8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Обрамление смотровой ямы уголком


Гараж. Варим раму для смотровой ямы. — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Всем привет!
Продолжаются мои крупномасштабные боевые действия в родном гараже.
В прошлых отчётах я рассказал как переделывал лестницу на второй этаж и как удлинял смотровую яму. После этого появилась необходимость куда-то запихуить компрессор, для чего была сделана полка под лестницей для воздушного компрессора.
Следующим этапом по подготовке к заливке стяжки стало изготовление и установка рамы смотровой ямы.
Для её изготовления были приобретены 8 метров уголка 50х50. Была шальная мысль об уголке 75х75, но, прикинув муде к бороде, остановился на 50-м. К тому же он дешевле.
Описывать, как пилил болгаркой и варил сваркой уголок, думаю, смысла нет, поэтому расскажу, как я всю эту конструкцию примастыривал к яме.
Для начала из оставшихся арматурин нарезал маленькие кусочки и приварил к нижней части рамы. Если дочитаете до конца, то станет ясно нахуа.

Полный размер

Нарезал арматурок и приварил к раме.

Дальше надо было сделать опоры, на которых держалась бы рама. Угловые сделал из уголка и приладил к полу анкерами.

Угловая опора.

Ышо одна угловая опора.

Следом за угловыми опорами нужно было сварганить остальные опоры по всей длине рамы. Стоит напомнить, что длина её 3,8 метра, таким образом, при каком-либо воздействии она болтается как струна бас-гитары, что совсем нездОрово. Вывод простой: надо сделать так, чтобы она и без бетона была присрана к полу максимально жёстко, надёжно и вообще пипец.
От старого бетона остались торчать арматуринки, которые я и использовал во благо. К ним была приварена металлическая пластина, а к ней уже варились опоры. Возникает резонный вопрос: "На кой фиг нужна эта пластина?" А нужна она, мой любознательный читатель, для того, чтобы бетон при заливке не утёк в подвал.

Пластина.

Может возникнуть второй вопрос: "А не проще тупо положить раму на пол, как-то присобачить к полу и залить вокруг неё всё бетоном?" Отвечаю: "Не проще". Всё дело в том, что имеющийся пол имеет ровную поверхность, но при этом некислый перепад. Разница между правой и левой половинами гаража составляет порядка 3 см, что мега-дохуа. Кроме того, уровень рамы, а значит и будущая поверхность стяжки, должен быть чуть выше проёма ворот. Таким образом, раму необходимо поставить на опоры на уровне от 8 до 12 см от имеющейся поверхности.
Чтобы присобачить опоры рамы к бетону я наделал несколько Т-образных колышков, заточил их болгаркой и вбил в бетон.

Колышек.

Вбитый колышек.

Из школьной программы все мы знаем, что самая жёсткая геометрическая фигура — это треугольник, поэтому опоры сделал именно такой формы. Стоит отметить, что уголок рамы был не идеально ровный по всей длине, а выгнутый. Видимо пока лежал на стройрынке, прогнулся. Поэтому пришлось ловить плоскость посредством вымеряния и подрезания опор. В конечном итоге вот что получилось.

Полный размер

Опоры по длине рамы.

Ышо опоры, только с другой стороны.

"Во, уже что-то получается", — подумал я, но фиг там был. Столкнулся с тем, что рама может в полшишки двигаться вперёд-назад, т.е. её надо как-то жёстко прикрепить к проёму ворот. Наложил на проём уголок, усилил его мега-распорками, чтобы уж точно никуда не делся, и уже ко всему этому приколхозил раму. Выглядело это так.

Полный размер

Место ответственное, машина будет по ним ездить, поэтому нуивонах, лучше усилить от души.

Чуть крупнее.

Обязательной операцией считаю покраску железок. Да, безусловно, можно рассуждать так, что типа это ж гараж, а нафига, и так сойдёт. Но я придерживаюсь принципа "Если что-то делать, то делать по-большому". Утомительно конечно было тщательно обезжирить и покрасить все железки, но зато процесс коррозии будет не таким лютым и быстрым. Лучше пусть сгниют и будут отслаиваться поздно, чем рано.
В конечном итоге всё стало выглядеть примерно так.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Следующий этап: ставим опалубки.

Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже

Нас спрашивают: 
Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже учитывая тот фактор что яма смотровая будет участвовать в рихтовке кузова автомобиля. На данном этапе заложена армировка двусторонняя с арматуры 12мм. Между сторонами армирования (армировка сделана в виде сетки с арматуры 12 мм с ячейкой 200мм) 250 мм. Стоит вопрос как правильней и какой лучше уголок использовать? На какую глубину обрезать армировку от ноля пола гаража и как закрепить к армировке уголок. Если можно поподробней. Фото прилагается. И вопрос еще один пожалуйста: Как лучше и как крепче сделать закладные крюки для растягивания автомобильного кузова ( имеется ввиду в самой яме: в полу и от пола чуть выше в стене ямы. Сколько и в каком месте лучше всего делать эти силовые крюки. Я думая или в полу ямы под стенкой сделать или немного выше от пола. И как правильно сделать усиление крюков что бы не вырвало их из полп или стенки ямы. Можно ли приварить их к самой армировке ? Ну в общем много непоняток у меня. Все абсолютно делаю сам, В полу гаража предусматриваю стапель с швеллера 12. Прошу откликнуться специалистов , армировщиков и всех кто может помочь в решении данной проблемы. Заранее спасибо.
P.S. Очень много физической силы и материальных затрат вложено и вложится в данном случае, не хочется чего-нибудь неправильно сделать.Заранее всем спасибо.

Мы отвечаем: 
Не перестаю удивляться, как люди рискуют начинать достаточно сложные работы без проекта?!

Ну да, что ж делать, давайте по порядку: Армирование описанное вами это «сверхубийство», подобным образом фундаменты прокатных станов можно армировать ))) Смотровую яму обычно достаточно обложить кладкой в пол кирпича армируя каждый ряд кладочной сеткой, а если предполагается ремонт чего-то вроде грузовика, по верху (30-40 см) делаем монолитный пояс, или опорные конструкции из бетона.

Если выполнять яму в монолите, достаточно каркаса арматуры А-III диаметром 6-8 мм, с ячейкой 250 мм. Бетон М200. Толщину стены делать меньше 150 мм нежелательно, не из-за прочности, а лишь удобства укладки бетона. Но даже при такой толщине вряд-ли получится качественно уплотнить смесь если монолитить сразу на всю высоту, хотя это желательно. Если не получится, значит укладывать бетон участками, по 40-50 см, в скользящей опалубке.

Армирование на всю высоту стены, защитный слой бетона не менее 40 мм. (Стену 250 мм можно и вообще не армировать, разве с точки зрения морозного пучения грунта, сетками 6-8 мм с ячейкой 250 мм)

Что касается выбора уголка надо уточнить — какая его задача? Если обеспечивать отбой колес «легковушек», грузовичков до 2,5 тн, это одно, грузовики свыше, автобусы — другое. Какое усилие должны выдерживать анкера? Направление усилия? Пусть ориентировочно.

К арматуре желательно ничего не крепить, вообще-то она не для этого. Все силовые узлы лучше решать как самостоятельные независимые конструкции. Скажем, для крюков, на уровне их установки неплохо выполнить монолитный пояс, армировать который можно арматурным каркасом из четырех стержней арматуры АIII диаметром 8-10 мм. Крепление анкеров (крюков) выполняем замоноличивая их в теле бетона, анкер диаметром 10-12 мм, гладкая арматура, конец анкера который будет в бетоне, загибаем буквой «Г». Можно выполнить «Т» образный анкер из обычной круглой арматуры диам. 10-12 мм, перекладина в бетоне, а «ножка» заканчивается крюком (петлей). В Вашем случае, пояс можно не делать, анкер крюка завести за сетку, поскольку конструктив имеет запредельный запас прочности, ту что по внешнему периметру ямы, выдержит нагрузку тонну как минимум .

Возвращаясь к отбойному уголку: для легкового автомобиля, грузовиков до 2,5 тн, равнополочного уголка № 63 «за глаза». Крепим его как закладную т.е. привариваем выпуска из арматуры A-I (гладкая), диаметром 10-12 мм, длиной 30-40 см. Арматуру загибаем под прямым углом, обеспечивая хороший контакт с полкой уголка, провариваем с двух сторон на 5-6 см. На свободный конец, закладываемый в бетоне, можно приварить поперечину 5-10 см, либо загнуть его под прямым углом.

Арматуру, по хорошему, лучше не варить, а вязать. Количество и расположение крюков зависит от технологии кузовных работ, тут увы, мы мало что можем подсказать. Возможно откликнутся читатели. Вот так в самом общем виде.


Задать вопрос или прокомментировать

Переделка смотровой ямы. — Community «Гаражные дела» on DRIVE2

Ещё раз, всем добрый …
Вход в погреб переделан …, но желание переделать смотровую (если её можно назвать ямой) меня не покидало.
Вот имею такой колодец …

Zoom

Точные размеры не помню …, но сняв КПП с классики тестя …, я чётко остался с ней в этом "ящике", ни в право ни в лево (((

Zoom

Взвесил свои возможности и потребности (делаю один, помочь некому) …, решено;
Выкинуть старую рамку которая зауживает верхнюю часть ямы.
Ширину оставляю прежнюю.
Длину ямы делаю по максимуму, от кольца погреба до блока фундамента.
Глубина- плюс пол кирпича.

Zoom

Zoom

Если бы "человек" который строил этот гараж не сместил (не понятно зачем) кольцо погреба во внутрь помещения …, то в длину можно было выиграть ещё порядка 1м.
Но, всё равно в итоге получаю почти в два раза длиннее …

Zoom

Zoom

Да вот ещё, сразу завёл проводку под будущее освещение ямы.
По фото ямы видно что пол выложен кирпичом ., да это так, но с начала просыпал чистым песком, затем раскатал б\ушный ГАЗелевский тент, потом опять песок и потом уже кирпич …, швы пролил раствором …, и соответственно новая рамка для перекрытия ямы.

Zoom

Вот результат.
Перекрытие- доска 40-ка + небольшая отдушина.

Zoom

Zoom

Zoom

Но, такой результат меня не вполне устраивал …, ибо в итоге я получил более менее нормальную яму и грамотный вход в погреб …, но с полом в гараже реальная беда …

Zoom

Тут особо не буду расписывать …, грунт, маяки\направляющие, бетон м300 решают проблему …

Zoom

Ну и конечный результат моей новой смотровой ямы (цвет спорный ., согласен)))

Zoom

Zoom

Смотровая яма

Если вы все-таки решили, что яме быть, начните с разметки площадки. Смотровую яму необходимо разметить так, чтобы ее срединная линия совпадала с серединой дверного проема въезда в гараж. Ширина готовой смотровой ямы должна быть максимально удобной и полезной. Для этого ставите автомобиль по оси въезда в гараж строго посередине между передней и задней стенками, отмечаете расстояние по 10 см от внутренней стороны передних и задних колес и прочерчиваете две полосы, параллельные боковым стенам гаража. В результате получите внутренний размер прямоугольника стен (уже после их укрепления).

Длина смотровой ямы должна быть равна длине автомобиля минус ширина бампера, чтобы при открытой яме случайно не попасть в нее ногой. Для ремонта передней или задней части машины автомобиль, соответственно, продвигается вперед или назад.

Вход (спуск) в яму нежелательно оборудовать лестницами из-за их травмоопасности. К тому же в яме всегда повышенная влажность, а значит, деревянная лестница быстро сгниет. Вместо лестницы можно сделать 1−3 ступени шириной 30−35 см, в зависимости от глубины ямы, с шагом в 30−40 см. Ступени укрепляются тем же материалом, что и стенки ямы.

В результате копать яму нужно меньшего размера, а поверхность ступеней можно использовать для размещения инструментов во время ремонта. На них же можно сесть или опереться для создания усилия при подъеме тяжелых деталей автомобиля.

Верхние бордюры смотровой ямы желательно обрамить металлическим уголком для их защиты от разрушения. Уголки нужно ставить углом наружу и обязательно армировать – приваривать сбоку металлические пруты или болты для жесткого крепления в бетоне короба ямы.

По внешнему краю контура ямы обязательна установка ограничительного бруска. При этом с внешней стороны нужно сделать овал, который отталкивает колесо автомобиля от смотровой ямы при наезде на него. При таком варианте страховки яма может не закрываться крышкой. Но если вам приходится часто работать в пустом гараже (без автомобиля), то крышку лучше все-таки предусмотреть.

При наличии уголка, обрамляющего контур смотровой ямы, крышку можно набирать из нескольких щитов, состоящих из 3−4 досок толщиной 30−40 мм. Для облегчения передвижения щитов вдоль ямы в нижней части доски вставляются шарики диаметром 15−20 мм, которые крепятся либо полосовым металлом, либо небольшими самодельными пластинами. Шарики вставляются через 1−2 доски. При ремонте автомобиля крышки укладываются по две друг на друга и сдвигаются в любой конец ямы.

При использовании двух сваренных между собой уголков делается два щита длиной в половину ямы, которые располагаются в разных уровнях. Такие крышки при ремонте машины нужно не снимать, а только сдвигать. Ширина нижнего щита должна быть равна внутренней ширине ямы плюс глубина одного уголка. После вставки крышки по концам досок нужно установить ограничители, чтобы крышка при движении не смещалась в сторону.

Благодарим за помощь в подготовке материала Сергея Курбалу

Смотровая яма часть 1 теория — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Существует несколько нормативных документов, описывающих оснащение смотровых ям для обслуживания автомашин. В основном они касаются устройства схем вентиляции и освещения на крупных станциях техобслуживания. Вот они:

ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарные и гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;
ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автотранспорта»;
МГСН 5.01–94 «Стоянки легковых автомобилей»;
ТКП 45–3.02–241–2011 «Станции техобслуживания транспортных средств».
Эти нормы и правила строения будут полезны тем, кто хочет зарегистрировать гараж с технической ямой для ведения авторемонтного бизнеса.

Остальным автовладельцам эти нормативы не так важны. ГОСТы размеры смотровых ям для легковых машин не регулируют. Длину, ширину и глубину ниш в частных постройках вы можете определять самостоятельно.

Ширина смотровой ямы зависит от размеров вашей колесной пары. Просто измерьте расстояние между внутренними сторонами шин и вычтите по 20 см с каждого конца. Учтите, что в будущем вы можете захотеть поменять автомобиль или организовать свое дело. Тогда при закладке ширины смотровой ямы в гараже полезно будет ориентироваться на средние значения. Промежуток 75-80 см подходит для большинства легковых моделей, даже микролитражек.

Длина ремонтной ниши должна быть равна самой машине плюс еще один метр, чтобы туда можно было спускаться, когда сверху стоит транспорт. Если площадь гаража позволяет, лучше оборудовать углубление с запасом, для вашего же собственного комфорта. При достаточной длине траншеи спуск вниз можно организовать по стационарной крепкой лестнице, а не по приставной. Яму можно сделать и Г-образной. Тогда в коротком отрезке будут располагаться ступеньки. Это усложнит процесс построения опалубки и на заливку уйдет больше бетона, но зато работать будет удобнее.

Причем расположение ниши может быть как вдоль, так и поперек хода. В последнем случае пригодятся мостки для переезда через траншею. Чтобы собрать их, а также настил, используйте доски толщиной не менее 40 мм.

А вот глубина смотровой ямы в гараже зависит прежде всего от роста хозяина. Для удобства движения при ремонте зазор между поверхностью и днищем автомобиля нужен в пределах 25-30 см. Наименьшая высота смотровой ямы — это рост владельца плюс 10-15 см. В процессе рытья котлована лучше выкопать его чуть больше, чем заложено планом. Трудно заранее сказать, какой слой гидроизоляции понадобится на полу. В заглубленной траншее всегда можно поднять настил на нужную высоту. Если глубина смотровой ямы окажется недостаточной, придется ходить полусогнувшись.

размеры смотровой ямы в гараже

Это «чистые» размеры смотровой ямы в гараже, то есть параметры уже готового сооружения. К ним еще надо добавить припуски для установки гидро- и теплоизоляции, глиняного замка и отделочного слоя. Чтобы не запутаться с этими прибавками, рекомендуем составить чертеж смотровой ямы в гараже.

чертеж смотровой ямы в гараже


По периметру на уровне пола в опалубку закладывается страховочная рейка. Ее можно сварить из металлического уголка 60 мм. Барьер не даст колесам провалиться в дыру и защитит углубление от воды на полу. Он же служит опорой для досок настила, закрывающего яму.

Примите во внимание, что грунт на стенках будет иметь определенный уклон, но размеры смотровой ямы нужно выдерживать так, чтобы работать было комфортно.

При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе.

Для доставки свежего воздуха в смотровую яму под землей прокладывают гибкую трубу. Ее конец должен выходить на поверхность на 20 см.

Гараж. Удлиняем смотровую яму. — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2

Всем привет!
В прошлый раз я рассказал, как переделывал в гараже лестницу.
Сегодня расскажу о следующем этапе по приведению гаража в пристойный вид.
Итак, удлиняем смотровую яму.
Напомню, что яма в моём случае является одновременно входом в диковинный мир подвала, который имеет габариты гаража, а высота его такова, что человек ростом, например, 180 см, может стоять совершенно спокойно. Короче, всякого г…вна туда влезает неприлично большое количество. И самое главное (тут меня многие поддержат с некислой долей иронии!), всё такое НИИ Бацо нужное, шопипец. Вроде смотришь на этот «Форт боярд», думаешь «Ёманарот, как же тут дохуа всякого барахла!», а выкинуть толком и нечего, вдруг пригодится. Одним словом: «Синдром белки – всё в дупло!»
Продолжим.

Старая полусгнившая рамка.

Длина ямы на момент начала этой спецоперации составляла примерно 130.150 см (точно не помню). Этого оказалось недостаточно для того, чтобы можно было полноценно что-то делать с машиной. Кроме того, часть этого расстояния съедалось само собой, ибо для того, чтобы залезть в подвал, необходимо оставить (минусануть) около 40 см.
Такая короткая смотровая яма не позволяла, например, менять элементы выхлопной системы, регулировать (менять) тросы ручника. В общем, всё, что дальше переднего стабилизатора – это зона «Давайдосвидания!» или «Хрен подлезешь!»
Было принято решения распетрушить полусгнившие уголки рамки подвального люка, удлинить яму и сделать всё кошерно.
Основная проблема заключалась в том, что в процессе строительства гаража промежность между плитами, которые по сути и составляли смотровую яму, какие-то деятели от души залили бетоном. Мало того, типа для крепости, замуровали туда 2 ряда арматуры.

Зачем они так сделали — я ХЗ.

На фото можно видеть электроотбойник Dewalt, но он попал в кадр случайно.

В приятный летний день «Икс» была заказана бортовая Газель с компрессором (7 часов смена + 1 час обед). К ней решили взять отбойный молоток и бетонолом (сколько кДж – не помню).
Надев намордники и включив пушку в режиме «вентилятор» мы в два харрисона принялись за работу. Но не тут-то было. Бетон оказался настолько прочным, что пневмо-отбойник был для него «пукалкой», а не грозным орудием расх.ячивания. Тут я понял, что не прогадал, заказав вторым орудием бетонолом. Далее нас ожидали 7 часов такого секса, о котором жена могла бы только мечтать. Ловко жонглируя отбойником и бетоноломом, чтобы отбить тот или иной кусочек, мы с помощником иной раз занимали такие изысканные позиции, по сравнению с которыми ушу, йога и камасутра вместе взятые – это строевая подготовка на плацу. Такой гибкости во всех конечностях и членах я от себя не ожидал. А деваться-то некуда – время капает. В конце всего этого действа водитель-оператор установки задал типичный сутенёрский вопрос: «Продлевать будете?». В ответ мы оба истерично рассмеялись, объяснив, что натрахались на год вперед.

Полный размер

Промежуточный этап.

Промежуточный этап. Часть 2.

Промежуточный этап. Часть 3.

Дело было почти сделано. Издержками такого чрезвычайно увлекательного дня стали многочисленные мелкие камушки в трусах, носках и волосах, а также нечто, похожее на нефть марки Брент при высмаркивании.

Результат.


В следующий раз расскажу про изготовление новой рамки для удлиненной ямы.

"Ремонт" в гараже. ч2 — Лада Largus, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Кап. ремонт гаража продолжается. На сегодняшний день уже можно загнать в него машину, но вот копаться в ней будет не комфортно — ибо холодно, поэтому ремонт продолжится.
С момента первой записи произошло многое, собсно то что было запланировано:
1. Подготовка и заливка смотровой ямы

Сперва был залит пол смотровой ямы, толщина 10-12 см

Полный размер

В этот день мы существенно прокачали скилл — "замес бетона".
Как только пол застыл и набрал прочности, я прокинул по арматуре стен эл.проводку на: принудительную вентиляцию, освещение и розетки. Все уложено в гофру конечно же. Далее приступил к строительству внутренней опалубки.

Полный размер

опалубка новой смотровой ямы

Опалубка сама по себе очень большая, примерно 230(дл.)х100(ш)х200(выс)см, так что пришлось делать и опускать ее по частям.

Полный размер

боковая стенка вн.опалубки

В процессе заливки стен смотровой ямы произошел казус, опалубку сдвинуло к воротам. Из-за кол-ва бетона сдвинуть ее обратно не представляло возможности, поэтому я постарался провибрировать ту стену получше, авось зальется и будет гуд. Ну почти получилось…

Полный размер

как-то так

Было принято решение дозалить эту стену, поэтому выставили опалубку вновь.

Полный размер

Стены получились очень ровными и красивыми =)

Полный размер

2. Подготовка и заливка второй ямы
Как всегда сперва пришлось копать и вывозить…

Полный размер

В яме оказалось чуть больше кирпича чем я предпологал…

Полный размер

После благополучной раскопки обшил грунтовые поверхности полиэтиленом, чтобы грунт не мог смешаться с бетоном.

Полный размер

Полный размер

Последним штрихом было изготовление опалубки и вязка арматуры. Эту яму мы заливали "вручную", к вечеру я чуть не сдох =)

3. Овощная яма
С ней все не заладилось, сначала опалубку сделал одного размера, но при разборке обнаружилось, что "фартук" ямы из шлакоблока. Всю опалубку пришлось переработать, но проблема в том, что внешняя опалубка уже установлена, ее нельзя убрать — сразу грунт посыпется. Кароче после плясок с бубнами получилось как то так.

Полный размер

Полный размер


Пенопласт пришлось засунуть, чтобы толщину стен в верхней части "фартука" сравнять с нижней.
И наконец с какой-то матерью мы залили и эту яму.
"Будь проклят тот день когда я это все затеял" — подумал я…

4. Подготовка пола
Так как внешняя опалубка смотровой ямы была похоронена, расстояние между ней и грунтом надо было засыпать, самый подходящий для этого материал — отсев. Отсев засыпался слоями, каждый слой штыковался и проливался водой. Попутно был установлен вентиляционный вход смотровой ямы и так же отсыпан отсевом.

Полный размер

Далее — лопата в руки и ровнять пол, как я накидался этой щебенки…
Как только пол был в меру выровнен, мы с корешем потратили целый вечер на нарезку арматуры, следующие пару дней я ее вязал…

Полный размер

начало конца

Когда арматура была вся связана, мы с друзьями отбросили мысль мешать бетон руками и заказали миксер. Для миксера пришлось изготовить лоток ибо у миксера лоток 3,5м. Лоток установили на середину смотровой яму. За пару часов до приезда миксера, мы установили рамы из стального уголка и просадили их по уровню пола.

Полный размер

лоток

Немного лоханулись в расчетах по кол-ву бетона, вернее я думал, что как всегда привезут меньше, но в этот раз нам "повезло". Сомнительное везенье — я вам скажу. В итоге осталось 0,2м3 бетона, который некуда девать, в итоге решили столкать его в ямы.

После всего этого гемороя, после снятия всех остатков опалубки и уборки, я наконец-то смог увидеть результат своих стараний!

Полный размер

Еще предстоит дофига работы, но результат не перестает радовать!

Ремонт гаража. Часть 2, смотровая яма — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2

Всем привет. Сегодня продолжу рассказ о проделанных работах в гараже.

Предыдущие записи
Гараж. Начало
Ремонт гаража. Часть 1, пол

И расскажу вам о том как делал смотровую яму.
Полноценной ямы в привычном ее понимании в гараже не было. Было 2 части отдельные части, первая это шахта 0,5х0,5 м с металлической лесницей, а вторая часть это каменные ступеньки и вход в подвал.


Перед заливкой пола нужно было иметь хотя-бы стены для ямы уголок.
Было решено разломать ступеньки и объединить пространство для полноценной ямы. Вооружившись кувалдой и перфоратором принялись за работу.

Полный размер


Глаза боятся, руки делают, ступеньки поддавались на ура, поскольку кладка была сделана не очень, раствора как такового не было один песок и глина. В итоге вместе с порогами развалилась и перегородка одной из комнат подвала

Полный размер


Неприятно. Но делать нечего надо выкладывать стенку по новой, возиться с этим кирпичем мне было не охото, поскольку целых там было не очень много в основном куски и половинки. Для материала перегородки выбрал керамзитобетонные блоки, почитал про них, влаги не боятся, по цене вышли дешевле кирпича. Покупаем материал и за работу.
Вычищаем яму

Полный размер


Готовил раствор и укладываем блоки

Полный размер


Дальше настала очередь решать проблему с входом в подвал, он у меня получается состоит из 3 комнат и было у меня несколько вариантов, первый это отгородить яму стеной по входам в комнату и сделать люк, второй это на каждую комнату повесить по двери и оставить яму и третий перекрыть часть ямы плитой и сделать одну общую дверь на все 3 комнаты. Остановился на 3 варианте, так как городить дверь на каждый проход не очень удобно, как лазить в подвал через небольшой люк, а если делать его нормальных размеров то существенно потеряю в длине ямы.
Нашел не подалеку пару плит и накрыл сверху часть ямы около 50см

Полный размер


немного потерял в длине, но зато получил 1 дверь и удобный доступ в подвал.
Дальше надо было выравнивать стены ямы и укладывать уголок.
разбираем оставшуюся часть стены, сложена она была тоже непойми из чего и также легко рассыпалась

Полный размер


Собираем стенку по новой

Полный размер


использовал все те-же блоки и кирпич, сделал нишу под свет и розетку.
Другая стена тоже выглядит не лучшим образом, но крепкая, я решил ничего с ней не делать, просто потом выровнять штукатуркой

Выравниваем верх стен под уголок

Полный размер


уголок оставил старый, переварил под новые размеры, зачистил и заменил 1 сторону и под основание сварил еще 1 каркас из уголка
Примеряем

Полный размер


Красим и крепим на место сперва основание, потом к нему привариваем уголок на который будут ложиться щиты

Полный размер


После завершения пола приступил к оштукатуриванию стен и заливке пола в яме.
С полом все просто, выровнял поверхность уложил пленку в качестве гидроизоляции, кусками кирпича подогнал яму под оптимальную для меня высоту, чтобы нос был на уровне пола гаража, и залил стяжку по аналогии с полом.
Часть стены которую перекладывал, не трогал, она была вогнута относительно новой части, к ней я прикрутил сетку, поставил опалубку и залил раствором

потом оштукатурил полностью всю стену

и две другие

Полный размер


затем красим фасадной краской

Полный размер


Делаем свет в одной комнате подвала и яме, провод под свет был заранее проложен до заливки пола.

Полный размер


Как построить и оборудовать смотровую яму в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже позволяет облегчить и сделать более безопасным проведение большого числа ремонтных и профилактических работ на автомобиле. В большинстве случаев яма успешно заменяет подъемник, который доступен лишь автомастерским. Наем строителей для создания и обустройства смотровой ямы обойдется в изрядную сумму, поэтому многие предпочитают строить яму самостоятельно. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно рассчитать яму исходя из своего роста, а также как выкопать и обустроить ее.

Как рассчитать смотровую яму

При расчете ямы необходимо учитывать следующие параметры:

  • глубину ямы до и после обустройства;
  • ширину ямы до и после обустройства;
  • длину ямы до и после обустройства;
  • тип спуска в яму.

Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства

Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.

Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.

Рассчитывая размеры ямы, помните – если вы хотите накрывать ее деревянными, металлическими или какими-то другими щитами в целях безопасности, то ширина после обустройства будет на 10 см меньше. В такой яме меньше пространства для манипуляций с крупногабаритными агрегатами, зато она безопасней в эксплуатации. Как именно сделать, каждый решает самостоятельно.

Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.

Тип спуска в яму

В зависимости от ваших возможностей и длины ямы, спуск в нее может быть сделан как в виде бетонных (деревянных,металлических) ступеней, так и по приставной лестнице. Нормальные ступени гораздо удобней и безопасней приставной лестницы, но занимают до 1,5 метров длины ямы и требуют серьезных вложений на этапе строительства. Многочисленные столярные и плотницкие мастерские изготавливают деревянные лестницы различных форм и размеров, поэтому все упирается в ваши финансовые возможности.

Как построить смотровую яму

Определив размеры ямы, разметьте ее контуры на полу гаража. Для этого используйте мел. Середина ямы должна соответствовать середине ворот. Спуск должен быть в дальнем от ворот конце ямы, это позволит, при необходимости, заезжать на яму лишь частично. Разметив яму, приступайте к земляным работам.

Земляные работы

В первую очередь пробейте бетонный пол. Для этого можно прорезать его по контуру с помощью болгарки и алмазного диска, или воспользоваться отбойным молотком. Пробив бетон, углубляйтесь в землю. Каждые 10 см проверяйте вертикальность стен, это позволит избежать трудностей во время обустройства ямы. Если позволяют время и здоровье, можете выкопать яму самостоятельно, если же нет, наймите строителей. Грунт убирайте в такое место, где он не будет мешать ни вам, ни вашим соседям. Грунта будет 10 – 20 кубометров, в зависимости от типа ямы.

Заливка пола

Выкопав яму, уплотните дно с помощью виброплиты. Если ее нет, можно воспользоваться обычной гирей 16 – 32 кг. Насыпьте на дно ямы 5 см песка, сверху 5 см щебня. Сделайте армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Ячейки сетки длиной и шириной 10 – 20 см (не критично). Высота сетки над уровнем щебня 5 - 7 см. Такую высоту можно обеспечить кусками кирпича (6 см), так деревянными брусками или обрезками арматуры. Приготовьте бетон из шести объемных частей песка, восьми частей щебня, двух частей цемента марки не ниже М-400 и одной части воды. Если бетон Марки М-30, сократите количество песка и щебня на 10 – 15 %. Желательно делать такой раствор в бетономешалке. Если в вашем районе высоко поднимаются грунтовые воды (во время копки ямы извлекали влажный грунт), то добавляйте в раствор жидкое стекло из расчета стакан на 5 литров воды.

Приготовление бетона

Если же вы делаете бетон вручную, добавьте в него пластификатор, который продают в хозяйственных и строительных магазинах. Если купить пластификатор не получилось, используйте жидкое мыло из расчета 200 – 300 грамм на мешок цемента. Вместо жидкого мыла можно применять натертое с помощью обычной кухонной терки хозяйственное мыло из расчета 1 брусок на 2 – 3 мешка цемента. Мыло необходимо растворить в небольшом количестве воды (стакан на брусок) и добавить вначале перемешивания бетона. Заливайте бетон и разравнивайте с помощью двух досок – одна длиной метр, другая 2,5 метра. Проверяйте горизонтальность пола с помощью строительного уровня. Залив бетон дайте ему выстояться неделю, после чего приступайте к возведению стен ямы.

Возведение стен

Технология кладки кирпичных стен в четверть и в полкирпича во многом одинакова. Раствор для кладки делайте из девяти частей песка, трех частей цемента и одной-двух частей воды (зависит от влажности песка). Желательно перед работой положить кирпичи в воду на 10 – 30 минут. Чтобы стенки получились ровными, используйте лазерный уровень или тонкую веревку, которые обозначат линию укладки кирпичей. Уложив два ряда, проверьте с помощью уровня вертикальность стены. Расстояние от кирпича до грунта стены должно быть как минимум 6 см. Положив каждые 3 ряда «в четверть» или 6 рядов «в полкирпича», засыпайте пространство между кирпичами и грунтом песком.

Чтобы сделать бетонные стены, необходимо закрыть грунт стен ямы целлофановой или полиэтиленовой пленкой, установить арматуру и поставить опалубку из досок, железа или пластика. Для армирования используйте такую же арматуру, как и для пола. Если используете стеклопластиковую арматуру, необходимо вставить 3 – 4 стальных прута диаметром не меньше 15 мм, которые должны возвышаться над поверхностью пола на 3 – 10 см. К ним будут прикреплены железные уголки порогов безопасности, которые предотвратят осыпание углов стены и не допустят падения автомобиля. Расстояние от этих прутов до опалубки 4 – 5 см.

В хозяйственных и строительных магазинах продают различные варианты опалубки. Если нет возможности купить готовые щиты, сбейте их из досок, фанеры толщиной свыше 1 см, ориентировано-стружечных плит (ОСП) или древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 1,5 см. Желательно собирать два щита, длина которых на 20 – 22 см короче ямы, а ширина равна высоте ямы. Другие два щита шириной на 20 – 22 см меньше, чем ширина ямы а длиной равные глубине ямы. Для соединения самодельных щитов между собой используйте металлические уголки с просверленными в них отверстиями и саморезы по дереву. С помощью таких же уголков и анкерных болтов прикрепите внутреннюю сторону опалубки к бетонному полу ямы в 2 – 3 местах на каждой из длинных сторон и по центру на коротких сторонах. Для заливки стен используйте тот же бетон, что и для пола. Стены заливайте на 1,5 – 2 см ниже уровня пола, это необходимо, чтобы уложить контур и пороги безопасности. Опалубку снимайте через 48 часов. Дайте стенам выстояться неделю и приступайте к укладке контура и порогов безопасности.

Контур и пороги безопасности

Контур из стального уголка предотвращает крошение края ямы. Его делают из стального уголка размером 20 – 50 мм (не критично). Контур из уголка маленького размера обойдется заметно дешевле, но потребует большого числа дополнительных манипуляций. Нарежьте уголок на куски необходимой длины под углом 45 градусов, сварите и уложите на край ямы. Затем обрезки уголка нарежьте таким образом, чтобы из одного уголка получилось две полоски и с помощью этих полосок приварите уголки к торчащей над бетоном арматуре. Если же использовать для контура уголок 50 мм, то достаточно нарезать куски необходимой длины, уложить их на яму, сварить между собой и приварить к арматуре. Подробнее можно прочитать в статье Стапель для кузовного ремонта своими руками.

После того как закрепили уголки контура, обрежьте арматуру вровень с ними. Чтобы создать пороги безопасности (колесоотбойник), которые предотвращают падение автомобиля в яму, необходимо отрезать два куска уголка или трубы шириной 50 мм и длиной, равной длине ямы. Положите их на уголки контура. Если вы будете накрывать яму щитами, то отступите от края 5 см и уложите уголки таким образом, чтобы одна сторона смотрела вертикально, а другая была направлена от ямы. Если же накрывать яму не будете, то укладывайте уголки или трубу порогов безопасности прямо на уголки периметра и приварите к ним. После чего раствором или бетоном сровняйте их с полом. Стены обретут полную прочность только через 30 дней.

Ступени

Чтобы сделать ступени из кирпича или бетона, рассчитайте длину и ширину каждой ступени и лестницы в целом. Эти параметры индивидуальны. Одни в целях экономии материала и места делают узкие высокие ступеньки. Другие делают равную высоту (приблизительно 30 см). Третьи делают ступени высотой 20 и шириной 30 см (в основном в сидячих ямах). При укладке ступеней из кирпича старайтесь рассчитать их таким образом, чтобы обойтись без колки и резки. Технология создания ступеней из кирпича и бетона во многом сходна. Сначала заливают (укладывают) нижнюю ступеньку, которая является основной для следующих. Для бетонной ступени устанавливают опалубку поперек ямы на необходимом расстоянии от края, армируют и заливают бетоном. Через 36 часов опалубку снимают и переставляют для заливки следующей ступени и так до самого верха. Для кирпичных ступеней укладывают на раствор 1 – 3 ступени, затем дают сутки выстояться и кладут еще 3 ступени. Это необходимо, чтобы избежать снижения прочности кладки из-за того, что неудачно наступили на какой-то кирпич.

Закончив пол, стены и ступени ямы, можете обложить ее керамической плиткой или покрасить, чтобы придать более красивый вид. После того как стены обретут крепость, можете закатывать автомобиль на яму и приступать к ремонту или обслуживанию.

Видео - Смотровая яма из пеноблока

 

Смотровая яма в гараже своими руками. — DRIVE2

Полный размер

Доброго времени суток.стояла моя старушка Ауди 91 го года пол дождем …и заметно старела с каждым днем(… При покупке нового авто было принято построить гараж для любимца.места не особо было .пришлось пристраивается к 2му дому в дворе.дело завершилось.думал с самого начала перед заливкой пола сделать яму.отговорили.купил новое авто .передняя подвеска много-рычажная…кто ездит много тот поймет раз в 2-3 месяца замена( если реставрируемые пальци, новую подвеску принципиально не покупаю тк как катаю в год по плохим дорогам более 60 т км)в итоге попробовав все это дело на холодном полу на пнях, плюнул захо ел яму.тяжело было долбать слой бетона потом асфальта и по порядку) но я не устанно шел к цели.земли получилось порядка 17 прицепов ОДИСЕЙ .оооочень много.Смотровую яму продумано с консилиумом было делать на максимально возможную длинну для удобства, при минимальных размерах гаража.было прочитано и просмотрено сотни роликов и статей о создании сего чуда .изучивши так сказать "мат часть" и изучив высотность вод( тк как во дворе глубокий погреб имеется".Вооружившись всем необходимым инструментом дело пошло.заняло оно с лишком месяц.( Работаю на 2х работах времени не особо много)первым делом выкопал канаву.следующим делом залил прочный пол.потом гидробарьер .в основном которого брал ( даже не знаю как назвать материал) что-то типа рубероида но на основе пленки с обоих сторон.все обильно залил швы смолой .потом пошла кладка кирпича.дома было много нового силикатного кирпича.изучив что красный что силикат один хрен пол воздействием воды крошится, ложил с того что было.далее закупил уголок и трубы для оконтовки.все это дело было хорошо сварено.думал о съемной лестнице.остепенился на стационаре.изучив вопрос вентиляции.на моей яме дыхалки лишнее .яма сухая.( Хорошо что не начал заливать пол, а сразу погнал стены.Потомучто стены по замерам были ровные, а по диагонали на пол кирпича не сходилось)пришлось часть изоляции срезать и ровнять стену.так под барьером изоляция мокрая.а поверх ни капли.да.по тем деньгам рубероида как в постах видел.можно было б накупить хренову тучу рулонов.но это не то.в итоге в сейчас все поварено выложено, доволен как слон.осталось залить слой поверху стяжки и изоляции еще легкий слой.укрыть брусом.и поставить 2 вытяжки в стены по принципу диагонали снизу вверх.вытяжка обязательно с шторками т фильтром .ну а в дальнейшем укрыть плиткой гараж в круг кроме потолка.потолок профнастилом.пост писал с телефона.так что за орфографию сори.можкт не то слово или буква.(т9).может -5кому то такому как и я помогу.( Пысы.забыл делал на яме по краям вентиляцию проточную) на всякий слу7и по кругу было отступлено место под пролив бетона для крепости конструкции.итог .яма получилась по чистому 4.50 длинна.90 ширина и 165-170 высота.не хотелось делать сильно глубокую и сильно низкую.для моего роста не достану только под шланг высокого давления гура.рост 172.)кому то плозо комуто хорошо) я считаю получилось добротно и с учетом технологии по месту строительства так сказать) критика приветствуется)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как изготовить съёмную крышку смотровой ямы? - Мысли и идеи

А зачем вам на яму машину загонять ? Яма смотровая делается так, что колеса машины по краям идут. У меня тоже лаз в яму есть в гараже, правда у меня просто подвал, не смотровая, ширина где-то 750 мм, уголок 50 мм, так я на нее вообще наехать машиной не могу т. к. лаз в подвал ровно посередине гаража.

 

Как вариант закрыть яму доской 50 х 150, такая доска выдержит килограмм 300 не меньше, доску армировать швеллером, из швеллеров сделать рамы, рама подпиленными концами поперечных швеллеров ложится на уголки окантовки ямы, продольные швеллера соединяют поперечины условно разбивая их на три части, щит должен быть квадратным или в длину немного меньше чем в ширину, раму накрываете доской, а лучше фанерой 50 мм, если, конечно, найти такую сможете и никуда ваша машина не провалится. Можно поперечные швеллера не подпиливать, а вклинить между досками, тогда они будут по краям рамы, такая конструкция будет еще крепче, швеллера можно заменить трубой квадратного или прямоугольного сечения.

Это широкий авторемонтный бокс с ямой,хотим там открыть автомойку.Сырость большая,не хотелось с деревом связываться,но видимо придётся.В яме будет ёмкость для сбора воды и грязи.Её периодически нужно открывать и чистить.

Машины будут разные по весу,но только легковые,ездить будут и по закрытой яме.

Сегодня делал эксперимент-взял сосновую доску 50х150х900,поднял подъёмником автомобиль(приора),и подложил эту доску(два кирпича по краям) под переднее колесо.Опустил автомобиль,доска выдержала,хотя и немного потрескивала.

А если взять лиственницу - то и 2 тоны выдержит.

Попробую найти лиственницу.Она вроде и влаги меньше боится?Хотя и тяжёлая очень.

И сразу тогда ещё вопрос,для тех,кто в дереве разбирается,какое дерево влагу лучше переносит длительное время?

Изменено пользователем abba567


Смотрите также