8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Подвеска ауди 80


Капитальный ремонт передней подвески. — Audi 80, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

Знакомьтесь, перед Вами летательный аппарат в стиле стимпанк ) или просто Ауди 80 B2 в томительном ожидании зацепа за грунт)


Глобальные кузовные работы в этом сезоне завершены, и пришло время привести в порядок переднюю подвеску.
Детальный осмотр подрамника выявил пару трещин, которые были заварены.
Но потенциал металла все-равно на исходе, поэтому придется искать более живой экземпляр от В3.
Ну а пока под замену сайлентблоки подрамника.
Передние сайленты (без металлической обоймы) удобно запрессовывать в тисках.
А задние задние (в металлической обойме) достаточно легко забиваются с помощью оправки.

Этот мусор свое отходил.
Дальше проще было бы назвать узлы которые избежали замены.
Moog AU-SB-4470 Втулка стабилизатора внутренняя 2шт. по 53,83 р.- 107,66р.
Hans Pries 104 146 466 Пыльник амортизатора переднего 2шт. по 75,88р. — 151,76р.
SWAG 32 90 2231 Ступица колеса 1шт. 562,94р.
Optimal 100 014 S Подшипник ступицы 2шт 653,10р. — 1306,20р.
Otto Zimmermann 600.1158.00 Диск тормозной 2шт 662,06р. — 1 324,12р.
Remsa 046 00 Колодки тормозные комплект 875,90р.
Moog VO-BJ-3030 Опора шаровая 2шт. по 358,85р. — 717,70р.
Lemforder 13760 01 Втулка стабилизатора переднего внешняя 2шт. по 65,13р. — 130,26р.
VAG 811 412 375 Заглушка стакана стойки 2шт. по 56,82р. — 113,64р.
Loebro 300355 Пыльник шруса внешнего 2шт. по 227,06р. — 454,12р.

Lesjofors 40 042 29 Пружина подвески передняя (стандартная жесткость) 2шт. по 1 337,08р. — 2 674,16р.

Ну и несколько фоток процесса.
Причина замены правой ступицы и подшипника.

Видимо из-за периодического заклинивания подшипника, внутренняя обойма проворачивалась на ступице. Удивительно, но никакого гула и шума при движении не было слышно. Косяк выявился случайно, по нездоровому люфту колеса.


Подшипники и ступицы запрессованы.
Пришло время пружин.
Стяжка пружины перед установкой на стойку.
Стойка в сборе.
А вот это "Г" брать не советую, рассыпались прямо в руках — Hans Pries 104 146 466 пыльник амортизатора переднего.
Знаю что конторка так себе, но к качеству задних пыльников претензий не было, вот и понадеялся.
Сравнение старого и нового тормозных дисков.

8мм против 12мм, ситуация из разряда лучше поздно чем никогда


Оба внешних пыльника ШРУСов были с трещинами, теперь все четко.

В заключение упомяну компании, которые заслужили мое уважение, это —
Lemforder
Lesjofors
Loebro(GKN)
Moog
Otto Zimmermann (и не пугайтесь чуднОй дешевой упаковки)
Remsa

Середнячок-переупаковщик — SWAG (в упаковке зачастую продукция Febi, как и в этот раз со ступицей)

Крепкий середнячок из разряда как повезет — Optimal.

И еще немного полезной инфы — Онлайн каталог Moog

На сегодня все, всем спасибо за внимание! </cut>

Замена передней и задней подвески — Audi 80, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Продолжаем тему по восстановлению авто, и перейдем к замене подвески. На авто при покупке была убита вся подвеска напрочь, когда первый раз я прокатился на машине по асфальту стоял скрежет, потом выяснилось что это скрежет стабилизатора об асфальт) Начали с замены сайлентблоков в рычагах, затем в подрамнике, подрамник был кривой, поэтому его пришлось заменить на другой. Амортизаторы и пружины перед и зад я перекинул с донора, так как они были в хорошем состоянии, а корпуса амортизаторов оставил свои, только их покрасил. Насколько в хорошем они состоянии узнаем позже, когда отвезу машину на стенд амортизаторов и подвески)
Список запчастей которые поменял :
Lemforder 10132 03 Сайлентблок подрамника переднего задний 2шт
Lemforder 10134 02 Сайлентблок подрамника переднего передний 2шт
Moog AU-LS-7179 Стойка стабилизатора переднего 2 шт
Moog VO-BJ-3917 ОШИБКА У МЕНЯ НА 19 не тот артикул Опора шаровая, передняя левая нижняя 1шт
Moog VO-BJ-3918 ОШИБКА У МЕНЯ НА 19 не тот артикул Опора шаровая, передняя правая нижняя 1шт
Febi 07558 Сайлентблок рычага переднего 4шт

А теперь список того что уже было из запчастей б\у и в приличном состоянии
VAG 893 411 327 C Втулка стабилизатора переднего 2шт
Амортизаторы SACHS super touring 105 782 задние 2шт
Амортизаторы Kayaba (66503 на них написано артикул не бьется) передние 2шт
Пружины в круг Kayaba — по номеру что на них указан тоже не бьется.
опорные подшипники Ina

Полный размер

стойки в сборе до…

Полный размер

вот так сгнила верхняя чашка пружины, однозначно под замену

Полный размер

в тисках откручиваем газовым ключом амортизатор

Полный размер

пружины которые стояли

Полный размер

спец ключ для откручивания корончатой гайки

Полный размер

стойки в грунте

Полный размер

стойки покрашены, посмотрим на сколько хватит такой покраски…

Полный размер

до и после

Полный размер

стойка установлена на место !

напоминание для тех кто забыл из элкатс последовательность сборки передней подвески

Полный размер

заменили шаровую

Полный размер

стабилизатор + тяги + сайлентблоки

Полный размер

вот такие хреновины поставили предыдущие хозяева, для увеличения клиренса подвески, заварили их полуавтоматом пришлось потрудится и срезать

Полный размер

сзади стояли амортизаторы al-ko на вид вроде ничего, но на них убиты сайлентблоки которыми они прикручиваются к балке снизу…

Полный размер

непробиваемые артикулы

Полный размер

задние стойки sachs super touring

Полный размер

амортизатор установлен, без пластины для увеличения клиренса

напоминалка по задней подвеске для тех кто забыл

Спасибо за внимание) кому интересно, палец вверх.

Подвеска Audi 80.Наблюдения. — DRIVE2

Не секрет что на бочках подвеска очень слабая для наших дорог.
Если задняя (справедливо для монопривода) хоть как то живёт с ее игрушечными сайлентблоками балки, то вот с передней всё намного хуже.
Самая главная проблема это опорники, подшипник в них подходит разве что для руля трёхколёсного велосипеда, но никак не для авто массой далеко за тонну. Конструкция мягко говоря странная, жёстко они к кузову не крепятся, резины мало, болтаются в стакане как…сами догадаетесь что.
Вторая проблема это сайленты подрамника, слабые, часто приходится менять, это неудобно, из-за частой замены многие срывают резьбу закладных гаек в лонжероне…а это тот еще гемор, тут на драйве целые поэмы пишут про эти гайки. Можно решить проблему установкой алюминия в подрамник, но кузов и так стар, зачем ему лишние потрясения…
Сайленты рычагов ходят нормально, особенно если ставить от комплектации с ГУРом.
Амортизаторы. Тут вроде бы все хорошо, но только на первый взгляд. Штатные отбойники тоже полная хрень, после пары серьёзных ям они превращаются в гоvно. Дальше начинаются пробои самих аммортизаторов, они начинают течь.
Стояли у меня Sachs SUPER TOURING

Ну просто ооочень мягкие, постоянно пробивало на даже небольших ямках, везде тыкался мордой. Менял то правый то левый, часто пробивал, один раз 2ух недель хватило, хотя потом 3 месяца ездил на пробитом, работал зараза.
И тут снова потёк левый, решил что перейду на другую модель, выбрал Sachs Advantage(газ-масло)

Стал думать что делать с отбойниками, штатные ерунда, вспомнил про то что диаметр штока у переднеприводных тазов такой же, пошёл в тазомагаз, высмотрел комплект отбойников SS20 полеуретан, высота 100мм, то что нужно.


Только вот с пыльниками промахнулся, родные не подходят без колхоза, кто будет ставить берите тоже от таза.

Все собрал, катнулся, просто небо и земля, стало в меру жёстко, никаких пробоев, на маленькой скорости трясёт конечно, но терпимо.
Кому не сложно прошу отписать кто что использует в подвеске.

Закупка запчастей для ремонта передней подвески ауди 80 б3 1.8 RU 89' — Audi 80, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

Дата покупки всего по списку: 02.05.2019

Итак, после того как возникла проблема со смещением оси колеса на ауди 80 б3 к дверям и тема была поднята мною также в группе DRIVE2 Audi 80 Club, стало понятно, что тянуть с ремонтом подвески дальше некуда.

Год назад менял и стойки с пружинами и пальцы поперечного стабализатора:
Техническое обслуживание: Замена передних амортизаторов и пружин на ауди 80 б3 89' 1.8 Ru
Техническое обслуживание: Замена тяг (пальцев) поперечного стабилизатора ауди 80 б3 1.8 RU 89'

Запись сделана для себя, что бы не потерять VAG номера запчастей (оригинальные) и номера запчастей которые купил и буду ставить:

Полный размер

Итак:
1. Рычаг передней подвески Левый с сайлентблоками и втулкой под тягу поперечного стабализатора. VAG номер 893 407 147С. Купил заменитель Topran 104 302 586. Стоимость: 750 грн
2. Рычаг передней подвески Правый с сайлентблоками и втулкой под тягу поперечного стабализатора. VAG номер 893 407 148C. Купил заменитель Topran 104 304. Стоимость: 750 грн
3. Сайленблоки подрамника передние. VAG номер 893199415. Замена: LEMFORDER 1013402. Стоимость: 2шт* 120 грн = 240 грн
4. Сайленблоки подрамника задние. VAG номер 893199419. Замена: LEMFORDER 1013203. Стоимость: 2шт* 120 грн = 240 грн
5. Подушка + подшипник Ina амортизатора (переднего) SACHS – 802446. Стоимость: 2 шт*200 = 400 грн
6. Пыльник и отбойник амортизатора SACHS 900 002. Стоимость: Комплект 300 грн
7. Пыльник ШРУСА VAG 321498203. Замена: SPIDAN 260056. Стоимость: 2шт*130 грн = 260 грн
8. Масляный амортизатор VAG 893413503 (на 100% не уверен в номере). Замена: BILSTEIN 16031296. Стоимость: 2шт*800 грн = 1600 грн
9. Втулки для тяг стойки поперечного стабилизатора ауди 80 б3. Нижние (в рычаг). VAG номер 857 407 474. Стоимость: 2шт*100 грн = 200 грн
10. Втулки для тяг стойки поперечного стабилизатора ауди 80 б3. Верхние (в стабилизатор). VAG номер 857 407 473А. Цена: 2шт*100 грн = 200 грн

Чуток фото:

Рычаг передней подвески Левый Topran 104 302 586


Рычаг передней подвески Правый Topran 104 304


Полный размер

Сайлентблоки подрамника


Полный размер

Подушка + подшипник амортизатора SACHS – 802446


Полный размер

Пыльник и отбойник амортизатора SACHS 900 002


Полный размер

Пыльник ШРУСА SPIDAN 260056


Комплектация Пыльник ШРУСА SPIDAN 260056


Полный размер

Масляный амортизатор BILSTEIN 16031296


Полный размер

Втулки для поперечного стабилизатора VAG 857 407 474 и VAG 857 407 473А


Полный размер

Втулки для поперечного стабилизатора в рычаг. VAG номер 857 407 474


Втулки для поперечного стабилизатора. Верхние (в стабилизатор). VAG 857 407 473А

Итого: 4940 грн

Вот такой получился список. Скоро буду это всё менять, и после выложу подробный отчет.

А Вот и подробный отчёт: замена сайлентблоков подрамника, передних рычагов, передних стоек / амортизаторов (вкладышей) и опорных подушек

Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Audi 80 НеТурбо-НеКватро › Бортжурнал › Ремонт ходовой части и немного полезной информации о ней

Привет всем гостям и подписчикам!

Не так давно была сделана диагностика ходовой части которая приговорила к замене кое какие детали! Будет немного фотографий и немного теории по поводу шумов в ходовой Audi 80.

И так поехали, у нас есть упаковка запчастей:

Стойки Boge Turbo (2 000 р. за штуку)

Шаровые опоры Moog и в комплекте с ними шли 3 новые гайки :) приятно (460 р. за штуку)

Комплект пыльников и отбойников на 2 стойки, тоже Boge (700 р. комплект на 2 стойки)
Опорные подшипники SWAG, по факту внутри INNA (250 р. за штуку)
Еще был куплен подшипник ступицы SNR (1000 р), требовалась замена с правой стороны.

В личных запасах были стабилизаторы (линьки) и один рулевой наконечник.

И так разобрал подвеску, приготовился к замене, морда машины приобрела такой вид:

Правая сторона была разобрана до основания, так как нужно было снять поворотный кулак что бы заменить подшипник ступицы, с этим делом поехал на автосервис, так как молоточком тюкать бы задрался.
В автосервисе с помощью пресса, за 20 минут выпрессовали старый и запрессовали новый, без всякого физического насилования металла нагреванием и дикими ударами с разбега.

Подшипник запрессован

Новый подшипник на месте, стопорные кольца не понадобились так как старый стоял без них (меня вначале это насторожила, а потом вспомнил что подшипник идет на множество моделей, от сюда и полный комплект для того для разных модификаций). В комплекте так же идет ступичный болт под гигантский шестигранник и немного болтиков для шаровой и гайки к ним всем. Этим набор SNR очень порадовал.

И так собрана одна стойка

Стойка готова у установке на машину

Как известно подвеска у данной машины далеких 90 годов, но она отлично себя показывает когда находится в надлежащим состоянии, но в наше время технологии шагнули далеко вперед и сейчас больше ставку делают не только на работу подвески но и на ее шумоизоляцию.
Думаю многие ковырялись у себя и замечали что пружины в стойках ставится на упоры по формату — МЕТАЛ В МЕТАЛ! А как выглядят решения с шумоизоляцией этих мест?
А бывает таких решений два:
1. Витки пружин покрываются защитной трубкой

Tein заводское решение


Вот например пружины от производителя Tein, хорошо видно что крайние витки пружин затянуты. Так называемая изоляция на пружинах так же находится еще ниже чем 1 виток, это связанно с тем, что пружины в своих посадочных местах сжимаются и чаще всего контакт происходит при сильной нагрузке именно между 1и 2 витком или 2 и 3, зависит от типа пружины конечно.

Ну и более чаще встречаемые Еibach pro-kit


Видно уже по умолчанию стоящие защиты на витках.

Собственное решение


Так же люди самостоятельно одевают защиту на пружины (почитал на Audi форуме, в большей степени отзывы хорошие при таких решениях)

Можно даже найти готовую оплетку, например

Полиуретановая оплетка от SS20

Ну и фото самого непосредственного контакта витков

2. Резиновые проставки (у Audi 80 такие проставки имеются в задних стойках, но вот до передних дело не дошло)

Ну тут по сути резина которая не дает опорным виткам на прямую бить в железо, выглядят примерно так:

Это от SS20


Данное решение устанавливается между пружиной и опорной чашкой стойки.

Еще бывают презервативы на сами чашечки

опять же SS20 в действии


Иностранные аналоги не искал, но думаю наверняка тоже есть.

Ну вот так в общем устраняются шумы между пружинами и чашками опорными.

Далее у опорных подшипников стоек Audi есть беда, иногда они могу износится и начать издавать совсем внезапные звуки.

Что бы понять откуда что растет, давайте посмотрим на опору в разрезе

Опора стойки Audi 80

Вот это наша любимая опора, на картинке она как раз в сжатом состоянии, так, как она находится когда машина стоит на колесах.
Тут видно 3 железные части Внешняя тонкая железка, как усилении прижимной части, центральная, как ограничитель хода и внутренняя. Самая проблема в средней части, она покрыта тонким слоем резины и когда машины на колесах то она крайне близка к кузову, чаще всего этот слой резины быстро вытирается и начинает непонятная долбежка.

Вот фотографии как это выглядит на машине


Это моя стойка, с нормальном рабочем состоянии, готовлю ее к снятию, снял верхнюю чашечку с сфотографировал, вот расстояние между кузовом и резиновым бортиком, это как раз и есть расстоянии до внутренней железки. Оно крайне мало.
Как предлагают решать эту проблему на Ауди форуму? выяснили что суть проблемы в том что там очень мало резины и она очень быстро стирается, особенно если попадутся плохие опорные подшипники.

Нужно вставить туда резиновые проставки, но где из взять? А взять их можно с масляных фильтров. :D Я поехал на пункт замены масла Castrol и спросил, если ли у них старые фильтры и могу ли я взять парочку, мне показали место где посмотреть

ЗБС! Много материала для проставок! :D :D


Короч, за 1 минуты сразу нашел нужные резинки, снял их с фильтров отверткой аккуратно поддев.

Фильтр с которого сдернул резинку, теперь он ГОЛЫЙ!

Мой старый опорник, который я использовал как эталон и 2 резинки которые мне будут нужны

Я вот колечко в опорном подшипнике


Как видно колечко вошло как влитое, сверху есть место для нужной деформации самой опоры, толщина резины между внутренней железкой и кузовом увеличена!

Установленная опора с дополнительной резинкой


А вот фотография как это выглядит когда все установлено на месте. Нету лишнего свободного зазора и конечно же сохранены пружинящие свойства.

И еще один нюанс.

Расстояние между кузовом и чашкой стойки


Я часто задавал себе вопрос — почему у меня тут ЩЕЛЬ? Наверно должно быть идеальное прилегение. Но нет! Тут все правильно!
Это чашечка служит лишь для того, что бы стойка не вывалилась из своего посадочного места, когда происходит вывешивание колес! Расстояние там должно быть (пишут что нормальным является примерно около 5 мм +-), потому что при нормальной эксплуатации эта чашечка все время находится вверху и не соприкасается с кузовом. НО, опять же бывают случаи контакта. В общем на форуме люди делают там резиновую прокладку что бы исключить контакт железо в железо. Но все это делают с гемороем, так как надо еще поймать нужный зазор в 5 мм! Это трудно! :)

Ну вот в общем то и все, чем хотел с вами поделиться.

После работы с подвеской машина превратилась в удовольствие! Проехал и блин ощущения от езды просто фантастические, пока что стойки Boge Turbo мне очень нравится, морда не клюет но какой то жесткости я не чувствую, машина отрабатывает очень мягко. В общем результатом доволен очень сильно!

Всем тихой подв

Ремонт передней подвески Audi 80

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Ауди 80 91-95 г.в.
  3. Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки


Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
    Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
    40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Техническое описание
1.0 Техническое описание 1.1 Двигатели 1.2 Коробки передач 1.3 Кузов 1.4 Шасси 1.5 15-дюймовые колеса 1.6 Тормозная система 1.7 Сиденья 1.8 Пассивная безопасность 1.9 Полный привод 1.10 Распределительный Torsen-дифференциал 1.11 Динамика движения при сухом дорожном покрытии 1.12 Указания по эксплуатации для полноприводных автомобилей 1.13 Блокировка дифференциала заднего моста 1.14 Моторный отсек 1.15 Регулярное техобслуживание 1.16 Организация рабочего места 1.17 Смазочные работы 1.18 Расход масла 1.19 Правильный выбор моторного масла 1.20 Замена моторного масла и масляного фильтра 1.21 Проверка уровня рабочей жидкости усилителя руля 1.22 Проверка уровня масла механической коробки передач 1.23 Проверка уровня масла в приводе заднего моста 1.24 Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач 1.25 Проверка уровня масла в главной передаче автоматической коробки передач 1.26 Замена ATF 1.27 Смазка тросовых приводов, шарниров и замков

2. Двигатели
2.0 Двигатели 2.1 Основные элементы 2.2 Система смазки 2.3 Вентиляция картера 2.4 Визуальная проверка двигателя 2.5 Обкатка нового двигателя 2.6 Срок службы двигателя 2.7 Номинальная и максимальная частота вращения 2.8 Ограничение частоты вращения 2.9 Измерение давления сжатия 2.10 Перечень неисправностей 2.11 Проворачивание двигателя 2.12 Гидравлические толкатели 2.13 Работы над зубчатым ремнем ГРМ 2.14 Перечень неисправностей 2.15 Снятие и установка головки блока цилиндров 2.16 Снятие и установка двигателя

3. Система выпуска отработавших газов
3.0 Система выпуска отработавших газов 3.1 Проверка подвески и состояния системы выпуска отработавших газов 3.2 Замена системы выпуска отработавших газов 3.3 Снятие отдельных элементов

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.1 Проверка уровня охлаждающей жидкости 4.2 Проверка морозоустойчивости 4.3 Проверка системы охлаждения на герметичность 4.4 Радиатор 4.5 Резьбовая крышка расширительного бачка 4.6 Термостат 4.7 Перечень неисправностей 4.8 Водяной насос 4.9 Клиновой ремень водяного насоса 4.10 Вентилятор системы охлаждения 4.11 Неисправности вентилятора системы охлаждения 4.12 Перечень неисправностей

5. Топливный бак и топливный насос
5.0 Топливный бак и топливный насос 5.1 Топливный бак 5.2 Датчик уровня топлива 5.3 Топливный аккумулятор 5.4 Топливопровод 5.5 Топливный насос 5.6 Замена топливного фильтра

6. Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы
6.0 Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы 6.1 Снятие сменного элемента воздушного фильтра 6.2 Продувка сменного элемента воздушного фильтра 6.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра 6.4 Подогрев впускного воздуха 6.5 Отопление впускного коллектора 6.6 Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта

7. Система впрыска
7.0 Система впрыска 7.2 Порядок работы 7.3 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.4 Самостоятельный ремонт 7.5 Визуальная проверка 7.6 Проверка отдельных элементов 7.7 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.8 Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда 7.9 Тросовый привод «газа» 7.10 Перечень неисправностей 7.11 Система впрыска Digifant 7.12 Порядок работы 7.13 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.14 Самостоятельный ремонт 7.15 Визуальная проверка 7.16 Проверка отдельных элементов 7.17 Снятие впрыскных форсунок 7.18 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.19 Перечень неисправностей 7.20 Система впрыска KE-III-Jetronic 7.21 Основные элементы 7.22 Порядок работы 7.23 Лямбда-регулирование 7.24 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.25 Самостоятельный ремонт 7.26 Визуальная проверка 7.27 Проверка отдельных элементов 7.28 Поиск неисправностей 7.29 Снятие составных элементов 7.30 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.31 Перечень неисправностей 7.32 Системы впрыска MPI и MPFI 7.33 Порядок работы 7.34 Лямбда-регулирование 7.35 Неисправности и самостоятельная диагностика 7.36 Самостоятельный ремонт 7.37 Визуальная проверка 7.38 Проверка отдельных элементов 7.39 Снятие элементов 7.40 Тросовый привод «газа» 7.41 Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов 7.42 Перечень неисправностей

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Привод управления сцеплением 8.2 Срок службы сцепления 8.3 Проверка сцепления 8.4 Проверка гидравлического привода сцепления 8.5 Снятие сцепления 8.6 Перечень неисправностей

9. Коробка передач и трансмиссия
9.0 Коробка передач и трансмиссия 9.1 Снятие и установка механической коробки передач (КП) 9.2 Шумы в коробке передач 9.3 Автоматическая коробка передач (АКП) 9.4 Электронное управление АКП 9.5 Главная передача 9.6 Приводные валы 9.7 Проверка манжет приводных валов 9.8 Перечень неисправностей

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Контроль состояния кожуха рулевого механизма 10.2 Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг 10.3 Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески 10.4 Проверка люфта рулевого управления 10.5 Проверка клинового либо поликлинового ремня 10.6 Проверка уровня рабочей жидкости 10.7 Проверка люфта подшипника ступицы колеса 10.8 Амортизаторы 10.9 Перечень неисправностей 10.10 Регулировка углов установки колес 10.11 Измерение регулировки углов установки колес 10.12 Перечень неисправностей 10.13 Ремонт ходовой части и рулевого управления 10.14 Ремонт передней подвески 10.15 Ремонт задней подвески 10.16 Рулевое управление 10.17 Ремонт рулевого управления 10.18 Перечень неисправностей 10.19 Регулировка рулевого механизма 10.20 Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля 10.21 Подушка безопасности 10.22 Требования техники безопасности

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Проверка тормозных механизмов 11.2 Тормозная жидкость 11.3 Проверка уровня тормозной жидкости 11.4 Проверка герметичности тормозной системы 11.5 Замена тормозной жидкости 11.6 Дисковые тормозные механизмы 11.7 Измерение толщины колодок дискового механизма 11.8 Контроль состояния тормозных дисков 11.9 Замена колодок дисковых тормозных механизмов 11.10 Барабанный тормозной механизм 11.11 Измерение тормозных колодок барабанного механизма 11.12 Проверка хода педали тормоза 11.13 Дисковый тормозной механизм задних колес 11.14 Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов 11.15 Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза 11.16 Главный тормозной цилиндр 11.17 Усилитель тормозов 11.18 Проверка усилителя тормозов 11.19 Регулятор тормозных сил 11.20 Ремонт гидравлического привода тормозов 11.21 Прокачка тормозной системы 11.22 Перечень неисправностей

12. Антиблокировочная система тормозов
12.0 Антиблокировочная система тормозов 12.1 Основные элементы 12.2 Неисправности АБС

13. Колеса и шины
13.0 Колеса и шины 13.1 Колеса 13.2 Широкие шины и колеса 13.3 Проверка давления в шинах 13.4 Контроль состояния шин 13.5 Замена колеса 13.6 Контроль затяжки колесных болтов 13.7 Балансировка колес 13.8 Покупка новых шин

14. Кузовная электросистема
14.0 Кузовная электросистема 14.1 Минус к «массе» 14.2 Ориентирование в электросистеме 14.3 Провода 14.4 Штепсельные соединения 14.5 Центральный коммутатор 14.6 Дополнительный блок реле 14.7 Реле и блоки управления 14.8 Разгрузочное реле контакта Х 14.9 Предохранители 14.10 Таблица предохранителей 14.11 Электрические схемы 14.12 Полная электросхема автомобиля Audi 80: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (66 кВт) 14.13. Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания 14.14. 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт) 14.15. 2,3-литровый 5-цилиндровый двигатель (98 кВт) 14.16. 2,6-литровый 6-цилиндровый двигатель (110кВт) 14.17 Электронная система впрыска, система зажигания, регулирование по детонации 14.18. Дополнительное оснащение 14.19 Аккумуляторная батарея 14.20 На сколько хватает резервов? 14.21 Контроль уровня электролита 14.22 Проверка зарядки аккумулятора 14.23 Зарядка аккумулятора 14.24 Запуск двигателя с разряженным аккумулятором 14.25 Генератор 14.26 Индикатор зарядки аккумулятора 14.27 Регулятор напряжения 14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора 14.29 Проверка состояния клинового либо полилинового ремня 14.30 Натяжение клинового ремня 14.31 Натяжение клинового либо поликлинового ремня 14.32 Порванный клиновой ремень 14.33 Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня 14.34 Обзор клиновых и поликлиновых ремней 14.35 Замена клинового ремня 14.36 Перечень неисправностей 14.37 Стартер 14.38 Перечень неисправностей

15. Система зажигания
15.0 Система зажигания 15.1 Различные системы зажигания 15.2 Принцип работы зажигания 15.3 Исполнительный орган 15.4 «Мозг» системы 15.5 Импульсы для блока управления 15.6 Регулирование по детонации 15.7 Меры безопасности при работе с системой зажигания 15.8 Ремонт системы зажигания 15.9 Диагностика системы зажигания 15.10 Распределитель зажигания 15.11 Датчик детонационного сгорания 15.12 Элементы высокого напряжения 15.13 Замена свечей зажигания 15.14 Свечи зажигания 15.15 Проверка момента зажигания

16. Освещение
16.0 Освещение 16.1 Проверка освещения 16.2 Запасные лампы 16.3 Замена ламп 16.4 Снятие фар 16.5 Проверка регулировки фар 16.6 Противотуманные фары 16.7 Самостоятельная установка противотуманных фар 16.8 Указатели поворотов 16.9 Задние фонари 16.10 Освещение номерных знаков 16.11 Другие осветительные приборы 16.12 Подсветка приборной панели

17. Сигнальные устройства
17.0 Сигнальные устройства 17.1 Проверка указателей поворота и аварийной световой сигнализации 17.2 Проверка стоп-сигнала 17.3 Выключатель стоп-сигнала 17.4 Перечень неисправностей 17.5 Проверка звукового сигнала 17.6 Кратковременный сигнал дальним светом

18. Приборы и вспомогательные устройства
18.0 Приборы и вспомогательные устройства 18.1 Проверка индикаторов и сигнализаторов 18.2 Элементы комбинации приборов 18.3 Спидометр 18.4 Тахометр 18.5 Часы 18.6 Индикатор количества топлива 18.7 Индикатор температуры охлаждающей жидкости 18.8 Стабилизатор напряжения 18.9 Дополнительные приборы 18.10 Верхние индикаторы в комбинации приборов 18.11 Индикатор охлаждающей жидкости 18.12 Индикатор тормозной системы 18.13 Индикатор давления масла 18.14 Индикаторы указателей поворотов 18.15 Нижние индикаторы 18.16 Индикатор заряда аккумуляторной батареи 18.17 Индикатор указателей поворота прицепа 18.18 Индикатор подушки безопасности 18.19 Индикатор антиблокировочной системы 18.20 Индикатор дальнего света 18.21 Индикатор стояночного тормоза 18.22 Система самопроверки 18.23 Выключатели 18.24 Замок зажигания 18.25 Проверка выключателей 18.26 Зуммер отключения освещения и радио 18.27 Прикуриватель 18.28 Обогрев заднего стекла 18.29 Проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 18.30 Двигатель стеклоочистителя 18.31 Перечень неисправностей 18.32 Стеклоочиститель заднего стекла 18.33 Перечень неисправностей 18.34 Пополнение бачка омывателя стекол 18.35 Система омывания фар 18.36 Аудиосистема 18.37 Антенна заднего стекла 18.38 Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида 18.39 Система замков с центральным управлением 18.40 Электрические стеклоподъемники

19. Отопление и вентиляция
19.0 Отопление и вентиляция 19.1 Проверка отопления и вентиляции 19.2 Вентилятор отопителя 19.3 Замена пылезащитного фильтра 19.4 Привод отопления и вентиляции 19.5 Перечень неисправностей 19.6 Кондиционер

20. Элементы кузова
20.0 Элементы кузова 20.1 Передние бамперы 20.2 Передняя часть автомобиля 20.3 Капот 20.4 Крылья 20.5 Молдинги 20.6 Двери 20.7 Внешние зеркала заднего вида 20.8 Переднее и заднее стекла 20.9 Крышка багажника у седана 20.10 Задняя дверь универсала 20.11 Задний бампер 20.12 Сдвижной люк 20.13 Прочистка отверстий для стока воды 20.14 Контроль антикоррозионной защиты днища кузова 20.15 Салон 20.16 Сиденья

21. Поиск неисправностей
21.0 Поиск неисправностей 21.1 Последовательность поиска неисправностей 21.2 Визуальная проверка 21.3 Причина отказа — электросистема 21.4 Причина отказа — система зажигания 21.5 Причина отказа — система подачи топлива

22. Технические данные
22.0 Технические данные 22.1 Двигатель 22.2 Система охлаждения 22.3 Система подачи топлива 22.4 Системы подачи топлива (продолжение) 22.5 Трансмиссия 22.6 Шасси 22.7 Тормозная система 22.8 Электросистема 22.9 Заправочные объемы (в литрах) 22.10 Габариты 22.11 План техобслуживания

Audi 80 белая бестия 2.0 моно › Logbook › Audi 80 b 4 2.0 АВТ плановый ремонт после покупки авто.Часть 1.Ревизия и закупка запчастей передней подвески передней

Добрый вечер дорогие читатели, прошло уже три месяца как я приобрел свою белую бестию…Было потрачено немало сил по замене всех сальников двигателя, и замене всех ремней…)))Добрался до передней подвески…Вечером под пиво, облазил всю переднюю подвеску с монтировкой…И решил не мелочится…И закупить такой список запчастей:
1.Тяга стабилизатора MEYLЕ (артикул 116 060 7179) 2 шт.
2.Наконечник поперечной рулевой тяги SWAG (артикул 32 71 0003) 2 шт.
3.Шаровая опора MEYLЕ (артикул 116 010 7175 левая) 1 шт.
4.Шаровая опора MEYLЕ (артикул 116 010 7177 правая) 1шт.
5.Сайлентблок рычага MEYLЕ (артикул 100 040 0001/HD) 4 шт.
6.Сайлентблок подрамника передний SWAG (артикул 30750006) 2 шт.Не подошли по внутреннему диаметру, поменял на сайлентблок подрамника передний STELLOX (артикул 71-11228-SX)за 2 шт. 12р.
7.Сайлентблок подрамника задний SWAG (артикул 30750008) 2 шт.Не подошли по внутреннему диаметру поменял на сайлентблок подрамника задний STELLOX (артикул 71-11229-SX)за 2 шт. 12р.
8.Втулка стабилизатора Birth (артикул 4506) 2 шт.
9.Опора стойки амортизаторов CORTECO(с подшипником артикул 21652956)2 шт

Zoom

Сайлентблок рычага MEYLЕ (артикул 100 040 0001/HD) 4 шт.

Тяга стабилизатора MEYLЕ (артикул 116 060 7179) 2 шт.

Zoom

Шаровая опора MEYLЕ (артикул 116 010 7177 правая)Левую не стал фоткать, комплектацию вы уже видели.

Zoom

Сайлентблок подрамника передний SWAG (артикул 30750006)

Zoom

Наконечник поперечной рулевой тяги SWAG (артикул 32 71 0003)

Втулка стабилизатора Birth (артикул 4506)

Zoom

Сайлентблок подрамника задний SWAG (артикул 30750008)

Zoom

Опора стойки амортизаторов CORTECO(с подшипником артикул 21652956)

Price tag: $98

Трясем переднюю подвеску и модернизируем — Audi 80, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Всем Доброго времени суток!
Пришла весна, асфальт растаял)

Но ремонт подвески начался не с этой ноты. У меня пробило амортизатор (замерз видать, а потом потек)…покатался я так с месяц, затем поменял аморты. Появилась другая проблема, где то начало стучать…потом загудел правый ступичный при скорости больше 60, а потом вообще машина начала плавать по дороге и совсем ее не держала.

Конечно так ездить нельзя.
Пошарил на драйве, кто и как ремонтирует подвески, увидел, что многие занимаются различными экспериментами в плане доработок сайлентов, отбойников и пружин… ну и я решил скомуниздить идеи и попробовать. Да и раз уж полез, решил поменять там все по максимуму (на сколько бюджета хватило).

Пружины, шаровые, ступичные пш, рулевые тяги в сборе с наконечниками, подушки двигателя, опорные чашки на стаканы от Логана. К этому списку можно еще приписать новые амортизаторы и опорные пш (их поменял немного ранее).

Полный размер


Набор колхозника)
ПУ втулки от Волги для рычагов и дюральки для подрамника.

Долго думал ставить или не ставить, но интерес взял свое)

Тем более начитавшись отзывов у тех, кто ставил — вроде положительные)

Сперва немного подготовился дома:


натянул на концы пружин силиконовый шланг, для того чтобы не так сильно отбивало об железо и не стучало.

готово, даже и не заметно


предварительно нацепил термоусадку на рулевые тяги, дабы потом прикрыть их от скорой кончины и закисания.

Обычно мы с другом ELJ0 всегда чиним машину вместе, но в этот раз обстоятельства складывались так, что мне пришлось заниматься этой проблемой одному.

Скажу сразу ребята…все те, кто пишут — процесс описывать не стоит, там все легко и понятно-Снимаем подрамник, ставим шайбы затягиваем тыры-пыры…
Все они безбожно лгут))) Конечно в теории там действительно все легко и просто, но не стоит забывать, что машины у всех разные и ухаживали за ними по разному.
Одному работать вообще не удобно. Этот треклятый подрамник тяжелый и одновременно держать его на весу и делать какие то манипуляции просто извращение какое то…
Не забываем о безопасности…Снимаем подрамник только после того как убедились, что наш двигатель хорошо закреплен и не упадет вам на голову…

Полный размер

Полный размер

На моей машине подвеску не меняли наверное с того момента, как она сошла с конвеера) все прикоревшее насмерть, 2 болта свернул…
Отдельное внимание я бы хотел уделить ПУ втулкам от Волги. Да, видел отчеты, да много отчетов видел…у всех встает как надо. Честное слово ребята, я конечно повар, а не автомеханик, но черт подери, когда я запресовал их в рычаги их (рычаги) было просто невозможно засунуть в подрамник обратно, просто физически невозможно — они не влазят. Мне пришлось подрезать втулки.

сайлент пал смертью храбрых


Когда снимал стойку, обнаружил причину стука: открутилась гайка, которая держит аморт. Затягивайте ее сильнее…
Чутка облагородил чашки, но за неимением времени — не покрасил.
Еще было довольно таки проблематично открутить кронштейн на рулевой рейке, который держит рулевые тяги. там всего 2 болта, но до них довольно тяжко добраться…
Проще всего откручивать так: снимаем акум, руль максимально вправо, откручиваем 2 гайки снизу, затем руль немного влево, чтобы болты были чуть правее подставки под акум, а там уже треещеткой с удлинителем можно спокойно их открутить.
Закручивать их труднее, у меня возникла сложность с перекосом самого кронштейна, болты не попадали в отверстия.

Ступичный пш так и не удалось поменять своими силами, ступицу выбил, а подшипник никак не шел…в итоге загрузил все необходимое в рюкзак и поехал на автобусе в мастерскую…там они чуть пресс не сломали) грели, колотили минут 20…но все таки победили)

Когда собирал все на место обнаружил, что шаровые мне пришли не те, что надо. причем заказывал 2 варианта, ни один не подошел. Нужны были с пальцем на 19мм и продольными отверстиями крепления, а пришли 19 с круглыми и 17 с продольными.

Поставил 19 с круглыми. делать было уже нечего.

После приехал на развал, сказал что да как…мастер пожал плечами, сделал как смог.


развал конечно далек от идеала, но резину есть не должно…будет возможность — поменяю шаровые на те, которые нужны.

В итоге: Хоть мне это и стоило потраченных нервов и сил скажу одно — оно того стоило.
Машина стала ехать совсем по другому, такое впечатление, что на крышу положили бетонный блок. Она как будто прилипла к дороге, управляемость изумительная. Да стала чуть жестче, но откровенного дискомфорта нету, все как раньше, только информативнее на 250%
Вибраций стало даже меньше, их практически нету…хотя это вероятно от того что и подушки двигателя новые поставил.
Короче, ставить или нет, каждый думает и решает сам, ваша машина, вам на ней ездить. Мне пока нравится, посмотрим как будет дальше.
Езжу на машине каждый день, но т.к. город у нас не большой, километраж выходит примерно 10000км в год. надеюсь новой подвески мне хватит на долго.

Всем бобра!
Keep Calm and Love AUDI

Audi 80 BUNDES••••MASHINE › Бортжурнал › Модернизация подвески, плановое ТО, починка неисправностей…

Всем привет. Начну наверное с того что было куплено для всего этого, (запчастей очень много, может кому пригодится) итак поехали:
1) FEBI BILSTEIN 46161 — масло ГУР (2 литра) — 200 грн*2=400 грн
2) WAHLER 4264.87D Термостат — 194 грн
3) BOSCH 0 451 103 033 Масляный фильтр — 81 грн
4) TOPRAN 111 328 Пыльник — шток вилки переключения передач — 94 грн
5) BCGUMA BC 0103 Втулка рулевой тяги 10*24.5*26 — 29*2=58 грн
6) LEMFORDER 22784 01 Рычаг подвески правый — 883 грн
7) LEMFORDER 22783 01 Рычаг подвески левый — 883 грн
8) MAGNUM TECHNOLOGY A9S002MT Опора стійки амортизатора — 35*2=70 грн
9) LEMFORDER 10084 01 Втулка, балка моста (сайлентблок задней балки) — 232*2=464 грн
10) JP GROUP 1121600600 Кронштейн, система выпуску( резинка заднего глушителя) — 42 грн
11) MOOG AU-ES-3916 Наконечник поперечной рулевой тяги( рулевой наконечник) — 156*2=312 грн
12) JP GROUP 1142350900 Резьбовая втулка, стойка амортизатора — 8*2=16 грн
13) FAG 713 6101 70 Комплект подшипника маточини колеса 618*2=1236 грн
14) MAXGEAR 40-0105 Подвеска, двигатель(передняя опора двигателя) — 23 грн
15) KOLBENSCHMIDT 50005151 Водяной насос — 1142 грн
16) BERU ZEF561 Комплект высоковольтных проводов – 867 грн
17) POLCAR 1308FP-1 Подкрыльник правый – 118 грн
18) POLCAR 1308FL-1 Подкрыльник левый – 118 грн
19) CTR CLKD8 Тяга / стойка стабилизатора – 148*2= 296
20) BOSCH 0 258 003 508 Лямбда-зонд – 1336 грн
21) MONROE R3778 Амортизатор задней подвески – 717*2=1434 грн
22) BOSCH 1 120 905 533 Подшипник генератора – 207 грн
23) BOSCH 1 120 905 099 Подшипник генератора – 159 грн
24) FLORIMEX 310106 Защита коробки передач ( пыльник) – 517 грн
25) Масло КПП ELF Tranself NFG 75w80 — 3 литра = 480 грн
26) Шестигранник на 17 для откручивания сливной/заливной пробки КПП — 90 грн
25) Шины PREMIORI Solazo 195/65/R15 91Н – 950 грн*4 = 3800 грн
26) Комплект опорных подшипников ВАЗ 2110/2111/2112 — 630 грн
27) Бортировка колес- 280 грн, развал/схождения – 200 грн.
Начну с опорников. Наверно все бочководы знают про такую проблему как опорные подшипники Ауди 80, точнее про их стучание на мелких кочках, и проблема вовсе не в том что подшипники разбитые, или изношены, проблема в том что их конструкция, и то что их корпус не прикреплен к кузову является неудачным решением немецких инженеров( ну если ездить по равным немецким дорогам и автобанам, то они(опорники) проблем не вызывают. Более подробно про все это можно почитать в этих записях №1 www.drive2.ru/l/8162972/ и №2 www.drive2.ru/l/451410822049038723/ пользователя NewPlayer. Его отчетом я и воспользовался. Скажу сразу стуки в передней подвеске исчезли полностью. Морда поднялась примерно на 3,75 сантиметра. Пришлось и приподнять зад на те же 3,75 см. Так как я купил новые задние амортизаторы, то заодно и поднял зад. Опоры пружины со старых KYB (KAYABA) амортизаторов я отбил и просто одел поверх опор на новые аморты, прихватив в несколько местах сваркою. Получилось как раз 3,5 см. результатом очень доволен, так как дороги не очень, в лес иногда выезжаю, и частенько черкал "пузом" землю, а так + почти 4 см подняли клиренс авто до того уровня что как раз можно норм ездить по лесам, да и зимой это тоже плюс. Высоту подъёма авто спереди регулируешь тем, что чем больше спиливаешь опорник тазовский, тем меньше подъём, сзади и так понятно… Несколько фото процесса:

Полный размер

Передняя стойка АУДИ 80 с опорным подшипником ВАЗ-2110

Задний амортизатор Ауди 80 с двома опорами пружин.

Полный размер

Передние стойки в сборе с опорниками от ВАЗ — 2110 и углубленными чашками.


Перебирая подвеску менял рулевые наконечники, и перепресовывал втулки рулевых тяг от BC GUMA, спрятал регулировочные болты в обрезки камер от велосипеда… Вот так вот:

Вот такой набор

передняя подвеска — Audi 80, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

Привет всем!
Собрал передние стойки вчера.
Собственно фото чуть позже. Но так для справки, если кто решит брать
1)Bilstein PTE-3129 Картридж амортизатора масляный двухтрубный, "B2"

вроде не че так. над только прокачать туда сюда, т.к. чувствовалось что при нажатии шток ходит не с равномерным усилием, а даже как бы с разным, как пузырьки что-ли тоже там слышно было.
прокачка простая.нужно шток сначало вытащить, зафиксировать (3-5 секунд), перевернуть, штоком в пол, затем надеть картридж на шток, зафиксировать(3-5 секунд), перевернуть, повторить оперецию ну раз 5-10, там сами поймете что он начинает входить однородно.
2) Пружины K+F 95026000

стяжками сжимал, тоже понравилось качество… побоялся я другие брать. многие пишут, что у других фирм ломаются при установке или там на кочках витки. сейчас делают плохо. на а6 я тоже ставил K+F нравятся они. работают уже долго они.
3) пыльник Hans Pries 104146466, стакан такой,

нафиг не берите он не налазиет. я старые оставил.
4) Ruville 835412 это отбойники. вроде тоже не плохо сделаны, резина норм.
5) я взял пыльники от девятки с задних амортизаторов(как и во многих отчетах драйвовчан)

, 1 сторона его четко влазиет в подушку/опору пружины, другая одевается на стакан и как бы шток амортизатора, надеюсь будет защищен от грязи… увы у меня так на одной стороне получилось а на другой он выскакивает из опоры/подушки
6) я взял Mapco 3383/2 подушка/ подшипник,

как бы после монтажа маленький но люфтик был, в отличии от Lemforder они как бы качеством лучше однозначно, увы стоимость разная.
7) тоже подглядел у других и одел тарелку Sasic 2654001

что такое грюки стуки на кочках при исправной подвеске ауди 80 мне не знакомо, т.к. толком не ездил. но на а6 эти же проблемы от подшипников опор. они там гадко плохо сделаны. и их можно пачку перемерять пока нормальную не найдешь. там покупают б.ушные родные, чистят смазывают и забывают. как бы я в итоге вообще купил FAG.считаю лучше фирму производящую подшипники.
как бы стойки в сборе осталось их установить:)

Полный размер

Все в сборе))

Audi 80 Темно-синий дьявол › Бортжурнал › Модернизация ( переделка ) подвески (с ауди 80 В4 на В3) Продолжение следует))) №9

Инициатива наказуема или пример заразителен)))

Ввиду того, что задается очень много вопросов по поводу подвески, что, откуда и зачем, приношу заранее свои извинения за то, что не выкинул ни одного номера запчасти, с чего брал запчасти, пост продолжается)))
Итак, начнем: я отталкивался от ауди 80 В4 с двигателем АБК и АБТ (идентичные привода) 2.0л. Ступица, поворотный кулак и полуось я брал с донора, остальные запчасти заказывал в магазине: гранаты В4 АБК, валы тоже с АБК, но один пришлось взять на разборке, т.к. в наличии был кривой (валы различаются по длине — правый и левый, по длине шлицевого соединения под гранату (родные с В3 1,8 не подойдут), иначе шрус не будет стопориться на валу, что приведет к плачевным последствиям, шлицевое соединение отличается с валами от В3 на 4мм).
Полуось, что вставляется в коробку, тоже разная по наружному диаметру крепления шруса, но идентична по шлицевому соединению на коробке АКМ и АХС, по остальным — не знаю, надо мерять. Скорее всего, что на те коробки, которые идут на В3 кузов, можно поставить полуоси с АБТ и АБК.
Т.е. если мы хотим переделать подвеску на В3 кузов с В4го (запутался уже, как сказать правильно, но вы все поняли), то берем все запчасти с АБТ или АБК (других не берем, т.к. можно нарваться на несоответствие запчастей). С родной подвески остается только подрамник, и если у кого есть стойки стабилизатора, крепящиеся к стакану, то тут ничего менять не надо, а если стабилизатор крепится к рычагам, то придется наваривать уши на стакан для крепления стойки стабилизатора.
На фото валы сверху отАВК снизу РМ, разница ощутима,
На фото шруса наружние справа АВК, слева РМ, разница ощутима, неправда)))

Посидев подумав раскинув мозгами накумекал еще вот что, в принципе можно не меняя полуоси поставить валы с АВК, но придется прежде чем ставить внутренний шрус с РМ, ставить дополнительные кольца, разница между АВК и РМ 4 мм, на фото видно.
Далее посчитав шлицы и размеры имеем: 1) 41мм длинна до упора-30 шлицов
2) 34мм длинна до упора-33 шлица.
Диаметры 24 или 25 для цифры 1) и диаметры 26 или 27 для цифры 2) точно скажу когда под рукой будет штангель))) Меньший диаметр для наружнего шруса и больший для внутреннего на фото видно что диаметр шлицевого соединения на валу с разных сторон разный, а значит и шруса по внутреннему диаметру разные)))
Сам внутренний шрус с РМ имеет наружний диаметр 94 мм, а на АВК и АВТ-100 мм))

С двигателя 2.3 NG коробка AXG придется менять и родную коробку на эту, т.к. шлицы-полуоси шире в диаметре, но ступица идентична АБК. Т.е. в этом случае берутся полуоси с АБК, валы с АБК, шруса с АБК, ступицу и кулак можно взять с NG.

Но все это я написал под вентилируемые диски, вылет ступицы на 1 см больше. Что касается невентилируемых дисков, в этом пока еще не силен, надо искать-сравнивать, все переделки делались ради установки подвески и вентилируемых тормозов, т.к. столкнулся с такой проблемой, что уже 2 раза тормоза перегревались, что приводило к искривлению тормозных дисков.

И самое интересное то, что валы одинаковые по длинне, наружние шруса тоже по шлецевому соединению со ступицей одинаковые, т.е. валы можно не менять, а ставить родные валы и шруса со своей машины, а поменять только ступицу, но это надо еще проверить)))

Выяснилось вот еще что))) Некто утверждал что суппорта менять не надо если переделываешь на вентиля, а только поменять скобы и купить диски (По поводу В3 еще не знаю, на В4 уже известно), суппорта менять надо.

Р.С. Пост будет дополняться новой информацией по мере ее поступления


Смотрите также