8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Причина неисправности двигателя


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Двигатель не пускается

Нет давления топлива в рампе:

засорены топливопроводы

 

неисправен топливный насос

засорен топливный фильтр

неисправен регулятор давления топлива

 

Промойте и продуйте топливный бак и

топливопроводы

Замените насос

Замените фильтр

Замените регулятор

Неисправна система зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Неисправен регулятор холостого хода

Замените регулятор холостого хода

Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов

Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените

Нарушены зазоры в механизме привода

клапанов

Неисправна система зажигания

Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист

Неполное открытие дроссельной заслонки

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Замените датчик

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Загрязнен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

Недостаточная компрессия – ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2):

пробита прокладка головки блока цилиндров

прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

 

плохое прилегание клапанов к седлам

 

чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

 

 

Замените прокладку

Очистите кольца и канавки поршней

от нагара, замените поврежденные

кольца и поршень

Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло

Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масляный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Ослабление крепления или засорение

маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

Чрезмерное уменьшение зазора между

маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие

Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник

Увеличенный зазор между вкладышами

коренных и шатунных подшипников и

шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При

невозможности устранения дефекта замените блок

Неплотная установка заглушек масляных

каналов или их отсутствие

Восстановите герметичность заглушек,

установите отсутствующие заглушки

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий, с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и

вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

Замените упорные полукольца новыми или увеличенной толщины, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук поршней

Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызван «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Замените поршни, расточите и

отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми

кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя

Установите правильно поршень

Повышенный шум газораспределительного механизма

Пониженное давление масла в системе

смазки

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Поломка клапанной пружины

Замените пружину

Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом

Замените направляющую втулку ремонтной, соответственно развернув в ней отверстие

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал

Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и

цилиндрами

Стук поршней, исчезающий после прогрева

двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя

Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости)

Замените масло на рекомендованное

Увеличенный осевой зазор коленчатого вала

Замените упорные полукольца

Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике

Замените вкладыши переднего коренного подшипника

Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода

Ослабление натяжения или износ ремней привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления

Отрегулируйте натяжение ремней или замените их

Шум деталей механизма газораспределения

См. неисправность «Повышенный шум

газораспределительного механизма»

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло на рекомендованное

Увеличенные зазоры между поршневыми

пальцами и отверстиями в бобышках поршней

Замените поршни и пальцы

Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна

Замените шатун

Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя)

Установите правильно поршень

Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Чрезмерное натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления или появление на нем трещин и разрывов

Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень

Ослаблено крепление маховика

Затяните болты крепления маховика требуемым моментом

Чрезмерное увеличение зазоров между

вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала

Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши

Повышенная вибрация двигателя

Дисбаланс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте коленчатый вал

Установлены поршни разной массы

Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе

Нарушены зазоры в приводе клапанов

Проверьте гидротолкатели, неисправные

Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах

Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели

Замените подушки

Ослаблено крепление шкива коленчатого вала

Подтяните крепление

Детонационные стуки в двигателе при работе под нагрузкой

Использование бензина с пониженным

октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Неисправен датчик детонации

Замените датчик

Неисправен электронный блок управления двигателем

Замените блок

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения

двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров

двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Замените кольца

Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла

Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым (см. приложение 3)

Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны или направляющие втулки

Перегрев двигателя

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

Неисправен термостат

Замените термостат

Неисправен электровентилятор системы

охлаждения

Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените

Неисправен клапан пробки расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)

Замените пробку расширительного бачка

Использование бензина с пониженным октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

Поврежден радиатор

Отремонтируйте радиатор или замените

Повреждение шлангов или прокладок в

соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Замените поврежденные шланги или

прокладки, подтяните хомуты шлангов

Подтекание жидкости через сальник водяного насоса

Замените водяной насос

Повреждена прокладка головки блока цилиндров

Замените прокладку

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения неисправности

Поплавковая камера карбюратора переполнена

1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана 1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка 2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана 3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана 4. Заменить уплотняющую прокладку

Двигатель не пускается, зажигание исправно

1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу 1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр
карбюратора
2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса 3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса 4. Сменить клапан в сборе

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода

1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел 1. Установить правильные зазоры

 

2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов 2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания 3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной 4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе 5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель 6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере) 7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере) 8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода

 

9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место

Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах

 

1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов 1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса 2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя 3. Подвернуть винты

Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)

1. Карбюратор готовит переобедненную смесь 1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере 2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель 3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух 4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить

«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности

Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие) Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)

Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать

Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратора Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине

Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов

Карбюратор переполнен бензином 1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах

1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел 1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках 2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов 3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны 4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца 5. Двигатель частично разобрать,
поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров 6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни

Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше

1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла 1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла 2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы 3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана 4. Снять картер двигателя, снять
масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса 5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки)
распределительного вала
6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали

Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости

1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами 1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца 2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров 3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом) 4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей 5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен 6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин 7. Снять головку блока цилиндров
двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Резиновые кольца, установленные
в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение
Сменить резиновые кольца

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

1. Неисправна свеча 1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения 2. Сменить резиновые кольца

 

3. Высокий расход (угар) масла 3. Устранить высокий расход масла, как указано выше

Двигатель перегревается

1. Ослаблено натяжение ремня
привода вентилятора — водяного насоса
1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения 2. Долить охлаждающую жидкость
и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание 3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь 4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя 5. Промыть систему охлаждения двигателя

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат системы охлаждения Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить

Двигатель не развивает полной мощности

1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания 1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел 2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах 3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались 4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора 5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина 6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания

 

7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность
свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец 8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав
горючей смеси
9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор

Повышенный расход бензина

1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана

 

1. Частично разобрать двигатель,
проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором 2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки 3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание 4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере 5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры 6. Вывернуть воздушные жиклеры,
как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть

Детонационные стуки в двигателе

1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76) 1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание 2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов 3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам

Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания

1. Применен для двигателя низкооктановый бензин 1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел 2. Проверить и при необходимости
отрегулировать зазоры в приводе клапанов

Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом

1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел 1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм) 2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

Признаки неисправности двигателя — DRIVE2

Для того чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в "копеечку" необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности двигателя и (или) его естественного износа. Только своевременность определения неисправности двигателя и проведения капитального ремонта двигателя обеспечит не только экономию средств на оплате работ по ремонту самого двигателя, но и сэкономит денег на его запчасти, стоимость которых зачастую превышает стоимость работ по ремонту двигателя.

Основные признаки неисправности двигателя

Высокий расход масла
Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра-первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов). Предельным считается расход масла от метки "max” до метки "min” на щупе за 1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

Дымный выхлоп
Дым из выхлопной трубы бывает белым, черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

"Махровый” нагар на свечах зажигания
Признак "богатой смеси", и (или) износа маслосъемных колец.
Богатая смесь "лечится" проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭСУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка, карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

Неравномерность работы двигателя на холостом ходу
Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).
Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания, катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя ( в таких случаях обычно горит "ЧЕК").

Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда
дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Газы из системы вентиляции
Из шланга системы вентиляции картера газ, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)

Износ и (или) залегание колец. Спасет замена колец, раскоксовка (возможна расточка).

Высокий расход бензина
При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около 15 литров на 100 км пробега.
Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов, седел не исключена расточка двигателя).

Потеря мощности двигателя
Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до 100 км/ч с переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии.
К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.
Оценка мощности двигателя по компрессии можно так: 12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 – плохо.

Если компрессия снижена, (особенно это проявляется при холодных пусках зимой – смесь надо прогревать во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит, — кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

"Лечится" эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка двигателя).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит "ЧЕК".

Перебои в работе двигателя — двигатель троит
Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания, ЭСУ двигателя.
Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина- очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер.

Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе
Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт, — они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

Слишком низкое давление масла
Один из основных признаков капитального ремонта двигателя.
Возможны следующие неисправности:
Засорился маслозаборник в картере двигателя. Неисправность привода масляного насоса. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя. Засорился масляный фильтр. Неисправность датчика давления масла. Износ вкладышей коленчатого вала.

Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание
Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).
как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек, — необходима компьютерная диагностика, -неисправность датчика ЭСУ двигателя.

"Выстрелы” в глушителе, "чихание” в карбюраторе
"Выстрелы” в глушителе, "чихание” в карбюраторе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.
То же что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.
Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или "с толкача". Поможет замена ремня ГРМ

Залегание колец двигателя
Причиной залегания является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

Залегание колец можно попытаться "полечить" раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое "не лечится" раскокосовкой смотрите ниже.

Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

Перегрев двигателя
Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно "попасть" на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисл

Основные неисправности двигателя - Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 5. Основные неисправности двигателя

Двигатель  должен работать надежно, без перебоев, развивать достаточную мощность для обеспечения нормальных динамических (тяговых) свойств автомобиля, расходовать топливо и масло в пределах установленных норм.

Признаками, основных неисправностей дви­гателя являются:

-падение мощности,

-повышен­ный расход масла, дымный выпуск,

-снижение давления конца сжатия (компрессии),

-стуки в двигателе.

Мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается при неисправности системы питания, накоплении нагара в каме­рах сгорания, отложениях во впускной систе­ме, наличии накипи и грязи в системе охлаж­дения, неправильной регулировке газораспре­делительного механизма, недостаточной ком­прессии в цилиндрах двигателя, пропуске воздуха через уплотнения впускной системы.

Повышенный расход масла (угар) и дым­ный выпуск наблюдаются при износе и полом­ке поршневых колец, потере ими упругости, износе канавок для поршневых колец, износе и повреждении гильз цилиндров, подсосе мас­ла через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками, нарушении уп­лотнений коленчатого вала и неисправности системы вентиляции картера двигателя. На дымность выпуска большое влияние оказыва­ют неисправности топливной аппаратуры.

Давление конца сжатия (компрессия) мо­жет понизиться при износе поршневых  колец и гильз цилиндров, неплотном прилегании кла­панов к седлам, износе направляющих втулок клапанов, ослаблении затяжки гаек крепления головок цилиндров, повреждении прокладки головки цилиндров, нарушении зазоров в газо­распределительном механизме.

Стуки в двигателях появляются при поломке клапанных пружин и заедании клапанов; задирах на поверхностях гильз и поршней; уве­личенных зазорах между стержнями клапанов и носками коромысел; износе поршневых паль­цев, отверстий для них в бобышках поршней и во втулках верхних головок шатунов; износе шатунных и коренных подшипников.

Техническое состояние двигателя проверя­ют наружным осмотром, по показаниям конт­рольно-измерительных приборов, расходу топ­лива и масла, путем прослушивания двигателя:

Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.

Для поддержания двигателя в работоспо­собном состоянии и в надлежащем внешнем виде, уменьшения интенсивности изнашивания деталей, предупреждения отказов и неисправ­ностей, а также выявления их с целью своевре­менного устранения выполняют техническое обслуживание двигателя.

Основные причины неисправности двигателя и способы их устранения

Причина неисправности Способ устранения

Двигатель не пускается
Стартер не проворачивает коленчатый вал или вращает его очень медленно Проверьте степень зарядки и исправность аккумуляторных батарей и, если необходимо, зарядите или замените их.
Проверьте контакты в цепи питания стартера; при необходимости очистите и затяните клеммы проводов.
Проверьте состояние контактов реле стартера, при наличии подгара зачистите контакты.
Проверьте контактные соединения на аккумуляторной батарее, если необходимо, зачистите.
Проверьте контакты щеток стартера с коллектором и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях, если необходимо протрите и зачистите коллектор; очистите боковые грани щеток, замените изношенные щетки новыми или замените неисправные щеточные пружины.
При невозможности устранения дефектов замените стартер
Засорение топливопроводов или заборника в топливном баке Промойте заборник, промойте и продуйте топливопроводы
Замерзание воды в топливопроводах или на сетке заборника топливного бака Осторожно прогрейте топливные трубки, фильтры и бак
Загустение топлива в трубопроводах Замените топливо другим, соответствующим сезону, и прокачайте систему
Засорение фильтрующих элементов топливных фильтров Замените фильтрующие элементы
Неправильный угол опережения впрыска топлива Отрегулируйте угол опережения впрыска
Наличие воздуха в топливной системе Прокачайте систему, устраните негерметичность
Не работает топливоподкачивающий насос Прокачайте систему, устраните негерметичность. Разберите насос и устраните неисправность или замените насос исправным
Заедание рейки топливного насоса высокого давления Отремонтируйте насос в мастерской или замените исправным
Затрудненное перемещение рейки топливного насоса из-за загустения смазки Осторожно прогрейте топливный насос высокого давления

Двигатель не развивает мощности, дымит
Загрязнение воздушного фильтра Очистите воздушный фильтр
Засорение выпускного тракта Прочистите выпускной тракт
Рычаг управления регулятором не доходит до болта максимальных оборотов Проверьте и отрегулируйте систему рычагов и тяг управления подачей топлива
Наличие воздуха в топливной системе Прокачайте систему питания топливом и устраните негерметичность
Неправильный угол опережения впрыска топлива Отрегулируйте угол опережения впрыска топлива
Неплотное прилегание клапанов газораспределения Отрегулируйте тепловые зазоры клапанного механизма; при необходимости притрите клапаны
Низкое давление нагнетаемого воздуха При отсутствии герметичности в системе подачи воздуха (устанавливается на ошупь рукой) подтяните стяжные хомуты. При повышенном сопротивлении выпускного трубопровода очистите выпускной трубопровод.
При тугом вращении ротора турбокомпрессора из-за увеличенного нагарообразования снимите турбокомпрессор с двигателя и отправьте в мастерскую для очистки от нагара или для замены;
Утечка газов через выпускной тракт двигателя из-за неплотностей в соединениях выпускного коллектора или повреждения прокладок Устраните неплотности, если необходимо, замените прокладки
Нарушение регулировки или засорение форсунки Отрегулируйте форсунки и, если необходимо промойте и прочистите ее
Неисправность клапанов топливоподкачиваюшего насоса Промойте гнезда и клапаны насоса
Нарушение регулировки цикловых подач топливного насоса высокого давления Отрегулируйте цикловые подачи топливного насоса высокого давления
Поломка пружин толкателей топливного насоса высокого давления Замените неисправные пружины и отрегулируйте насос на стенде
Поломка пружины или негерметичность нагнетательного клапана топливного насоса высокого давления Замените неисправную пружину или устраните негерметичность клапана
Ослабление крепления зубчатого венца втулки плунжера топливного насоса высокого давления Затяните винт зубчатого венца и отрегулируйте насос на стенде
Зависание плунжера топливного насоса высокого давления Замените плунжерную пару и отрегулируйте насос на стенде
Износ поршневых колец Замените поршневые кольца, при необходимости и гильзы

Двигатель стучит
Ранний впрыск топлива в цилиндры Отрегулируйте угол опережения впрыска топлива
Нарушена регулировка клапанного механизма Отрегулируйте тепловые зазоры клапанного механизма

Пониженное давление масла в системе смазки
Неисправен манометр Замените манометр исправным
Повышенная температура масла Проверьте и при необходимости устраните исправность в системе охлаждения масла
Разжижение масла топливом Устраните подтекание топлива в сливной магистрали под крышками головок цилиндра, резьбовых соединениях форсунок и в местах соединения топливопроводов к форсункам
Загрязнение фильтрующего элемента фильтра грубой очистки масла Промойте фильтрующий элемент
Засорение заборника масляного насоса Промойте заборник масляного насоса
Засорение или неисправность редукционного или сливного клапанов масляного насоса Промойте не разбирая, клапан, при поломке замените его
Негерметичность соединения маслопроводов Проверьте соединения, особенно прокладки фильтров, отводящих и всасывающих трубок масляного насоса. Если необходимо, подтяните соединение или замените прокладку
Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках коленчатого вала в результате длительной эксплуатации двигателя Направьте двигатель в ремонт для замены вкладышей подшипников коленчатого вала, а при необходимости и для шлифовки шеек вала

Пониженное давление масла в турбокомпрессоре

Давление масла в турбокомпрессоре понизится одновременно с падением давления масла в основной магистрали при любой из перечисленных выше неисправностей системы смазки.
Кроме того:
Поломка трубки подвода масла к турбокомпрессору Замените или отремонтируйте трубку
Неисправность масляного манометра в системе смазки турбокомпрессора Замените манометр
Засорен масляный фильтр турбокомпрессора Смените фильтрующий элемент масляного фильтра турбокомпрессора
Износ подшипников турбокомпрессора Направьте турбокомпрессор в мастерскую для ремонта

Повышенная температура жидкости в системе охлаждения
Слабое натяжение или обрыв ремня водяного насоса Отрегулируйте натяжение ремня; если необходимо, замените ремень
Неисправен термометр Замените термометр
Загрязнение внешней поверхности сердцевины радиатора Очистите сердцевину радиатора
Заедание клапана термостата в закрытом положении Замените неисправный термостат
Наличие газов в водяной рубашке двигателя из-за разрушения прокладки головки цилиндров (признак - выбрасывание воды через пароотводную трубку при закрытой пробке радиатора) Замените неисправную прокладку головки цилиндров
Чрезмерное отложение накипи в системе охлаждения Промойте систему охлаждения

В систему смазки попадает вода
Разрушение прокладок головок цилиндра Замените неисправную прокладку
Недостаточно затянута гайка стакана форсунки Подтяните гайку крепления стакана форсунки
Негерметичность резиновых колец гильз цилиндров Замените неисправные уплотнительные кольца
Трещина в головке или блоке цилиндров Двигатель направьте в ремонт для замены неисправных деталей

Стук муфты опережения впрыска
Выброс масла из муфты через сальники Замените сальник муфты опережения впрыска. На время следования до гаража добавляйте масло через отверстие в корпусе муфты
Отсутствие масла в корпусе муфты Заполните корпус муфты моторным маслом

Посторонние шумы в турбокомпрессоре
(хорошо прослушиваются при вращении ротора сразу после остановки двигателя)
Задевание ротора за неподвижные детали Очистите турбокомпрессор от нагара; если необходимо, снимите турбокомпрессор с двигателя и отправьте в мастерскую для ремонта

Стартер вращается с большой скоростью, но не проворачивает коленчатый вал
Поломка зубьев венца маховика Смените венец маховика
Разогнут рычаг включения стартера Исправьте рычаг рихтовкой
Поломан палец рычага включения стартера Замените рычаг

Реле стартера работает с перебоями
(включает стартер и сейчас же выключает)
Обрыв удерживающей обмотки реле Замените реле стартера

Шестерня привода стартера систематически не входит в зацепление с венцом маховике при нормальной работе реле
Сильно забиты торцы зубьев венца маховика Замените венец маховика
Нарушена регулировка реле стартера Отрегулируйте реле стартера
Заедание шестерни стартера на валу из-за отсутствия или некачественной смазки Очистите шлицы от грязи и смажьте консистентной смазкой

Амперметр показывает разрядный ток при номинальных оборотах двигателя
Пробуксовка ремней привода генератора Отрегулируйте натяжение ремней, убедившисьв исправности шарикоподшипников генератора
Неисправен амперметр Проверьте и при необходимости замените амперметр
Неисправность электропроводки Найдите с помошью контрольной лампы повреждение и устраните неисправность

Нет контакта между щетками и контактными кольцами генератора
Проверьте состояние рабочей поверхности контактаых колец; если необходимо, протрите щётки бумажной салфеткой, смоченной в бензине. Если загрязнения не удаляются, кольца зачистите стеклянной шкуркой и протрите салфеткой
Проверьте отсутствие заедания шеток в направляющих, при необходимости снимите щеткодержатель, выньте щетки и очистите от щеточной пыли
Обрыв или плохой контакт в силовой цепи Проверьте целостность силовой цепи, устраните обрыв или восстановите контакт
Обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения генератора Проверьте целостность цепи возбуждения, щеточный узел, состояние пайки обмотки возбуждения к кольцам, состояние проводов. При необходимости замените неисправные детали
Неисправен регулятор напряжения Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок Замените выпрямительный блок
Замыкание на массу или межвитковое замыкание в обмотке статора Замените статор

Шум в генераторе
Погнут вентилятор Выправьте вентилятор
Разрушение шарикоподшипников Замените шарикоподшипники

Перегрев подшипников генератора
Чрезмерное натяжение ремней привода генератора Отрегулируйте натяжение ремней

Колебания нагрузки генератора
При исправности потребителей - пробуксовка ремней привода генератора Устраните пробуксовку ремней
Недостаточен контакт в цепи возбуждения Проверьте целостность цепи возбуждения и надежность соединения в местах контактов, при необходимости зачистите и затяните контакты

Неисправности двигателя

Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.

Содержание статьи

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал.
Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина.
Совет: Датчик температуры охлаждайки.
Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить.
Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!
Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно.
Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться.
Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально.
Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.
Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса.
Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались.
Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.

Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если “подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые!
Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного “закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.

Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки.
Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые.
Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!

Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть.
Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.

Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет.
Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.

Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!

Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: “Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу.
Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то “хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.

Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить.
Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.

Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло!
Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.

Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700.
Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.

Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается.
Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.

Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло.
Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!

Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял.
Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!

Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный.
Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.

Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть).
Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!

Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато?
Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.

Вопрос: При пуске двигателя обороты “плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму.
Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск.
Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил.
Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит “подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.

Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90.
Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.

Пропала динамика

Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема?
Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса.
Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!

Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться.
Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят?
Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено.
Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты.
Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.

Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет.
Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину!
Совет: Симптомы смерти турбины следующие:

  • Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
  • Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
  • Потеря тяги
  • Механический обрыв крыльчатки.

Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5.
Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5.
Совет: Как определить, что катализатор забит.

  • Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
  • Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
  • Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.

Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см!
Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора.
Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается.
Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч.
Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?
Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Неисправности ГБО

Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке “чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.

Причины повышенного расхода на газе:

  • Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
  • Низкое качество газа.
  • Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
  • Загрязнен воздушный фильтр.
  • Не установлен вариатор опережения зажигания.
  • Не перепрошит ЭБУ под газ.
  • Недозаправка (обман на АГНКС).

Посторонние звуки при работе двигателя

Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.

Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.

Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук.
Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает.
Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые.
Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов;
низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя.
Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!
Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

 

Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает.
Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой.
Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.
Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

Основные причины поломки двигателя | Геликон АвтоСервис

Развитие автомобилей и автомобилестроения привело к тому, что современный автолюбитель не только не занимается ремонтом самостоятельно, но и часто не представляет, как устроен автомобиль и каким образом поддерживать его в надлежащем состоянии. Для многих двигатель автомобиля - черный ящик, который превращает бензин в лошадиные силы и ньютоно-метры (хотя, вероятнее всего, такой термин вряд ли знаком широкому кругу водителей). Все, что находится под капотом, вызывает благоговейный страх и, по этой причине, водитель старается заглядывать туда как можно реже. И современный автомобиль этому всячески способствует: из него ничего не капает, он не издает неприятных звуков и не источает неприятных запахов. Водитель каждое утро садиться в теплый салон и едет по своим делам, не задумываясь о том, что автомобиль - сложный механизм, требующий соответствующего внимания и обслуживания.

После кузова, двигатель - самая дорогостоящая деталь автомобиля, и его поломка может больно ударить по карману автовладельца. Чтобы не допустить его выхода из строя важно понимать, каким образом функционирует агрегат и каковы основные причины поломок.

По статистике, основная причина ремонта двигателя - несоблюдение правил обслуживания. И без того длинные межсервисные интервалы, доходящие до 30000 км, не соблюдаются владельцами, и автомобиль может пробежать и 60000 и 80000 без ТО. Но, как и лошадь, которую не кормили и заставляли бегать круглые сутки, при таком обращении двигатель попросту "умрет". Почему?

Современные масла позволяют автопроизводителям увеличивать требуемый пробег автомобиля между заменами масла. Но довольно весомый вклад в таком увеличении имеет желание производителя показать свой продукт с более привлекательной стороны, или проще говоря, маркетинг. Ведь больший пробег между ТО означает снижение затрат на эксплуатацию, и на неискушенный взгляд говорит о большей надежности автомобиля, что делает его более привлекательным в глазах потребителя. Но так ли хороши используемые сейчас масла? Несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, законы физики (и химии), все так же продолжают действовать. Масло в двигателе подвержено воздействию высоких температур, в него попадает топливо, что приводит к окислению и выгоранию входящих в состав масла присадок. В условиях российской эксплуатации и нестабильного качества топлива, масло теряет основные свойства уже через 8 - 9 тысяч километров. Для минерального масла этот срок еще меньше.

Что же произойдет, если не заменить масло?

Смазывающие свойства и способность масляной пленки задерживаться на поверхности смазывающихся деталей падают, приводя к появлению "сухого" трения, т.е. случая, когда металл контактирует непосредственно с металлом. Такой режим работы приводит к повышенному износу трущихся частей, от трения увеличивается температура в зоне контакта и детали попросту свариваются между собой приводя к заклиниванию двигателя. Но это крайний вариант. В менее критических случаях износ деталей будет способствовать уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и масла и другим неприятным явлениям.

Другая возможность повредить двигатель связана с тем, что в процессе эксплуатации, количество масло в двигателе уменьшается. Масло попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом, причем этот процесс тем интенсивнее, чем больше износ поршневой группы. Также масло может вытекать через различные уплотнители, которые также теряют эффективность со временем. Недостаточное количество масла приводит, например, к тому, что многие важные детали, например распредвал, находящиеся в головке блока цилиндров оказываются без смазки и изнашиваются ускоренными темпами и выходят из строя.
Также недостаток масла может сказаться на работе натяжителя цепи привода ГРМ, что может привести к ее ослаблению. Ненатянутая цепь может "перескочить" на несколько зубьев на звездочках коленчатого или распределительного валов, в результате чего нарушится правильное расположение этих валов, что приведет к столкновению поршней с открывшимися не вовремя клапанами.

Но кроме масла есть и другие возможные причины поломки двигателя.

Свечи зажигания в случае долгой эксплуатации без замены могут лишь беспокоить водителя ухудшением динамики автомобиля, увеличением расхода топлива и лампой "проверь двигатель". Известны случаи разрушения свечи непосредственно в двигателе с попаданием ее частей в цилиндр и являющиеся причиной дорогостоящего ремонта двигателя, но они довольно редки. К этому времени автомобиль обычно уже перестает ехать, поскольку топливо в двигателе не поджигается. Но, в это же время, несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, будет догорать внутри него, приводя к "спеканию" ячеек нейтрализатора и способствуя выходу его из строя.

Еще одна очень частая причина поломок - приводные цепи и ремни.

О цепи мы поговорили ранее, а на ремнях хотелось бы остановиться. В среднестатистическом двигателе можно найти ремни привода ГРМ и ремни привода различных агрегатов: насоса ГУР, компрессора кондиционера, вентиляторов и т.д. И если обрыв последних не приведет к катастрофическим последствиям, то обрыв ремня привода ГРМ повлечет за собой те же печальные события, что и проблемы с цепью: поршни, клапаны, а возможно, что и другие детали придется менять.

Отдельно можно отметить “человеческий фактор”. При обслуживании двигателя важно соблюдать чистоту и внимательно следить за выполнением всех операций. Попадание грязи внутрь двигателя, незакрученные болты или неправильная установка деталей после их снятия может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Подводя итог, хочется дать несколько советов:

  1. Регулярно следите за уровнем масла и прочих жидкостей.
  2. Соблюдайте рекомендованные производителем интервалы обслуживания, а лучше меняйте масло не реже, чем раз в 8000 - 9000 пробега.
  3. Используйте качественное масло, фильтры, ремни и другие запчасти.
  4. Не игнорируйте сигналы о неисправностях, которые подает вам автомобиль.
  5. Доверяйте обслуживание и ремонт вашего автомобиля только квалифицированным специалистам.

Признаки и причины неисправности двигателя

Двигатель автомобиля, как и любой другой сложный механизм, нуждается в должной заботе и постоянном внимании.

О возможных неисправностях мотора можно судить по некоторым признакам:

1) Предупреждающие индикаторы

Мы проворачиваем ключ в замке зажигания сотни, тысячи раз и никогда не придаем этому большого значения.
До тех пор, пока не загораются предупреждающие значки на панели приборов, на которые раньше мы не обращали никакого внимания.
Эти лампочки соединены с датчиками, которые контролируют многие системы вашего автомобиля.
Что же касается индикаторов, оповещающих о проблемах с двигателем, то они загораются только в том случае, когда появляется большая вероятность того, что что-то  важное и может отказать в работе в любой момент.

Три самых важных индикатора о неисправносях двигателя включают в себя:

  • Check oil\ Oil level low (проверьте масло/ низкий уровень масла)
  • Oil pressure low (низкое давление масла)
  • Check engine (проверьте двигатель)

Индикатор «Проверьте двигатель» является, одним из основных признаков неисправности двигателя и может означать много различных вещей.
Наиболее простой способ выяснить, что же именно не так с двигателем, это подключить автомобиль к диагностическому прибору. Этот прибор выглядит как большой калькулятор и взаимодействует с системами автомобиля через порт подключения.
После того, как вы даете ему указание выполнить сканирование, он начинает «общение» с компьютером вашего автомобиля, чтобы выяснить причину, по которой зажегся предупреждающий индикатор.

     2) Высокий расход масла

        Повышенный расход масла означает долив масла за 10 т км пробега больше литра — первый, и это признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов).
Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на щупе за 1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем, которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

    3) Дымный выхлоп

        Дым из выхлопной трубы бывает белым,черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.
Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и (или) расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов, и колец двигателя.

       4) «Махровый» нагар на свечах зажигания

        Признак «богатой смеси», и (или) износа маслосъемных колец.

        Богатая смесь «лечится» проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭСУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

        Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

    5) Неравномерность работы двигателя на холостом ходу

  • Двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач). Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).
  •  Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.
  • Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания, катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя (в таких случаях обычно горит «ЧЕК»).
  •  Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя. В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя в Перми.

     6) Необычные запахи

  •  Все автомобили с двигателями внутреннего сгорания выбрасывают в окружающую среду газы, которые просто не пригодны для человеческих легких.
    Именно поэтому, если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, вы должны расценивать это как верный признак неисправности двигателя.
    Запах может быть признаком того, что масло и охлаждающая жидкость протекают из замкнутой системы.
  • Выхлопные газы автомобиля содержат опасный для человеческого организма угарный газ.
    Поэтому, как только вы почувствовали посторонний запах в салоне автомобиля, не сомневайтесь, не ждите, а направляйтесь прямиком в автосервис на Леонова.
  • Запах паленой резины тоже не предвещает ничего хорошего.
    Возможной причиной возникновения такого запаха может стать соприкосновение резинового шланга проведения важных жидкостей с чем-то , чего они не должны касаться.
    В таких случаях тоже не следует выжидать и решать проблему в срочном порядке, так как в будущем это может привести к дорогостоящему ремонту других компонентов.

        7) Высокий расход бензина

        При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около15 литровна100 кмпробега.

        Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора, езды по бездорожью).

        В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка, замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

       8) Потеря мощности двигателя

        Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%.
Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч).
Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии.
К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так: 12 кгс/с м² – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/с м² и ниже – плохо.

        Если компрессия снижена, (особенно это проявляется при холодных пусках зимой – смесь надо прогревать во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется.
На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки.

Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом.

Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца.
В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка,замена клапанов,седел,направляющих клапанов, не исключена расточка двигателя).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя.

Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя в Перми.

       9) Перебои в работе двигателя — двигатель троит

        Основная и самая распространенная причина — грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭСУ двигателя.

        Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

        В противном случае — капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина- очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер..

         10) Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе

        Стуки в двигателе — посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

        Сильные и слабые, глухие и звонкие — они не только раздражают слух и снижают комфорт,- они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

        Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум, стук, скрежет, двигателя — срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

       11) Слишком низкое давление масла

 Один из основных признаков капитального ремонта двигателя — низкое давление масла.

    Засорился маслозаборник в картере двигателя. Неисправность привода масляного насоса. Слишком грязное масло, вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя. Засорился масляный фильтр. Неисправность датчика давления масла. Износ вкладышей коленчатого вала.

        Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие — капитальный ремонт двигателя.

        12) Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание

        Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).

        Как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

       13) «Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе

         «Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.

        То же что и в пункте при жесткой работе двигателя, плюс неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ — требуется компьютерная диагностика. Как правило, неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.

        Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня: износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители, ролики), пуск двигателя с буксира или «с толкача». Поможет замена ремня ГРМ

       14) Залегание колец двигателя

        Причиной залегания является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

        Залегание колец можно попытаться «полечить» раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое «не лечится» раскокосовкой смотрите ниже.

        Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое (копейки по сравнению с ремонтом), не повредит — это точно. Если повезет — компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

       15) Перегрев двигателя

        Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно «попасть» на капиталку по полной программе — как повезет — ведь перегрев двигателя это лотерея.

        Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!

        Если же перегрев двигателя все-таки произошел — не тяните, обратитесь в автосервис на Нагорном, хуже не будет.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт двигателя
Наименование Двигатель Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час   от 1000 1250
Башмак цепи (замена)   от 1000 норматив
Блок цилиндров (расточка)   от 2700 2700
Вкладыши (замена)   от 5000 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 2500 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 1900 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный однорядный от 3000 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный   от 6000 7000
Головка блока (с/у) однорядный   от 4000 5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у   от 3200 5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)   от 5000 норматив
Двигатель (с/у)   от 4000 6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у  V-образный от - 25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у однорядный от 18000 24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у  оппозитный от - норматив
Зажигание (установка) момента   от 450 650
Защита двигателя (монтаж)   от 400 400
Защита двигателя (с/у)   от 130 130
Карбюратор (замена с регулировкой)   от 550 норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)   от 1000 норматив
Клапан (притирка) за 1 шт   от 300 500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов 16 клапанов от 1800 2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов 8 клапанов от 1100 1200
Коленвал (шлифовка)   от 1800 1800
Коллектор впускной (с/у)   от 1800 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный однорядный от 10000 15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Кронштейн генератора (замена)   от 650 850
Крышка клапанная (с/у)   от 550 600
Масленный насос (с/у) V-образный  V-образный от - норматив
Масленный насос (с/у) однорядный однорядный от 1100 1400
Масленный насос (с/у) оппозитный  оппозитный от - норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)   от 400 400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)   от 450 450
Маслоприемник (замена)   от 1100 1300
Натяжитель цепи (замена)   от 1000 норматив
Подушка двигателя задняя (замена)   от 350 600
Подушка двигателя левая (замена)   от 400 700
Подушка двигателя передняя (замена)   от 350 700
Подушка двигателя правая (замена)   от 400 700
Прокладка головки блока (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный однорядный от 3800 норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика     650 800
Прокладка клапанной крышки (замена)   от 550 600
Прокладка поддона картера (замена)   от 1100 1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный  V-образный от - норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный однорядный от 1100 3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный  оппозитный от - норматив
Ремень генератора (замена)   от 350 650
Ремень генератора (регулировка)   от 100 100
Ремень ГРМ (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов однорядный от 1500 норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов однорядный от 950 норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Ремень кондиционера (замена)   от 350 650
Ремень приводной (замена)   от 550 650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов   от 1500 норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов   от 750 норматив
Ролик приводного ремня (замена)   от 650 650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке   от 200 250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки   от 2100 3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов   от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов   от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов   от 1700 норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов   от 850 норматив
Сальник распредвала (замена)   от 750 норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт   от 350 400
Свечи накала (замена)   от норматив норматив
Седло клапана (замена)   от 550 норматив
Турбина (ремонт)   от норматив норматив
Турбина (с/у)   от норматив норматив
Успокоитель цепи (замена)   от 1000 норматив
Фильтр маслянный (замена)   от 150 150
Цепь ГРМ (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный однорядный от 1500 4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Примеры наших работ: Ремонт двигателя G4KE KIA Sorento

11 основных признаков неисправности двигателя автомобиля

При появлении признаков неисправностей двигателя автомобиля важно не упустить момент, своевременно провести детальную диагностику и ремонт. Но далеко не все автовладельцы знают, какие признаки указывают на неполадки в моторе. Поэтому мы собрали краткий перечень наиболее распространенных проявлений проблем в двигателе внутреннего сгорания.

Содержание:

  1. Явные признаки неисправности двигателя
  2. Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля
  3. Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Явные признаки неисправности двигателя

Условно все признаки неисправностей мотора можно разделить на явные, которые не требуют дополнительных действия для их выявления, и неявные, для обнаружения которых придется проделать некоторые манипуляции. В первую очередь рассмотрим явные проявления поломок двигателя:

  1. Посторонние звуки при работе мотора. Звук может быть статичным (гул, шелест, скрежет), тональность и громкость которого изменяется с повышением оборотов мотора, и периодическим, который появляется на определенных режимах работы (некоторое время после запуска, на прогретом моторе, на холостых оборотах и т. д.).
  2. Вибрация. Вибрация чаще всего вызывается разрушением подушек двигателя, детонационными процессами или сбоем работы системы зажигания.
  3. Черный, сизый или синий дым из выхлопной трубы. Нормальным может быть появление необильного дыма во время прогрева авто. После достижения рабочей температуры окрашивание выхлопов в один из вышеуказанных цветов свидетельствует о наличии проблем в ДВС.
  4. Явно завышенное потребление бензина или дизельного топлива. Причин этому явлению может быть много, начиная от неисправностей топливной системы, заканчивая низким качеством самого горючего.
  5. Проблемы с запуском, неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода.
  6. Заметное снижение эксплуатационных характеристик автомобиля. Машина хуже ускоряется, пропадает тяга, падает максимальная скорость.
  7. Ошибка «Check Engine» на приборной панели.

Наличие этих признаков почти всегда свидетельствует о неполадках в двигателе.

Если вы заметили что-то из списка выше, не затягивайте с диагностикой и ремонтом! Записывайтесь к нам по форме ниже и приезжайте по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 1 (ворота № 5).

Записаться онлайн

Неявные признаки неисправности двигателя автомобиля

Есть несколько несложных манипуляций, возволяющих выявить определённые неисправности мотора. Рассмотрим эти неисправности, а также методы их самостоятельной диагностики:

  1. Большой расход масла. Небольшое потребление моторного масла на угар считается нормальным явлением. Однако если приходится делать доливку каждую тысячу километров пробега или чаще — ДВС явно неисправен. Иногда подобное явление наблюдается при нарушении регламентных сроков замены масла. На нашем сайте вы также можете узнать, как часто менять масло в двигателе.
  2. Падение уровня охлаждающей жидкости без видимых подтеков и образование эмульсии на щупе или под маслозаливной пробкой. Этот признак указывает на нарушение взаимной герметичности контуров смазки и охлаждения внутри мотора. Параллельно может повышаться уровень масла. Иногда появляются маслянистые пятна в расширительном бачке — это крайне опасный признак неисправности двигателя, который требует незамедлительного вмешательства.
  3. Обильные картерные газы. При работающем на холостых оборотах двигателе отверните маслозаливную пробку. Если из горловины вырывается сильный поток отработавших газов, который легко сбрасывает свободно лежащую (не закрученную) пробку — это свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы. Небольшая пульсация картерных газов допустима.
  4. Масляные подтеки или обильные сажевые наросты на выхлопной трубе. Проведите салфеткой по внутренней части выхлопной трубы. Небольшое наличие сажи считается нормальным явлением. Однако появление масла или большого количества сажевых отложений — тревожный сигнал.

Основным правилом при обнаружении всех вышеперечисленных признаков является оперативность квалифицированного вмешательства. До проведения детальной диагностики невозможно сказать точно, проедет авто еще несколько десятков тысяч километров или мотор заклинит уже при следующем пуске.

Почему рациональнее ремонтировать мотор при первых признаках неисправностей

Некоторые водители даже при наличии очевидных проблем с мотором продолжают эксплуатацию до его полного отказа. Насколько это рационально? Отвечаем: имеет смысл так небрежно относиться к двигателю только в том случае, если после его отказа автовладелец намеревается покупать контрактный мотор или решил сдать авто в утиль.

Если же в планах — дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены мотора, то не стоит медлить с профессиональной диагностикой и ремонтом. В подавляющем большинстве затягивание с ремонтом до последнего обойдется дороже. А некоторые серьезные поломки вообще исключают возможность восстановления работоспособности двигателя. Поэтому любые неисправности двигателя проще и дешевле устранять на этапе зарождения.

Важно понимать, что поломка сама по себе никуда не исчезнет, а со временем приведет к цепной реакции, когда из-за одной неполадки ускоренным темпом начнут выходить из строя другие узлы и системы авто.

В мастерской «Авто-Мастер» есть все необходимые средства для детальной диагностики любых современных двигателей. Появились сомнения в исправности мотора? Обращайтесь к нам, мы точно определим, насколько оправданы ваши опасения, и оперативно проведём все необходимые ремонтные работы.

Записаться онлайн

8 сигналов для обращения на СТО -Блог TAM.BY

В случае возникновения тех или иных сбоев, которые ощущаются при работе автомобильного мотора, посторонних звуков, повышения расхода горючего, можно констатировать явные проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся признаки неисправности двигателя и в каких случаях требуется его ремонт.

Проявления неисправности

Повышенный расход масла

Предельный расход его находится между метками max и min за тысячу км пробега на щупе. Оптимальным расходом принято считать не больше 1 л на долив между двумя заменами. Когда мотор начинает расходовать много масла и его нужно постоянно доливать, необходим немедленный ремонт.

Цвет дыма из выхлопной трубы

Дым, который выходит из автомобильной трубы, может иметь белый, чёрный и иной цвет. Именно цвет дыма является одним из существенных диагностических критериев, по которому можно судить о неисправностях мотора. Белый цвет характерен при прогреве мотора или работе во время холодов на улице. Однако появление белого дыма при прогретом двигателе говорит о нарушениях в его работе. Черный дым – признак переобогащения топливовоздушной смеси. А также дым может быть синим, причиной чему является попадание масла в цилиндры двигателя.

Появление нагара на свечах

В случае, если на свечах зажигания имеется светло-серый нагар, что указывает на нормальную работу системы. Такой оттенок нагара не является сколько-нибудь опасным. Однако другие его цвета (красный, белый либо чёрный) – явные признаки неисправности двигателя. Нагар чёрного цвета на свечах говорит о том, что причина неполадки относится к топливной системе мотора. Это также зачастую говорит об уменьшении компрессии. Белый налёт на свечах возникает по причине низкого качества горючего, а красный – вследствие сгорания разных присадок, которые содержит масло либо топливо.

Неравномерная работа мотора на холостом ходу

Характерный признак – тряска рычага, переключающего передачи. В случае когда двигатель является карбюраторным, это указывает на вероятную поломку самого двигателя. Если мотор инжекторный, это указывает на вероятную поломку датчиков. В любом случае необходимо диагностировать мотор.

Повышенный расход бензина

В случае, когда авто расходовало не больше 10 л, однако с недавних пор произошло повышение расхода до 15 л, это говорит о вероятной неисправности мотора. Это не относится к новым машинам и эксплуатации автомобилей в зимнее время, поскольку в этих ситуациях высокий расход является нормой.

Снижение мощности мотора

Падение мощности можно назвать значительным в случае, когда время, в течение которого авто разгоняется до 100 км/ч, продлевается на 1/4 и более, причём одновременно с этим происходит уменьшение максимальной скорости минимум на 15 процентов. Чтобы определить наличие второго признака, можно определять максимальную скорость на 1-й либо 2-й передачи. Мощность старого мотора может уменьшаться из-за ухудшения компрессии, которое вызывается износом деталей: цилиндра, кольца и поршня. Чем больше износ, тем ниже компрессия. Шкала оценок двигателя авто по компрессии следующая:

  • 12 кгс/кв. см – отличная компрессия,
  • 10 – посредственная,
  • 9 – плохая.

Перебои при работе двигателя и его перегрев

Посторонний стук, локализующийся в двигателе, может быть слабым или сильным, звонким или глухим. Его появление указывает на неисправности узлов и агрегатов.

В случае когда двигатель начинает регулярно перегреваться без явных причин (жара или работа в течение долгого времени при повышенных оборотах), это говорит о вероятной неполадке, требующей ремонта.

Низкое масляное давление

На эту неполадку указывает загорающаяся лампочка, расположенная на приборной панели.

На то, что нужен ремонт двигателя, указывает не любой отдельно взятый симптом из числа вышеперечисленных, а несколько. При разных условиях эксплуатации потребность в капитальном ремонте возникает после пробега, составляющего от 100 000 до 200 000 км. Если вы заметили признаки неисправности двигателя, чтобы найти автосервис, где выполнят ремонт двигателя, заходите в каталог TAM.BY.

Основные причины возникновения неисправностей — DRIVE2

Можно назвать целый ряд причин, уменьшающих срок службы двигателей автомобилей. Например, пыль и грязь, коих великое множество на наших дорогах, приводят к быстрому засорению воздушных фильтров. Иногда (и нередко), когда нет полной герметизации фильтроэлемента с корпусом воздушного фильтра, некоторое количество пыли напрямую поступает в двигатель. Отечественные топлива также содержат большое количество мелких частиц различного происхождения, что вызывает ускоренное засорение топливных фильтров. Если фильтр не обеспечивает необходимой тонкой очистки топлива, то это уменьшает ресурс двигателя.
У дизелей на работу и ресурс топливной аппаратуры влияет качество топлива. Содержащиеся в топливе вещества (например, вода и сера) вызывают коррозию деталей насосов и форсунок, приводят к нарушениям в подаче топлива. Это в свою очередь может привести к серьезным неисправностям и дефектам деталей двигателя (прогарам, поломкам поршней, форкамер и т.д.). Повышенная запыленность воздуха приводит к попаданию пыли в топливный бак при заправке и в двигатель при смене масла и техническом обслуживании. Это вроде бы мелочи, однако накапливаясь со временем, они также вносят свой вклад в снижение ресурса.
Серьезное влияние на срок службы оказывают дорожные условия, требующие от водителя частых изменений режимов работы двигателя. Это характерно для узких дорог (частые обгоны), для дорог с дефектами покрытия (частые разгоны и торможения) и т.п. Не секрет, что двигатель, длительно работающий на постоянных режимах, "ходит" ощутимо дольше. Не стоит забывать и о в среднем более длительных суровых зимах у нас, чем, например, в Западной Европе, Японии или США.
Ведь известно, что один запуск двигателя в сильный мороз из-за ухудшения смазки деталей равен пробегу в несколько сотен или даже тысяч километров. И, наконец, особенно серьезные неприятности доставляет несвоевременное и неквалифицированное обслуживание.
Далеко не все, кто ездит на иностранных автомобилях, знают, какие фильтры и масла подходят, где их приобрести, где и как правильно выполнить техническое обслуживание двигателя. Ошибки здесь могут уменьшить срок службы некоторых деталей в десятки и сотни раз. Например, использование масла требуемой вязкости, но несоответствующего качества (очень широко распространенная ошибка) за несколько тысяч километров может привести к серьезному износу подшипников коленчатого и распределительного валов. Особенно это опасно для высокооборотных двигателей с турбонаддувом, где масло низкого качества также быстро выводит из строя турбокомпрессор. Другой пример — на автомобилях PORSCHE с двигателями воздушного охлаждения моторное масло используется в качестве рабочей жидкости в системе отопления салона, его количество примерно в три раза больше, чем обычно в двигателях жидкостного охлаждения. Поэтому "специалист", не имеющий достаточного опыта, не сможет здесь выполнить даже такую операцию, как смена масла.
Очень серьезные последствия вызывают обычно негерметичность системы охлаждения, неисправности термостата, датчика или муфты включения вентилятора. Следующий за ними перегрев двигателя часто приводит к разгерметизации стыка головки и блока цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в масло в этом случае ведет к резкому увеличению износа основных деталей, а вытеснение газом из камеры сгорания охлаждающей жидкости, находящейся вокруг этого цилиндра, приводит к его перегреву, деформации плоскостей стыка головки и блока, появлению трещин, выпадению седел клапанов, поломке клапанов и поршней, коромысел, шатунов. А ведь что могло бы быть проще — вовремя заменить термостат или шланг с трещиной? Практика показывает, что досрочный выход из строя каждого третьего-четвертого двигателя напрямую связан с неправильным техническим обслуживанием. В дальнейшем и ремонт двигателя оказывается проблематичным из-за довольно низкой пока квалификации работников ремонтных предприятий. Нередко "специалисты", выполняющие тот или иной вид ремонта двигателя, плохо разбираются в причинах неисправностей, их диагностике, особенностях работы деталей, возможных способах ремонта, а также, что немаловажно, не всегда представляют последствия ошибок, допущенных при ремонте. Оценивая причины возникновения неисправностей двигателя, можно условно разделить их на 3 группы. Для двигателя всегда существует определенный срок службы, выражаемый обычно в километрах пробега автомобиля.
В течение этого времени происходит как бы "естественный" износ деталей, который при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании определяется, в основном, конструкцией двигателя. Ресурс двигателя большинства иностранных автомобилей составляет порядка 200+250 тыс. км. После пробега, соответствующего ресурсу, состояние двигателя обычно характеризуется большим расходом масла, повышенной шумностью, а иногда и стуками различного происхождения, связанными с большими зазорами в изношенных деталях, падением мощности, трудностью запуска и т.д.
Двигатель при этом еще работает, однако при интенсивной эксплуатации автомобиль заставит своего хозяина постоянно покупать и доливать масло. По экономическим (цена и количество доливаемого масла) и экологическим (токсичность выхлопа) соображениям выработку ресурса можно установить по максимально допустимому расходу масла — более 1,0+1,5 л /10ОО км. Такой расход указывает на необходимость ремонта двигателя. Для редко эксплуатируемых автомобилей с пробегом до 5+8 тыс. км в год расход масла может быть и в 1,5+2 раза больше, однако решающими здесь становятся экологические требования. Дальнейшая эксплуатация изношенного двигателя приводит к тому, что двигатель удается запустить, только вывернув и очистив от масла свечи. В процессе работы при снижении частоты вращения и нагрузки свечи повторно быстро "забрасываются" маслом, и отдельные цилиндры выключаются из работы. Можно сказать, что двигатель, достигший такого состояния, отработал даже несколько больше своего ресурса, поскольку его эксплуатация становится невозможной.
Фактически этот предел можно назвать техническим ресурсом, достичь которого удается далеко не всегда и не всем, да это и не нужно делать — двигатель должен быть отремонтирован еще до наступления подобного состояния. Следует отметить, что при большом пробеге, когда расход масла достаточно велик, возрастает риск, что в один прекрасный день двигатель по недосмотру останется без масла. Если недопустимо низкий уровень масла не будет замечен, произойдет поломка (в частности, возможно, например, повреждение, проворачивание, расплавление шатунных вкладышей), и без ремонта уже не обойтись.
Однако и при обнаружении недопустимо низкого уровня масла вкладыши уже могут оказаться поврежденными. После восстановления уровня масла двигатель будет работать нормально, но износ деталей в результате такого режима "масляного голодания" может быть эквивалентен десяткам тысяч километров нормальной эксплуатации. Данный пример характеризует случай ускоренного износа деталей, который с течением времени может напомнить о себе необходимостью проведения серьезного ремонта при не слишком большом пробеге. Поступающие к нам подержанные автомобили, обеспеченные у себя на родине высоким уровнем сервиса, хорошими дорогами и грамотной эксплуатацией, имеют в большинстве своём только "естественный" износ двигателя. У нас эти автомобили начинают испытывать воздействие целого ряда и объективных и субъективных факторов, приводящих к ускоренному износу деталей двигателя. Кстати, это одна из причин того, почему двигатели автомобилей с большим пробегом, вполне прилично работавшие "там", быстро выходят из строя "здесь".
Иногда на ресурс двигателя оказывают влияние заводские дефекты деталей. Обычно такие дефекты проявляются уже при небольших пробегах — порядка 30+50 тыс. км. Они могут быть обусловлены различными причинами, в том числе, нарушением режимов термообработки, вследствие чего возможно появление и развитие трещин, отклонениями формы и расположения поверхностей деталей, влияющими на интенсивность их износа, а также дефектами в материале заготовок деталей (отливок или штамповок). В качестве примеров можно привести поломки поршневых пальцев, коленчатых валов, клапанов, их седел и других деталей. Такие случаи крайне редки и их проявление не зависит напрямую от условий эксплуатации автомобиля. В то же время при появлении подобных дефектов и поломок не всегда легко установить, явились ли они следствием технологического брака при изготовлении или нарушения правил эксплуатации. Очевидно, вовремя не устраненные причины ускоренного износа, а также целый ряд весьма опасных для двигателя объективных и субъективных факторов (

) приводят непосредственно к отказам и поломкам деталей. Как правило, это требует демонтажа, частичной или полной разборки двигателя с последующим проведением ремонтных работ различной степени сложности. И, как показывает практика, влияние некоторых скорее субъективных, чем объективных факторов бывает так велико, что общий пробег автомобиля с момента его "рождения" до выхода двигателя из строя может оказаться даже менее 10+15 тыс. км.
----------
Работа двигателя в экстремальных условиях

Неисправности двигателя нередко возникают на режимах, когда температурные и силовые воздействия на детали превышают предельно-допустимые. Как уже было сказано выше, такие экстремальные условия носят нередко субъективный характер, т.е. определяются неграмотной эксплуатацией и несвоевременным и неквалифицированным техническим обслуживанием. Для правильной диагностики состояния двигателя необходимо представлять, что при этом происходит с его основными деталями.


Смотрите также