пришлось вспоминать раздел «Электромагнитная индукция» из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае — скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки — дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10–15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки «Нексии», которая не заводилась вообще (дай ей Бог «здоровья»), — на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается «с толкача» — ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой — все это очень важно.

На практике мы заменили индукционные катушки примерно у пятидесяти автомобилей (3–4% от проданных нашей фирмой). Ни один из владельцев этих машин не обратился к нам повторно с этим дефектом.

Теперь традиционный вопрос: кто виноват? Достоверной информации на сей счет у нас нет, но я думаю, что при увеличении программы выпуска комплектующих для завода «УзДэу» в Узбекистане на каком-то из предприятий-смежников «Дэу мотор» мог быть нарушен технологический процесс изготовления индукционных катушек. В сочетании с другими неблагоприятными факторами это и заставило владельцев проблемных машин, да и нас вместе с ними, изрядно поволноваться. Мое предположение подтверждается и тем, что с «нексиями» из Кореи и «дэу-эсперо», у которых точно такая же система зажигания, подобных проблем нет.

Конечно же, столкнувшись впервые с этим неординарным явлением, мы обратились за помощью к заводу-изготовителю автомобилей. И получили примерно такой ответ: «Описанных случаев у нас не было, попробуйте поменять электронный модуль». После чего стало ясно, в чьих руках спасение утопающих. Хотя справедливости ради надо сказать, в последнее время этот дефект встречается все реже. Очевидно, что-то изменилось к лучшему.

Разумеется, автосервис — не НИИ, не его дело формулировать проблемы и искать пути их решения. Но цивилизованный фирменный технический центр — для многих автовладельцев последняя инстанция, где им могут оказать помощь. Не отмахнуться от сложной проблемы, а подумать, поэкспериментировать и решить ее — вот наш принцип.

Под полюсами статора — индукционная катушка, виновница хлопот.

(Решено) В поисках искры. — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Ничего не предвещало беды. Машина завелась с пол оборота. Работала стабильно и ровно. По пути домой меня ждал сюрприз.

День 1.

Появился странный писк (похожий на колодки, либо на ремешок, который свистит). Сослался на тормоза. Неожиданно машина перестала реагировать на педаль газа, заглохла. Больше не завелась, стартер крутит, но не цепляет.

Из того, что успел выяснить. Т.к. всё произошло ночью.
1 — ГРМ не порвало.
2 — Бензин поступает.
3есть догадки, что это контактная группа. (Были проблемы с ней)
4 — Возможно, трамблер. (Искру не проверял пока что)

В дальнейшем буду обновлять этот пост, до тех пор пока не установлю причину поломки.

День 2.

В итоге оказалось, что пропала искра.
В итоге решил работать по схеме и исключать поочерёдно.


1 — Проверил КГ, там оказалось всё нормально.
2 — С катушки зажигания искра есть, но дальше на свечи искра не поступает.
Значит смотрим дальше.
Чаще всего из строя выходит коммутатор, попробую завтра купить новый и поставить его.
С удовольствием выслушаю догадки мастеров, просто это может превратиться в бесконечный шопинг.

День 3.

Что было приобретено:
1 — Новый коммутатор (Roers parts) — 900 р.


2 — Новая крышка трамблёра — 400 р.
3 — После замены процессора на компьютере осталась термопаста. (АлСил-3)

Замена коммутатора.
По сути ничего сложного в этом нет. Снимаем крышку трамблёра. Откручиваем коммутатор (Держится на 2х винтах). Ставим новый, заранее нанеся тонкий слой термопасты на железную пластину.

В итоге замена деталей увы мне не помогла.
Было решено отогнать в сервис.

День 4.

Всё больше хочется собрать жигуль…

День 5.
В итоге история закончилась тем, что пробило бегунок.
Всем спасибо, все свободны.

Нет искры от слова вообще — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Дошли руки до Нексюты. Заготовил пробник из батарейки 2032 и двух светодиодов. Зеленый это масса, значит, красный — +12.

прозвонка

Ну еще некоторое количество проводков, фонари, чемодан с ключами.
Снял крышку с трамблера. Кручу ротор — реакции нет.
Фишку коммутатора с двумя проводами осмотрел, вся изоляция у проводов потрескалась, разобрал ее, выпустил два новых провода, реакции нет.
залез пробником в четырехпиновый разъем — оппа, массы на "А" нет. не стал гадать ЭБУ туда землю запускает, или что-то отвалилось, засадил дополнительным проводком на винт бачка — появилась масса.
Появился и эффект — при вращении ротора прощелкивают форсунки и слышен бензонасос. Но искры нет!
Пробовал два коммутатора, нету искры.
Вытаскиваю двухпиновую фишку, Контакт С коммутатора замыкаю на массу, искра проскакивает но чот дохлая какая-то, без энтузиазма искорка.
Снял катушку зажигания, теперь подозрение падает на нее.
Пусть ее сопротивление 1,2 Ом. Значит ток первичной обмотки 10А должен быть. Но у меня тестер шкалит, хотя он и 15А показывал. Предполагаю что ток первички слишком велик и коммутатор от греха не коммутирует — датчик тока в нем имеется.
Уже не знаю что и думать. Ну не могло ж сразу все попередохнуть: два коммутатора (одинаково), провода, катушка.
Дополнение:
Гуглёж показал, что искра на Нексии/Эсперо скорее редкое исключение, чем правило и "переделка Нексии в Калину" более чем оправдана. Странно, что только я это понимаю. Ну а по делу, остается:
— незапланированное появление +12В на проводке из тахометра в катушку — офигенный прикол и он не редкость!
— сама катушка зажигания
— проводки массы около натяжной планки генератора — еще одни частые грабли.
— выгорание выходных транзисторов в ЭБУ, отвечающих за работу с коммутатором.
Кстати, то о чем я думал, не подтвердилось. Сигнальные провода с коммутатора идут в жгуте вместе с проводами форсунок сразу в ЭБУ и около БУП в салоне оказаться никак не могут. Под расширительным бачком проведены +12В с замка, упомянутый трахометр, в общем всякая незначительная хрень, к делу отношения не имеющая. А провод массы коммутатора, хоть и идет сразу в ЭБУ, должен крепко сидеть на массе, иначе вся коммутация пойдет лесом.
Башка кругом.
Ну почему никто не делает на наши машины зажигание от тазика? Неужели у все ок, это я один такой счастливчик?

Пропала искра — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Все привет!Давно не писал, времени не хватает.Неделю назад решил поехать за город, не доехав до места, остановился уж сильно приспичило)))Сделав свое дело сел в авто…а оно не заводится…крутил крутил стартер толку 0, просмотрел все соединения бронепроводов-все в порядке, просмотрел свечи — все в порядке, топливную систему сразу отбросил что в ней что-то не так, т.к не на бензине не на газу не заводится…Позвонил другу который меня отбуксировал домой.Изначально предпологал что катушка зажигания или что-то в распределители зажигания.Приехав домой снял катушку, прозвонил её, по сопротивления все в порядке как первичная так и вторичная обмотка.
Информацию объеденил, взял с форума, мало ли может быть кому поможет:

Отсоединяем от катушки зажигания разьём и высоковольтный провод.

1111

Затем подсоеняем контакт омметра — один к корпусу котушки, а другой к выводу В. Сопротивление должно быть равно бесконечности.

Затем посодениеям омметр к разьемам А и В 0,3-0,5 Ом. Если это не так, катушку надо заменить.

Затем подсоединяем ометр к выводу В и высоковольтному проводу. Сопротивление должно быть около 8,3 кОм.

Если сопротивление отличается значительно, катушку надо заменить.

Вот этим эталоном я и руководствовался)))
Если катушка в порядке тот тут остается только коммутатор или датчик холла.
На стал в распределитель лазить т.к я понял то можно сбить зажигание.
Отвёз машину на СТО.
Итог: Коммутатор вышел из строя, бегунок и крышку распределителя зажигания посоветовали поменять т.к они в плохом состоянии.
Сразу попросил чтобы коммутатор поставили хороший не какой-нить Китай.
Поставили коммутатор MOBILETRON ENGLAND KZ0016.
После замены заводится бодренько, намного лучше чем было.
Так же за одно попросил поменять сальник который стоит между распределителем зажигания и двигателем а то сопливил немного.

Цена вопроса: 800 грн

Пропала искра, заглох, ремонт распредвала — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всех приветствую, подскажите пожалуйста, все варианты сходятся в тупик.
В воскресенье ехал с гаража, 1,2,3 передача, втыкаю 4ую, газ, начала резко тормозить, ну ладно думаю 3тью! такая же хрень и пару метров и глохнет((((( я на обочину, пытаюсь завести — безуспешно… открываю капот, искру конечно в одного не проверю, проверяю бенз, качает, смотрю ремень, он съехал, но немного %20 к движку (8клапанная) стартер крутит, но не схватывает(((( пойду думаю в гараж, свечей и проводов возьму, возвращаюсь обратно, поменял свечи, один ВВ начал вытаскивать, контакт на свече остался, заменил аналогичным! Ремень ГРМ схватывает, крутится, подъехал папик, следом сосед с гаража, давай кумекать, что да как, кент посоветовал катушку разобрать, почистить контакт бегунка, почистил, безуспешно, искру проверили — нету((((( в итоге на галстук и в гараж… друган обещал помочь, но всё никак не выберется, тоже Ксю у него, на подтык взять котушку или модуль или всё сразу, я хз, сегодня на работе подумывал на счёт сигнашки, мож крякнула, вечером снял, но всё тоже, в Одноклубниках Нексии Клаб смотрел, похожие симптомы, но выходы у них проще, то сигнашка, то разобрал-собрал, всё отлично, кто просто поменял безконтактный датчик(7) и ротор(16) www.avtomrk.ru/acat/model127/group146.html кто просто снимал клемо на 10-20 минут и всё работало… я в тупике… подскажите, может у кого, было нечто похожее

Цена вопроса: 12 000 ₽ Пробег: 5 300 км

Нет искры помогите — бортжурнал daewoo nexia 2012 года на drive2 | Ремонт авто

Причин отказа двигателя может быть великое множество, поскольку сколько систем и электрических цепей, столько же и шансов получить отказ в запуске. Сегодня разберёмся в довольно распространённой ситуации: двигатель Дэу Нексия не запускается, бензин при этом есть, стартер крутит исправно, аккумулятор заряженный и искра на свечах есть. Тем не менее и здесь причин можеДобавить новуют быть иного. Постараемся рассмотреть хотя бы самые явные.

Почему не запускается двигатель на Дэу Нексия

Ключ повернут, бензонасос шумит, лампочки горят, а двигатель не схватывает – в чём причина?

Если самостоятельная диагностика показала, что искра на свечах есть, это ещё не повод снимать подозрение с системы зажигания.

На глаз мы можем только установить наличие искры, но не можем измерить её силу (тем более в условиях камеры сгорания, на воздухе искра может быть, а под давлением в камере свечи могут не давать искры). Кроме того, корректность момента искрообразования в этом случае под сомнением.

Система зажигания

Следовательно, поступаем так:

  1. Свечи. На свечах может быть слабая искра при атмосферном давлении, но в камере сгорания искры может не быть. В этом случае после попытки запуска свеча будет мокрой. Чтобы исключить вероятность выхода свечей из строя, вкручиваем заведомо рабочий комплект.

    Грязные свечи зажигания.

  2. Модуль зажигания на 16-клапанных автомобилях. Модуль может подавать импульсы, но не вовремя и не того номинала, который необходим. В гаражно-полевых условиях протестировать модуль довольно сложно. Здесь также единственный вариант исключить из списка виновников модуль — установка заведомо рабочего.

    Расплавы на корпусе модуля говорят о коротком замыкании обмоток.

    Самостоятельно проверить модуль можно только на обрыв обмоток.

  3. Трамблёр на 8-клапанных Нексиях. Уязвимый узел. Здесь может выйти из строя буквально каждый элемент — бегунок, датчик Холла, крышка, стационарные магниты. Снимаем крышку трамблёра и внимательно осматриваем её на предмет механических повреждений. Крышка с трещинами сразу идёт в утиль, а также крышка с испорченными контактами. Датчик Холла можно заменить сразу. В 80% подобных случаев виновником оказывается именно он.
  4. Высоковольтные провода. Возможно, пробиты высоковольтные провода. В этом случае искра будет, но неупорядоченная. Поэтому стоит попытаться заменить комплект высоковольтных проводов.

    При замене проводов соблюдаем правильность их подключения.

Ремень ГРМ и метки

Довольно распространённая ситуация, когда при наличии искры и топлива двигатель не запускается — смещение меток на коленвалу и распредвалу (или распредвалах на 16-клапанном двигателе).

Метки коленвала.

Проверить это несложно. Для 8-клапанной машины мы совмещаем метку шкива коленвала, метку на маховике сцепления с метками на крышке ГРМ и приливом на картере сцепления. Та же история с распредвалом. Метки должны совпадать безупречно. Если ремень перескочил хотя бы на один зуб или критически растянулся, ЭБУ не сможет подать искру вовремя, подача топлива тоже будет некорректной.

Метка распредвала 8-клапанного двигателя.

Метки на 16-клапанном движке.

Срыв шестерни привода распредвала

Крайне редко, но бывают ситуации, когда срывает штифт шестерни привода распредвала на 8-клапанном моторе. В этом случае шестерня вращается, а вал стоит на месте. Установить такую поломку можно, проверив компрессию в цилиндрах. Если опасения подтвердились, компрессии в цилиндрах не будет или будет очень большой разброс, в зависимости от того, в каком положении остановился распредвал.

Система питания и датчики

Даже в том случае, если бензонасос на слух качает, не факт, что давление в системе питания достаточное.

При критическом падении давления топливо не будет подаваться в цилиндры, а если и будет, то в недостаточном количестве. Чтобы исключить вероятность поломки системы питания, проконтролируем давление в топливной рампе. В гаражных условиях можно просто снять шланг со входа в рампу: если бензин брызнет, значит давление в норме или около того, а если из шланга вытечет несколько капель, ни о каком давлении и речи быть не может. Здесь прямая дорога к бензонасосу.

Любой из датчиков тоже может быть причиной отказа. К примеру, датчик положения коленвала не даёт импульс на ЭБУ, следовательно, электроника не может корректно рассчитать угол опережения зажигания и момент искрообразования. Это только самые основные причины, по которым при наличии топлива и искры двигатель может не запуститься. Основные, но они охватывают более 80% случаев отказа двигателя.

Топливный фильтр

Также стоит вспомнить, когда менялись топливные фильтры. При забитых фильтрах топливо просто физически не сможет поступать под нужным давлением и в нужном количестве. Полезно будет проверить не только бен

Дэу нексия 8 клапанная нет искры причины

Всем привет, очень хочется, что бы эту статью нашел каждый владелец нексии у которого пропала искра. Хотя лучше любой владелец нексии, ведь рано или поздно она у нексии пропадает)))
Недавно у меня пропала искра, на ее поиски и восстановление ушло около 3 суток. Теперь я знаю о зажигании нексии очень много. И так, к делу.
У нас есть бесконтактный датчик, находится он в трамблере, с него идут импульсы в коммутатор, коммутатор обрабатывает эти импульсы, передает в мозг и параллельно коммутирует цепь зажигания, т.е. наше зажигание может работать без эбу, но будет отсутствовать УОЗ который определяет ЭБУ ориентируясь на показания ДАД, температуру воздуха во впуске и обороты.
Коммутатор коммутирует катушку через фишку 2пин, конкретно белым проводом, кратковременно замыкая его на массу. Красный провод это питание коммутатора.

И так, пропала искра, и где ее искать.
1.Самая популярная проблема смерть бесконтактного датчика в трамблере, или индукционного датчика.
Симптомы — машина как будто чуть чуть схватывает и глохнет.
Как найти его под капотом и снять информации в сети полно.
Как проверить:
Изменяем сопротивление самого датчика (750 ом примерно) и сопротивление изоляции, т.е. сопротивление между любым выходом датчика и двигателем(должно стремиться к бесконечности) если все ок, то идем дальше
снимаем фишку датчика, цепляем к вольтметру в идеале стрелочному, если нет, можно и к цифровому, показания будут не точными, возможно ошибиться. Начинаем вращать шток с бегунком, который находится внутри трамблера.
На стрелочном вольтметре показания будут от 0 до 2в колебаться, на электронном до 0.75 примерно.
Если все так, то этот датчик жив, откладываем его в сторону.
2. Проверяем катушку зажигания.
Скидываем провода с катушки, измеряем напряжение подводимое по серой фишке, 12в есть? Ок. Дальше прозваниваем обмотки. В сети тоже полно информации по этому поводу. Не буду грузить теорией)

Предположим, что с обмотками все ок. Кстати можно забить и не проверять их, а проверить катушку способом ниже.

Включаем зажигание и сбрасываем с трамблера 2пин контакт, к белому поводу подводим массу, если в этот момент с катушки бьет искра(через свечу лежащую на корпусе) значит катушка жива и здорова.

Осталась последняя причина отсутствия искры — коммутатор. У меня была проблема как раз в нем.
Включаете зажигание, начинаете вращать бегунок и слушать, если услышите как открываются форсунки и начинает заново качать бензонасос, то коммутатор наполовину жив.
Снимаем коммутатор, по возможности аккуратно вскрываем лицевую сторону. Лично у меня так не получилось, я всю стену выжег паяльником)))
Там все покрыто чем то вроде прозрачного герметика, если 6 пинов смотрят вниз, а 2 вверх, то очищаем левую часть.,

Коммутаторы бывают 2 видов, полностью аналоговый и с микропроцессором.
Как отремонтировать первый ищем на ютубе по запросу "нексия, коммутатор"
Если у вас второго типа как у меня, читаем внимательно дальше, покупаем составной транзистор кт898 или аналог.

Берем мощный паяльник, 40 ватт точно не хватит.
Паяем как на фото)))
Коллектор точно внизу, остальное хз, паял я наугад)) схемы не было)
О расположении контактов судите по фото.

Коллектор точно внизу, по остальному ориентируйтесь по фото, дальше выводим транзистор наружу, крепим через специальную изолирующую подкладку в стенке трамблера для охлаждения.

Я использовал готовое отверстие направляющей крышки трамблера, из-за этого придется доработать крышку трамблера напильником)))
Теперь, когда вы съэкономил 8к на покупке оригинально коммутатора, откройте бутылку хорошего вина)

Hands reached Nexuta. I prepared a probe from a 2032 battery and two LEDs. Green is the mass, so red is +12.

Well, some more wiring, lights, a suitcase with keys.
He removed the cover from the distributor. I twist the rotor — there is no reaction.
I examined the switch chip with two wires, all the insulation on the wires cracked, disassembled it, released two new wires, there is no reaction.
crawled a probe into the four-pin connector — oppa, there is no mass on "A". did not guess the computer starts up the earth there, or something fell off, planted additional wiring on the tank screw — there was a mass.
An effect also appeared — when the rotor rotates, the nozzles click and the gas pump is heard. But there is no spark!
I tried two switches, there is no spark.
I pull out a two-pin chip, I close the contact from the switch to ground, a spark jumps but some dead one, without enthusiasm a spark.
He took off the ignition coil, now suspicion falls on her.
Let her resistance be 1.2 ohms. So the primary current 10A should be. But my tester scales, although it showed 15A. I assume that the primary current is too large and the switch does not commute from sin — there is a current sensor in it.
I don’t know what to think. Well, I couldn’t take a break at once: two switches (the same), wires, a coil.
Addition:
Googlezh showed that the spark on Nexia / Espero is more likely a rare exception than the rule and "remaking Nexia to Kalina" is more than justified. It is strange that only I understand this. Well, in the case, it remains:
— Unplanned appearance of + 12V on the wiring from the tachometer to the coil — an awesome joke and it is not uncommon!
— ignition coil itself
— wiring mass near the tension bar of the generator — another frequent rake.
— burnout of the output transistors in the ECU, responsible for working with the switch.
By the way, what I was thinking was not confirmed. The signal wires from the switch go in a bundle together with the wires of the injectors directly to the computer and cannot be near the ECU in the cabin. Under the expansion tank, + 12V was carried out from the lock, the mentioned trachometer, in general, all insignificant crap, irrelevant to the matter. And the mass wire of the switch, although it goes directly to the computer, should sit tightly on the mass, otherwise all switching will go through the forest.
Baska around.
Well, why no one does ignition from a basin on our cars? Is everything ok, am I the only one so lucky?

КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»

КУДА «УШЛА ИСКРА» У «НЕКСИИ»

Как удалось диагностировать и, в конце концов, победить коварный дефект, рассказывает руководитель фирменного техцентра в Казани.

Проблема «заводится-не заводится» существует, наверное, с момента изобретения автомобиля.

С появлением надежных и сравнительно недорогих «нексий» из Узбекистана пересевшие на них владельцы «жигулей» и «самар» наконец-то почувствовали себя людьми, но вместе с тем поняли, что их «жигулевский» опыт мало применим к новому авто. И уж если что-нибудь случается, то дорога одна — в автосервис.

Первый раз с «Нексией„-узбечкой, которая порой отказывалась заводиться, мы столкнулись осенью 1997 года. Со слов владельца (именно „со слов“, поскольку воочию увидеть машину, у которой не пускается двигатель, довелось значительно позднее), автомобиль пару раз ставил его в неловкое положение, но через несколько минут (очевидно, пока хозяин протирал фары, стекла и пинал колеса) пускался как ни в чем не бывало. Тот случай оказался не единичным. У страдающих подобным недугом автомобилей двигатель мог отказаться завестись в любой момент — после длительной стоянки или после короткой, в плохую погоду или хорошую, в гараже или на свежем воздухе. Так же неожиданно он мог бросить дурить и работать неделю, месяц нормально, а затем все начиналось снова. Бывало, „Нексию“ притаскивали к нам на буксире, мастер садился за руль, и. двигатель пускался, что называется, с полпинка! Эта проблема доводила владельцев до белого каления, они стали бояться своих машин.

Словом, мы имели дело с типичным «плавающим» дефектом — одним из тех, который способен заставить специалиста автосервиса усомниться в правильности выбора профессии. Богатый (к тому времени трехлетний) опыт работы с автомобилями «Дэу» из Кореи помочь не мог — у них не встречалось такого дефекта, они заводились всегда.

Ремонтировать такие машины (как можно починить исправный автомобиль?) приходилось, руководствуясь принципом, что «электроника есть наука о контактах», то есть разъединяя-соединяя электрические разъемы, очищая, продувая. Иногда это помогало, чаще — нет. Но статистика, великая из наук, делала свое дело — стала вырисовываться общая картина. Двигатель у дефектных автомобилей не пускался из-за отсутствия искры на катушке зажигания, причем «плюс» на нее подавался, то есть не формировались импульсы в первичной обмотке. Если попробовать в этот момент завести двигатель «с толкача», то он стартовал мгновенно. Эти два фактора явились необходимым и достаточным условием для того, чтобы применять последующие рекомендации. Но сначала немного теории.

Принципиальная схема системы зажигания «Нексии» представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.

Логичнее всего было предположить, что причина всех бед именно в модуле. Ведь слово «коммутатор», произнесенное с соответствующими эпитетами в компании автомобилистов, сразу порождает сочувственные кивания головами и море невеселых воспоминаний. Однако замена коммутаторов на проблемных автомобилях с обещанием вернуть деньги, если дефект не исчезнет, привела-таки к возврату денег и встречным вопросам: ну, а дальше что? А действительно — что, если проверены и работают нормально и электронный модуль, и катушка зажигания, и ЭБУ, что же остается? Неужели датчик? Нет, «на него» и думать не хочется, поскольку примитивен до предела. В нем единственная деталь, которая может выйти из строя, — индукционная катушка, да и та представляет собой пластмассовую «шпульку» с намотанным на нее медным проводом диаметром 0,1 мм. Инструкция по ремонту автомобиля «Нексия» предписывает для проверки работоспособности катушки измерить ее сопротивление, и если оно в пределах 500–1500 Ом, значит — все в порядке. Мы измеряли это сопротивление у десятков катушек, и всегда оно было в пределах 750–800 Ом.

Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!)

Пришлось вспоминать раздел «Электромагнитная индукция» из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае — скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки — дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10–15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки «Нексии», которая не заводилась вообще (дай ей Бог «здоровья»), — на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается «с толкача» — ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой — все это очень важно.

На практике мы заменили индукционные катушки примерно у пятидесяти автомобилей (3–4% от проданных нашей фирмой). Ни один из владельцев этих машин не обратился к нам повторно с этим дефектом.

Теперь традиционный вопрос: кто виноват? Достоверной информации на сей счет у нас нет, но я думаю, что при увеличении программы выпуска комплектующих для завода «УзДэу» в Узбекистане на каком-то из предприятий-смежников «Дэу мотор» мог быть нарушен технологический процесс изготовления индукционных катушек. В сочетании с другими неблагоприятными факторами это и заставило владельцев проблемных машин, да и нас вместе с ними, изрядно поволноваться. Мое предположение подтверждается и тем, что с «нексиями» из Кореи и «дэу-эсперо», у которых точно такая же система зажигания, подобных проблем нет.

Конечно же, столкнувшись впервые с этим неординарным явлением, мы обратились за помощью к заводу-изготовителю автомобилей. И получили примерно такой ответ: «Описанных случаев у нас не было, попробуйте поменять электронный модуль». После чего стало ясно, в чьих руках спасение утопающих. Хотя справедливости ради надо сказать, в последнее время этот дефект встречается все реже. Очевидно, что-то изменилось к лучшему.

Разумеется, автосервис — не НИИ, не его дело формулировать проблемы и искать пути их решения. Но цивилизованный фирменный технический центр — для многих автовладельцев последняя инстанция, где им могут оказать помощь. Не отмахнуться от сложной проблемы, а подумать, поэкспериментировать и решить ее — вот наш принцип.

Под полюсами статора — индукционная катушка, виновница хлопот.

Daewoo Nexia | Поиск неисправностей в зажигании

Поиск неисправностей в зажигании

Тот, кто хочет выявить дефект в зажигании, должен действовать по системе:

  • Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения.
  • Подача тока к системе зажигания/впрыска осуществляется через предохранители 28, 29, 32 или 34 (в зависимости от модели двигателя). При отказе зажигания проверьте эти предохранители (глава Электротехническое оборудование).
  • Внимательный визуальный контроль часто обнаруживает наиболее распространенные источники неисправностей (провода, разъемы, пробои напряжения).
  • Лишь после этого поочередно проверьте катушку(и) зажигания, датчик Холла, или датчик числа оборотов двигателя, или датчик момента зажигания.
  • Если все это было безуспешным, пусть в мастерской опросят компьютер.

Выключите зажигание, вынув разъем на оконечных каскадах.

Слева: в четырехцилиндровом двигателе 1,6 л разъем (2) отсоединяется на оконечном каскаде (3) рядом с катушкой зажигания (1).

Справа: в четырехцилиндровом турбодвигателе и в шестицилиндровом двигателе отсоединяются оба разъема (стрелки) на оконечном каскаде.

Есть ли напряжение зажигания?

  1. Двигатель мощностью 74 кВт: снимите одни из проводов на свече зажигания, вывинтите свечу.
  2. Снова подсоедините к свече провод высокого напряжения и положите ее на блок двигателя таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с блоком. Еще лучше, для обеспечения проводимости соединить вспомогательным пусковым проводом нарезную часть свечи с двигателем.
  3. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
  4. Если на электродах свечи проскакивают мощные искры, то напряжение зажигания есть, т.е. система зажигания работает. Но может быть неправильной основная регулировка распределителя.
  5. Двигатель мощностью 92 кВт: в принципе тот способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить (чтобы убедиться, что работают обе катушки) свечи 1-го и 2-го цилиндров.
  6. Оставьте свечи 3-го и 4-го цилиндров установленными.
  7. Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт: отвинтите катушку зажигания, вывинтите свечу.
  8. Катушку и свечу снова соедините и закрепите на двигателе таким образом, чтобы у свечи был контакт с массой, и ее не смогло бы стряхнуть движение двигателя. Это достигается, например, следующим образом: резьбовую часть свечи соединяют с двигателем, обеспечивая проводимость, посредством клеммы вспомогательного провода для его запуска.
  9. В остальном те же действия, что и при двигателе мощностью 74 кВт, если нужно, повторите то же самое на остальных цилиндрах.
  10. Шестицилиндровые двигатели: В принципе тот же способ действий, как при двигателе мощностью 74 кВт, но нужно проверить (чтобы убедиться, что работают все три катушки) свечи 1, 2 и 3-го цилиндров.
  11. Для всех двигателей: если нет искры, то повторите попытку со свечой другого цилиндра. Если все еще нет искр, то проверьте всю систему зажигания.

Слева: здесь проверяется, появляется ли вообще искра в системе зажигания. Ради надежности свеча должна быть закреплена на двигателе посредством пускового провода для обеспечения проводимости. Здесь это не показано ради наглядности.

Справа: на снятом разъеме (2) проверяется относительно массы (3), подается ли напряжение на оконечный каскад (1).

Открытый распределитель зажигания (здесь четырехцилиндровый двигатель)


Катушка зажигания четырехцилиндрового двигателя 1,6 л снабжена правильными обозначениями клемм

Визуальная проверка системы зажигания

  1. Прочно подсоединены все провода и контакты разъемов к катушке(ам) зажигания, оконечному каскаду, блоку управления зажиганием/впрыском и к распределителю (74 кВт)?
  2. Возможно, в многоштырьковых разъемах сдвинулся один штырьковый контакт?
  3. Есть ли на проводах очевидные повреждения?
  4. Не выдавлена ли в катушке зажигания заливочная масса? Возможно, она неисправна за счет этого?
  5. Есть ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы ожогов от проскакивающих искр?
  6. Дополнительно проверьте, прочно ли закреплены провода высокого напряжения и нет ли повреждений изоляции. Современные системы зажигания за счет высоких напряжений зажигания чувствительнее реагируют на перескакивающие искры и ползучие токи.
  7. Есть ли повреждения на крышке распределителя зажигания (74 кВт)? Особое внимание обратите на внутреннюю сторону.
  8. Все ли узлы системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует пробоям напряжения.

 Совет: При следующих измерениях обратите внимание на то, что измерительные и контрольные приборы должны подключаться и отключаться только при выключенном зажигании. Если двигатель для проверки и проведения измерений неоднократно проворачивается стартером без запуска, то предварительно нужно отсоединить разъемы проводов на клапанах впрыска.

В порядке ли подача напряжения в систему зажигания?

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствия напряжения, его недостаточная подача тоже может вызвать значительные нарушения в работе системы!

  1. Все предохранители в порядке?
  2. Двигатель мощностью 74 кВт: отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
  3. Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом 1 (клемма 15) и контактом 3 (масса).
  4. Включите зажигание.
  5. Прибор должен показать минимум 11,5 В.
  6. Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
  7. Двигатель мощностью 92 кВт: снимите крышку головки блока цилиндров, отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности на пакете катушек зажигания.
  8. Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему контакта черного/синего провода (это средний) и массе.
  9. Включите зажигание.
  10. Прибор должен показать минимум 11,5 В.
  11. Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
  12. Четырехцилиндровый двигатель мощностью 110 кВт: снимите крышку головки блока цилиндров, отсоедините разъем на одной из катушек зажигания.
  13. Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему контакта черного/синего провода и к контакту коричневого/желтого провода (масса). Это гнезда разъема 2 и 3.
  14. Включите зажигание.
  15. Прибор должен показать минимум 11,5 В.
  16. Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
  17. Шестицилиндровый двигатель: отсоедините белый разъем слева на задней стенке двигательного отсека (подача напряжения к катушкам зажигания), поочередно подключите измерительный прибор между каждым из трех входов клеммы 15 (в верхней части разъема) и массой.
  18. Включите зажигание.
  19. Прибор должен показать минимум 11,5 В.
  20. Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания.
  21. Для всех двигателей: измерьте относительно массы продолжительность -+ на блоке управления (красный провод на 16-полюсном разъеме). Номинальная величина: напряжение аккумулятора.
  22. То же измерение на черном/белом проводе на 16-полюсном разъеме блока управления при включенном зажигании.
  23. Там тоже прибор должен показать минимум 11,5 В.

Источники неисправностей

  • Неисправен замок зажигания (глава Инструменты и приборы).
  • Нет проводимости в проводах между замком зажигания/центральным коммутационным узлом и центральным коммутационным узлом/катушкой(ами) зажигания или центральным коммутационным узлом/блоком управления. Проверьте провода и разъемы по электрической схеме, приведенной в руководстве.

Проверка катушки зажигания

Четырехцилиндровый двигатель 74 кВт

  1. Визуальный контроль катушки зажигания уже был проведен.
  2. Для проверки сопротивления, выключив зажигание, отсоедините все провода на катушке зажигания. Мы проводим измерения первичной и вторичной обмотки катушки.
  3. Проведите измерения, подключив точный омметр между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
  4. Номинальная величина: 0,5–1,5 Ом.
  5. Следующее измерение делается между клеммой 15 и 4 (4 = штепсельное гнездо толстого главного провода высокого напряжения).
  6. Прибор должен показать 5–9 кОм.
  7. Если названные величины не получены, замените катушку зажигания.
  8. С помощью этих измерений нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Если, несмотря на хорошие результаты измерения, подозрение все же падает на катушку зажигания, то вы должны демонтированную катушку проверить в мастерской по ремонту автомобильного электротехнического оборудования.

Проверка оконечного каскада мощности

Четырехцилиндровый двигатель 74 кВт

  1. Проверка настройки: отсоедините разъемы на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
  2. Подключите измерительный прибор к снятому разъему между контактом 2 (настройка) и контактом 3 (масса). Проверните двигатель стартером. Прибор должен показать минимум 2 В.
  3. Проверьте подачу напряжения на систему зажигания так, как уже описывалось.
  4. Проверьте катушку зажигания.
  5. Если в системе зажигания нет искры, хотя после проведения трех названных проверок дефекты не выявлены, источник неисправности должен быть в оконечном каскаде мощности. В этом случае замените вместе оконечный каскад и катушку зажигания.

Проверка датчика Холла

Четырехцилиндровый двигатель 74 кВт

  1. Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
  2. Отсоедините разъем на оконечном каскаде мощности рядом с катушкой зажигания.
  3. Проверка функционирования: отогните резиновый наконечник на подключенном разъеме датчика Холла (сбоку на распределителе – труднодоступен) для того, чтобы контакты были доступны для проведения измерения сзади.
  4. Светодиодную контрольную лампу подключите к клемме 1 (зеленый/белый) провод и 2 (зеленый/серый провод).
  5. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером: светодиод должен вспыхнуть, в этом случае датчик Холла и провод к нему в порядке.
  6. Если он не замигал, то проверьте подводящий провод: отсоедините разъем от датчика Холла, подключите вольтметр к клемме 1 (зеленый/белый провод) и к клемме 3 (зеленый/фиолетовый провод) разъема.
  7. Включите зажигание.
  8. Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,5–5,5 В.
  9. Теперь подсоедините вольтметр к клемме 2 (зеленый/серый провод) и к клемме 3 (зеленый/фиолетовый провод) разъема.
  10. Включите зажигание. Посмотрите на измерительный прибор: он должен показать 4,3–5,2 В.
  11. Результат: если светодиодная контрольная лампа не мигает, хотя показатели напряжения правильные, неисправен датчик Холла.
  12. Показатели напряжения не в порядке: нет проводимости в соединительном проводе блока управления.

Оконечный каскад мощности (2) катушек зажигания турбодвигателя 1,8 л мощностью 110 кВт размещается на корпусе воздушного фильтра справа в двигательном отсеке.

На рисунках показано расположение контактов четырехполюсного разъема («3» на фотографии) и пятиполюсного разъема («1» на фотографии).


В четырехцилиндровом двигателе с рабочим объемом 1,8 л датчик Холла располагается слева на передней части двигателя. Здесь видны:

1 – корпус датчика Холла;
2 – разъем.


В шестицилиндровом двигателе датчик Холла (1) находится сзади на левой головке блока цилиндров (2).

Проверка катушек зажигания и оконечного каскада мощности

Двигатель 92 кВт

  1. Проведите визуальную проверку так, как описано выше.
  2. Проверьте подачу напряжения так, как описано выше.
  3. Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
  4. Проверьте входные сигналы: отсоедините разъемы катушек зажигания/оконечного каскада мощности. Подключите к одному из внешних контактов разъема диодную контрольную лампу и измерьте относительно массы.
  5. При прокручивании двигателя стартером лампа должна медленно мерцать.
  6. То же самое измерение проведите на противоположном контакте разъема. Там лампа тоже должна медленно мигать.
  7. Если диодный контрольный прибор не мигает: дефект в подводящем проводе, блоке управления или в одном из датчиков блока управления. Замените весь конструктивный узел.
  8. Все измерения в порядке, но нет искры зажигания: неисправны катушки зажигания/оконечный каскад мощности.

Проверка катушек зажигания

Четырехцилиндровый двигатель 110 кВт

  1. Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
  2. Вначале проведите проверку напряжения зажигания (описано выше).
  3. Если нет искры ни в одной свече зажигания, проверьте подачу напряжения в систему зажигания (так, как описано).
  4. Если нет искры в одной свече зажигания, поменяйте местами катушки: если дефект переместится с катушкой, то причина в данной катушке.
  5. Чтобы быть уверенным, поменяйте местами еще свечи зажигания для того, чтобы исключить источник неисправности.
  6. Если замена местами катушек не дала результата, то отсоедините разъем на катушке зажигания неработающего цилиндра и измерьте напряжение в разъеме.
  7. Подключите измерительный провод к обоим внешним контактам трехштырькового разъема катушки зажигания.
  8. Включите зажигание, вольтметр должен показать 12 В. Если напряжения нет, то поищите дефект в проводе к плюсу и минусу.
  9. Выключите зажигание.
  10. Проверка импульсов: подсоедините индикатор наличия напряжения к контактам 2 и 3 разъема.
  11. Пусть ваш помощник приведет в действие стартер.
  12. Светодиод должен замерцать.
  13. Если диодный индикатор напряжения не мигает: неисправны подводящий провод, оконечный каскад мощности, блок управления или одна из датчиков блока управления.
  14. Выключите зажигание.

Проверка оконечного каскада мощности

Четырехцилиндровый двигатель 110 кВт

  1. Отсоедините разъемы на всех клапанах впрыска.
  2. Отсоедините четырехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой на корпусе воздушного фильтра).
  3. Один провод светодиодного индикатора напряжения подключите к массе.
  4. Проверка 1: приложите свободный провод индикатора напряжения поочередно к контактам оконечного каскада мощности штырькового вывода 1, 2, 3 и 4.
  5. Каждый раз ваш помощник прокручивает при этом двигатель стартером.
  6. Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать при всех четырех измерениях, в этом случае выходной сигнал оконечного каскада мощности к катушкам зажигания в порядке.
  7. Снова подсоедините разъем.
  8. Отсоедините пятиполюсный разъем на оконечном каскаде мощности.
  9. Проверка 2: в этот раз приложите свободный провод индикатора напряжения к контактам отсоединенного разъема 1, 2, 4 и 5, в это время ваш помощник каждый раз проворачивает двигатель стартером.
  10. Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать на всех четырех контактах, в этом случае входной сигнал оконечного каскада мощности в порядке.
  11. Проверка 3: проверьте, в порядке ли соединение с массой у штырькового вывода 3 пятиполюсного разъема.
  12. Результат: если при работоспособном соединении с массой входной сигнал в порядке, но нет выходного сигнала, то неисправен оконечный каскад мощности.
  13. Если вообще нет входного сигнала, то причина неисправности в блоке управления (или в его датчиках) или в подводящем проводе.

Проверка датчика Холла

Четырехцилиндровый двигатель 1,8 л и шести-цилиндровый двигатель

  1. Отсоедините все разъемы на клапанах впрыска.
  2. Отогните резиновый наконечник сзади на разъеме датчика Холла (разъем остается подсоединенным).
  3. Проверьте светодиодным индикатором напряжения, есть ли напряжение между клеммой 1 и 3 разъема (на разъеме клеммы обозначены) при включенном зажигании (min 4 В).
  4. Если нет, проверьте подводящий провод.
  5. Подключите светодиодный индикатор напряжения между клеммой 2 и 3.
  6. Пусть ваш помощник провернет двигатель стартером.
  7. Светодиодный индикатор напряжения должен медленно мерцать — датчик Холла в порядке.

Оконечный каскад мощности (2) катушек зажигания в шестицилиндровом двигателе находится на корпусе воздушного фильтра справа в двигательном отсеке.

На рисунках показано расположение контактов трехполюсного разъема («1» на фотографии) и четырехполюсного разъема («3» на фотографии).

При электрической проверке пакета катушек зажигания (шестицилиндровый двигатель) измерения проводятся, во-первых, на противолежащих гнездах провода высокого напряжения, во-вторых, на трехполюсном разъеме оконечного каскада мощности сзади слева на стенке двигательного отсека. Монтажное положение показано на фотографии. Размещение разъемов на рисунке.

Штырьковые разъемы сзади в середине двигательного отсека шестицилиндрового двигателя


Расположение контактов разъемов датчика числа оборотов двигателя и датчика момента зажигания.

Проверка катушки зажигания

Шестицилиндровый двигатель

  1. Визуальная проверка катушек зажигания уже была проведена.
  2. Для проверки сопротивления отсоедините все провода высокого напряжения на катушках. Мы проводим измерения на вторичной обмотке катушки.
  3. Проведите измерение точным омметром между гнездами проводов зажигания 1-го и 6-го цилиндров (1-я катушка). Номинальная величина: 9–14 кОм.
  4. Повторите то же измерение между гнездами проводов зажигания 2-го и 4-го цилиндров (2-я катушка), а также между гнездами проводов зажигания 3-го и 5-го цилиндров (3-я катушка).
  5. Если все в порядке, то измеряется вторичная обмотка катушек.
  6. Отсоедините белый штырьковый разъем на задней стенке двигательного отсека (подача напряжения на катушки зажигания), подключите измерительный прибор на выбор к одному из трех разъемов клеммы 15 (в верхней части штекерного разъема).
  7. Отсоедините трехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой воздушного фильтра), подключите второй провод измерительных приборов поочередно ко всем трем клеммам в разъеме.
  8. Номинальная величина: при всех трех измерениях 0,5–1,0 Ом.
  9. Если указанные величины не получены, то замените пакет катушек зажигания.

Проверка оконечного каскада мощности

Шестицилиндровый двигатель

  1. Отсоедините разъемы всех шести клапанов впрыска.
  2. Отсоедините трехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности (под крышкой воздушного фильтра).
  3. Подключите один провод светодиодного индикатора напряжения к массе.
  4. Проверка 1: приложите свободный провод индикатора напряжения поочередно к контактам штырькового вывода 1, 2 и 3 оконечного каскада мощности.
  5. Каждый раз ваш помощник прокручивает при этом двигатель стартером.
  6. Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать при всех трех измерениях, в этом случае выходной сигнал оконечного каскада мощности к катушкам зажигания в порядке.
  7. Снова подсоедините разъем.
  8. Отсоедините четырехполюсный разъем на оконечном каскаде мощности.
  9. Проверка 2: приложите поочередно свободный провод индикатора напряжения к контактам отсоединенного разъема 1, 2 и 4, в этом время ваш помощник каждый раз проворачивает двигатель стартером.
  10. Светодиодный индикатор напряжения должен мерцать на всех четырех контактах, в этом случае входной сигнал оконечного каскада мощности в порядке.
  11. Проверка 3: проверьте, в порядке ли соединение с массой у штырькового вывода 2 четырехполюсного разъема.
  12. Результат: если при работоспособном соединении с массой входной сигнал в порядке, но нет выходного сигнала, то неисправен оконечный каскад мощности.
  13. Если вообще нет входного сигнала, то причина неисправности в блоке управления (или в его датчиках) или в подводящем проводе.

Проверка датчика числа оборотов двигателя

Шестицилиндровый двигатель

Датчик числа оборотов двигателя расположен на зубчатом венце маховика. Штырьковое соединение его провода отведено вверх к кронштейну на задней стенке двигательного отсека, поэтому измерение не нужно проводить под автомобилем.

  1. Проследите прокладку провода от датчика к кронштейну на задней стенке двигательного отсека, проверьте штекерные разъемы и провод.
  2. Электрическая проверка точным омметром:
  3. Отсоедините серый трехполюсный штырьковый разъем и подключите омметр к проводу датчика между контактом 1 и 2.
  4. Омметр должен показать около 1 кОм, в ином случае датчик неисправен.
  5. Третий контакт является проводом экранирования.
  6. Для проверки экранирования подключите омметр теперь между контактом 1 и 3, а затем к контакту 2 и 3.
  7. Омметр должен показать u Ом, в ином случае датчик неисправен.

Проверка датчика момента зажигания

Шестицилиндровый двигатель

 Советы: Другая проверка заключается в отвинчивании датчика и чистке его лобовой стороны. Следует обратить внимание: никогда не отвинчивайте кронштейн датчика, а только сам датчик.

Датчик момента зажигания установлен слева сзади прямо на корпусе картера. Он проверяется на черном трехполюсном штекерном разъеме в кронштейне на задней стенке двигательного отсека.

Непосредственная проверка идентична тому, как это делается на датчике числа оборотов двигателя. Не нужно только чистить лобовую сторону.

Проверка блока управления

Для проверки блока управления системы зажигания/впрыска нет методов в традиционном понимании. Но дефект обнаруживается в мастерской путем считывания компьютера, запоминающего неисправности.

Сенсор детонации

Сенсор детонации (начиная с 1,8-литрового двигателя их ставится два) проверяется путем опроса компьютера. Других возможностей для проверки нет. Иногда дефектный сенсор детонации привлекает к себе внимание интенсивным звоном в двигателе при ускорении. При монтаже нового сенсора детонации обязательно учтите правильный момент затяжки крепежного болта в 20 Нм.


Смотрите также