8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Прокачка тормозов паджеро спорт 2


Mitsubishi Pajero Sport Т-323М › Бортжурнал › Суппорт задний MPS-II Нерж нам в зад! Прокачка тормозов без помощника)

Проблема, всем известна, таблеток на лечение много.

Полный размер

комплект к работе

У меня два комплекта суппортов, поэтому сильно не заморачивался, пока один комплект работает, второй в реанимации с небольшим абгрейдом.

Про замену суппортов на суппорта от П2 в теме, но не хочу пока этого делать.

Этапность проделанной работы:

1. Разборка закисшего
2. Пескоструйка
3. Антикоррозийная обработка
4. Покраска
5. Сборка
6. Установка
7. Прокачка тормозов

Материалы:
1. Оригинальный рем. комплект пыльников
2. Паста Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste: места соприкосновения колодок с суппортом и поршнем
3. Смазка SLIPKOTE 220-R DBC А: под пыльники и направляющие суппортов
4. Медная смазка: в посадочные места штифтов колодок
5. Комплект из нержавеющей стали: поршень, направляющие втулки, штифты колодок
6. Колодки KUJIWA (НЕ СКРИПЯТ, НЕ ПИСЧАТ! ТОРМОЗЯТ ХОРОШО)

Подготовка: всё разобрал, помыл, отпескоструил, обработал преобразователем ржавчины, покрасил термостойкой эмалью, после пропарил в печи при температуре 250 градусов в течении 25 минут. Все готово к сборке)))

Сборка: пошаговая инструкция тут: www.drive2.ru/l/6152071/, единственное добавил пункт по смазке Медяшкой посадочных мест штифтов крепления колодок и перед установкой суппорта с помощью шприца наполнил суппорт вместе со шлангом “тормозной жидкостью”

Прокачка тормозов в одного и без второго помощника:
1. Проверяем уровень тормозной жидкости
2. Открываем спускной штуцер
3. Нажимаем педаль тормоза до самого конца пока не упрется
4. Фиксируем педаль в нажатом положении бруском, упирая брус в сиденье водителя, и идем к суппорту затягиваем штуцер.
5. Идем и снимаем упор с педали, прокачиваем несколько раз и отпускаем пидаль в исходном положении.
6. Идем к суппорту и откручиваем штуцер, и повторяем последовательность пунктов 3; 4; 5; 6. Мне было достаточно 10 подходов.
7. Не забывая проверять уровень тормозной жидкости в бочке, при необходимости доливая её.
Финал: затягиваем штуцер, надеваем резино-заглушку на него, проверяем затяжку болтов суппорта все готово можно ставить колесо)

Всем спасибо, я доволен, тормоза есть: работают и тормозят)

Титры:

Спасибо за ранее отписанные посты Драйв-чанам:
Реанимация с нержавейкой суппорта MPS II: www.drive2.ru/l/513371325931193130/
Реанимация с нержавейкой суппорта MPS II: www.drive2.ru/l/6152071/
Ревизия суппорта/замена задних колодок www.drive2.ru/l/4486976/
Замена на суппорт П2 www.drive2.ru/l/9247887/
Замена на суппорт П2 www.drive2.ru/l/481187521074561915/</i&gt;

Тормоза — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

С первого дня покупки смущали меня тормоза. Я сейчас не про всем известные проблемы с задним суппорта ми. АВТО С АБС И БЕЗ КОЛДУНА. Суть проблемы такова:
При плавном торможении педаль слегка ватная, но тормозит нормально. При резком, все колеса блокируются равномерно. Все бы ни чего, но вот проблема в том, что если выпучив глаза нажимать на педаль, то она постепенно уходит в пол, при этом, стоя под уклон, чуть прижав педаль, авто не сдвинется назад да же через пол часа. При заглушенном ДВС стоит колом.
В бачке с тормозухой при нажатии жизнь не кипит. В системе не единожды заменена вся жидкость, воздуха нет. Суппорта работают как надо.
Симтомы вроде очень похожи на ГТЦ — решил проинспектировать, т.к. после замены тормозной трубки, по ощущениям, проблема усугубилась. Демонтировать его не составит труда: выкачал жидкость из бачка, отсоединил разъём, открутил два штуцера, открутил две гайки, и вот он в руках. На это требуется не более 0,5 часа. Далее унёс его домой.
Подготовил рабочее место: тряпочки, газетки. Демонтировали бачёк, извлёк стопорный винт, и стопорное кольцо. Поршень первого контура выскачил сам, чтоб извлечь второй поршень, пришлось постучать цилиндром об стол. Что бы не на путать положение внутренности, сделал фото.

Полный размер

Поршни в отличном состоянии, зеркало цилиндра и манжеты визуально то же. Для профилактики установил ремкомплект Frenkit — 123028. Всё собрал в обратном порядке. Пол часа на эти работы достаточно.
Установил ГТЦ на место. Для начала покачал его, а затем прикрутил штуцера на место и покачал всю тормозную систему с заменой жидкости. Для кого интересно вот порядок: ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ.
Воодушевленно выполнил первый заезд и…разочеровался — все как было, так и осталось, как и осталась незаконченной история…
В последствии потестировал тормоза на рабочих машинах:
Газель NEXT 300000 км пробега, ГТЦ родной — педаль уходит быстрее моей, водилу тормоза устраивают.
Renault Duster дизеля пробег от 60000 до 170000 км — педаль туже, но все же уходит, водители этого не замечали.
Mitsubishi l200 2006 г.в. 480000 км — педаль чуть потуже моей, водитель не обращает внимания.
Ford transit две штуки 300000 км пробега — все как у меня, у водителей вопросов не возникает.
На батином иксе 70000 км пробега педаль колом, на моем прошлом форде 100000 км и калине 100000 км педаль колом, на матизе жены 60000 км педаль колом (но тут нет абс).

Mitsubishi Pajero | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".

Самостоятельная замена тормозной жидкости — Mitsubishi Pajero Sport, 2.5 л., 2013 года на DRIVE2

Подошел срок менять тормозную жидкость. С сервисами давно не дружу, поэтому все делаю сам. Менять тормозную жидкость проще всего вдвоем, но в этот раз решил сделать это один.
Есть пара способов сделать это в одиночку: под давлением и самотеком. Вариант самотеком мне не нравится, потому что имеет большую вероятность оставить воздух в системе. Кто менял, тот знает, что пузырьки — товарищи ленивые, не спешат двигаться. Давление помогает сделать им правильный выбор.
Из многих вариантов самостоятельной замены под давлением наиболее оптимальным я считаю использующий колесо и шланг. Шланга у меня не было, и искать его по магазинам и рынкам было влом. В качестве ресивера решил использовать пластиковую баклажку от воды на 6 л. Давление в 0.5 атм она вполне выдерживает. Дома были бескамерные ниппели для машины и велосипеда. А также велонасос со шлангом-переходником Presta-Schrader. Проблему представляла собой крышка бачка — трехлепестковый зажим вместо резьбы чрезвычайно ограничивал варианты. По пути из гаража в автомагазинчике обнаружил какие-то силиконовые пыльники подходящего диаметра.

В результате получилось следующее:

Полный размер

Бачок тормозной жидкости с крышкой.

Полный размер

Крышка от баклажки с врезанными ниппелями.

Полный размер

Велонасос и шланг-переходник.

Полный размер

Крышка из силиконового пыльника с ниппелем.

Крышка на бачке, зажатая стяжкой.

Полный размер

Система в общем.

В бачок, после удаления старой тормозной жидкости, заливается новая почти до верха. Система собирается. Компрессором нагнетается воздух в ресивер и бачок до 0.5-0.75 атм. Больше нет необходимости, и желания повредить бачок тоже особо не было. Далее одеваем силиконовую трубку на сливной штуцер, прослабляем и оставляем сливаться в емкость. Желательно при этом, чтобы начало сливной трубки возле штуцера уходило вверх, чтобы воздушным пузырькам было удобнее выходить и не задерживаться возле штуцера. Наблюдаем за уровнем жидкости в бачке и закрываем штуцер при уровне минимума. При этом прогоняется порядка 200 мл жидкости.
Плюсы: самостоятельная замена; выгон воздуха из системы.
Минусы: сложность — вполне можно обойтись без ресивера; без оригинальной крышки нужно либо разбирать зажим, либо заливать жидкость через ниппель.
После замены уровень жидкости остался на минимуме. Пока решил не открывать вторую канистру. Машина начала показывать ошибку уровня (периодическое включение индикатора стояночного тормоза). После доливки до максимума ошибка исчезла.
По ощущениям торможения ничего особо не поменялось. Зато теперь есть уверенность, что тормоза не закипят.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 32 000 км

Прокачка тормозов Mitsubishi Pajero

 

Когда нужно прокачивать тормоза Mitsubishi Pajero?

Как понять, что в тормозной системе Mitsubishi Pajero есть воздух?

Какую тормозную жидкость залить в систему Mitsubishi Pajero?

Можно ли прокачивать тормозную систему Mitsubishi Pajero, если она оборудована ABS и ESP?

Каков порядок прокачки тормозов Mitsubishi Pajero?

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Mitsubishi Pajero.

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Mitsubishi Pajero?


 


КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

  1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
  2. Остановка происходит рывками.
  3. Ход педали также увеличивается.
  4. Педаль тормоза Mitsubishi Pajero становится неестественно мягкой, «ватной».


КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1.  DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


 

 


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.


 

 


КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


 


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.


 

 

Удаление воздуха из гидропривода тормозов Mitsubishi Pajero

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Митсубиси Паджеро 1982-1998 г.в.
  3. Удаление воздуха из гидропривода тормозов

11.11. Удаление воздуха из гидропривода тормозов


Типичная система гидропривода тормозов
1. Шланг
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка
4. Разъем
8, 10. Тройник
13. Кронштейн пружины
14. Регулятор давления
15. Пружина

АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ

Порядок прокачки тормозов без ABS


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Долейте жидкость до верхней отметки бачка. В процессе прокачки тормозов уровень жидкости поддерживайте примерно на середине бачка.
2. Если главный цилиндр снимался и разбирался, то удалите воздух из главного цилиндра в следующем порядке.
3. Отсоедините от главного цилиндра трубку переднего контура, когда жидкость начнет вытекать, затяните штуцер трубки.
4. Попросите помощника нажать и удерживать педаль тормоза.
5. Подстелите ветошь, отпустите штуцер и снова затяните штуцер трубки и попросите помощника медленно отпустить педаль.
6. Повторите процедуру до тех пор пока в вытекающей жидкости не перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.
7. Аналогично удалите воздух из части цилиндра, соединенной с задним контуром.
8. Удалите воздух из колесных цилиндров в следующем порядке: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Выполните следующее.
9. Оденьте на штуцер для прокачки тормозов накидной ключ и прозрачный шланг, другой конец шланга погрузите в сосуд с тормозной жидкостью.
10. Попросите помощника несколько раз педаль на тормоза, затем нажать и удерживать.
11. Отверните штуцер на 1/2–1/4 оборота и выпустите жидкость, содержащую воздух.
12. Затяните штуцер до того как педаль достигнет пола (попросите помощника предупредить об этом).
13. Повторяйте процедуру до тех пор пока не потечет жидкость без пузырьков.
14. Аналогично удалите воздух из остальных колесных цилиндров.
15. После удаления воздуха проверьте уровень жидкости в питательном бачке и при необходимости долейте до отметки МАХ.
16. Поставьте на место пробку бачка.

АВТОМОБИЛИ С ABS-СИСТЕМОЙ И ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ

Порядок прокачки тормозов

LSPV – дозирующий клапан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите воздух из главного и колесных цилиндров.
2. Затем – из дозирующего клапана, присоединив шланг к штуцеру клапана, и трубок, соединенных с гидравлическим модулирующим блоком.
3. Прокачивайте объем трубок гидромодуля при работающем двигателе.
4. На автомобилях с ABS-системой уровень в бачке восстанавливайте, доливая жидкость через фильтр. Процедура прокачки ничем не отличается от описанной выше.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Митсубиши Паджеро
1.0 Mitsubishi Pajero 1.2 Внутренняя отделка 1.3. Дверные замки 1.4 Наливная горловина топливного бака 1.5 Капот 1.6. Окна 1.7. Люк 1.8. Сиденья и ремни безопасности 1.9. Воздушная подушка безопасности 1.10. Приборы и органы управления 1.11. Запуск двигателя и управление автомобилем 1.12. Замок зажигания 1.13 Противоугонная система 1.14 Замок рулевой колонки 1.15 Запуск двигателя в холодную погоду 1.16. Автоматическая коробка передач 1.17. Механическая коробка передач 1.18 Стояночный тормоз 1.19 Педаль тормоза 1.20 Система гидроусилителя тормозов 1.21 Звуковой сигнал, предупреждающий об износе тормозных колодок 1.22 Система антиблокировки тормозов 1.23 Рычаг регулировки высоты рулевой колонки 1.24 Система рулевого управления с гидравлическим усилением 1.25 Зеркала заднего вида 1.26 Обогреватели зеркал заднего вида 1.27 Система круиз-контроля 1.28 Регулировка объема и направления воздуха 1.29 Отопитель/ кондиционер 1.30 Выключатель кондиционера 1.31 Отопление салона 1.32 Обогрев ветрового стекла и стекол дверей 1.33. В случае аварийной ситуации 1.34 Замена ламп 1.35 Мощность ламп 1.36. Фары головного света 1.37 Лампы освещения заднего номерного знака 1.38 Фонарь освещения багажника 1.39 Лампы для чтения карт 1.40 Верхний плафон 1.41 Верхний фонарь стоп-сигнала 1.42 Выносной фонарь 1.43 Предохранители 1.44. Идентификационные номера и информационные таблички

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Заправочные емкости 2.3 Замена фильтра 2.4 Топливный фильтр 2.5 Золотник вентиляции картера (бензиновые двигатели) 2.6 Уход за батареей 2.7 Ремни привода 2.8 Шланги системы охлаждения 2.9 Чехлы ШРУСов 2.10 Обслуживание кондиционера 2.11 Щетки стеклоочистителя 2.12 Колеса и шины 2.13 Рекомендуемые топливо, жидкости и смазочные материалы 2.14. Двигатель 2.15. Охлаждающая жидкость

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1 Свечи 3.2 Проверка проводов 3.3. Система зажигания 3.4. Капитальный ремонт двигателя 3.5. Дизельный и турбодизельный двигатели 2,5 и 2,8 л

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Электровентилятор 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос

5. Система смазки
5.0 Система смазки 5.2 Проверка термостата масляного насоса

6. Система питания
6.0 Система питания 6.2 Удаление воздуха из системы питания 6.3 Удаление воды из топливного фильтра 6.4 Замена фильтрующего элемента топливного фильтра 6.5 Снятие и установка ТНВД 6.6 Регулировка холостого хода 6.7 Проверка системы предпускового подогрева двигателя 4D56Т 6.8 Проверка блока управления предпусковым подогревом 6.9 Проверка реле включения пусковых свечей 6.10 Снятие и установка турбокомпрессора 6.11 Проверка давления наддува 6.12 Воздухо-воздушный охладитель

7. Система выпуска
7.0 Система выпуска 7.2 Система снижения токсичности

8. Топливная система
8.0 Топливная система 8.1. Карбюратор 8.2. Двигатели с впрыском топлива 8.3. Дизельные двигатели

9. Ходовая часть
9.0 Ходовая часть 9.1. Механизм управления КПП 9.2. Сцепление 9.3. Автоматическая трансмиссия 9.4. Задний мост

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.2. Передняя подвеска 10.3. Задняя подвеска 10.4. Рулевое управление

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.2 Вакуумный усилитель тормозов 11.3 Регулировка тормозов 11.4 Выключатель сигнала торможения 11.5 Снятие и установка педали 11.6 Главный цилиндр тормозов 11.7 Дозирующий клапан 11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98) 11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов 11.10 Шланги и трубки 11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов 11.12. Передние дисковые тормоза 11.13. Задние барабанные тормоза 11.14. Задние дисковые тормоза (1992-98) 11.15. Ручной тормоз 11.16 Антиблокировочная система (ABS) 11.17 Гидромодуль 11.18 Датчик перегрузки 11.19 Датчик скорости

12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Обивка и коврики 12.4 Ремонт небольших царапин 12.5 Ремонт вмятин 12.6 Починка отверстий от ржавчины или вмятин 12.7 Наполнение и покраска 12.8 Ремонт значительных повреждений 12.9 Петли и замки 12.10 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.11 Снятие и установка дверей 12.12 Регулировка двери 12.13 Снятие и установка капота 12.14 Регулировка капота 12.15 Крышка заднего отсека 12.16 Бамперы 12.17 Передняя облицовочная решетка 12.18 Наружные зеркала 12.19 Передняя антенна 12.20 Снятие и установка крыла 12.21 Опоры кузова (крепление к шасси) 12.22 Люк 12.23 Держатель запасного колеса 12.24. Оборудование салона 12.25 Внутренние панели дверей 12.26 Облицовочные панели салона 12.27 Обивка потолка 12.28 Выключатель дверного замка 12.29. Стекло двери, стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника 12.30 Ветровое стекло 12.31 Заднее стекло 12.32 Внутрисалонное зеркало заднего вида 12.33. Сиденья 12.34 Ремни безопасности

13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1 Обнаружение неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Проверка напряжения 13.3 Обнаружение короткого замыкания 13.4 Проверка надежности заземления 13.5 Проверка целостности цепи 13.6 Нахождение незамкнутой цепи 13.7 Предохранители 13.8 Пережигаемые перемычки 13.9 Автоматические выключатели 13.10 Система безопасности SRS (подушки безопасности) 13.11. Отопитель 13.12. Кондиционер 13.13. Круиз-контроль 13.14. Аудиосистема 13.15. Очистители стекол 13.16. Приборы и переключатели 13.17. Приборы освещения 13.18. Защитные устройства электрических цепей

14. Электросхемы
14.0 Электросхемы 14.2 Электрооборудование кузова (1983-1986 гг., 1,6) 14.3 Электрооборудование двигателя (1984-1986 гг.) 14.4 Электрооборудование двигателя (1987-1988 гг.) 14.5 Электрооборудование кузова (1983-1987 гг.) 14.6 Электрооборудование двигателя 2,6 л (1989-1990 гг.) 14.7 Электрооборудование кузова (1988 г.) 14.8 Электрооборудование кузова (1989-1990 гг.) 14.9 Электрооборудование двигателя 3,0 л (1989-1990 гг.) 14.10 Система управления двигателем 3,0 л (1991 г.) 14.11 Электрооборудование кузова (1991 г.) 14.12 Система управления 12-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.13 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.14 Электрооборудование кузова (1992-1993 гг.) 14.15 Электрооборудование 12-клапанного двигателя 3,0 л (1994-1995 гг.) 14.16 Электрооборудование двигателя 3,5 л (1994-1998 гг.) 14.17 Электрооборудование кузова (1994-1998 гг.) 14.18 Электрооборудование дизеля 2,3 л 14.19 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.)

Тормоза (Тормозит еще не значит, что хорошо) — Mitsubishi Pajero Sport, 3.0 л., 2001 года на DRIVE2

Раздался звук откуда-то спереди.
Шрус?! Подумал я. И стал мысленно думать где его купить. Звук исходил от переднего правого колеса.
Звуки тем временем усиливались и изменялись с хрустов на скрипы, со скрипов на писк. Трогаешься после ночной стоянки вроде все нормально, пару раз тормознешь и вот они родимые. Тут родились мысли что наверное что то не так с тормозами, а в дальнейшем это стало подтверждаться когда машина ехела так, буд-то тянет за собой кого-то. На светофоре убираем ногу с тормоза и … стоим. Все это проявилось буквально в 2-3 дня и я не тянув время поехал в сервис. Колесо к тому времени поменяло цвет и диск по цвету стал отличаться от остальных.
Тут я стал вспоминать как весной по купону делал обследование у официалов и мне тогда же сказали надо перебирать суппорт и именно правый передний. Я купил тогда ремкомплект за 600р и мне его перебрали, при этом отметив что имеется слабовыраженая корозия на одном из 2х поршней. Поршни мне тогда отполировали, собрали. Но тогда причиной переборки было заявление мастеров, а сейчас мои ощущения.
В бокс еле въехал т.к. он находился на пригорке. Так и есть — колесо не крутится, ну вернее почти не крутится. Снятие колеса показало что внутренняя колодка стерта до металла, выскочила и заклинила между корпусом супорта и диском, от чего внутренняя сторона диска выглядела гораздо тоньше внешней.
— Диски под замену
— колодки под замену
— суппорт под вопросом т.к. один поршень ни в какую не заходил на свое место. После долгих стараний мне его вдавили, поставили новые колодки, чтобы я мог покататься пока куплю диски и решу что делать с суппортом.
А вопрос заключался в следующем, что покупать?
— ремкомплект? = 600р (но уже наверно его мало раз так заклинило уже не в первый раз)
— поршень? = 600р не ориг 1200р ориг (но надо 2шт, следовательно 1200р и 2400р соответственно)
— Суппорт в сборе = от 3900р не ориг и 14 000р ориг (если посадочное место поршня накрылось то ремонт не получится и придется покупать новый суппорт. Б/У покупать и попадать на тоже самое не хотелось)
Я решил не платить дважды и купил суппорт NK (2130168). Свой планировал снять и уже если отремонтировать получится то или продать или поменять назад. Благо замена суппорта без ремонта 300р. Так же были куплены тормозные диски TRW (DF 4485) 1200р*2шт=2400р и тормозные колодки ABS (36753) 700р.
ИТОГО: 3900+2400+700=7000р Однако когда я узнал сколько будет стоить мне работа я расстроился. 5000р за замену 2х дисков. Суппорт при этом меняли в подарок :)
К тому времени как я все детали собрал в кучу авто снова начало тормозить. Прошло 2-3 дня и я понял что тянуть больше не стоит т.к. кушать машинка АИ-92 стала 500р на 50км в день.
Вечером я заехал в "свой" сервис.


Диск почернел от стертых колодок.
Стоимость замены дисков столь высока, потому что надо разбирать ступицу чтобы отвинтить диски.


Левый передний диск



Правый передний диск, собственно "больной"

Можно сравнить

А вот новенькие:




Такие чистенькие, ровненькие что жалко ставить :)

Ну и собственно суппорт:



С явной причиной почему клинил. Правда пыльник я сам с него сорвал уже, но явно он был где то поврежден. Поршень сидит мертво. Второй компрессором выстрелило за милую душу, а заржавевший пока не удается вынуть — отмокает пока.

В общем ремонт занял порядка 2х часов. Начали прокачивать тормоза. Как оказалось после "официального" ТО у меня в системе был воздух. В переднем левом колесе пузырь среднего размера и небольшой пузырь в заднем левом колесе. Все устранено и теперь даже на непритертых колодках/дисках авто тормозит просто идеально и чувствуется совершенно иначе.

Цена вопроса: 13 700 ₽ Пробег: 245 000 км


Смотрите также