8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Подвеска на классику


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

И снова здравствуйте товарищи Тазоводы, Тазоведы, и просто любопытный люд.

В связи с популярностью прошлой статьи, решил продолжить свою писанину. В этот раз речь пойдёт о ВИНТОВОЙ подвеске на классику. К сожалению, сам я ставил такую подвеску только назад, ибо для установки на перед требуется сварка.
Но, обо всём по порядку.

Что же такое винтовая подвеска?
На всякий случай коснусь этого вопроса, что бы не разводить глупые вопросы в комментариях, Кто в курсе и не хочет тратить время, листаем до жирной цифры 2

И так, ЛЮБАЯ винтовая подвеска позволяет регулировать высоту дорожного просвета ТС.
НО, далеко не любая позволяет регулировать жёсткость амортизаторов, т.е. на любой высоте будет одинаково жёстко/мягко, но в нижнем положении возможно пробитие подвески( процесс при котором заканчивается ход амортизатора, попросту- БОБО)

Понятное дело мы будем рассматривать простую, ибо конструктивно реализовать другую, нерентабельно, ибо переход на макерсон в таком случае чуть ли не проще.

Как это работает?

да очень просто) под амортизатором просто стоит регулировочная шайба, позволяющая поднять/опустить его относительно колеса, примеры:

в правом углу, наш вариант, просто подставка под пружину
2

УСТАНОВКА НА КЛАССИКУ

инструменты и материалы:
1)много wd40, мы не будем ничего откручивать, но это же ваз)
2)съёмник для пружин
3)большой разводной ключ
4)2х дюймовый сгон(можно и больше, ЛУЧШЕ больше
5)2 гайки на него
6)

7)планшайба(ниже опишу)

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

первым делом, выберем высоту, которая будет минимальной в нашей подвеске

затем замеряем это расстояние, у меня оно получилось равным 60мм до отбойника, сами понимаете что кататься на такой подвеске по нашим дорогам нереально, поэтому от отбойника придётся избавляться, что даст нам ещё почти 150( а это уже крошечная, но подвеска)

поверьте без линейки)

далее выберем высоту регулировки наших винтов, обычно это 70, тут нужно понимать, что чем меньше расстояния от верхнего до нижнего крепления пружины(A), и чем больше регулировка винтов (B), тем меньше рабочий ход подвеске в минимальном положении©
C=A-(B+40)
Где 40 это получившийся У МЕНЯ размер двух регулировочных гаек и крепления чашки.
С теорией закончили, переходим к практике. Я выбрал самый дешёвый, и соответственно самый кривой способ реализации всего этого.


просто пошёл и купил 2х дюймовый сгон для труб) А так же 2 гайки, всё это чудо встало мне в 200р) толщина стенки у него 3мм, думаю выдержит( масса задней оси в снаряжённом виде 362 кг, по 181 на каждую, вполне)

Гайки получились по 12мм 2 штуки+ 16мм опорная чашка которую я хочу использовать)
Итого 40мм, расстояние которое отберёт от хода подвески винтовая регулировка.

Получается что пружина под нагрузкой должна иметь длину 160мм, Без нагрузки стоковая имеет 8 витков и 442мм. То бишь прилить мне не меньше 3х витков, И получим жёсткость около 40Нмм/?, что много)

Итого:

40мм у нас займут крепления пружины и регулировочные гайки, 70мм ход регулировки, и я думай 5 на крепление сваркой к мосту. Требуемая длинна резьбового соединения 115мм, что на 50 больше чем имеется в стоке, придётся обратиться к токарю для нарезания резьбы…

Дальше работал один, так что фоток мало, зато пояснений много, и так:

Смотрим на трубу и понимаем что нас не устраивает? она же блин длинная! Укорачиваем её оставляя примерно 15мм от конца резьбы, о том сколько вам надо резьбы в прошлом бж.
Укоротили? Молодцы! а как мы будем теперь её крутить(регулировать)? Лично я просто просверлил в неё 8 дырок на столько же мм, теперь её можно регулировать любой палкой, или длинным болтом. Особо фетешные могут сделать специальный ключ

но смысла не вижу.

Теперь собираем всё вместе и видим косяк!

опорная чашка слегка великовата для нашей гайки… Отправляемся в наш строительный магазин за реально БОЛЬШИМИ шайбами! Такие есть в отделах сантехники, но только в реально серьёзный(не представляю правда зачем она там нужна)
Самое главное! всё это сварить(я склеил на эпоксидку, но как я не надо)

ВСЁ! бутерброд готов. Инсталим его под пружину(даже под сток)

Низко х)

высоко

ВСЁ ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИЛО В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
Поэтому возиться с технически сложным передом не стал.
Кто захочет сделать и перед, может смело стучать в лику, покажу наработки и расскажу как что, тут теорию выкладывать смысла не вижу…

ЦЕЛИ
Винтовую подвеску можно использовать для достижения ряда целей
1) Получения более жёсткой подвески, на меньшем клиренсе( пилим пружины, БББпан, все дела)
2)Развесовка, регулируя высоту переда/зада можно сместить баланс веса
3)Поднять когда везём картоху)))
4)Просто для поездок за город на низком авто(хотя сам в этом смысла не вижу)
5)И главное, возможность подгонки внешнего вида к идеальному)

ВЫВОД
Проще ли для классики иметь несколько комплектов пружин? Определённо…
Но винты не надо возить в багажнике… Думайте сами)

Всем мир, дружба, и тюняшки)

Лада 2105 "Mein Kampf" › Бортжурнал › Работающая передняя подвеска на классику + Установка ЭУР

Давно не обновлял свой бортовик, но сразу скажу работа над машиной идет полным ходом и просто нету времени писать новые посты .

В этой теме хочу поделиться опытом о постройке простой и незамысловатой передней подвеске на классику . В принципе большая часть людей уже давно используют данный конфиг, так что Америку я перед вами не открою, но все же ))))

На машине катался довольно часто и параллельно искал безлюдные стоянки, где можно было безопасно для окружающих потестить машину )))) такие места находились))) и от вождения я получал просто море удовольствия ))). Но определенно понимал, что как бы я не заморачивался подвеской, на классике она НИ КОГДА не заработает корректно, и в тот момент я понял что нужно с этим что то делать.

Как раз в то время я часто заезжал к Антону Новикову ,который ездит на всем известной 2105 с sr20de – с ним я консультировался по различным вопросам и он мне все подробно объяснял, сразу могу сказать ему огромное спасибо за очень дельные советы. В тот момент меня очень заинтересовал его конфиг передней подвески – конфиг был предельно простым, а главное на классике он РАБОТАЛ . Я решил, что нужно идти по протоптанной дорожке и попросту повторил переднюю подвеску, как у Антона)) Результатом был мягко говоря поражен – передняя подвеска наконец то заработала. До этого у меня стоял так сказать “ шаблонный” вариант, который ставят многие любители – амортизаторы плаза спорт -30, пружины фобос -50, зеленые рычаги турботема, двойной стаб и межвитковые проставки от нивы, Но в данном случае все равно присутствовали небольшие крены в передней части автомобиля .
Дальше этот конфиг незамысловато изменился, а именно было приобретено :
1. Передние амортизаторы (4х4) от pajero sport фирмы monro (aрт: D5470)
P.s Сразу скажу, что плаза не идет не в какое сравнение с этими амортизаторами ! по сравнению с паджеровскими амортами, плаза попросту НЕ РАБОТАЕТ!

Тюнинг подвески ВАЗ — DRIVE2

Если вы решили заняться комплексным тюнингом вашего автомобиля ВАЗ, то непременно придет время, когда вам будет необходима доработка подвески. Спортивную подвеску на ВАЗ придется устанавливать для повышения вашей же комфортабельности, а также устойчивости и безопасности. Рассмотрим подробнее, что дает спортивная подвеска. Первым делом, нужно позаботиться о безопасности.
Подвеска переднеприводного автомобиля ВАЗ состоит из нескольких основных узлов, которые можно подвергнуть доработке для получения нужных, или, так скажем, необходимых характеристик под определенные задачи: будь то ралли, кольцо, драг рейсинг или просто «погонять».
Прежде всего это передние стойки. Поскольку стандартные стойки ВАЗ изготавливаются маслонаполненными, то один из самых распространенных способов доработки — это переделка их в газомаслянные. Для этого в рабочую камеру стойки закачивается газ для предотвращения вспенивания масла при активной эксплуатации. Отличить масляную подвеску от газомасляной очень легко: при утапливании штока в корпус у газомаслянной стойки он самопроизвольно возвращается в исходное положение.
Следующим этапом при доработке стандартной подвески является ограничение хода штока — это актуально при установке заниженных пружин, что бы предотвратить «вылет» пружины из посадочного места на ходе отбоя.
К следующему, более серьезному уровню доработки подвески, можно отнести замену стандартных стоек на так называемые «кайловеры». Это подвеска на оригинальном корпусе с винтовыми регулировками по высоте, то есть дорожный просвет можно регулировать не снимая подвеску.
Установка спортивных стоек не обходится без установки заниженных или укороченных пружин. Цель установки таких пружин — как можно ниже опустить автомобиль, чтобы максимально понизить центр тяжести, что в свою очередь значительно уменьшает боковые крены кузова.
При доработке подвески имеет место быть замена штатных верхних опор на опоры на шаровых соединениях — это позволяет обеспечить более четкое управление, из недостатков — полная потеря комфорта передвижения.
Следующий шаг — это установка регулируемой подвески с выносными камерами, что позволяет регулировать жесткость подвески практически из салона, без вмешательства в конструкцию стойки. Очень актуально на гоночной трассе, экономит время на внесение корректировок в настройки подвески. Такая подвеска очень дорога и применяется как правило на спортивных автомобилях.
Так же в состав передней подвески ВАЗ входят рычаги или, так называемые, «сабли». Для повышения жесткости и повышение управляемости вместо них ставятся треугольные рычаги. Стандартный рычаг подвески, да и конструкция самой подвески, не позволяет сильно изменить один из главных параметров — кастор. Вот что нам говорит Википедия про кастор.

«Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Чем больше кастор, тем лучше управляемость автомобиля поскольку больше выворот колеса. но тем тяжелее поворачивать руль . Угол кастора можно увеличить с помощью установки верхних опор со смещением, но зачастую этого недостаточно. И здесь нам на помощь приходят треугольные рычаги, о которых говорилось выше. Их конструкция такова, что позволяет вывести кастор до 3-4 градусов.
Что касается задних стоек ВАЗ, то они так же как и передние, занижаются, меняются на газомаслянные. Так же для увеличения площади контакта заднего колеса в повороте применяются пластины отрицательного развала, то есть в исходном положении колеса верхними точками завалены внутрь, но при прохождении поворота наружное колесо получает большее пятно контакта. Обычно угол развала устанавливается в пределах 1 градуса, но многие идут дальше и доводят угол до 3 градусов.
Во втором подразделе этого поста я постараюсь вкратце описать создание спортивной подвески ВАЗ 2101-2107.
В создании спортивной подвески для классики используют:
-Двойной передний стабилизатор.
-Треугольные рычаги для ВАЗ 2101 – 2107.
-Качественные амортизаторы.
-Усиленные пружины, более жесткие.
-Задний стабилизатор
-Разрезная тяга Панара.
-Ну и комплект полиуретановых сайлент-блоков.
Теперь остановимся на каждом пункте подробнее, первый по очереди — двойной передний стабилизатор ВАЗ. Для чего он вообще нужен? Двойной стабилизатор спереди используют для уменьшения угла крена, при прохождении скоростных поворотов. То есть, он дает больше жесткости подвеске при радиальных нагрузках, тем самым кузов стоит намного ровнее, исключаются разнообразные крены.
Следующими в списке находятся треугольные рычаги. Они позволяют более точно настроить подвеску автомобиля, что очень полезно для трековых авто. Рычаги позволяют установить минусовой развал, не заменяя при этом нижних болтов крепления к балке, также они предоставляют возможность устанавливать кастор 7-10 градусов. С их помощью автомобиль полностью изменяет управляемость и устойчивость в лучшую сторону. Среди недостатков:
-После установки необходимо выполнять регулировку развал-схождение.
-Необходимо покупать дополнительный элемент — косточки стабилизатора ВАЗ 2110 (яйца).
Третьими по счету являются амортизаторы, преимущественно газо-маслянные, а еще лучше газовые. Они дают вам уверенное сцепление с дорогой за счет более качественной обработки поверхности сцепления. Это серьезный шаг к более комфортной езде, даже без треугольных рычагов.
Четвертыми идут пружины пожестче. Они покупаются готовые или используются взаимозаменяемые, но имеющие большую жесткость. Как вариант используют передние пружины от нивы, предварительно отрезав от них 1 — 1,5 витка.
Разрезная задняя поперечная тяга (Панара). Она необходима, если вы захотите опустить автомобиль, то есть сделать его более устойчивым за счет снижения расстояния от центра массы кузова до дороги. В этом случае задний мост тоже сместится и будет находиться не по центру, смещенным к одной из сторон. Тяга даст возможность отрегулировать мост относительно кузова.
Полиуретановые сайлент-блоки выхаживают намного больше, чем современные резиновые изделия. Также они жестче держат рычаг.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Доброго времени суток друзья!
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.


Дела идут, медленно, но к цели двигаемся!
Сижу и думаю, с чего начать запись!Ну да ладно, как всегда буду лить много воды не по делу!Для тех кто читает)))
Решил я так сказать сделать из синих рычагов зеленые!Спросите вы:почему не купил сразу зеленые?!-потому что для города развал -3гр я считаю многовато!решился я на эту переделку буквально за пару часов!да а почему бы и нет=))
Основной плюс этой переделки-это конечно выворот, увеличение колеи(при этом нагрузка на ступичный подшипник остается прежней!Название всему этому —''Бутерброд''
Ну а теперь перечислим ингредиенты которые понадобиться нам для приготовления бутерброда(с учетом того что собираем с нуля):

1) — 4 цапфы
2) — 2 ступицы
3) — 4 сгона рулевых наконечников
4) — 2 огромные гайки м22(чтобы гайка оделась на сгон)
5) — 2 тормозных шланга
6) — 8 толстостенных втулок
7) — 8 болтов и 16 гаек м10
8) 2 зарание укороченные сошки

Ну вроде все по продуктам, теперь сама готовка!=)
1)Пойдем по пунктам.Начнем с запила лишнего!Берем 4 цапфы,с двух их них срезаем палец(это будет внутренная часть бутерброда)часть без пальца будет крепиться шаровыми, а вот на нее мы уже через наши заранее выточенные втулки крепим вторую цапфу!Для этого со второй пары нам нужно спилить шаровые уши под корень, чтоб вровень випирало!Сручиваем все это дело, не забываем о планшайбе и сошке, затяиваем, еще чуть-чуть затягиваем, контрогаем, одеваем ступицу!

часть с ушами но без пальца, внутрення


2)Ступица у меня задняя от ВАЗ 2108(ставится через переходные втулки заранее заказанные в Тольятти), заранее приварил шпильки(болты ГБЦ с той же 2108)Если кто то делает так же, не забывайте спиливать порожек с посадочного места под тормозной диск, дело в том что я приварил шпильки, и только после вспомнил что надо проточить, пришлось выпиливать шпильки=)))Долго и проблематично было это сделать так как шпильки перед сваркой я обдуманно не в крутил до конца, чтобы для сварки осталось углубление с обратной стороны, ну и шпильки торчали больше, вроде все правильно, но вот епт…после советов коллег по работе:высверливать сварку, отдавать ступицы на завод на проточку, отдавать тормозные диски на проточку, я всеравно выбрал совй вариант, вырезал сварку балгаркой, а то что не дорезал свернули двумя гайками и трубой!Так что не спешите, думайте прежде чем делать, а что толку говорить, все равно так и будем косячить)))))

переходные втулки под ступицу ВАЗ 2108


3)Теперь поговорим о сгонах, скрутках, втулках, как еще их называют, рулевых наконечников!Эту тему я так до конца и не просек, сначала купил рулевые наконечники с шнивы,что-то у меня один не в крутился, да и ладно, он оказался длинным.Не стал ломать голову и купил еще пару сгонов и решил сварить их вместе с моими, длины все равно было много, к тому же должно остаться место под регулировку схождения, поэтому пришлось отпилить 1.5см с готовой детали !Чтобы вы не говорили, что это не надежно, объясняю процедуру сварки!Взял резьбу с наконечника(у меня был только новый)))и вкрутил ее между двух скруток,

.

.

это все дело намертво проварилось, зачистилось, на место сварки оделась гайка м22 и она обварилась с двух сторон!Кто сомневается в надежности?!

.


5)шланги в итоге поставил НИВА (взял те что покороче, их хватает за глаза без лишних перегибов, не помню точно перед или зад), есть еще длиннее, но их надо как то подвязать, закрепить чтоб нигде не задевало и не выезжало на резину при вывороте, также подходит ГАЗель,но огромный минус в том, что они вкручиваются в цилиндр и занимают очень много места, если цилиндр перевернуть(то есть левый поставить на право и наоборот)если вкручивать сверху цилиндра, то шланг упирается в верхний рычаг, если вкручивать снизу(ставим другой цилиндр)то шланг попадает в пружину!НИВА шланги вкручиваются через болт, поэтому они проходят вдоль супорта и ничему не мешают.Короче дело ваше, я себе подобрал))
6)по плану теперь втулки.Для этой задачи нужен токарь (у токаря нам нужно выточить толстостенные втулки (l=35мм\d=25мм\отверстие 10мм)в кол-ве 8 шт) или же нам нужен токарь-фрезеровщик, этот должен быть трезвым полюбому, и можно выточить планшайбу, дело ваше, нужны нам эти ништяки для того, чтобы собрать 2 цапфы в одну =)

втулки

чертеж планшайбы в бутерброд


Хочу заметить по длине втулки/планшайбы, ее вы можете делать хоть пол метра, только нагрузка возрастает в первую очередь на шаровые, так что лучше не борщить, ну и конечно болты, чем длиннее, тем сложнее их найти, хотя наш токарь и этот вопрос уладит за чикарь))
7)Что касается болтов и гаек, чтобы все скрутить и законтрогаить!было огромной проблемой найти болты по размерам!Болты взял сначала каленые со сплошной резьбой(купил и поставил не подумав)Каленые лопаются, они не эластичные и сомневаюсь что выдержат нагрузки наших дорог, их к такому не готовили!
Заменил уже на болты под размер, не каленые конечно и с не сплошной резьбой!Если вы будете делать втулки таких же размеров как и я, то пишу конкретные размеры по которым все идеально подойдет!размер берется без учета шляпки:
Нам главное взять болт где часть без резьбы не больше чем нам нужно, иначе придется покупать другие болты или дорезать резьбу.Потребуется 4 коротких болта, где часть без резьбы 6см,полный размер с учетом контрогайки 8см,если резьба больше, всегда можно отпилить!Еще 4 болта по той же системе:без резьбы 9см,общая длина 11см.Болты м10.

Ну теперь полное описание получившейся подвески:
— РЫЧАГИ ТУРБОТЕМА 2101 DRIFT BY NE1R(LIGHT) -увеличил колею передней оси на 7см
— Пружины Techno Ressor Extreme Sport -90 — новые резинки под стаканы
— Амортизаторы Амортизаторы KAYABA (KYB) ГАЗ — перевернул и усилил нижнее крепление амортизаторов для увеличения рабочего диапазона штока.
— супорта r14 от ваз 2112
— тормозные диски brembo
— колодки ATE
— нерегулируемые передние ступицы (задние ступицы от ВаЗ 2108)
— все резинки полиуретан

Всем огромное спасибо за внимание!С удовольствием отвечу на любые вопросы и выслушаю ваши комментарии !
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Очень надеюсь на вашу улыбку за мои маленькие радости=))
Всем добра и счастья друзья!=)
Работа движется, жаль что медленно, но поверьте, я приду к тому к чему стремлюсь!=)

Все о комплекте занижения -50 для Классики от Clubturbo. — Лада 2106, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

Доброго Времени суток))

Сегодня я хочу пролит свет на тему занижения классики)
Сразу же оговоримся — Я не сторонник запила пружин! Со своей точки зрения считаю правильным занижать авто короткоходными амортизаторами и готовыми/заниженными пружинами.

Нуус, а теперь начнем:

1. Что входит в комплект занижения?
Небольшая справка: на момент приобретения комплекта в СПБ он укомплектовывался другими пружинами.

В комплект поставки входит:
-Пружина передняя Кубок Лада -50 мм – 2шт. (Техно Рессор Драйв — поставляются в данным момент)
-Пружина задняя Кубок Лада -50 мм – 2шт. (Техно Рессор Драйв — поставляются в данным момент)
-Амортизатор передней подвески Shtokauto, гидравлический с газовым подпором, — 50 мм – 2шт.
-Амортизатор задней подвески Shtokauto, гидравлический с газовым подпором, — 50 мм – 2шт.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

2. Почему приобрел газонаполненные? Эксплуатационные отличия газонаполненных от масленых? Что лучше?
Ну потому что других не было) Да и по отзывам какой то сильной разницы между газонаполненными и маслеными Жигулисты не отмечают. Поэтому ставьте то, что Вам больше по душе или карману)
Так сказать — На цвет и вкус все фломастеры разные)

3. Последствия занижения? Что нибудь задевает, черкает ли днище?

Здесь сразу хочу успокоить всех ньюфагов и высоких жигулистов, желающих занизить свой авто)
Данное занижение является оптимальным!
Если же вы сторонник подкрылков/локеров, то они ни как Вам не помешают. Ничего ни где не задевает, днищем нигде не чиркает. Кардан не трется об туннель.

Полный размер

Полный размер

Совет от автора:
-Если же Вы решились на любое из занижений (от -30 и далее), приобретите комплект реактивных тяг с регулируемой панарой. (Если же бюджет поджимает, то просто купите регулируемою панару). Это упростит Вам дальнейшую эксплуатацию авто.

Полный размер

— Так же не будет лишним проверить работу колдуна (регулятор тормозных усилий задней оси).

4. Послевкусие))

Полный размер


Так как я не ездил на Классике с исправной подвеской, сравнить мне не с чем(
Скажу примерно так:
Автомобиль стал более собраннее на дороге, уменьшились крены авто в повороте. Преодоление диагональных препятствий (лежачих полицейских) вызывает странные ощущения, ибо машина стала жестче)
По поводу неудобства низкого клиренса — я не заметил занижения, как ездил по поребрикам, так и езжу (ПДД не нарушаю, если что).
Даже если нагрузить авто по полной — все равно я и авто не испытываем неудобств)

Так что если Вы хотите занизить свою классику на -50, но Вас мучают сомнения…
Не сомневайтесь — занижайте!

Полный размер

Надеюсь эта информация будет Вам полезна))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)

Задняя независимая подвеска от СкайЛайна — Лада 2107, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Началась сея эпопея давно.
Быка куплена вся задняя подвеска от 33-его Ская в версии GTR, т.е. мы имеем на ней заводскую блоку, другие приводы (они толще) и алюминиевые кулаки.

Года 2 назад…даж больше по-моему, собрались мы в сервисе и нахрен спилили все что относилось к мосту и его крепежу — обратной дороги небыло.

Сначала был долгий и нудный процесс выставления подрамника так чтоб база авто осталась почти старой (чуть увеличили ее) и чтоб колесо в арке сидело нормально.

Суммарно колея ская на 10 см больше жигулевской. меня это не парило, т.к. потом планируются другие арки.

Далее варили места под крепления самого подрамника. Сначала ошиблись, т.к. не знали что пол багажника на классике со смещением, а ориентировались по нему. Перематюкавшись, спилили нафиг все и перевалили заново. К сожалению нормальных фото нет, тока с телефона.

В общем, это была 1 часть истории. Далее Авто было перегнано в гараж в надежде на то, что через пару недель займемся амортизаторами…хрена, нифига не получилось и как то все потом руки не доходили до всего этого.

НО я купил сварочный аппарат, баллон со сварочной смесью, облагородил гараж, купил газовую пушку чтоб зимой не замерзнуть…и вот спустя 2 года ))))) продолжил ставить все это дело.

Аммо решил поставить от ПП семейства, т.к. выбор самих аммо и пружин просто огромен и подобрать можно все что угодно.
Были куплены 08 задние арки, из них была вырезана сама чашка и ее то я и начал прилаживать в семерочный кузов.

Выпилив нафиг крепления под пружины и часть арки начал макетировать и размещать. Уголки что на фото задают положение чашек между собой и относительно кузова. Сначала я прихватил одну чашку, но встал вопрос как поставить вторую чашку чтоб она была зеркальной копией.

Ничего толкового не придумав, я оторвал прихваченную чашку и для начала скрепил их между собой и уже потом выставлял на кузове. После чего и прихватил.
В таком положении все сегодня и осталось.

Обший вид

Лево

Право

Терь другая проблема: как обшить все так чтоб не было мест где может начать скапливаться вода, грязь и т.д. Кароч облагородить надо ну и нормальный силовой крепеж чашек сделать

Пока не обшивал еще начал потихоньку изготавливать заплатки к вырезанным частям, от которых остались дыры.

открытая полость которая в свое время была скрытой

Вот такая заглушка получилась, пока не приваривалась


Смотрите также