8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Нижняя подушка двигателя


Нижняя подушка двигателя — Renault Megane, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

ну вот и вернулся я с вахты, можно и продолжить заниматься машинкой)

как только купил сразу оценил вложения в машину, купил на заказ (так дешевле) запчасти и стал ждать удобного времени чтобы заниматься.

Речь пойдет о замене нижней подушки двигателя, "подарочках" предыдущих хозяев.
Причина по которым подушка требовала замены были просты:
1. шатать рукой двигатель было без проблем.
2. посторонние звуки на низах, троганий в горку.
3. при торможении двигателем на скорости чувствовались рывки, будто расшатана коробка, на деле просто двигатель ходил туда сюда и образовался люфт.

Итак, день выдался хороший, пришла подушка через два дня после заказа на экзисте фирмы Sasic по соотношению цена качество.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

всё мокрое, потому что просится к замене термостат, ну об этом будет в следующей записи

По началу думал всё будет просто, ничего сложного, открутить два болта, вынуть старую подушку, вставить новую и ура! А не тут то было! когда захотел открутить болт, а оказалось там гайка! "Вот так прикольно что же будет дальше" подумал я!) долго думать не стал, открутил второй болт, к счастью он оказался болтом.

Полный размер


Так как дело дальше не пошло и подушка не хотела сама выходить было принято решение немного расслабить вот эту железяку между подушкой и двигателем

Полный размер

Приглядевшись понял какая жизнь была у болта и что его элементарно вырвало, сделал вывод, что там стоит шпилька, и выкрутить её пришлось при помощи контрогайки и мешочком мата на фоне)

Полный размер

Подушка освобождена) Для сравнения какая была и на что будет меняться

Полный размер

Полный размер

А вот с обратной сборкой было проще, только уже учитывал что со всей дури закручивать не стоит, чтобы не пришлось еще одну резьбу резать)

Полный размер

Итог: двигатель стал работать ровнее, звука от выхлопной не стало и при торможении двигателем каких либо рывков не замечено!)

Нижняя подушка двигателя Веста Спорт своими руками — Лада Vesta, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Смотрим видео, возможно кто то уже видел, те кто не видел посмотрите.

Белорусы правы, причиной разрыва гофры является нижняя подушка 112381035R, которая в Весту и Хрей позаимствованна у Логан2.
Можно купить и установить подушку двигателя от Веста Спорт 8450031975, но цена… 3700!

Собственно подушка Спорт от обычной отличается наличием пластины поджатия подушки, тем самым добились меньшего хода салентблока.

Полный размер

Есть несколько вариантов доработки штатной опоры чтобы получить нужный результат.
Вариант 1
Вариант 2
Я пошел вариантом со сваркой.

Полный размер

Вырезал из нержавеющей трубы диаметром 51мм и толщиной стенки 2,5мм пластинку.

Полный размер

С помощью смазки и тисков запрессовал ее между обоймой и салентблоком и приварил 4 точками сварки с двух сторон.

Полный размер

Что имею по итогу:
1. Вибрации на кузов не получил.
2. наконец то двигатель перестало колбасить.
3. автобус ПАЗ исчез при трогании, хотя мне предрекали что у меня повело сцепление. Дело не в сцеплении, а в слабой в подушке. Теперь когда трогаешься внатяг ни какой раскачки двигателя нет.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 37 600 км

Замена нижней подушки двигателя — Citroen C4, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Начну с того что случайно заметил эту проблему ползая под машиной, при высоких оборотах двигатель сильно трясло так что давно были подозрения .

проблемная подушка


В сервисе сказали что работа достаточно объемная и придется снимать подушку, сливать масло с коробки, доставать шрус . Решил заменить сайлентблок подушки самостоятельно. Начертил чертёж стакана для запрессовки сайлентблока и заказал токарю 2 шт. Ещё нам понадобится болт М10х140 с гайкой и шайбой.
Новенький сайлентблок фирмы sasic

Разбираем подушку и сердцевина сайлентблока выпала сама


Остаётся выбить остатки, что удаётся с трудом
Далее приступаем к запрессовке нового
закручиваем гайку, изначально заходит хорошо ближе к концу пришлось помогать молотком, так как боялся сорвать резьбу

Сайлент на месте


Собираем всё на свои места и наслаждаемся комфортным авто

готово


Спасибо за внимание, если кому нужен чертёж то вот

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 176 000 км

Замена правой и задней подушек (опор) двигателя — Mazda 6, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Свершилось… Заменил правую и заднюю подушки…

Немного актуальной инфы по подушкам на MAZDA:
Как известно из многочисленного опыта, подушки двигателя лучше ставить оригинал, потому что они изготовлены из качественной резины, которая называется — натуральный каучук (Natural Rubber — NR), на такой резине всегда идет гравировка в виде символов >NR<. Такая резина служит очень долго и хорошо выполняет свои главные функции по гашению разного рода вибраций. Китайские NoName заменители подушек, как правило, делаются из дешевого синтетического заменителя резины, который служит не долго, а иногда и сразу после установки не выполняет свои функции.
Но в поисках решения проблемы был найден производитель, который выпускает запчасти на конвейер Китайской "копии" Mazda — FAW. Запчасти FAW во многом практически идентичные и подходят болт-он на MAZDA.
Этот производитель — Тайваньский Tzer Li.
Цены на запчасти от Tzer Li очень демократичные и запчасти отличного качества, так как идут на конвейер.
Примеры отчетов по Tzer Li (FAW):
— Задняя опора двс. Замена. (MMC52)
— Задняя опора двигателя (PavelNikitenko)
— Замена правой и задней подушек (опор) двигателя (Yury-258)
— Замена правой опоры (roman777hmao)
— Замена правой опоры двигателя (Dentyulkov)
— Гидравлическая опора двигателя TZER LI или я подопытный?! (DEMON31)
— Поставил правую китай-подушку Tzer Li (Rezed)
— Не затягивай с заменой подушек, и не забудь порадовать машину (nwL)
— Замена подушек двигателя. (Alex6ashka)

Актуальные коды всех подушек на Mazda6 GG/GY:

# --- Правая опора --- #
Оригинал MAZDA:
— MAZDA GJY039060D
— MAZDA GR9V39060C
— MAZDA GR1A39060E (для 1.8 и 2.0)


ВНИМАТЕЛЬНО по TZER LI, последнее время пошли правые подушки с неподходящим к MAZDA6 креплениями, поэтому 300 раз подумайте, перед тем как брать!
Для примера:
— Gaucho — разочарование от гидроопоры Tzer LI
— Vnukovskiy — Tzer LI сука не ставится)
— Hanakari — Правая подушка двигателя TzerLi не подошла по креплениям

Заменители:
— TZER LI TZGJ6A39060, TZGJ6A39060G
— FAW FA0139060 (внутри TZER LI)
— GSP 511155 (внутри ХЗ, но точно не Tzer Li)

# --- Задняя опора (восьмерка, гитара) --- #
Оригинал MAZDA:
— MAZDA GJ6A39040B
— MAZDA GR1E39040A
— MAZDA GR1A39040A
Аналогично можно установить заднюю опору от 2-го поколения MAZDA6 GH с подкладыванием шайб (5мм+5мм) на втулку большого сайлентблока:
— MAZDA GS1G39040A
Заменители:
— TZER LI TRGJ6A39040A, TZGJ6A39040, TZGJ6A39040A, TZGJ6A39040B
— FAW FA0139040 (внутри TZER LI)

# --- Левая опора --- #
Оригинал:
— MAZDA GJY139070 (для 2.3)
— MAZDA GJY039070 (для 1.8 и 2.0)
Заменители:
— FAW FA0139070 (Не подходит для 1.8 и 2.0, возможно подойдет для 2.3)

________________________________________

Мною были приобретены: GR9V39060C, GR1A39040A ввиду самой дешевой цены)

Старые, когда снял, были похожи на месиво:
— в правой штырь вообще практически не держался – можно было его крутить как половник в кастрюле)
— на задней большой (задний) сайлентблок был разорван в клочья.

Симптомы гибели правой подушки: дикая вибрация на ХХ, которая чувствуется на руле и на открытых дверях!
Симптомы гибели задней подушки: рывки при переключении передач в момент изменения тяги!

После замены подушек все эти симптомы как рукой сняло!

Менял обе сразу без полного снятия бачка омывателя: для правой необходима большая трещетка с удлинителем и карданом, для нижней большая трещетка и накидной или ещё одна головка с воротком (усилия при откручивании/закручивании прилагал максимальные от руки – ничего не сорвал ). Когда менял правую, снял еще кронштейн (GJ6A-39-061C) между подушкой и двиглом (который прикручен к двиглу двумя гайками на шпильки со звездочкой) как оказалось не зря, одна из его гаек была откручена (о_О), сняв этот кронштейн проще подлезть к заднему болту подушки. Шпильки на которых кронштейн держится тоже пришлось докрутить.

Процесс получился такой: откинул бачок омывателя в сторону на сколько позволяли шланги (в процессе его надо немного шевелить, чтоб нормально подлезать инструментом и руками в нужные места), поддомкратил двиг через деревяшку с правой стороны (сняв защиту), открутил все болты/гайки правой подушки(и кронштейна), открутил одну шпильку задней подушки и откинул заднюю подушку, далее вынул правую и прикрутил новую, при этом двигатель легко от руки ходит взад-перед, накинул кронштейн на шпильки и руками нацепил двиг на новую правую опору, закрутил гайки на шпильки кронштейна, наживил болт на штырь и, приотпустив домкрат, завинтил всё до конца, далее полностью заменил заднюю. Кстати, задняя подушка сначала ставится большим кольцом (одевать его нужно сверху, там есть «пазы»), далее подбивается маленькое кольцо и все собирается, подушка НЕсимметричная, надо сразу определится как она будет стоять по старой. Рядом с домкратом обязательно иметь страховочку (в виде бруска или ещё чего) на случай, если двиг вдруг захочет уйти вниз при снятых подушках.

Всё делалось с ямы, для удобства пригодился наголовный фонарик. Полтора часа работы с перекурами.

Итог: на ХХ непонятно работает ли дви

Лада 2112 › Бортжурнал › Замена подушек двигателя или "в поисках вибрации" (Часть №2)

В общем, пришло время поговорить о проблемах насущных. Одной из таковых являлись вибрации ручки кпп, которые раздражали с каждым днем все сильнее и сильнее, и я отправился на поиск источника этого приятного автовазовского явления :)

Так как замена обоймы шаровой опоры КПП ровным счетом ничего не изменила — закралась мысль: может быть причина в самих подушках двигателя, который вместе с коробкой трясет все, до чего дотягивается и к чему прикручен?

Как обычно, эмпирическим методом, проблему начал решать с местного автомагазина Lada, в котором уже был знаком со всем продавцами, как и любой другой владелец нашепрома :)

Были куплены три подушки двигателя, левая, правая и передняя

Первым делом не девушки, и даже не самолеты, а снятие защиты двигателя :)

Решил начать с передней, так как доступ к ней самый свободный, первой попалась на глаза, сама виновата)

Места крепления передней подушки

Чтобы заменить переднюю подушку нужно выкрутить два болта, первый на закладной гайке, т.е. просто выкручиваем его, второй сквозной болт, придерживаем ключом гайку, и выкручиваем болт. Делается все без проблем, движку вывешивать не надо, ничего никуда не упадет :)

Минута и готово, если бы все так легко делалось в машине :)

Далее присматриваемся к левой подушке двигателя, по сути тоже ничего сложного нет, поднимаем машину, ставим под двигатель стойку или упор, и отпускаем нижнюю гайку подушки, понадобится несколько удлинителей для удобства и головка на 15. Далее можно убрать упор, двигатель провиснет, НО(!) останется висеть на других трех подушках. Лезем под капот и видим, что подушка прикреплена к лонжерону с помощью двух болтов на 13. С ними у меня случилась небольшая загвоздка, так как головки у них были слегка зализаны, а ржавчина и время усугубили ситуацию ещё больше, но не беда, берем щетку по металлу, вычищаем, заливаем все волшебной WDшкой и вуаля: откручено, уровень пройдет!)

После этого подушка без проблем падает нам в руки, собираем все в обратной последовательности, не забыв промазать резьбы болтов и отверстия, лишним не будет.

К сожалению фотография есть только уже замененной подушки, но может кому — то будет полезна :)

Вид снизу

И наконец, правая подушка, она же самая проблемная, с ней провозился больше всего.
С ней придется пофантазировать и поизвращаться, так как она не под каким предлогом вылезать не хочет с места своей посадки :)
По сути, крепление точно такое же как и на левой подушке, они даже аналогичны в плане формы.

Откручеваем гайку, выворачиваем болты и начинается самое интересное)

Чтобы вытащить подушку подпираем двигатель, в моем случае деревянными брусками, опускаем на них машину и получаем в свое распоряжение порядка 5 см вверху

Выкорячиваем подушку с посадочного места, тут уже у кого насколько фантазии хватит :)

Для удобства на кронштейне двигателя есть паз, который можно нащупать, идет он в сторону фар, немного облегчает процесс вытаскивания.

И соответственно, собираем все в обратном порядке. Я не снимал генератор и ремень, но рекомендую снять, будет гораздо удобнее и во много момент вытаскивания будет проще.

Ставим защиту и наслаждаемся первым пуском после ремонта:)

Верхнюю подушку (гитару) я менял ранее, и как — нибудь попозже сделаю пост, там тоже есть определенная хитрость :)

P.S. В моем случае подушки были подубитые и разницу я сразу почувствовал, не столько в уменьшении дребезга кулисы, сколько в уменьшении вибрации по кузову при пуске, при работе и т.д. Вообще, как мне показалось, машина стала поуверенее, хотя возможно самовнушение, в любом случае оно того стоило, хуже не будет, рекомендую всем)

Довольная мордашка у моей двенашки))

Всем удачи на дорогах и в самостоятельном ремонте :)

Volvo S80 I Черная Жемчужина › Бортжурнал › Замена подушек двигателя или как стать счастливее (глава 1)

Итак, осенью прошлого года я закупил некоторые крепления двигателя и на прошлых выходных задумал их установить.

Сразу скажу, что результатом я доволен до безумия, у меня была эйфория в определенный момент, а потом песни и пляски :D

Начну с самого начала.
Заменив сайленблоки я решил заменить и другие "резинки" :) Процесс начался в субботу чуть позже полдня. Перед тем как менять подушки решил заменить правую опору, т.к. она держит двигатель и её в любом случае лучше открутить. Но что-то пошло не так…

Провозившись много часов с бубном и приговорами (не всегда цензурыми), день закончился ничем. Я тупо не смог открутить опору хотябы от подрамника. Во-первых, если привод и поворотный кулак не демонтированы, то доступ к опоре очень ограничен, как и угол установки ключа. Ни один из болтов на 17 не хотел поддаваться, а хорошего рычага под рукой не нашлось. Безуспешные попытки открутить нижние крепления я оставил и решил, что можно верхние попробовать… Два болта на 14 оказались "спрятаны за виброгасителем" ременного шкива. Ну что ж, 4 болта на 13 для снятия виброгасителя… делов-то. А вот хрен там! И их я не смог сдвинуть с места… ни один! И да, WD-40 тоже шла в ход, правда, на откисание времени я дал не много…

Полный размер

Спойлер: часть нижнего и часть верхнего крпления правой опоры

… собрал все взад и поехал домой… нет, сперва по пивко, а потом домой :)

День 2:

Второй день я начал с того, что купил ключ на 17 который не жалко обрезать.
И вот я в гараже, строительным феном погрел все крепления (а мало ли, может, и помогло), потом взял Dremel и отпилил часть ключа, чтобы легче было сделать рычаг.

Полный размер

Заготовка ключа под рычаг

Взяв квадратный профиль и чуток помяв молотком, чтобы ключ не проворачивался я сделал это… Левое нижнее крепление поддалось и глаза загорелись! Дело пошло :) С правым все было немного сложнее: мешало загнутое основание опоры, ключ лежал неровно и грани шляпки болта после первых попыток начали слизываться. С помощью Dremel я решил проблему и смог перевернуть ключ, т.к. в другом положении арка мешала сделать полноценное усилие рычагом.

Полный размер

Срезал угол основания опоры


Полный размер

Ключ удобно перевернут и уже видно, что не зря

Все, нижние крепления сдвинуты.

Дальше нужно открыть доступ к верхним креплениям. Здесь я чуть грыжу не заработал. Одним ключем нужно держать шкив, а вторым пытаться крутить винты фланца виброгасителя, а еще и под аркой, когда доступу мешают и стойка, и привод и поворотный кулак с диком и суппотом… В общем, я и грел и стучал и менял позу. В итоге залез в яму и из ямы оказалось гораздо удобнее. не сахар, конечно, но результат был: все винты поддались (4 шт, ключ на 13). В качестве рычага был другой ключ (техника "ключ-в-ключ", продемонстрированная мне другом Astelavista) :D

Полный размер

Вот он! Вот он! Виброгаситель


Полный размер

Доступ к верхним креплениям опоры открыт

Дальше нужно ослабить давление двигателя на опору и поддомкратить его под картер, пока опора не оторвется от подрамника, не забыв при этом открутить нижние крепления (либо полностью, либо на 1-2 сантиметра) и желательно открутить переднюю подушку хотябы от подрамника (болт на 14).

Полный размер

Поддомкрачивание двигателя под картер через 'кусок дерева'


Полный размер

Подушка двигателя: принцип действия, назначение, устройство

Основным предназначением опоры двигателя является компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых работающим механизмом кузову автомобиля. Без нее невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузнике».

Следует отметить, что подушка двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую мотор от элементов кузова. Старые советские легковые машины оснащались таким изделием, выполненным из цельного отрезка резины, дополненного крепежными деталями на противолежащих сторонах. К тому же, к выпуску автомобилей с передним приводом производители приступили только в 1985 году.

Сегодня опора двигателя — это чаще всего резинометаллическая прокладка. Существуют и гидравлические изделия, но благодаря ощутимой стоимости их применяют лишь для дорогих машин.

Признаки неисправности

Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач наблюдается характерный стук, нарушающий шумоизоляцию в салоне, скорее всего, следует уделить внимание замене подушки двигателя. Кроме того, о дефекте такой прокладки свидетельствует сильная вибрация, передающаяся на корпус легкового автомобиля. Если работающий мотор начинает стучать о раму, значит, необходима срочная замена опоры двигателя.

Обратить внимание на состояние подушек следует, когда при торможении и в начале движения машины появляются щелчки и прочие посторонние звуки спереди. Беспокойство должно вызывать, если в салоне возникает грохот при преодолении ям и выбоин на дороге. Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей на рычаг переключения скоростей, опора подлежит немедленной замене.

А также свидетельством признаков неисправности подушек двигателя является значительное возрастание уровня вибрации при запуске или выключении механизма. Игнорировать подобные симптомы категорически не рекомендуется. Последствия могут оказаться весьма неприятными, в конечном итоге выражаясь деформацией подвески и кузова, преждевременным износом трансмиссии.

Поэтому, если в автомобиле наблюдаются признаки неисправности подушек двигателя, то вышедшие из строя прокладки подлежат замене.

Самостоятельная диагностика подвески

При невозможности или нежелании посещения автосервиса существует возможность собственноручного определения неисправности. Самостоятельная проверка состояния подушек двигателя выполняется с использованием следующих приспособлений:

  1. гидравлического или пневматического домкрата. Это устройство способствует облегчению доступа к проверяемым подушкам;
  2. специальной страховочной опоры. В подобном качестве чаще всего применяют деревянный брусок;
  3. монтировки или достаточно прочной палки, выполняющей роль рычага.

Последующие манипуляции рекомендуется осуществлять в такой очередности:

  • машину загоняют в гараж или другое помещение. Необходимым условием считается ровная поверхность пола;
  • домкратом, установленным под передним колесом, приподнимают автомобиль. Для заднеприводных машин подъемное устройство располагают под задним колесом;
  • опора устанавливается под мотором так, чтобы обеспечить отсутствие нагрузки на крепления двигателя. Убедившись в устойчивости положения автомобиля, домкрат опускают.

Используя подкат, устраиваются под машиной и проводят визуальный осмотр. Такой способ осмотра позволяет легко обследовать подушки двигателей на признаки неисправности, приобретенные подушками двигателя в процессе эксплуатации.

Даже неопытный автолюбитель способен увидеть симптомы расслоения опоры, трещины и разрывы на изделии, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно произвести замену подушки двигателя.

Для обнаружения возможного люфта в месте соединения мотора с передней балкой машины или кузовом визуального осмотра недостаточно. Здесь понадобится использование монтировки. Подобный рычаг применяют для того, чтобы двигатель отклонять в разные стороны. Отсутствие люфта свидетельствует об исправности опор, ремонт подушек не требуется.

Устранить подобный симптом можно следующим образом:

  • снова поднять автомобиль домкратом;
  • удалить страховочную опору;
  • проверить качество фиксации подушки двигателя и, при необходимости, затянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

Таким путем избавляются от люфта.

Самостоятельная замена опор двигателя

Для того, чтобы содержать свой автомобиль в идеальном порядке, необходимо регулярно проверять техническое состояние. Поскольку поломка одной детали способна вывести из строя весь дорогостоящий агрегат, необходимо своевременно заменять неисправный механизм.

Предлагаем вам подробную инструкцию, как поменять непригодные подушки двигателя своими руками:

  1. обесточив аккумулятор снятием клемм, автомобиль приподнимают на достаточную высоту для обеспечения комфортного доступа к мотору. После применения домкрата машину надежно фиксируют деревянными брусками;
  2. используя то же подъемное устройство, поднимают мотор, освобождая от нагрузки требуемую деталь;
  3. крепление подушек двигателя осуществляется определенным количеством болтов, которые надлежит снять, предварительно раскрутив;
  4. после удаления негодной детали, новая запчасть устанавливается на подходящее место. Крепежными элементами в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работающий мотор во время затягивания крепежа позволит обезопасить автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
  5. завершение установки подушки опоры двигателя сопровождается возвращением на положенные места всех демонтированных деталей.

Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется выполнять в паре с помощником. Постороннее участие потребуется для направления рычагом двигателя во время установки опоры на требуемое место.

Осмотр и замена верхней подушки является достаточно простым процессом. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, необязательно поднимать автомобиль.

Заключение

Регулярная проверка состояния подушек крепления двигателя способствует предотвращению многих проблем в перспективе. Своевременная замена негодной опоры обеспечивает комфортное нахождение пассажиров в салоне легкового автомобиля.

Если вас заботит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Опора двигателя. Система крепления двигателя автомобиля на опорах. — Словарь автомеханика

Опора двигателя – крепежное устройство, с помощью которого силовой агрегат монтируется на автомобиль. Кроме функции крепежа выполняет функцию подушки. По этому опору часто еще называют подушка двигателя, а в английском варианте звучит как engine mount. Также в зависимости от конструкции опору могут называть «гитарой», поскольку форма напоминает этот музыкальный инструмент.

Как правило, используется не одна, а несколько (чаще всего три) опор. Их задача – поглощение вибраций работающего мотора и удерживание его в максимально статичном положении. Так как ДВС в работе обязательно будет вибрировать, и этот факт не зависит от степени его мощности и совершенства. Крепления двигателя на опору-подушку позволяет не только повысить комфортабельность езды, но и защитить силовой агрегат от ударов и толчков при перемещении по неровностям.

Изначально опоры были простыми металлическими крепежными элементами, притягивающими двигатель к несущей конструкции жестко. Фактически использовался только кронштейн опоры двигателя в современном понимании. Потом в механизм были добавлены резиновые подушки, повысившие упругость крепления, благодаря чему удалось обеспечить более эластичную подвеску мотора. Такая резинометаллическая опора двигателя широко применяется и сегодня.


Где находится опора двигателя

Многие авто владельцы даже не знают как выглядят опоры не то что где находятся. Поскольку если не лазить под автомобиль, то опорные подушки скрыты от глаз, из подкапота хорошо видно разве что верхнюю. Места установки и количество точек опор под двигатель на кузове автомобиля зависит от типа и расположения под капотом мотора и коробки передач, а также самой марки авто. Главной задачей установки крепления – надежность и минимальные смещения по сторонам во время работы. Классическая схема установки двигателя на опорах в 3-х точках снизу и 2-х точках сверху. К стати не только ДВС машины смонтирован на таких подушка, а и коробка передач также крепится на резинометаллических опорах. По этому нужно четко разделять где двигатель, а где коробка.


Виды опор

Современная опора крепления двигателя может быть резинометаллической или гидравлической.

У резинометаллических опор конструкция предельно проста: пара пластин из стали или другого металла с не слишком толстой между ними прокладкой, выполненной из хорошей износостойкой резины. Это самая дешевая и популярная сейчас подушка двигателя. В некоторых моделях в подушки дополнительно вмонтированы пружины, повышающие жесткость и буферы, позволяющие несколько смягчить самые сильные удары. Все чаще новые автомобили производятся с подушками из полиуретана, в силу его большей износостойкости. Именно полиуретановая подушка опоры двигателя используется в спортивных автомобилях, так как повышает оптимизировать жесткость. Резинометаллическая подушка крепления двигателя может быть разборной или неразборной.

Устройство гидроподушки двигателя.

Гидравлическая опора двигателя считается гораздо более современной конструкцией. Такие системы способны подстраиваться под работу двигателя в различных условиях и максимально эффективно гасить любые вибрации. Подушка опоры двигателя также выполнена из трех основных элементов, но здесь это пара камер, между которыми располагается мембрана. Каждая из камер заполняется антифризом или гидравлической жидкостью. Задача подвижной мембраны – устранять незначительную вибрацию, возникающую на холостом и малом ходу по ровной дороге. Скоростные вибрации устраняются гидравлической жидкостью. Под воздействием изменяющегося давления, она перемещается между камерами, повышая жесткость опоры, что позволяет гасить даже самые сильные вибрации.

Гидравлическая подушка двигателя в отличие от резинометаллической опоры, может иметь различную конструкцию. На данный момент распространены следующие их виды опор двигателя:

  • механически управляемые опоры, которые способны очень эффективно гасить один из видов вибраций (холостого хода, скоростные, сильные сотрясения), поэтому для каждой модели автомобиля они настраиваются по-разному;
  • управляемые электроникой опоры, которые преимущественно монтируются на дорогих автомобилях, но способны автоматически изменять характеристики жесткости для эффективного противодействия всем типам рабочих вибраций;
  • динамические опоры, основанные на применении магнитной металлизированной жидкости, меняющей вязкость под воздействием магнитного поля, которое в свою очередь управляется автомобильной электроникой, за счет чего и достигается адаптивность настроек опор.

Впрочем, только опора крепления двигателя первого типа может считаться широко распространенной, поскольку остальные слишком сложны и дорогостоящи для применения на по-настоящему массовых автомобилях.


Особенности эксплуатации

При возникновении излишней вибрации двигателя проверьте целостность подушки опоры двигателя.

Подушка двигателя является деталью, подверженной износу, так как она работает всегда, когда запущен мотор. Наибольшим испытанием для опор является запуск двигателя, трогание с места, а также остановка авто. В такие моменты нагрузка на опоры является самой большой. Износ или поломка данной детали ведет к повышению нагрузки на двигатель и повышению вероятности его поломки.

Трещины и порывы на опорной подушке видны если для этого специально производить плановый осмотр, но такие симптомы как повышенная вибрация с отдачей в руль при работе двигателя или переключение передач с толчками, а если износится подушка та что возле КПП, то и выбивать скорость может. То тут явные факты на лицо, нужно в строчном порядке нужно покупать комплект новых опор и приступать к замене.

Появление трещин или отслоения резиновой части опоры от металлической – весомый аргумент для замены.

Имея под рукой набор ключей, домкрат и смотровую яму в принципе поменять можно и самостоятельно без особых навыков, хотя встречаются случаи где процедура по замене опор двигателя весьма занятное дело.

Следить за состоянием резинометаллических опор несложно: нужно просто проверять целостность резиновой прокладки и регулярно удалять с нее грязь и масло, подтягивать болты крепления.

В среднем опора двигателя служит около 100 тыс. км пробега. Но надлежащий уход позволяет пролит строк эксплуатации, причем не только за самим креплениям ДВС, но и состоянием мотора в целом.

Если автомобиль оборудован гидравлическими опорами, для их тестирования необходимо открыть капот и завести двигатель. Далее необходимо проехать пару сантиметров вперед и назад. Если с опорами что-то не так, двигатель сместится с места при старте и вернется на место при остановке, что будет сопровождаться хорошо слышимыми звуками.

В не зависимости от того какие опорные подушки держат двигатель на вашем автомобиле, совет для всех общий. Не стоит резко рушать, давая тем самым максимальную нагрузку на опоры, пересекать выбоины и горбы на не больших скоростях, дабы колебания мотора были минимальными, а следовательно и вибрации нуждающиеся в поглощении опорами двигателя, будут не значительными.


Смотрите также