8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Передняя подвеска бмв е39


Подвеска М-ТЕХ учимся на своих ошибках БМВ Е39 — BMW 5 series, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Полный размер

Задница стоит как надо, это оригинал м-тех2.

Полный размер

М-тех 2 в сборе оригинал (пружины от Акпп установленные на машину с МКПП)

Полный размер

Амортизаторы Monroe oespectrum m tech на пружинах для машин с МКПП!

Господа уважаемые коллеги. Писать щас буду много, так как уберегу многих от ошибок допущенных мной и многими другими владельцами Бмв 5 е39 имеющих дело с подвеской M Technic.

В одном из прошлых постов я писал о том, что ставил себе подвеску М-ТЕХ 2 б.у. Оригинал купленную с японского распила.

Сегодня я бы хотел поделиться большим для себя опытом в плане выбора такой подвески что бы вы не наступили на те же грабли.

Итак. На момент покупки данной конфигурации подвески M technic, я не знал о ней почти ни чего на живой практике в том плане какой дорожный просвет она даёт, как она рулится, на сколько она жесткая или нет.

После установки Б.У оригинал подвески в сборе М-тех пружины аморты стабилизаторы, я был дико разочарован, сказать что разочарован — ни сказать ничего. У меня был траур. Мне было противно ездить на машине. Ни одно из моих ожиданий не оправдалось, я понимал что выкинул деньги на ветр. Машина не стала более четкой в рулении ни капли, вообще, нисколько. Машина стала безумно жесткая, на столько что я хотел сжечь ее. Ездить было не возможно . При этом рулёжка была просто ни какая. Ну и изюминка на торте, это то что морда как была высокая так и осталась, по «Эмовски» села только жопа. Не понимая собственно говоря, нормально это или нет, я ездил вытирая слёзы горечи. Я не мог с этим смириться. Оставить все как есть я не мог. Поверить в то что все так и должно быть, я тоже не мог. Начал рыть копать инфу, искать ответы на свои вопросы. Везде натыкался лишь на статьи о том что после установки М-тех подвески, даже те у кого она была с завода, люди жаловались на то что морда становилась выше, а у тех у кого был сток жаловались что морда не стала ниже чем у стока, и каких только не было оправданий и догадок этому- это и якобы не до конца вставленные аморты в кулаки, это и якобы пружины типа новые не присели ещё и ещё много много причин разных. А реальную причину которую я для себя выявил кроется в том что будет написано ниже. Для многих это не секрет, но я прочитал кучу записей и ни у кого не было разговора о том что будет описано далее по тексту.

Итак- почему высоко стоит морда. Все просто ! При покупке подвески М-тех нужно учитывать какой у вас мотор и какая коробка передачь. Да все знают что v8 и шестёрка — это разная передняя подвеска. Но почти ни кто не учитывает и не знает (как показала практика) что у машин с моторами 2.0-3.0 пружины отличаются по высоте и толщине (именно передние) в зависимости от того Мкпп или Акпп. Пружина для Акпп на 4мм выше и витки на 0.5мм толще чем у МКПП. Информацией по этому поводу почти никто не обладает, а жаль. Данные незначительные отличия приводят к тому что морда сидит выше если у вас окажется пружины Акпп на машине с мкпп ! И выше не на те 4мм которые отличаются в высоте самих пружин, а больше, так как пружины и толще, соответственно они не прожигаются массой мкпп. Я уж не знаю какова разница массы машин с мкпп и Акпп, но результат на лицо.

Не зная данных тонкостей, я купил подвеску снятую с машины М-тех которая с завода была установлена на модель с АКПП. А моя машина на МКПП!

Итак, причины высокой морды — мы поняли. Это не верная конфигурация пружин, разная толщина и высота пружин для мкпп и Акпп.

Причины жёсткий подвески не соответствующий ее убогой управляемости были в том что это Б.У. Да да б.у! Многие привыкли что если аморты не текут, значит они в порядке. Если машина не раскачивается, значит они в порядке. Если они не стучат, значит они в порядке. У меня же с сухими не стучащими амортами машина не рулилась и была очень жесткой как раз таки по причине того что они уже свое отжили! Я не буду тут расписывать технические тонкости того почему мертвые аморты становится жёсткими, это вы можете найти в интернете, хотя про жесткость амортизаторов при их выходе из строя редко где пишут. Чаще наоборот излишняя мягкость везде упоминается.

Поняв для себя что что я купил во первых не правильную конфигурацию так ещё и отрабатывавшую свой ресурс, я понял что мне придётся заново раскошелиться на М-Тех не проездив на нем и трёх месяцев, что меня очень огорчало. Но деваться было некуда.

После данного опыта — я понимал что Б.У. Подвеску больше никогда не поставлю даже даром, стал искать варианты новых правильных пружин для мкпп и новых амортизаторов (на всякий случай уточню, Акпп и мкпп отличается только передние пружины, аморты теже самые идут). Новый оригинал BMW M tech стоит космических денег. Его неоригинальный аналог — был только SACHS, тот же оригинал как всем известно, но он уже стоит подешевле. Тыкая каталожные номера нашёл в выдаче аморты фирмы Monroe, в описании было указано «для авто с подвеской в стиле М». Долго думая, экономить или нет, выбор встал между Sachs и Monroe! Отзывов на весь интернет про Monroe m tech для bmw e39 был только один, на драйве, и он был печальный, печальный опять же из-за того что морда стала высокая и человек поставивший их — думал что это из-за этих амортизаторов Monroe, в остальном он был доволен.

Взвесив за и против, заказал амортизаторы
Monroe OEspectrum для автомобилей с подвеской m technic bmw e39. Так как они подешевле чем Sachs и хотелось испытать их.

Пружины предварительно тоже заказал новые, специально для автомобилей m tech с короткой передач МКПП!

Итак после установки, не выезжая даже из бокса, я сразу увидел что машина стала ниже ! Передняя часть реально стала ниже чем была. Уже с этого момента моему счастью не было придела. А когда я выехал, я понял что машина начала мне доставлять удовольствие от управления! Отличная реакция на руле, прекрасно отработка неровностей, ни какого дискомфорта при езде. Это просто стала две разных машины по ощущениям!

Итак вывод.
Ваша bmw 5 e39 не рулится, слишком жесткая, при этом у вас не винтовая подвеска, а простой м-тех, значит вашим амортам кирдык даже если они не текут и не стучат

Ваша bmw 5 e39 высокая морда, выше чем была до ремонта либо такая же по высоте словно у вас как был сток так и остался по виду даже после установки М-Тех, значит вы купили себе передние пружины не от той комплектации!

Передняя подвеска
742029SP Амортизатор передний левый E39 M-Technic (MONROESpectrum) 2.0-3.0 R6 мотор
742028SP Амортизатор передний правый E39 M-Technic (Monroe OESpectrum) 2.0-3.0 R6 мотор
4008441 Пружина передняя E39 M-Technic 2.0-2.5 для МКПП 310мм высота / 12,75мм толщина (Lesjofors)

Кому надо номера пружин для вашей модели, пишите, скину.

Задняя у меня оригинал пока M-TECH б.у стоит, скоро переведу ее на тот же комплект что и передний.

Кстати — передние опоры lemforder новые если брать, они почему-то идут чуть выше оригинала. Не попадитесь на это. А еще лучше по опыту людей с драйва, поставить опоры от bmw E36 номер 2730901, будет на 5-7мм ниже чем с заводскими опорами от E39. Себе так я сделать не успел, узнал о данной хитрости слишком поздно, после замены подвески. У меня остались опоры оригинал.
Вот тут более подробно про опоры Е36 www.drive2.ru/l/525205644…age=0#a550788256380225677

Всем добра ! Надеюсь данный опыт будет полезен тем кто покупает как новую так и б.у. Подвеску в стиле М !

Немного больше фото именно этих амортизаторов manroe oespectrum и их установка у коллеги www.drive2.ru/l/521903536…age=0#a550654115961635601

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Передняя подвеска BMW 5 (E39)

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту БМВ 5 1996-2001 г.в.
  3. Передняя подвеска

12.1.1 Передняя подвеска
Передняя подвеска Общая информация Передняя подвеска 1 — амортизационная стойка 2 — винтовая пружина 3 — газонаполненный амортизатор 4 — стабилизатор поперечной устойчивости 5 — штанга стабилизатора 6 — рулевая тяга 7 — балка передней подвески 8 — рулевой механизм 9 — тяга 10 — рычаг п...

12.1.2 Снятие и установка амортизационной стойки
Снятие и установка амортизационной стойки  СНЯТИЕ 1. Снимите суппорт тормоза и привяжите его проволокой к кузову, обратитесь к Разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта переднего тормоза. Не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после сборки необходимо удал...

12.1.3 Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины
Разборка амортизационной стойки/ амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины Амортизационная стойка 1 — амортизатор 2 — защитный чехол 3 — опора 4 — нижняя опора пружины 5 — гайка    Момент затяжки на штоке:      -  при наружном шестиграннике 65 Нм      -  при внутреннем шестиг...

12.1.4 Проверка и утилизация амортизатора
Проверка и утилизация амортизатора Признаками поврежденных амортизаторов являются:    a) Большая амплитуда колебаний кузова при движении по неровной дороге.    b) Нарастание амплитуды колебаний кузова при движении по следующим друг за другом неровностям дороги.    c) Подпрыгивание колес при дви...

12.1.5 Снятие и установка подшипника колеса
Снятие и установка подшипника колеса Если при поворотах, особенно крутых, из района расположения колеса внешнего по отношению к повороту слышится шум, это указывает на повреждение подшипника колеса.  СНЯТИЕ 1. Снимите тормозной диск, обратитесь к Разделу Снятие и установка тор...

12.1.6 Снятие и установка балки передней подвески
Снятие и установка балки передней подвески После установки балки необходимо проверить геометрические параметры передней подвески.  СНЯТИЕ 1. Закрепите на двигателе грузоподъемное устройство и отверните болты крепления опор, обратитесь к Разделу Снятие и установка поддона карт...

12.1.7 Снятие и установка рычага поперечной подвески
Снятие и установка рычага поперечной подвески После установки передней подвески необходимо проверить ее геометрические параметры.  СНЯТИЕ 1. Пометьте краской положение передних колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо займет свое прежнее положени...

12.1.8 Электронное управление жесткостью амортизаторов (EDC)
Электронное управление жесткостью амортизаторов (EDC) Система электронного управления жесткостью амортизаторов (EDC), поставляемая в качестве дополнительной комплектации, практически без задержки адаптирует жесткость амортизатора к переменным условиям дороги и движения. Все изменения скорости, в...


↓ Комментарии ↓

 



1. Автомобили BMW 5-й серии
1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей

2. Инструкция по эксплуатации
2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*

3. Текущий уход и обслуживание
3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя

5. Системы охлаждения, отопления
5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха

6. Системы питания и выпуска
6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя
7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска

8. Ручная коробка передач
8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач

9. Автоматическая трансмиссия
9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии

10. Сцепление и приводные валы
10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

12. Подвеска и рулевое управление
12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление

13. Кузов
13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13.21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла

14. Бортовое электрооборудование
14.0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14.28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами

15. Схемы электрооборудования
15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15.11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики

Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломкиПодвеска автомобиля

Некоторые модели автомобилей уже стали культовыми. Это не просто машины, а настоящее олицетворение эпохи. Одной из них является БМВ Е39. Это и неудивительно. Подчеркнуто мужской, агрессивный дизайн, мощные моторы, отточенная управляемость, комфорт – все это не может не вызывать восхищение.

Даже сейчас эти автомобили приковывают к себе внимание, при условии, что их средний возраст составляет 20 лет. В ряду прочего, именно подвеска БМВ Е39 внесла свою лепту в популярность модели.

Новое поколение

Поколение Е39 сменило генерацию Е34, что повлекло значительные изменения в шасси. Главная особенность подвески БМВ Е39 в том, что в ее конструкции применено гораздо больше алюминиевых деталей. Такое решение дало возможность существенно снизить массу ходовой части, однако обернулось серьезными проблемами в эксплуатации.

Наличие мощных двигателей не только увеличивало нагрузку на ходовую, но и побуждало водителей «притопить». А на отечественных дорогах это быстро приводило к поломкам.

Передняя подвеска БМВ Е39

Шасси этой баварской модели имеет ряд особенностей. В частности, крепление кронштейна двухшарнирного переднего моста к кузову реализовано посредством резиновых подшипников, причем сам мост полностью алюминиевый.

Поперечные рычаги и тяги соединяют поворотные кулаки с отдельным кронштейном. Кроме того, к кузову и к ним прикручены стойки, включающие газонаполненные амортизаторы 2-трубной конструкции и винтовые рессоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за сцепление с поверхностью дороги во время прохождения поворотов и т. д.

Отличительной чертой ходовой Е39 с моторами V8 является применение стальных рычагов вместо алюминиевых. Они показали себя более надежными.

Что касается рулевого управления, то оно также было изменено – место редуктора заняла рулевая рейка. Однако она оказалась капризной и не отличалась надежностью.

Детали

Относительно ресурса основных компонентов передней подвески BMW Е39, то стоит отметить некоторые из них:

  1. Шаровые опоры – их ресурс достигает 100 000 км и выше, потому особых жалоб на них нет. С другой стороны, необходимость их замены вместе с рычагами означает большие расходы.
  2. Шарниры верхних рычагов – они выдерживают около 40-60 тысяч км.
  3. Амортизаторы – обычно держаться от 20 000 км до 50 000 км пробега.
  4. Толкающая штанга стабилизатора – просится под замену через 10-30 тысяч км.

Задняя подвеска БМВ Е39


У нее также есть несколько конструктивных особенностей. Подрамник эластично зафиксирован к кузову. Отточенная управляемость авто обеспечивается, помимо прочего, грамотным размещением рычагов и резиновых опор.

Детали

Относительно замены, то нужно отметить несколько моментов:

  1. Резинометаллические шарниры для рычагов (верхних) – «ходят» по 40-60 тыс. км.
  2. Резинометаллические шарниры для рычагов (нижних) – они более долговечны и могут выдержать около 90-150 тыс. км.
  3. Шаровые опоры нижних рычагов – ресурс порядка 60-90 тыс. км.
  4. Сайлент-блоки плавающие – нужно менять через 20-50 тыс. км.

Кроме того, бывают случаи поломок задних пружин.

Запчасти

Подвеска БМВ Е39 не отличается надежностью, впрочем, по вполне понятным причинам. Неприятным моментом является необходимость замены шаровых опор в комплекте с рычагами. Кроме того, оригинальные компоненты довольно дороги, тогда как аналоги, особенно китайские, обладают слишком малым ресурсом и часто требуют замены.

Некоторые идут на замену алюминиевых рычагов подвески БМВ Е39 на стальные от китайских заводов, однако, качество таких элементов не всегда на высоте.

В целом, ходовая немецкой модели с точки зрения езды проявила себя очень неплохо, хотя с ремонтопригодностью все куда хуже. Впрочем, стоит признать, что на европейских дорогах проблем с ней куда меньше.

назад Компания Mitsubishi презентовала самый крутой Pajero Sport Вперед Российский дилер Mercedes-Benz отзывает 1 600 седанов S-Class

Разочарование от полиуретана в передней подвеске BMW M5 E39 — BMW M5, 5.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет!

Решил поделиться опытом использования полиуретановых сайлентблоков в передней подвеске BMW M5 E39.
Изначально, когда все это только задумывалось, слышал немало положительных отзывов о полиуретане. Мол, управляемость на высоте, и сносу втулкам нет — вечные! Одни плюсы!

Более года назад, оформляя покупку комплекта сцепления в американской фирме UUC Motorwerks, решил заодно заказать у них и комплект полиуретановых втулок в рычаги передней подвески: продольные и поперечные:


Цена была такая, как на сайте — по 69,95 долл. за комплект для каждой пары рычагов.
В коробке лежали полиуретановые втулки, металлические трубки и шайбы. Инструкции по установке не было, смазки тоже.
Сайленты запрессовали. Входили они в рычаги очень плотно, только под прессом. Сам материал был очень твердым на ощупь, почти как твердая пластмасса.

Через пару дней они начали скрипеть. Противно так, особенно при переезде лежачих полицейских и ям. Чтобы устранить этот скрип смазали все поверхности сайлентблоков и внутренние стенки рычагов графитной смазкой. Все посторонние звуки исчезли.

Рулежка, действительно, очень четкая, с ясной обратной связью. Другими словами на руле очень хорошо ощущается положение колес и их сцепление с дорогой. Обратная сторона медали — все дорожные неровности аналогично значительно сильнее передаются на руль, ощущается каждый мелкий камешек.

Прошел год и около 10 тыс. км. Противный скрип появился опять. Разобрали сайленты, чтобы промыть их и снова нанести смазку. Обнаружилась неприятная вещь: втулки показали значительный люфт в рычагах. Теперь их можно было легко вставить рукой, без пресса, да еще и свободно покрутить в рычаге и даже чуть поболтать внутри. На внутренних поверхностях рычагов тоже виден заметный износ.



Кроме того, вылезла еще одна неприятная вещь. На передней резине стал очень быстро изнашиваться внутренний край, причем практически не сам протектор, а скорее место излома покрышки в переходе к боковине.



Видно, что резина в целом еще довольно бодрая и смело отходила бы еще сезон, если бы не разлохмаченный край.

В чем причина такого дикого неравномерного износа? С учетом того, что регулировка развала-схождения делалась почти после каждого вмешательства в подвеску, подозрение упало именно на люфты в рычагах передней подвески. Судя по всему, колеса из-за этих люфтов немного расходились на высокой скорости, что привело к износу внутреннего края передней резины.
Примечательно, что это никак не отражалось на поведении машины на дороге — ехала как по рельсам!

Провели разбор полетов: может быть мы неправильно установили и смазали втулки? Возможно, нужно было наносить смазку не на все поверхности трения, а лишь между втулкой и осью внутри нее?
Запросил на этот счет изготовителя — UUC Motorwerks. Чтобы не быть голословным, привожу текст ответа:
"Any urethane bushing, regardless of manufacturer, must be lubricated on every external and internal contact surface. If they have been used dry for a period of time, they may have developed wear that would be the source of looseness.
UUC"

Получается, что, смазав все, что можно, мы поступили правильно…

Дабы, во-первых, не уничтожить таким же образом новую резину и, во-вторых, вернуть определенный комфорт на руле, решил вернуться к старым добрым резиновым сайлентблокам.


Правда пришлось покупать рычаги в сборе, т.к. запрессовкой новых сайлентов в старые, изъеденные полиуретаном и грязью рычаги обойтись не получилось бы. Изучив предложения на рынке и посоветовавшись со знакомыми в сервисах, поставил продольные (кривые) рычаги Lemforder 1930801 и 1930901 (80 долл. за штуку) и поперечные (прямые) TRW JTC1004 и JTC1005 (ок. 50 долл. за штуку).

Выводы:
1. Полиуретан — вещь специфическая. Жесткость и обратная связь, которую он дает, нужна исключительно на треке, чтобы чувствовать машину и закладывать повороты на грани срыва. В обычной повседневной езде по ямам и канавам, коими изобилуют наши дороги, это совершенно лишняя вещь. Я для себя однозначно выбираю обычные сайлентблоки, обеспечивающие баланс межд

Подвеска KW variant 1 на BMW E39 — BMW M5, 5.0 л., 2002 года на DRIVE2

Изначально на машине стояла оригинальная М-подвеска. Ничего плохого про нее сказать не могу. Однако по моим представлениям, именно на такой драйвовом авто как М5 должно быть что-то более интересное. Сток хорош, если надо сохранить плавность хода, комфортно ездить по прямой, или если живешь в провинции и из-за плохого качества дорог хочется плакать, каждый раз влетая в колдобину глубиной с открытый люк или переезжая лежачий полицейский размером с эстакаду.
Рассматривались варианты:
1. Пружины Eibach Pro Kit вместе с Koni Sport или Bilstein B8 Sprint.
Занижение на этих пружинах, действительно, идеальное, отлично подходит для повседневной городской езды. Жесткость тоже хорошо подобрана. В частности, очень комфортно проезжаешь по трамвайным путям и т.п. Внешний вид — шикарный: www.drive2.ru/l/1761408/
Koni Sport — очень комфортные аморты, есть в наличии в Москве, можно взять со скидкой, регулируется жесткость (особенность — передние регулируются прямо на авто, а задние — только со снятием). Мне показались мягковаты.
Bilstein B8 Sprint — очень интересный вариант: однотрубные "перевернутые", специально для укороченных пружин. Насторожило большое количество жалоб на стуки при небольшом пробеге, в некоторых случаях уже через 10 тыс. км. Недешево и только на заказ, но если бы не эти нарекания, то возможно взял бы их.
Кстати, кажется, проблему стучащих однотрубников уже вычислили и решили: www.drive2.ru/b/1234947/

2. Комплекты подвески с регулируемым занижением Bilstein B14 PSS и KW variant.
Bilstein B14 PSS — очень дорого и спортивно, для отличных дорог и трека, наверное, то, что нужно. Скажу честно: цена отпугнула. Плюс к этому негативные отзывы о чрезмерной жесткости, от которой на плохих дорогах выгибает стаканы кузова.
KW variant 1, 2 или 3 — также недешевая подвеска с очень хорошей репутацией. Положительные отзывы, в основном, сводились к сохранению ездового комфорта, пригодности к обычным дорогам и высокой надежности.
ST Suspensions — этакий бюджетный вариант койловеров KW. Думаю, если брать новые, то целесообразно рассмотреть эти, т.к. цена у них более адекватная.

В итоге подвернулся вариант покупки комплекта KW variant 1 в хорошем состоянии за приемлемые деньги, и я решил попробовать. Так началась "борьба с подвеской".
Перейдем к особенностям установки, их оказалось немало.
Изучение инструкции по установке и осмотр приобретенной подвески показал следующее. В то время, как задние пружины и аморты упирались в отличные штатные стальные опоры (см. фото),

Надежные стальные опоры задней подвески


впереди производителем рекомендовалось использовать опоры с оригинальным номером 31331091709. Это алюминиевые опоры, конструктивно совмещенные с опорным подшипником, которые ставились на Е39 в комплектациях с 6-цилиндровыми моторами: 520i, 523i, 528i, 525td и 525tds:

Передние опоры, 31331091709


Осмотр показал, что эти опоры совершенно не выдерживают нагрузок, создаваемых тяжелым мотором V8, с одной стороны, и более упругой, но совсем еще не жесткой подвеской, с другой стороны:

Деформация передних опор 1

2


3

4

5


Очень печально то, что превращаясь в бесформенный кусок алюминиевого сплава, опоры одновременно с этим деформируют передние стаканы кузова. Именно так произошло с машиной, на которой они были установлены изначально.
Отметим, что передние штатные опоры для Е39 с моторами V8 устроены совсем по-другому: они состоят из двух частей:
1. собственно опоры 31352298912 (номер ремкомплекта с гайками):

Оригинальная опора переднего амортизатора для V8


Сразу заметим, что они изготовлены также из мягкого алюминиевого сплава и зачастую не выдерживают нагрузок, деформируются и также выгибают стаканы кузова. При этом в БМВ 7-й серии в кузове Е38 используются точно такие же по форме, но прочные стальные опоры № 31331090611:

Оригинальные опоры передних амортизаторов для БМВ 7-й серии в кузове Е38


2. опорного подшипника 31331090612:

Опорный подшипник опоры переднего амортизатора для V8


Однако установить передние амортизаторы KW variant в штатные опоры для Е39 с двигателем V8 невозможно, т.к. длина штока слишком мала. С другой стороны ставить опоры, предлагаемые KW, значит запрограммировать стаканы кузова на выгибание (вопрос только во времени) и обречь себя на постоянную головную боль и мысли "согнет/не согнет?"
Консультации с друзьями-автолюбителями и мастерами нескольких сервисов привели к следующему решению.
Недостаток длины штока передних амортизаторов был компенсирован путем накручивания на шток удлинителя:

Удлинитель штока передних амортов, hand-made


Чтобы использовать штатный опорный подшипник от передних опор для V8, который значительно больше и потенциально надежней, нежели подшипник, интегрированный в опоры для рядной шестерки, из авиационного алюминия были специально изготовлены проставки:

Изготовление

Заготовка и готовое изделие


Снизу в эту проставку упирается пружина, сверху укладывается опорный подшипник. Высота проставок была выбрана так, чтобы в верхнем положении дорожный просвет примерно соответствовал штатному для М5:

Передний амортизатор KWv1 с опорой от Е38 через проставку


Для сохранения максимального ресурса амортизаторов производитель рекомендует устанавливать регулировку высоты приблизительно в среднее положение. Высота проставок позволила немного занизить перед (примерно на 2 см). Регулировка высоты оказалась приблизительно в рекомендуемом положении — близком к среднему.
В завершение для защиты от суровых дорожных реалий передние амортизаторы вместе с пружинами были помещены в чехлы-рукава от брезентового плаща (думаю, пожарный гидрант мог подойти еще лучше):

Передний аморт в чехле


Несмотря на то, что чехол протирается пружиной или колесом, он все равно выполняет свое предназначение: внутри все чисто. Кстати, в сервисе "УРТ" могут изготовить быстросъемные чехлы на липучке.
В задние амортизаторы между штоком и пружиной был подобран и установлен пыльник из полимера. Полдня брожения по авторынку Кунцево показали, что по размерам идеально подошел пыльник KYB:

Пыльник для задних амортизаторов KW variant

Но истина заключается в том, что все это не принесло щастья. С первых километров было заметно, что передняя подвеска допускает значительные колебания кузова на ямах и даже жесткие пробои передних амортизаторов на стыках дорожного полотна. Бывало так, что не успевал плавно оттормозиться (торможения "в пол" в потоке избегаю) перед ямой и получал удары не для слабонервных!
После дальней поездки по нашим дорогам обнаружил, что пробои не прошли даром: левый передний угол машины опустился примерно на 3 см. Зрелище не из приятных!
В ходе осмотра передних амортизаторов была выяснена причина выхода подвески из строя. Оба амортизатора абсолютно сухие и исправные, ни намека на подтекания. Пружины целые, но на витках заметны следы от полного сжимания (характерные повреждения краски на витках пружины). Опорная шайба переднего левого амортизатора (фиолетовая пластиковая деталь, вращением которой регулируется дорожный просвет, и которая затем стопорится путем закручивания небольшого болта в торце шайбы) под ударами сжатой на ямах пружины деформирована и сдвинута в самое нижнее положение и уперлась в поворотный кулак. При этом резьба на этой шайбе полностью сорвана, а в резьбе на корпусе амортизатора всюду присутствует фрагменты фиолетового пластика (срезанной резьбы) опорной шайбы.

Разрушение опорных шайб передних амортизаторов


Совместный "разбор полетов" и анализ кинематики работы передних амортов в "УРТ" выявил следующий просчет. При проезде неровностей пружина под весом передней части машины сжималась полностью раньше, чем в работу вступал демпфер на штоке. Таким образом пружина создавала ударную нагрузку на опорную шайбу. Это в свою очередь привело к ее разрушению, проседанию пружины, нарушению нормальной работы подвески и уменьшению дорожного просвета до критически малых значений.
Все это стало возможным вследствие того, что размеры той самой п

BMW 5 series Е39 Titansilber (354) › Бортжурнал › Замена развального рычага подвески BMW E39 + покупка передней подвески и допов про запас.

Всем доброго времени суток, парни!
Думал затихну, пока не поеду на дачу, но нашел на ноуте с прошлой осени еще фотки. Ну и сделаю запись в бортжурнал. Я третий день на сайте, ничего не понимаю: какой-то драйв авто с циферками растет-приходят уведомления=) Вообще, чтоб Вы понимали, мне главное -помочь людям с информацией, как привыкли делиться опытом на форуме. Увы, ценителей 39-ток становится уже мало.форум затих. вот подсказали здесь зарегистрироваться и общаться с единомышленниками. Ну это лирика. Теперь к теме.
Прошлой осенью начал болтаться развальный рычаг задней подвески. На тот момент пробег был примерно 290 тыс. где-то. В 2009 году, когда мне досталась машина, вся задняя подвеска была на оригинальных заводских рычагах. Удливляться этому не стоит, ведь нагрузки на зад практически нет. ходит все там "вечно". Зато так все прикипело, когда я впервые поменял косточки стабилизатора! Уууухххх! Уже почти взялся за болгарку… А не подлезть.там реально нужна 3 рука и по размеру младенца=) И потом как-то на сход-развале был затык: с одной стороны шат развального рычага. мне его поставили из того, что было в наличии…недорогое. а я всегда за марку Лемфердер. Прошло 3 года.каково мое удивление, что тот дешевый рычаг-живее всех живых! Поэтому, когда подустал и с другой стороны развальный оригинал, то прикинул, поставлю такой же для опыта, сколько они отходят. На лемфердер всегда успею перекинуть.
Заодно что-то зашел бзик- ай, куплю я все рычаги этой же фирмы и на переднюю подвеску( там все рычаги, кроме рулевых тяг ( лемф) -оригинал бе ме ве, еще косточки стаба менял на лемф и трв. они как расходники: по нашим ямам тыс 7-8 живут, не больше. Считай масло меняешь -меняешь и их=) Ну заодно бачок ГУРа со шлангами прикупил, много работы будет с реставрацией рулевой рейки. пускай все будет наготове) стекляшшки в зеркала Alcar взял простые с подогревом временно.Для тех, кому интересны номера, вот:6432844 и 6431844 соответственно R и L.Почему временно- а будет полный облив под реставрацию и зеркала будут эмочные ставиться.Ну это темы не для сегодняшнего поста. Все впереди, дай Бог, как говорится. Ребята, Эксцентриковые болты взял, родные уже старые)) чтоб не было сюрприза с обломом на сход-развале)номерки всех деталюшек не буду писать сюда: все есть на скрине с наряд-заказа! Если кому что интересно-спрашивайте! Удачи, с уважением.

Полный размер

Ценник за все про все


Полный размер

Для этого волка в автомаге-я всегда любимый клиент!В любое время суток=) Он знает. как я люблю свою 39-ку и не жалею на нее денежек=)

Полный размер

Номер бачка ГУР лемфердер

Полный размер

Вся передняя Подвеска по случаю про запас для тестирования сколько отходит после оригинала бе ме ве)

Полный размер

Стекляхи Alcar, вместо старых с вытекшим фотохромом

Полный размер

Шланги ГУра и разное по мелочи болтики-винтики

Полный размер

Гараж в деревне на даче, еще дедушка мой строил и в нем я сам перебрал юнцом от и до мотоцикл Днепр! Чем был ужасно горд=)

Замена передней подвески. — BMW 5 series, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всех приветствую. Решил установить новые рычаги и рулевые тяги с наконечниками. Хорошо что в гараже имеется смотровая яма.
На ночь побрызгал все это хозяйство ВДшкой.
Ну а с утра снял защиту двигателя, пластмассовый кожух. Отвернул крышку на сайлентблоке кривого рычага, отворачиваем воздуховод и отодвигаем (не дает вытащить болт).
Отвернул болты крепления сайлентблоков рычагов к подрамнику. Отвернул стойку стабилизатора низ. Поднял машину, снял колесо.
Приступаем к выпрессовке шаровых.
Использовал универсальный съемник (Мade in Воронеж.) Начал с рулевой тяги. Съемник не выдержал, оторвало болт. Нашел подходящий болт и продолжил.
1. Выпресовал рулевой наконечник, отвернул рулевую тягу.
2. Выпресовал прямой рычаг, снял.
3. Выпресовал кривой рычаг. Что бы его снять необходимо ослабить болт зажимающий стойку амортизатора в кулаке, пометить положение амортизатора в кулаке, разжать и опустить кулак вниз. Затем снимаем рычаг.
Вот и все. Вывод:
1. Прямой (поперечный) рычаг: Шаровая болтается, сайлентблок живой – Замена.
2. Кривой рычаг: Шаровая болтается, сайлентблок порван – Замена.
3. Рулевая тяга с наконечником: Живая.- Все равно замена.
Выпресовывать рулевые наконечники и шаровые опоры рычагов еще то занятие, все туго, тяжело и хер толком подлезешь. Но все снял, втулки остались в кулаке что очень порадовало.
Собираем в обратной последовательности.
Ставим нижний кривой рычаг, кулак на место (Ставим под поворотный кулак чурбак, опускаем машину и стойка становится на свое место, затягиваем стяжной болт) Поднимаем машину, ставим прямой рычаг.
При установке рулевой посчитал количество витков резьбы на старом наконечнике. Выставил так же на новом. Установил тягу с наконечником.
Шаровые опоры рычагов затянул без нагрузки (при вывешенном колесе)
Болты крепления сайлентблоков к подрамнику затягиваем при нагруженной подвеске.
Аналогично правую стороту.
Сегодня прокатился все ГУД. Никаких стуков. (Сплюнул через левое плечо и постучал по дереву).
Ну еще надо проверить и отрегулировать сход. Сделаю в ближайшее время. Удачи всем!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 149 142 км

Передняя подвеска BMW 5 (E39)

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту БМВ 5 1996-2001 г.в.
  3. Передняя подвеска

Передняя подвеска

Общая информация

Передняя подвеска

1 — амортизационная стойка
2 — винтовая пружина
3 — газонаполненный амортизатор
4 — стабилизатор поперечной
устойчивости
5 — штанга стабилизатора

6 — рулевая тяга
7 — балка передней подвески
8 — рулевой механизм
9 — тяга
10 — рычаг поперечной подвески

Независимая подвеска передних колес на двойных рычагах, алюминиевая, имеет балку, связанную с кузовом через резиновые опоры. Передняя балка через поперечные рычаги и тяги связана с поворотными опорами. Гидравлическое опирание поперечных рычагов обеспечивает компенсацию колебаний даже при небалансированных колесах. Амортизационные стойки, связанные с кузовом и поворотными рычагами болтами, состоят из винтовой пружины и газонаполненного амортизатора в виде двойной трубы. Стабилизатор поперечной устойчивости противодействует наклону кузова на поворотах и способствует лучшему контакту передних колес с дорогой.

Проведение сварочных и рихтовочных работ передней подвески не допускается.

Так как подвеска выполнена полностью из алюминия, необходимо соблюдать следующее:

   a) Не допускается контакт подвески с электролитом аккумуляторной батареи.
   b) Для очистки подвески следует применять только щетку из нержавеющей стали. Нельзя применять щеток из стали или латуни.
   c) При шлифовке/разрезке элементы подвески необходимо закрыть для защиты от попадания искр. Подвергать их воздействию потока искр не допускается.
   d) Не подвергайте элементы подвеске воздействию сварочных искр. Закрывайте элементы подвески.
   e) Не подвергайте элементы подвески воздействию температурой выше + 80°С. Воздействие температуры окрасочной камеры допустимо.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Автомобили BMW 5-й серии
1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей

2. Инструкция по эксплуатации
2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*

3. Текущий уход и обслуживание
3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя

5. Системы охлаждения, отопления
5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха

6. Системы питания и выпуска
6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя
7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска

8. Ручная коробка передач
8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач

9. Автоматическая трансмиссия
9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии

10. Сцепление и приводные валы
10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

12. Подвеска и рулевое управление
12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление

13. Кузов
13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13.21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла

14. Бортовое электрооборудование
14.0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования - общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14.28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами

15. Схемы электрооборудования
15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15.11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики

№ 53. Ремонт передней подвески — BMW 5 series, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Давно не писал. По различным плохим и очень плохим причинам на машину не было времени, соответственно и на драйв особо тоже…
В общем, постукивало что то в подвеске, думал втулки стабилизатора, хотя в прошлом году я их менял. Так как ямы нет, решил заехать, в какой нибудь сервис с подъемником на диагностику подвески. Загнал машину в бокс, пошел в зал ожидания. Минут через 10 менеджер подходит к нам со словами: "Парни, бэха же ваша? Там, короче, все печально… ездить на такой подвеске нельзя". И дает список всех передних рычагов под замену и еще по мелочи. Скажу честно, я не очень доверяю сервисам, поэтому такой диагноз меня немного насторожил, тем более остаться в ремонтной зоне мне не разрешили на время диагностики, а провели в зал ожидания. Видимо, часть моих татарских нудных корней, доставшихся по материной линии, сыграла, и я попросил показать лично, насколько там все печально. Когда при мне подняли машину и начали шатать колеса, я понял, что мастера не соврали — все четыре передних шаровых болтались и стучали, стойки стабилизатора тоже требовали замены — на такой подвеске, действительно ездить нельзя. Сайленблоки вроде были живые, на первый взгляд…
Теперь уже потихоньку доехал до гараж, и поставил машину до ремонта. В этот же день в емексе были заказаны рычаги:
Прямые:
Schnieder BM21002 рычаг подвески — 1 424р.
Master Sport 13086PCSMS рычаг подвески — 1 484р.

Кривые:
Teknorot B-422 рычаг независимой подвески колеса, подвеска колес — 2 383р.
Teknorot B-423 рычаг независимой подвески колеса, подвеска колес — 2 383р.

Стойки стабилизатора Delphi у меня уже лежали длительное время и ждали замены.
Так же прикупил масляный фильтр и масло.
Заказал съемник шаровых: Дело Техники 812101 съемник шаровых опор универсальный 764р.

Знаю, что сейчас набегут матерые БМВводы, с фразами: " только лемфордер, только оригинал"… Почему заказал именно это, а не лемфордер или оригинал? Вопрос в цене и в наших дорогах. Я не считаю, что целесообразно тратить по 5 тыс. за рычаг, при езде по нашим дорогам. Сразу же предвижу фразу: "БМВ купил, а на оригинал запчасти денег нет". Да, машина комфортная, возможно даже немного солидная, но я не считаю разумным вкладывать много денег в авто, которое не стоит 400 тыс. Такими затратами, можно будет через год-два потратиться еще на одну такую же машину.
Вообще хотел сперва заказать вместо Master Sport и Schnieder рычаги фирмы HDE, так как это фирма себя зарекомендовала качеством и не высокой ценой, но по ним пришел отказ, а потом они почему то значительно выросли в цене, а с деньгами на тот момент были проблемы. Затем заказал Schnieder, но по одному пришел опять отказ, в итоге второй заказал Master Sport.

И вот рычаги запчасти пришли (извиняюсь за качество фото):

главный эксперт

съемник

Приступаем к ремонту.
Для ремонта понадобятся: головка на 16, ключ и головка на 18, головка на 22, два ключа на 17.
Откручиваем прямой рычаг:


Затем откручиваем головкой на 22 шаровую и снимаем ее съемником:

Сразу предупреждаю тех, кто поедет делать рычаги в какой нибудь гаражный сервис, либо будет снимать шаровые без съемника старинным методом монтировки и молотка. С вероятностью в 90 процентов вы сломаете алюминиевую втулку на ступице Шаровые у меня сидели очень плотно, и даже съемником снять было их тяжело. При снятии одной шаровой сломалась гайка, которую я завернул, чтобы не погнуть шток, в другом случае чуть лопнула оправа алюминиевой втулки (не критично). Поэтому при ударе молотком и монтировкой вам придется либо искать ступицу либо вытачивать и впресовывать втулку.
При снятии прямого рычага особых сложностей нет, чего не скажешь, про второй — кривой. Вот тут пришлось попотеть. Во первых, необходимо снять пластиковую защиту сайленблока и отогнуть воздуховоды, чтобы открутить болт, крепящий сайленблок. Затем открутив и выпресовав шаровую с помощью съемника, видим, что вытащить рычаг мешает стойка. Откручиваем стойки стабилизатора, откручиваем болт на ступице, который прижима

Реставрация и ремонт подвески на bmw e39 — Alpina B10, 4.6 л., 1997 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет!
Три года назад, собирая машину, хороший мой знакомый, предложил не покупать новые рычаги и к тому же оригинал.
Так как, уже на тот момент, два года катается на отреставрированных рычагах не знает беды и никак не нарадуется
Машина у называлась bmw e39 528 ОДНО ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ ))))
А вот подвеска, реально была ИДЕАЛЬНОЙ.
Не смотря на это, я все же решил купить новую и оригинал всю переднюю и заднюю подвеску
включая стойки от м5
Цена вопроса была 78.000 у дилера "АвтоДом"
Покатавшись год, а это, пробег 46.000, я сменил два раза стойки стабилизаторов, рулевую трапецию и сайлент блоки передних рычагов
На том же пробеге, стабилизаторы (перед-зад и стойки) стояли от ALPINA и передние рычаги требовали внимания!
Подвеска идентична стоковому 535 и 540
Спустя 2.000 км я всё же решил отправить, рулевые наконечники, передние и задние рычаги на реставрацию.
Через неделю они были уже готовы.
На этот раз, я решил купить в круг амортизаторы от bmw M5 e39 новые оригинал.
Докупил полиуретановые сайлентблоки и ву а ля )))
Всё поставил и поехал на сход-развал! Всё выставили, на удивление, лучше чем прошлый раз.
Далее, я по сегодняшний день катаюсь и так же не нарадуюсь.
Проехал 53.000 а рычаги как новые)))
На сегодняшний день, пробег составляет 299.000
Всем удачи на дорогах!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 299 000 км

Подвески БМВ: схема передней и задней подвески бмв e39 и x5

Автор Автомеханик На чтение 8 мин. Опубликовано

На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем сложнее он устроен. В этой статье мы рассмотрим устройство и характерные «болезни» передней и задней подвески автомобилей различных поколений БМВ 5-ой серии, а также внедорожников X5.

Немецкий концерн BMW существует с 1916 года, многие модели автомобилей компании чрезвычайно популярны во всем мире, а некоторые марки машин стали и вовсе легендами. Подвески БМВ отличаются мягкостью хода и комфортностью, но некоторые российские автовладельцы отмечают не слишком высокую надежность отдельных элементов ходовой части.

Впрочем, и российские дороги не отличаются хорошим качеством, в Европе жалоб на «ходовку» автомобилей BMW значительно меньше.

На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем сложнее он устроен. В этой статье мы рассмотрим устройство и характерные «болезни» передней и задней подвески автомобилей различных поколений БМВ 5-ой серии, а также внедорожников X5.

Схема подвески БМВ

Подвеска в легковом автомобиле является соединительным звеном между кузова машины и дорожным покрытием. Как и на любом другом авто, в автомобилях BMW есть передняя и задняя подвески, в которых присутствуют элементы амортизации, детали, задающие направление и уровень жесткости.

Схема подвески БМВ своеобразная:

  • в отличие от стандартного МакФерсона, спереди на БМВ устанавливается «многорычажка»;
  • задняя подвеска также в основном многорычажная, независимая, с ведущим задним мостом, приводами (ШРУСами) колес.

Передняя подвеска БМВ

Передние подвески БМВ нельзя назвать слишком простыми, и чем выше класс авто, тем больше в его ходовой части может быть различных элементов. Как правило, подвески на машинах немецкого концерна многорычажные, для облегчения конструкции рычаги нередко выполнены из алюминия. Для примера можно рассмотреть переднюю подвеску автомобиля BMW 5-ой серии в кузове Е34 (годы выпуска 1988-96), в ее состав входит:

  • амортизаторные стойки – правая и левая;
  • пружины;
  • верхние опоры амортизатора;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • верхние и нижние рычаги;
  • поперечные рычаги;
  • тяги стабилизатора;
  • передние ступицы колес с подшипниками;
  • стальная балка.

Рычаги передней подвески БМВ

Все рычаги передней подвески БМВ имеют с одной стороны запрессованный сайлентблок, с другой стороны шарнир. Многорычажная подвеска позволяет добиться плавности хода и отличной управляемости автомобиля. Безусловно, многорычажная конструкция повышает комфортность машины, но у такой подвески есть свои существенные минусы:

  • на плохих дорогах быстро разбиваются сайлентблоки рычагов, выходит из строя шарниры;
  • стоимость деталей достаточно высока, и ремонт передней подвески обходится недешево.

Ремонт получается дешевле, если производить не полностью замену рычагов, а только перепрессовку сайлентблоков. Есть немало ремонтников, который также восстанавливают и шарниры. Зачастую автовладельцы BMW E34 покупают «бэушные» рычаги на авторазборках или по объявлениям с рук про запас – на одном комплекте рычагов ездят, а другой в это время отдают на восстановление в автомастерскую. Но восстановленные детали имеют значительно меньший ресурс, чем новые.

Наиболее слабыми в передней подвеске БМВ считается сайлентблоки верхних рычагов, если машина эксплуатируется по плохим дорогам, детали могут выйти из строя на пробеге 30 тыс. км.

Задняя подвеска БМВ

Так как практически все модели BMW являются заднеприводными или полноприводными, задний мост автомобилей является ведущим. Задняя подвеска BMW – независимая, и тоже многорычажная, в ней нет того жесткого корпуса («чулка») заднего моста, который так часто применяется на многих автомобилях с задним приводом.

Задние подвески БМВ на всех моделях машин могут иметь конструктивные отличия, но принцип работы у них одинаковый. В состав стандартной подвески входят следующие детали:

  • редуктор заднего моста;
  • приводы (ШРУСы) задних колес;
  • пружины;
  • продольные рычаги;
  • поперечные рычаги;
  • балка;
  • амортизаторы;
  • ступицы колес с подшипниками.

Конструктивно задние подвески BMW в первую очередь могут различаться рычагами, например, на автомобиле 3-ей серии в кузове E46 или Е36 присутствуют два продольных, по два нижних и верхних поперечных рычага, причем, верхние изготовлены из алюминия (на рисунке ниже – под номером 9), и на них опираются пружины.

Задняя подвеска более старых автомобилей, например BMW E30, конструктивно выполнена несколько проще – на каждой стороне колеса устанавливается по одному рычагу V-образной формы с площадкой для установки пружин. На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой.

Подвеска БМВ Е39

BMW «пятерка» в кузове Е39 выпускалась немецким концерном с 1996 по 2003 год, автомобиль пришел на смену модели Е34. На «тридцать девятом» кузове, в отличие от предшественника, стала устанавливаться алюминиевая передняя балка, также были применены алюминиевые рычаги передней подвески. Впервые на автомобилях 5-ой серии (в кузове E39) вместо рулевого редуктора стала применяться рулевая рейка, но это новшество понравился далеко не всем – рейка не получилась очень надежной, и вызвала много нареканий.

Если выходят из строя алюминиевые рычаги, их можно заменить стальными, китайского производства, но качество деталей гарантировать сложно. На автомобилях в кузове Е39 с V-образными восьмицилиндровыми двигателями устанавливаются стальные рычаги, и они надежнее алюминиевых. Еще проблема в ходовой части BMW – шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами.

Подвеска БМВ E39 и в целом надежностью не отличается, ремонта она требует достаточно часто. Еще большая беда в том, все оригинальные запчасти на 39-ую стоят дорого, а неоригинальные детали быстро ломаются.

Задняя подвеска Е39 многорычажная, плохо переносит российские дороги.  На ней приходится достаточно часто менять рычаги, и после каждой замены необходимо производить регулировку развала-схождения. Еще есть минусы – задние рычаги так же, как и передние, меняются только в сборе, а шаровые служат недолго, нередко ломаются задние пружины.

Подвеска BMW E60

После прекращения выпуска BMW 5-ой серии Е39 в 2003 году немецкий концерн приступил к производству новой «пятерки» в кузове E60, и машина выпускалась до 2010 года. В передней подвеске этого автомобиля также устанавливаются алюминиевые рычаги, и не всегда они служат долго. Но следует не забывать, что подвеска у БМВ Е60 – очень мягкая, легко сглатывает любые кочки на дорогах, пассажиры и водитель в салоне себя чувствовать комфортно даже при движении по весьма неровным трассам. А так как BMW – машина скоростная, многие автомобилисты любят «притопить» педаль газа. Поэтому не удивительно, чтобы подвеска достаточно быстро начинает требовать ремонта.

«Болезнь» рулевой рейки передалась от модели в кузове Е39 автомобилю BMW Е60 – рулевой механизм также быстро выходит из строя. В целом сама подвеска на Е60 более надежная, чем у предшественника – первыми «помирать» начинают стойки стабилизатора, но происходит это обычно не ранее, чем через 50 тыс. км. Ближе к первой сотни тысяч километров пробега «сдаются» сайлентблоки нижних передних рычагов

Как и в любом другом поколении «пятерки», у BMW в кузове Е60 была еще и «М» серия, и подвеска у этих автомобилей жесткая. Ходовые качества у BMW E60 M5 отличные, но ресурс подвески при этом меньше. У автомобилей в варианте Dynamic Drive E60 могут быстро выйти из строя амортизаторы (уже на пробеге до 50 тыс. км), и замена деталей обходится дорого.

БМВ Х5 подвеска

Автомобиль BMW X5 выпускался баварцами в трех кузовах – E53, E70 и F15.  Впервые «Икс пятый» был представлен публике в 1999 году, он разработан на базе всем хорошо известной легковой модели E39. Марка первого поколения выпускалась до 2006 года, а затем на смену E53 пришел внедорожник второго поколения Е70, производившийся до 2013 года. Кроссовер в кузове F15 сменил на конвейере модель Е70, он выпускается по сегодняшний день.

Внедорожник BMW X5 E53 производился с обычной или пневмоподвеской, причем, пневматика могла стоять на передней и задней оси, или только сзади. По «передку» основной болезнью E53 является рулевая рейка – она может не пробежать и 100 тыс. км без ремонта. На БМВ Х5 подвеска «страдает» еще следующими болезнями:

  • ресурс передних рычагов составляет в среднем 20-25 тыс. км, особенно быстро они «заканчиваются», если авто эксплуатируется на плохих дорогах. Но ведь дело в том, что BMW X5 – все-таки внедорожник, поэтому на ремонт передней подвески у владельцев этих машин уходит уйма денег;
  • недолго служат шаровые опоры на задних рычагах, а шаровые продаются только в сборе с рычагами.

В подвеске E39 и E53 очень много общих и похожих деталей, пневмоподвеска может проходить до ста тысяч километров без ремонта. Хотя многие элементы в ходовой части у машин  BMW Е39 и E53 практически одинаковые, «Икс пятый» лучшие «проглатывает» кочки на дорогах, едет увереннее.

Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через 80-100 тыс. км. Пневматические элементы на пневмоподвеске могут выйти из строя на пробеге 60 тыс. км, ресурс подшипников ступиц – около 60-80 тыс. км.

По отзывам автовладельцев подвеска на внедорожнике Е70 жесткая, и при движении по неровной дороге пассажиров в салоне автомобиля хорошо потряхивает, особенно чувствуют жесткость пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Но хозяев кроссовера БМВ Х5 Е70 радует то, что подвеска стала более доработанной, не так часто требует ремонта, как на предыдущей модели BMW X5 Е53.

Статьи по теме:

  • Дизельные двигатели на кроссоверах BMW X5 (Е70 и Е53) Немецкий концерн БМВ на протяжении многих десятилетий производил только легковые автомобили, но с 1999 года компания приступила к выпуску кроссоверов, и первой выпускаемой моделью стал […]
  • Замена катализаторов на BMW Катализатор БМВ (BMW) – обязательная деталь, устанавливаемая на машины немецкого автомобильного концерна, нейтрализаторы применялись на авто с самых первых выпусков. Такими деталями уже с […]
  • Кузова автомобилей БМВ Чтобы не запутаться в этом многообразии, в конце шестидесятых годов прошлого столетия кузова BMW стали нумероваться, и первая машина, которой присвоили номер, был 4-дверный седан E3, […]


Смотрите также