8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Передняя подвеска ваз 2107 схема с описанием


Передняя подвеска ВАЗ 2107 Семёрка

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Передняя подвеска ВАЗ 2107 Семёрка

Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2107

 

Рисунок 5–1. Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба;  27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш  обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес


Устройство передней подвески показано на Рисунке 5–1.


Передняя подвеска
Детали передней подвески
Углы установки колёс
Поломки передней подвески
Зазор в подшипниках передней ступицы
Смазка подшипников ступицы
Снятие и установка передней подвески
Переборка частей подвески
Ремонт подвески
Пружины подвески
Замена шарниров рычагов

Задняя подвеска
Снятие и установка подвески
Состояние задней подвески
Амортизаторы
Переборка амортизатора

   руководство по ремонту -   -  своими руками   

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

  1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

  2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

  3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

  4. Смещают амортизатор в сторону.
  5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
  6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
  7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

    Для выбивания втулки используем подходящую наставку

  8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

    Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

  9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

  10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

  11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

  12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

  13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Ходовая на ВАЗ 2107: диагностика, неисправности, устройство

Последняя люксовая версия ВАЗовской «классики» до сих пор пользуется популярностью у наших сограждан. ВАЗ 2107 несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. передняя и задняя подвеска автомобиля достаточно надежны, а запасные части к автомобилю можно приобрести в любом магазине или на рынке.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:

  1. верхний и нижний рычаг;
  2. шаровые опоры;
  3. поворотная цапфа;
  4. ступица с подшипником;
  5. амортизатор;
  6. витая пружина.

В конструкцию задней подвески входят:

  1. комплект из четырех продольных тяг;
  2. задний мост с редуктором и ступицами;
  3. поперечная тяга Панара;
  4. амортизаторы;
  5. пружины.

Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Основные неисправности передней подвески

В ходовой части модели ВАЗ 2107 на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Чаще все ломаются следующие детали:

  1. шаровые опоры особенно нижние;
  2. сайлент-блоки;
  3. втулки тяги поперечной устойчивости;
  4. уплотнительные элементы амортизаторов.

Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками.

Диагностика задней подвески

Ходовая часть модели ВАЗ 2107 при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Наибольшая вероятность выхода из строя таких деталей:

  1. резиновых втулок поперечных и продольных тяг;
  2. выработка в клапанных механизмах амортизаторов;
  3. разрушение крепежных элементов на кузове или мосту.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ 2107 вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

comments powered by HyperComments

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107: назначение, описание устранение неисправностей

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

  • сильное повреждение нижнего рычага;
  • появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • щётка по металлу;
  • домкрат;
  • съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

    Специальный съёмник для демонтажа разных сайлентблоков

  • приспособление для снятия шаровых опор;

    Специальный съёмник для демонтажа шаровых опор

  • монтажная лопатка;
  • проникающая жидкость;
  • молоток;
  • тиски.

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

    При помощи домкрата поднимают переднюю сторону автомобиля

  2. Снимают колесо.

    Откручивают болты и снимают колесо

  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.

    Откручивают нижнее крепление амортизатора

  4. Ослабляют гайки на оси.

    Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага

  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.

    Отворачиваем крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости

  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

    Под рычаг подставляют опору и опускают домкрат

  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.

    Выпрессовка шарового пальца может проводиться при помощи съёмника или молотка и деревянной наставки

  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.

    Поддевают пружину подвески и демонтируют её с опорной чаши

  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.

    Чтобы освободить ось, надо открутить гайки на крепёжных болтах

  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

    С помощью монтажной лопатки аккуратно отжимают ось и снимают рычаг

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

  1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
  2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

    Шаровая опора к рычагу крепится тремя болтами

  3. Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

  1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
  2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используют съёмник

  3. Осматривают рычаг на наличие повреждений.
  4. Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.

    Сайлентблок запрессовывают при помощи специального приспособления

  5. В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.

    Через свободное отверстие в рычаге вставляют ось с шайбами

  6. Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.
Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

  1. При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

    Надежно фиксируют ось нижнего рычага

  2. В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.

    В опорную чашку устанавливают нижний край пружины и поджимают нижний рычаг

  3. Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
  4. Фиксируют подушку стабилизатора.
  5. Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
  6. Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.

    После установки нижнего рычага проверяют качество затяжки всех гаек

  7. Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Передняя подвеска

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Передняя подвеска

5.1.1 Передняя подвеска
Особенности устройства Определение состояния деталей передней  подвески Проверка и регулировка углов установки передних колес ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего  колеса Замена смазки  ...

5.1.2 Особенности устройства
Рис. 5–1. Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехо...

5.1.3 Определение состояния деталей передней подвески
При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятст...

5.1.4 Проверка и регулировка углов установки передних колес
Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение угл...

5.1.5 Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости 2. Подтяните болты и гайки креп...

5.1.6 Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса
Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставку и снимите передние колеса. Рис. 5–5. Проверка осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса приспособлением 02.7834.9505: 1 — индикатор; 2 — болт; 3 — кронштейн; 4 — ступица колеса Под б...

5.1.7 Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес
Для замены смазки: — ослабьте болты крепления колес, поднимите переднюю часть автомобиля и обоприте ее на подставки, отверните болты и снимите колеса и декоративные колпаки; — отогнув лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта тормоза; снимите суппорт и отведите его в ст...

5.1.8 Балансировка колес
Балансируют колеса на специальных стендах согласно правилам, описанным в инструкциях, прилагаемых к стендам. После балансировки предельно допустимый дисбаланс колеса в сборе с шиной 25,4 Н·мм (2600 г·мм). Эта величина дисбаланса соответствует массе грузика около 15 г. Дисбаланс колеса устраняет...

5.1.9 Снятие и установка передней подвески
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его та...

5.1.10 Разборка и сборка узлов подвески
Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого: — отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппор...

5.1.11 Проверка технического состояния и ремонт
Рычаги подвески Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А.95716. Рис. 5–14. Проверка левого нижнего рычага: 1 – оправка для центровки шарового шарнира; 2 – нижний рычаг; 3 – отверстие для установочных пальцев приспособления А.95716; 4 – приспособление А...

5.1.12 Пружины подвески
Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены деформации, которые могут стать причиной нарушения работоспособности, замените пружины новыми. Рис. 5–22. Основные данные для проверки пружин передней подвески Трехкратно обжав пружину до соприкосновения витков, проверьте е...

5.1.13 Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле
Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе " Определение состояния деталей передней подвески". Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля (описано в подразделе " Проверка техниче...


↓ Комментарии ↓

 



1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза
7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107
10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения
11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

крепление, ремонт, замена, инструкции с фото и видео

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

  • деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
  • растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

    Поперечные балки на ВАЗ 2107 часто подвергаются усталостному разрушению

  • вырывание балки. Самым слабым местом поперечной балки являются болты крепления и шпильки рычагов подвески. В момент сильного удара по балке эти болты и шпильки просто срезаются проушинами балки. Дело в том, что проушины подвергаются специальной термической обработке, после которой их твёрдость в несколько раз превосходит твёрдость крепежа. В результате балка просто отрывается. Обычно это происходит только с одной стороны. Но в некоторых (очень редких) случаях балку вырывает с обеих сторон.

    Болт, который был разрезан посредине проушиной поперечной балки

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

  • во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
  • во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
  • в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

  • новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
  • комплект торцевых головок и вороток;
  • 2 домкрата;
  • фонарик;
  • комплект накидных ключей;
  • отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
  2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
  3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

    Двигатель автомобиля вывешен на специальном блоке с цепями

  4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).

    Для извлечения пружины рожковым ключом откручивается подставка, в которую пружина упирается

  5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.

    Для откручивания гаек на подушках мотора используется только накидной ключ

  6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.

    Балку можно снять только открутив весь крепёж и надёжно вывесив двигатель

  7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

какие лучше, крепление, замена, инструкции с фото и видео

Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

  • установка некачественной детали;
  • внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

  • масляные;
  • газо-масляные с постоянной жёсткостью;
  • газо-масляные с переменной жёсткостью.

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Масляные

Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

Газомасляные амортизаторы отличаются большей жёсткостью из-за использования газа совместно с маслом

Газо-масляные с переменной жёсткостью

На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

  • Kayaba;

    Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

  • Sachs;
  • Fenox;
  • SS20.
Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

  • ключи на 6, 13, 17;
  • домкрат.

Мероприятие состоит из следующих действий:

  1. Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
  2. Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

    Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

  3. Перемещаемся под автомобиль и отворачиваем крепление кронштейна.

    Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

  4. Извлекаем демпфер через отверстие нижнего рычага.

    Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

  5. Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.

    Отворачиваем крепление кронштейна при помощи двух ключей на 17

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
  2. Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

    Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд

  3. Переворачиваем устройство, придерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении ещё на несколько секунд.
  4. Полностью выдвигаем шток.

    Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

  5. Снова переворачиваем демпфер и выжидаем около 3 секунд.
  6. Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
  7. После прокачки проверяем амортизатор, для чего совершаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть провалов: деталь должна работать плавно.
Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

  1. Переворачиваем деталь штоком вниз.
  2. Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
  3. Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
  4. Полностью выдвигаем шток.
  5. Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
  6. Заканчиваем прокачку на п. 4.
  7. Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.
Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

усиление кузова, модернизация салона и подвески

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского Автомобильного Завода, берущее своё начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки производились вплоть до 2012 года, и, несмотря на свою архаичную конструкцию, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели весьма скромны, а дизайн угловат и не слишком изыскан, однако простота конструкции даёт обширные возможности для тюнинга. Рассмотрим наиболее распространённые решения для улучшения стиля и ездовых характеристик «классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки в целях повышения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления доработок:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ездовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой переключения передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Нередко объектом тюнинга становится тормозная система, например, штатные диски заменяются на перфорированные

Стайлинг проводится для того, чтобы изменить внешность автомобиля и его интерьер, сделать машину уникальной. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колёсных дисков, светотехники и деталей салона.

Глубина модернизации интерьера «классики» ВАЗ зависит только от фантазии и возможностей владельца

К моделям ВАЗ классической линейки применяют оба этих подхода, нередко комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как изменённые до неузнаваемости пятёрки, семёрки и другие модели семейства, так и сверхмощные болиды, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с крупными противотуманками, аэрографии и новых колёсных дисков, выглядит почти как гоночный болид

Стайлинг «классики» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желают сделать автомобиль уникальным, а интерьер более комфортабельным и ярким, некоторые же просто считают облик своих машин незаконченным. И те и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим наиболее популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигулей»

Передняя светотехника автомобиля нередко ассоциируется с глазами машины. Фары зачастую являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и количества денег, которые хозяин готов потратить на доработку своей машины, можно условно выделить три вида улучшений фар. Рассмотрим их в порядке от самого бюджетного до наиболее сложного и затратного.

Изменение формы головной светотехники путём установки накладок

Такой способ тюнинга фар чаще всего используется владельцами автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с ровной поверхностью плафона позволяет без труда установить накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга переднего света продаются в большинстве магазинов запчастей для отечественных автомобилей. Нередко автомобилисты изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого необходим только плотный пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Накладки на фары придают «классике» более «хищный» вид

Крепятся насадки, как правило, с помощью клея непосредственно на плафон фары. При использовании шурупов насадку нужно устанавливать на корпус автомобиля, чтобы исключить попадание воды в фару, поэтому к такому способу прибегают реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при долгой работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки — более сложная разновидность тюнинга головного света «классики». Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако и на остальных изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвёрку», «пятёрку» или «семёрку», необходимо просверлить отражатель внутри плафона и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с тыльной стороны ставится короб для блока диодов и резисторов.

Ангельские глазки чаще всего устанавливают на модели ВАЗ-2103 и 2106

Похожим образом можно улучшить и заднюю оптику. Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на бортовую электросеть автомобиля.

Все просверленные в отражателях отверстия для установки диодов необходимо обработать герметиком во избежание попадания воды в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Наиболее радикальной и дорогостоящей модификацией головного света «Жигулей» является установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар значительно шире. Сам процесс установки несложен. Достаточно снять фары, просверлить в отражателях отверстия и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Ксеноновые фары светят значительно ярче, чем галогенные

Видео: тюнинг фары ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон «Жигулей»

Для создания уютной обстановки в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» нередко прибегают к нанесению тонировки на стекла, а также к установке решётки на стекло заднего обзора.

Подробнее о стеклах ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stekla/lobovoe-steklo-vaz-2107.html

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка окон автомобиля является, наверное, наиболее распространённым видом тюнинга. Как правило, окна тонируются с помощью плёнки. Существует также электротонировка, но её стоимость измеряется в тысячах долларов, поэтому на «Жигулях» её не используют. Выделяют несколько видов тонировочной плёнки:

  1. Окрашенная — наиболее распространённый вариант. Крепится клеем, нанесённым на поверхность самой плёнки. Степень затемнения зависит от предпочтений автовладельца.

    Глухая тонировка выглядит стильно, но является небезопасной и поэтому незаконной

  2. Металлизированная. Обладает металлическим зеркальным отливом. Такая плёнка может иметь различные оттенки, а значит, её можно подобрать под цвет кузова вашего автомобиля. К окну она крепится так же, как и окрашенная.

    Металлизированная тонировка отлично скрывает недра салона от посторонних глаз

  3. Перфорированная. Состоит из мелких непрозрачных ячеек и отверстий между ними. Устанавливается, как правило, на задние стёкла.
  4. Силиконовая. Такая технология тонировки стала ответом на появившиеся законы, ограничивающие степень затемнения передних окон, а именно: часть 3.1 статьи 12.5 КоАП и ГОСТ 27902. Крепится силиконовая тонировка с помощью статического эффекта, без применения клея.

Автолюбителю, собравшемуся тонировать окна своей машины, стоит знать о правовых нормах, касающихся уровня затемнения. Основные пункты ГОСТа 27902 (светопропускаемость стёкол):

  1. Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускаемости.
  2. Для передних стёкол дверей автомобиля потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковые стекла на задних дверях могут быть затемнены на 95%.
  4. На передних стёклах не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной плёнки.
  5. На передних стёклах запрещено использование красной, зелёной, жёлтой и синей тонировочной плёнки.
Решётка на заднее стекло: классика для «классики»

Решётка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов. Помимо чисто эстетического назначения она защищает заднюю часть салона от попадания прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

При правильном сочетании с другими элементами тюнинга решётка на заднем стекле смотрится весьма эффектно

Как правило, продаётся решётка в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо поместить под резиновый уплотнитель заднего стекла. Контактирующие поверхности желательно очистить и обезжирить.

Для удобства установки решетка продаётся в виде двух половинок

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите радикально изменить внешность вашей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса. Стоит однако понимать, что слово «аэродинамический» применительно к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, действительно улучшающие обтекаемость или повышающие сцепление с дорогой, встречаются не так часто и стоят, как правило, довольно больших денег.

Детали обвесов определяют внешний вид автомобиля, поэтому к их выбору надо подходить осторожно и со вкусом

Обычно аэродинамический обвес включает в себя:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит также заднее антикрыло, которое чаще всего крепится на крышку багажника.

Заднее антикрыло (спойлер) крепится на крышку багажника

Доработка интерьера «классики»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений можно значительно повысить и уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» она практически отсутствует.

Тишина в салоне стоит усилий, которые нужно приложить для установки качественной шумоизоляции

Для обклейки салона шумоизолирующим материалом придётся снять все сидения, торпеду, а также обшивку дверей. В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продаётся в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и обшивка

Переднюю панель на машинах ВАЗ «классического» семейства можно модернизировать или заменить целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но встречаются и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особенной популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому умельцы устанавливают на «классику» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды необходимо серьёзно изменять и подгонять, чтобы они поместились в салон «Жигулей».

Умельцы умудряются установить на «Жигули» даже переднюю панель от BMW

Родную переднюю панель можно обшить кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка смотрелась хорошо, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не провисал и не образовывал складок. Саму торпеду для проведения обшивки необходимо полностью демонтировать.

Иногда тюнинг салона изменяет автомобиль до неузнаваемости

На стандартную переднюю панель нередко устанавливают новые приборы. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, однако наиболее креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Нестандартные блоки приборов продаются в магазинах в сборе

Видео: тюнинг приборной доски ВАЗ 2106

Сидения: обшивка или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сидения, очень много. Их ассортимент включает в себя модели практически для любой марки. Более того, многие из этих компаний изготовляют чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, подобрать вариант для «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев, — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сидениям.

В продаже часто встречаются чехлы с боковой поддержкой

Если вы обладаете навыками кройки и шитья, вы можете самостоятельно обшить сидения материалом, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и стойкими к деформации.

Читайте о сиденьях ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/salon/sidenya-na-vaz-2107.html

Обшивка карт дверей

После замены обшивки кресел и передней панели имеет смысл обратить внимание на карты дверей. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешёвым чёрным дермантином и пластиком низкого качества. Для улучшения этой части салона внутреннюю обшивку дверей придётся снять, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъёмника.

Обшить кожей можно не только дверь, но и подлокотник

Установка электростеклоподъёмников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электростеклоподъёмники. Комплекты для установки продаются в магазинах автомобильных запчастей.

Перетягивание потолка

Потолки на «Жигулях» страдают едва ли не больше других элементов салона. Материал, которым обит потолок, нередко провисает, рвётся или пачкается. Существуют два способа перетяжки потолка:

  1. Непосредственная замена обивки. Эта процедура требует снятия дуг, на которые натянут материал. В ходе этой операции можно проклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит в том случае, если старый потолок ещё не провис.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трёх- или двухспицевой спортивный руль меньшего диаметра. Для этого необходимо снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо с тыльной стороны рулевого колеса.

Трёхспицевой руль руль является неотъемлемой частью спортивного стайлинга «Жигулей»

Насадку на рычаг КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветовой гаммой и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг для уменьшения его хода, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками

Занижение посадки

В последнее время у молодых автолюбителей, которые чаще всего и занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и нередко ведёт к понижению ездовых свойств машины. Такое направление доработки не рекомендуется жителям тех частей нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

При неочевидных эстетических преимуществах заниженная машина теряет в проходимости

Занизить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать узлы передней и задней подвески и обрезать пружины на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и манёвренный автомобиль. А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящий болид для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьёзного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Рассмотрим, с чего можно начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колёса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорогу автомобили этого семейства держат не слишком хорошо. Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого необходимо уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема тюнинга подвески «классики» позволяет увеличить её жёсткость и заметно уменьшить крены. Состоит она из трёх этапов:

  1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жёсткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе нужно также заменить резиновые отбойники.
  2. Замена амортизаторов на спортивные. Предпочтение стоит отдать газомасляным стойкам. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей весьма широк.
  3. Установка более жёстких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Улучшение подвески позволяет повысить маневренность и комфорт

Тюнинг тормозной системы

Доработкой тормозов на «Жигулях» стоит заняться до того, как вы возьмётесь за повышение мощности и динамических характеристик. Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надёжностью, поэтому они могут попросту не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс улучшения лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, однако их цена может быть довольно высокой. Бюджетным вариантом является установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112. Они гораздо эффективнее останавливают автомобиль.

Задние дисковые тормоза заметно повышают эффективность торможения

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорта от «восьмёрки» или «девятки» несложно адаптировать и установить на «классику» в качестве задних, однако диски придётся покупать отдельно.

Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесовой пятой «классики» является её динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей». Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: заряженная «семёрка» против суперкаров на соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигулей»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счёт корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения сгорающей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Узнайте больше об устройстве двигателя ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2107-inzhektor.html

Если на ваших «Жигулях» установлен карбюраторный двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако повысить мощность можно за счёт установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклёров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания.

Установка второго карбюратора значительно повышает отдачу мотора, но также увеличвает расход топлива

Если этих доработок недостаточно, можно воспользоваться следующими способами увеличить мощность двигателя «классики»:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления повысит мощность путём улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Характеристики двигателя повышаются без потери в экономичности.
  2. Установка компрессора и турбины.
  3. Увеличение рабочего объёма путём расточки блока цилиндров.
Видео: чиптюнинг мотора «семёрки»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» может принести прибавку мощности до 10 лошадиных сил. В жертву повышению характеристик приносится шумопоглощение, экологичность и экономичность машины.

Прямоточный глушитель внешне отличается расширенным патрубком выхлопной трубы

Понизить сопротивление выхлопной системы и увеличить тем самым мощность можно путём установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Прямоточный глушитель отличается от обычного линейным расположением камер

Стоит понимать, что изготовленный своими руками прямоток может и не принести увеличения мощности. В таком случае вся суть изменений будет заключаться только в повышении громкости выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается и замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением повышает мощность мотора за счёт более эффективного удаления отработанных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьёзно модернизировали вашу «классику», сделали её заметно быстрее и манёвреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в того или иного рода соревнованиях.

Четырёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трёхточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира в случае фронтального и бокового удара, однако удерживают тело недостаточно надёжно. Четырёхточечные ремни могут спасти людей, находящихся даже в переворачивающемся автомобиле. С телом они соприкасаются на манер плечовок рюкзака и надёжно удерживают в кресле.

Сочетание каркаса безопасности и четырёхточечных ремней чаще всего встречается на машинах, адаптированных к гонкам

Нижние крепления четырёхточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо вмонтировать в пол позади водителя и переднего пассажира или же в каркас безопасности. Это обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырёхточечные ремни являются в основном уделом спортивных модификаций, на которых задние сидения отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм в случае самых серьёзных аварий. Каркасами оснащаются преимущественно гоночные автомобили, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции каркас может также повышать жёсткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Различают два вида каркасов безопасности, доступных для установки на «Жигули»:

  1. Вварной. Монтируется в кузов путём сварки. Такую конструкцию невозможно демонтировать.
  2. Болтовой. Устанавливается на болты, крепится, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надёжность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у вварного, но для «классики» его характеристик обычно бывает достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильное компактное транспортное средство с весьма высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подходить к тюнингу техническому. Дорабатывайте свои «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и соседей на дороге.


Смотрите также