8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

На холостом ходу двигатель работает неустойчиво


Неровно работает двигатель на холостом ходу: причины

Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

Содержание статьи

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

  1. проблемы с топливом или топливной системой;
  2. проблемы с электрикой и электронным управлением;

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

  • Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

  • Некачественное топливо. Из-за него также нередко «плавают» холостые обороты. Особенно сильно это явление наблюдается при использовании так называемого эко-бензина. Он содержит определенное количество этанола. В идеальном случае это не только делает выхлопные газы менее токсичными, но и способствует чистке топливной системы.

Однако на практике водители либо имеют дело с фальсификатом, изготовленным с нарушением технологий, либо неправильно используют такое топливо. Дело в том, что для нормальной работы двигателя указанного бензина типа «эко» в баке должно быть не более 40-50 процентов.

  • Вышел из строя регулятор давления топлива (он же перепускной клапан низкого давления). Его задача – сохранять необходимое давление топлива во время работы мотора в любом режиме.

На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

  • Засорились форсунки (закоксовались каналы). Из-за плохой работы форсунок топливная смесь получается ненадлежащего качества по составу, что и приводит к нарушениям в работе силового агрегата в разных режимах и повышению расхода горючего.
  • Нарушения в работе воздушной заслонки. Это, как правило, механическая помеха, которая также приводит к образованию некачественной топливно-воздушной смеси. Как уже говорилось, от этого двигатель работает неровно.
  • Не отрегулирован холостой ход на карбюраторе. В этом случае под нагрузкой мотор будет работать нормально, а на холостом ходу иногда будет дергаться, в глушителе одновременно с этим могут даже раздаваться негромкие хлопки. Относительно простая проблема, справиться с которой можно и самостоятельно, подкручивая нужный регулировочный винт.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

Заключение

Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

Если составить что-то вроде подобия чек-листа для водителя, то первым делом нужно проверить подачу топлива, затем исключить подсос воздуха. После этого рекомендуется проверить наличие искры на свечах и зазор.

Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

Читайте также

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

В этой статье разберем причины и следствия, приводящие к таким неприятным явлениям на инжекторном двигателе такие как вибрация, неравномерный холостой ход, плавание оборотов и т.п. Здесь коснемся только тех случаев, когда двигатель в целом работает почти нормально, но на холостом ходу или в переходных режимах ощущается нестабильность и неравномерность. Если двигатель конкретно уже «троит», то есть возникают пропуски воспламенения, то эти причины описаны в этой статье. А если совсем глохнет двигатель на холостом ходу, то читать здесь.
Все случаи невозможно рассмотреть в рамках одной статьи, поэтому приведу только наиболее распространенные причины в порядке частоты их проявления.
1. Самая большая группа и зачастую трудно поддающееся диагностике – механические неисправности. Что может влиять на равномерность холостого хода:
1а. Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. По своему опыту заметил, что разность в компрессии между цилиндрами на 2 и более бара, а также снижение в абсолютном выражении до величины 8-9 бар приводят к разнице в наполнении и соответственно в отдаче от каждого цилиндра. Причины банальны – износ цилиндро-поршневой группы, прогар или неплотное прилегание клапанов, пробой прокладки и т.д. Выявляется с помощью компрессометра или, что еще лучше, тестера негерметичности надпоршневого пространства.
1б. Проблемы с головкой двигателя. Здесь могут быть такие причины – не отрегулированные зазоры в приводе клапанов, неплотное прилегание, износ седла и направляющих, подклинивание гидрокомпенсаторов, поломка пружины клапана и т.д. Диагностируется мотор-тестером с помощью датчика разряжения или с разборкой головки.
1в. Довольно часто встречаются проблемы, связанные с фазами газораспределительного механизма. На двигателях, где установлен ремень ГРМ бывает, что при замене ошибаются с метками. Реже ремень сам перескакивает на зуб или более. Такое случается обычно когда ремень растягивается или неправильно натянут и чаще зимой, когда масло вязкое. На цепных двигателях обычное явление – растяжение цепи вследствие износа. И очень редко – перескок из-за проблем с натяжителем. Диагностируется без разборки с помощью мотор-тестера и датчика давления. Или с разбором.
1г. Касается иномарок, где установлен клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). При подклинивании клапана в приоткрытом положении, вследствии избыточного наполнения цилиндров отработавшими газами, холостой ход становится очень нестабильным, вплоть до того, что двигатель может заглохнуть и не заводится. Встречалось такое и на «японцах» и на «немцах». Выявить можно с помощью дымогенератора.
1д. Подсос воздуха во впускной коллектор отнесу тоже к механическим неисправностям. В зависимости от места расположения подсоса и типа системы управления двигателем, этот вид неисправности может приводить к переобеднению смеси как в целом, так и в отдельном цилиндре, что естественно тоже отразится на равномерности работы двигателя. Подробнее о подсосе можно почитать по этой ссылке. Диагностируется также дымогенератором.
1е. Опоры двигателя. Если все исправно, а вибрация все равно отдает по кузову, не лишним будет проверить опоры двигателя. Изношенные, просевшие, порванные опоры подлежат замене.

2. Система зажигания. Как правило, серьезные неисправности в этой системе приводят к пропускам воспламенения. Однако чаще встречаются незначительные перебои в зажигании, которые могут вызвать нестабильный холостой ход. Причины простые – пробой свечи по изолятору, выгоревшие высоковольтные провода, межвитковое замыкание в катушках и т.д. Диагностируется и выявляется с помощью мотор-тестера или методом подмены.

3. Система питания.
3а. Форсунки. 2 основных характеристики форсунок – качество распыла и производительность с гарантированным успехом можно проверить на специальном стенде. Понятно, что при наличии грязи в системе питания форсунки забиваются, ухудшается распыл, нарушается смесеобразование в цилиндрах и вследствии этого появляется неравномерность в работе двигателя. Подробнее о форсунках и способах промывки можно почитать здесь.
3б. Давление топлива и производительность бензонасоса. Здесь проблемы с питанием могут приводить к значительному переобогащению или переобеднению смеси, что естественно тоже отразится на двигателе. Как правило на системах с обратной связью по датчику кислорода появляются ошибки P0171 и P0172. Как проверить давление топлива описано здесь.
3в. Качество топлива. Нередко встречается вода, ржавчина и другие примеси в топливе. Мне приходилось не раз наблюдать как работает двигатель на смеси бензина с водой. Ничего хорошего в этом нет, наоборот, создается ощущение, что двигатель работает как бы с нагрузкой, соответственно отдача снижается, обороты плавают и т.д. Не поленитесь, заглядывайте в бак хотя бы изредка, особенно с нашим бензином. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

4. Система управления двигателем. Для полноценной диагностики нужен сканер. Можно лишь указать типичные проблемы в этой системе.
4а. Датчик кислорода (лямбда-зонд). При отравлении или механическом повреждении датчик кислорода может выдавать неверный сигнал о количестве несгоревшего кислорода в отработавших газах, либо вовсе не выдавать сигнал. Соответственно может отклонятся состав смеси в ту или другую сторону, что приводит к проблемам в работе двигателя. Как правило при выходе из строя датчика кислорода загорается индикатор «check engine». Подробнее об этом датчике можно прочитать по этой ссылке.
Отдельно упомяну датчик кислорода фирмы «Делфи», который устанавливается в автомобили «Жигули». Этот элемент может достаточно рано выйти из строя безо всяких внешних причин и вызовет значительные изменения в работе двигателя.
4б. Датчик температуры двигателя. Как не странно ВАЗовские датчики очень надежные и сами по себе очень редко выходят из строя. Чаще всего с неисправностью этого элемента приходится сталкиваться на автомобилях группы VAG. Здесь неверные показания датчика приведут к изменению оборотов холостого хода и состава смеси.
4в. Регулятор холостого хода. На старых ВАЗах очень не надежный элемент. Основная неисправность –подклинивание штока, что вызывает изменения оборотов холостого хода как в большую так и меньшую сторону. Как правило дефект плавающий.
Из иномарок по степени ненадежности регулятора отличаются Nissan и Mitsubishi.
4г. Датчик массового расхода воздуха. При неисправности может вызвать изменение состава смеси, что в свою очередь отразится на равномерности работы двигателя. Проверяется осциллографом. Подробнее о проверке датчиков системы впрыска осциллографом описано здесь.
Вообще неисправность практически любого элемента система впрыска может вызвать неприятные явления описанные выше. Как правило, при появлении большинства неполадок, связанных с датчиками и исполнительными механизмами, должен загораться индикатор «check engine».

Большая просьба, при копировании материалов сайта ставьте ссылку на источник.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Категория:

   Секреты пуска двигателя

Публикация:

   Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Читать далее:



Двигатель работает неустойчиво в режиме холостого хода

Неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода приносит особенно много неприятностей автолюбителям. В этом режиме участвуют системы питания (процесс смесеобразования) и зажигания. Любое отклонение в работе элементов этих систем приведет к неустойчивой работе, а полный их отказ — к остановке двигателя. Кроме этого, неустойчивую работу могут вызвать негерметичносгь систем (подсос воздуха) и плохие контакты в электрических цепях. Это требует при поиске дефекта особенного внимания и настойчивости.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу обычно сопровождается неравномерностью % вращения коленчатого вала, встряхиванием или тряской двигателя. Иногда двигатель неожиданно останавливается.

В практике встречается несколько характерных случаев неустойчивой работы двигателя на холостом ходу. Каждый отказ проявляется при неисправности определенного элемента, участвующего в пуске. Разберем каждый из отказов, охарактеризовав их более подробно.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Схема связей элементов, неисправность которых вызывает неустойчивый холостой ход

1. Двигатель легко пускается, но при возвращении ключа зажигания в рабочее положение (“Зажигание”) двигатель немедленно глохнет.

Некоторые водители склонны видеть причину данного отказа в неисправности элементов топ-ливоподачи или в недостаточном уровне топлива в поплавковой камере. Не посмотрите на контрольные лампочки на панели приборов и вы убедитесь в неисправности выключателя зажигания из-за отсутствия напряжения на контакте. От него питаются цепи зажигания, возбуждение генератора, контрольные приборы и контрольные лампочки.

Рассмотрим кратко, как действует выключатель зажигания. Напряжение от аккумуляторной батареи подается к контактной части, т. е. к ее контактам 30 и 30/1. Контакт 30 ВЗ соединен через контакт блока предохранителей с контактом 30 Г, а контакт 30/1 ВЗ — напрямую с контактом 30 Г. Контакт 30 Г соединен с “ + “ АБ. При повороте ключа зажигания в положение “Зажигание” контакт 30/1 соединяется кулачком с контактом, а контакт 30 — (через внутреннее контактное кольцо) с контактом INT. На контакт напряжение подается только при повороте ключа зажигания в положение “Стартер”.

Рис. 2. Контактная часть выключателя зажигания: 1 — кулачок включения контакта 15; 2 — фторопластовый кулачковый ротор; 3 — наружное контактное кольцо; 4 — кулачок включения контакта 30; 5 — контактный сектор, на который замыкается контакт 30 в положении ключа “Выключено”; 6 — внутренний контактный сектор; 7 —чджоль выключателя зажигания

Неисправность какой-либо из цепей может вызвать повышенный ток в токопроводящей пружине контактов 30/1 и 15 выключателя зажигания, и, как следствие, ее нагрев. Контакты 30/1 и 15 замыкаются фторопластовым кулачковым валиком (кулачок). От нагретой контактной пружины кулачок 1 плавится, и цепь 30/1 и 15 размыкается в положении “Зажигание”.

Если это случилось в дороге, но необходимо продолжать движение, замкните дополнительной проволочкой контакты 15 и 30 или снимите провода с контактов 15 и 30/1 и соедините их. Можно также соединить дополнительным проводом “ +” аккумуляторной батареи и контакт “ + Б” катушки зажигания. Но выключить двигатель в этом случае можно, только разомкнув это соединение.

После завершения поездки обязательно отсоедините контакт 15 от контакта 30 (или 30/1) во избежание перегрева первичной обмотки катушки зажигания.

Для того чтобы отремонтировать или заменить контактную часть выключателя зажигания, освободите в нижней его части пружинное кольцо, поставьте ключ в левое крайнее положение (“Стоянка”) и выньте из корпуса выключателя зажигания контактную часть. Для установки контактной части поверните ее ротор в крайнее левое положение, вставьте контактную часть в корпус выключателя по фиксирующим пазам и закрепите пружинным Кольцом.

2. После пуска двигатель работает с очень малой частотой вращения коленчатого вала с легким встряхиванием, и если не вмешиваться, то он глохнет, проработав не более 30 с. Вероятной причиной является неправильная регулировка частоты вращения на холостом ходу или засорение жиклера холостого хода.

Регулировка частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу требует некоторого навыка. Если нет достаточного опыта, то, чтобы доехать до ближайшей СТО, следует хотя бы увеличить частоту вращения на холостом ходу. Окончательную ее регулировку, так же как и регулировку содержания окиси углерода в отработавших газах, сделают на СТО.

Прежде чем приступить к регулировке частоты вращения, необходимо знать, какой карбюратор установлен на двигателе, а следовательно, и какие регулировочные точки имеются в карбюраторе. Увеличить частоту вращения в двигателях “Жигули”, выпущенных до 1977 г., а также “Москвич”, “Волга” можно, заворачивая винт закрытого положения дроссельной заслонки. При заворачивании винта частота вращения коленчатого вала увеличивается, а при отворачивании уменьшается. Если при частоте вращения на холостом ходу 850—900 мин-“1 не обеспечивается устойчивая работа двигателя, то это указывает на возможную неисправность в других системах или агрегатах двигателя.

После устранения неисправности вновь отрегулируйте карбюратор до получения устойчивой частоты вращения коленчатого вала.

Чтобы увеличить частоту вращения на карбюраторах 2101-1107010 03 и последующих моделей, а также типа “Озон”, поверните против часовой стрелки до упора винт регулировки качества смеси в пределах ограничения пломбировочной втулкой (синего цвета).

Полностью отрегулировать карбюратор винтом без ограничительной втулки можно на СТО. После окончания регулировки СТО установит ограничительную втулку красного цвета , так, чтобы винт мог поворачиваться только в сторону закручивания. Это будет свидетельствовать о проведении регулировки станцией.

3. После регулировки карбюратора частота вращения коленчатого вала не изменяется. Очевидно, засорен топливный жиклер холостого хода, Выверните винт-заглушку жиклера холостого хода и выньте ее вместе с жиклером. Тщательно осмотрите, промойте, продуйте жиклер и установите его на место. Восстановите положение регулировочных винтов, обеспечивающее устойчивую частоту вращения на холостом ходу.

На карбюраторах двигателей автомобилей BA3-2103, ВАЗ-2106 вместо винта-заглушки установлен электромагнитный клапан отсечки топлива. В этом случае, чтобы снять жиклер холостого хода, отсоедините провод от клапана, выверните клапан и выньте его из карбюратора вместе с жиклером.

4. После пуска двигателя наблюдается значительное снижение частоты вращения коленчатого вала с ритмичным вздрагиванием двигателя. Опытные водители, послушав выхлоп двигателя, говорят: “Двигатель троит”. Это значит, что один цилиндр двигателя не работает.

Причинами этого могут быть резкая потеря компрессии в одном из цилиндров из-за прогара поршня или клапана либо зависание клапана в открытом положении. Но наиболее частый дефект — отсутствие искры на свече одного из цилиндров. В любом случае сначала нужно Определить, какой цилиндр не работает, а потом искать причину.

Автомобилисты часто пользуются так называемым “быстрым” методом поиска неработающего цилиндра. Но этот метод эффективен только при неисправности в системе зажигания. Рассмотрим этот метод.

Попеременно снимайте на работающем двигателе провод высокого напряжения со свечей каждого Цилиндра. Цилиндр работает, если при отсоединении провода от его свечи двигатель заглохнет или резко уменьшится частота вращения. Если при отсоединении провода от свечи частота вращения не изменяется, а работа двигателя остается неритмичной, то этот цилиндр не работает.

Внимание!
Во время снятия провода высокого напряжения со свечи при работающем двигателе может произойти разряд высокого напряжения. Поэтому обязательно пользуйтесь диэлектрическими перчатками.

Итак, неработающий цилиндр вы нашли. В чем же причина неисправности? Выверните из неработающего цилиндра свечу и проверьте ее способность к искрообразованию. Для этого подсоедините свечу к проводу высокого напряжения, соедините корпус свечи с “массой” (корпусом) двигателя и кратковременно прокрутите двигатель стартером. Чтобы не произошел пуск двигателя, снимите провода с остальных свечей.

Можно оценить способность к искрообразованию одновременно всех четырех свечей. Для этого выверните их из головки двигателя, соедините с проводами высокого напряжения и прижмите к корпусу двигателя. Для проверки свечей на работоспособность удобно пользоваться простым приспособлением (рис. 3). Его несложно изготовить в домашней мастерской.

Рис. 3. Приспособление для проверки свечей на искрообразование: 1 — ушко или крючок для подвески приспособления на двигатель; 2 — свеча; 3 — гнезда для свечей; I—IV — обозначение порядка работы цилиндров

Конечно, полную проверку свечей на работоспособность следует проводить под давлением, но это можно сделать только на CTQ.

Итак, в результате проверки могут быть два случая: искры на испытуемой свече нет или искра есть.

Если искры нет, то отказ надо искать в цепи высокого напряжения. Возможны “утечка” напряжения через трещину в крышке распределителя в месте подсоединения провода высокого напряжения неработающего цилиндра, пробой изоляции или обрыв провода высокого напряжения, отказ свечи.

Тщательно осмотрите крышку распределителя, при наличии трещины замените ее или, если возможно, отремонтируйте, как описано в разделе. Провод необходимо проверить тестером (“прозвонить”) или контрольной лампочкой от аккумулятора. При обнаружении обрыва замените провод. Если все же свеча, не работает, замените ее.

Если искра есть, проверьте компрессию в неработающем цилиндре и сравните ее с компрессией в других цилиндрах. Замерять компрессию желательно на прогретом двигателе. Вместо свечи установите компрессомер и прокрутите двигатель стартером. Давление должно быть около 100 кПа (10 кгс/см2 — в инструкции по эксплуатации) с учетом наработки двигателя. При сравнении с другими цилиндрами давление не должно отличаться более чем на 10 кПа. Недостаточная компрессия во всех цилиндрах говорит об изнашивании поршневых колец. Если компрессия упала только в данном испытуемом цилиндре, то необходимо в него залить 20—30 г чистого моторного масла и снова замерить компрессию. Если давление увеличится, это свидетельствует о поломке или пригорании поршневых колец, если не изменится, — о неплотном прилегании одного из клапанов, прогаре поршня или пробое прокладки под головкой блока цилиндров.

Для определения конкретного “виновника” установите поршень в данном цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте’сжатия (ротор распределителя зажигания нужно установить против провода на данный цилиндр), включите передачу и затормозите автомобиль ручным тормозом. Через отверстие для свечи подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением не более 30 кПа. Выход воздуха через карбюратор означает неплотное прилегание впускного клапана или его прогорание, через глушитель — также неплотное прилегание или прогорание выпускного клапана, через заливную горловину масла — прогорание поршня.

Если пробита прокладка под головкой блока цилиндров, то воздух может выходить в зависимости от направления пробоя через расширительный бачок системы охлаждения или картер и далее через маслозаливную горловину и шланг вытяжной системы вентиляции картера.

Найти неработающий цилиндр можно и другим, длительным (исследовательским) методом. Он более точный, особенно для определения работоспособности свечей, так как проверка ведется в рабочем состоянии и дает направление дальнейшего поиска. Однако, если направление поиска определится в сторону цилиндро-порш-невой группы, определить дефектную деталь можно, только замерив компрессию, как было описано.

Этим методом целесообразно пользоваться, когда двигатель неустойчиво работает не только в режиме холостого хода, но и в других режимах.

Выверните все свечи из головки цилиндров, внимательно осмотрите их. На изоляторе нормально работающей свечи в работающем цилиндре очень мало отложений, окрашивающих изолятор в светло-коричневый или сероватый цвет. Электроды не изношены, корпус чистый.

На неравномерно работающем двигателе свечи будут, как правило, отличаться по внешнему виду. Одна свеча (или две) будет закопченая, замасленная, с обгоревшими электродами.

Записав состояние свечей по номерам цилиндров, проверьте соответствие их маркировки и зазоров между электродами данному типу двигателя. После этого вверните вновь свечи в головку цилиндров, обязательно поменяв их местами по номерам цилиндров и записав порядок замены.

После 200—300 км пробега снова выверните свечи и оцените их состояние. Если одна и та же свеча оказывается в плохом состоянии в разных цилиндрах, она дефектная. Если в одном и том же цилиндре разные свечи оказываются в плохом состоянии — дефект в этой цилиндро-поршневой группе.

5. Двигатель работает на холостом ходу с хаотической неравномерностью. Причинами этого могут быть случайные отказы, повреждения, попадание посторонних предметов, плохой контакт в цепи элементов электрооборудования, в системах зажигания и питания (в процессе смесеобразования), механизме управления карбюратором» При осмотрах, поисках дефекта нужно проявить большое внимание к системе зажигания и питания.

Система зажигания.

Проверьте:
— надежность контактных соединений проводов низкого напряжения в цепи аккумулятор — выключатель зажигания — катушка зажигания — прерыватель;
— крепление стойки прерывателя; крепление конденсатора; целостность и усилие пружины прерывате-г ля — (5,5 + 0,5) Н;
— радиальный люфт валика привода распределителя и кулачка;
— крепление ротора распределителя; исправность центробежного механизма опережения зажигания;
— надежность соединения тяги октан- или вакуум-корректора;
— надежность соединения контактов проводов высокого напряжения;
— целостность резистора подавителя помех. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана слишком ранним зажиганием из-за потери упругости возвратных пружин центробежного механизма опережения зажигания или отказа вакуум-корректора. После уменьшения частоты вращения до холостого хода элементы корректоров не всегда полностью возвращаются в исходное положение, из-за чего возникает опережение зажигания.

Система питания.

Проконтролируйте кинематику привода управления карбюратором, обратив внимание на:
— надежность соединения и легкость хода органов управления карбюратором;
— целостность и надежность срабатывания возвратных пружин кинематики;
— исправность рычажного механизма заслонок; надежность срабатывания пружин дросселя первичной камеры и воздушной заслонки.

Убедитесь в надежности крепления дроссельной и воздушной заслонок, проверьте уровень топлива в поплавковой камере.

Подсос воздуха в топливно-воздушную смесь на пути от карбюратора до цилиндра обедняет смесь, что вызывает неустойчивую работу двигателя.

При отыскании этого дефекта проявите особую настойчивость и внимательность.

При осмотре необходимо убедиться в:
— надежной затяжке гаек крепления карбюратора на впускном патрубке двигателя;
— целостности шлангов и надежности соединений вакуумного усилителя тормозной системы, вакуумного корректора зажигания и ЭПХХ;
— целостности мембран пускового устройства; вакуумного корректора зажигания и вакуумного усилителя тормозной системы.

Обнаруженные неисправности устраните, пользуясь Руководством по эксплуатации автомобиля. В случае обнаружения разрывов шланга вакуумной системы до его замены можно обмотать место разрыва изоляционной лентой ПХВ или в крайнем случае отсоединить вакуумную систему, заглушить штуцер вакуума.

Внимание!
При отключенной системе вакуумного усилителя эффективность тормозной системы значительно снизится. Движение на автомобиле запрещено.

В случае обнаружения разрыва мембран вакуумных устройств временный ремонт можно обеспечить следующим методом: демонтируйте мембрану, оцените размеры повреждения, со стороны атмосферного давления наложите на мембрану один-два слоя полиэтиленовой пленки (в зависимости от ее толщины), предварительно проверив используемый участок пленки на герметичность. Обработав внутренние габаритные контуры, соберите новый мембранный пакет в ‘ агрегат. Такой ремонт позволит вернуться домой или доехать до СТО.

6. При нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой частота вращения коленчатого вала не увеличивается, а несколько уменьшается. Этот отказ может произойти из-за засорения отверстий переходных режимов. Чтобы продуть отверстия, выверните винт-заглушку жиклера холостого хода и выньте его из карбюратора вместе с жиклером. Через отверстие винта-заглушки продуйте отверстия переходных режимов, одновременно продувается вся система холостого хода (топливный и эмульсионный каналы, регулируемое отверстие, воздушный жиклер).

Рекламные предложения:


Читать далее: Свечи зажигания автомобиля

Категория: - Секреты пуска двигателя

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя

Рассмотрим причины неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя автомобиля связанные с системой зажигания на примере карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (двигатели 2108, 21081, 21083). Очень часто, столкнувшись с тем, что двигатель неустойчиво работает на холостых («троит») автовладельцы начинают накручивать карбюратор. Это в корне не верно. В первую очередь, согласно рекомендациям опытных ремонтников, следует проверить систему зажигания.


Симптомы ее неисправности аналогичны симптомам неисправности карбюратора – двигатель трясет на холостых, вплоть до остановки. Перед поиском неисправности желательно визуально осмотреть подкапотное пространство автомобиля и элементы системы зажигания, так как даже такая мелочь как соскочивший где-нибудь провод может свести к нулю результат всей последующей диагностики.

Перечень причин неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя связанных с системой зажигания

— Неисправна одна или пара свечей зажигания

черный нагар на свечах зажигания

Возможно «пробит» изолятор свечи или она забита нагаром, или не соответствует данному типу двигателя по калильному числу. В результате искра на свече  уменьшается или исчезает вовсе, один или два цилиндра не работают или работают как зря. Необходимо вывернуть свечи и визуально осмотреть их. Нерабочие будут или мокрые или забиты черным нагаром. Устраняется проблема заменой свечей новыми соответствующими по маркировке. Помимо этого следует обратить внимание на величину зазора между электродами свечи зажигания. Для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 он находится в пределах 0,7 – 0,8 мм. При большем возможны нестабильные обороты ХХ.

 

— Угол опережения зажигания выставлен не верно

Чаще всего зажигание слишком раннее. Топливная смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршням притормаживая их. В двигателе слышны частые металлические стуки (пальцы стучат). Проверьте и выставьте необходимый для конкретного двигателя угол опережения зажигания. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083 углы имеют разные значения (см. «Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Помимо этого сбить угол может неисправный центробежный регулятор опережения зажигания. Проверьте его (целостность и величину пружин, расхождение грузиков).

— Высоковольтные провода присоединены неправильно к крышке трамблера

Искра будет проскакивать не на такте сжатия, и двигатель будет работать неправильно. Проверьте и присоедините в правильном порядке высоковольтные провода (порядок 1-2-4-3 от метки на крышке, подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов»).

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Пробиты» высоковольтные провода

Через «пробитую» изоляцию ток уходит на «массу» снижая мощность искры на свечах или вовсе приводя к ее отсутствию. В результате один или пара цилиндров перестают работать – двигатель трясет. Высоковольтные провода можно проверить (см. статью и простой способ проверки в примечаниях к статье) и заменить в случае неисправности новыми.

измерение сопротивления высоковольтных проводов

— Неисправны элементы распределителя зажигания (трамблера)

«Пробита» или сильно загрязнена крышка трамблера, окислились ее контакты, изношен центральный «уголек», «пробит» бегунок трамблера.

В результате возникшая утечка тока влияет на искру на свечах в сторону ее уменьшения или полного исчезновения. Наличие неисправности проверяется визуальным осмотром и последующей заменой поврежденных элементов.

— «Пробита» или сильно загрязнена крышка катушки зажигания

Ситуация аналогична изложенной в пункте выше. Помимо этого неисправна может быть сама катушка зажигания. Ее нужно проверить и в случае неисправности заменить исправной.

Примечания и дополнения

— При наличии неисправности в системе зажигания автомобиля помимо неустойчивого холостого хода двигатель будет стрелять в глушитель с частотой прямо пропорциональной величине неисправности (от легких хлопков до громких и частых выстрелов).

— Тест на исправность системы зажигания: запустить двигатель в темноте и визуально отследить наличие свечения на «пробитых» элементах системы (см. «Проверка системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

— В ряде случаев неустойчивый холостой ход на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может возникнуть по причине неисправности коммутатора, но чаще всего при неисправном коммутаторе двигатель просто невозможно запустить.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности бесконтактной системы зажигания

— Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности свечей зажигания

— Проверка датчика Холла

— Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Неустойчивая работа двигателя — DRIVE2

Двигатель тяжело заводится

Проблема — неисправность системы нажигания

1. Установлено позднее зажигание, иди смесь при выпуске продолжает гореть. Деление октан-корректор установить на нулевое положение после регулирования зазора. Совпадения меток добиться вращением коленчатого вала. Зажигание отрегулировать при помощи контрольной лампы. Момент зажигания выставляют в такте сжатия по свече первого цилиндра и по обращенному к ней бегунку.

2. Возможны нагар, неправильный зазор, наличие масла, неисправность или трещины на изоляторе одной или двух свечей. Свечи очистить от нагара и круглым щупом отрегулировать зазор. Попытаться запустить двигатель. Чтобы обнаружить неисправность, следует по очереди снимать со всех свечей наконечники. Неработающую свечу зажигания можно выявить по перебоям в работе двигателя.

Проблема — неисправность карбюратора

1. При открывании капота чувствуется резкий запах бензина. Если снять крышку воздушного фильтра, то можно обнаружить на стенках смесительной камеры мокрые следы от попадания на нее бензина — карбюратор переливает. Вероятная причина — нарушение герметичности поплавка или попадание мелкой соринки на запорный клапан карбюратора. Следует плавно и медленно нажимать на педаль газа до упора и держать ее в таком положении в течение минуты, этого времени должно быть достаточно, чтобы впускной тракт проветрился и испарения топлива улетучились. Включить стартер, не отпуская педаль газа. Двигатель может заработать через несколько секунд. Если он не запустился, нужно проверить герметичность игольчатого запорного клапана и его уплотнительной прокладки. Причиной переливания топлива, как правило, служит износ клапана. Следует притереть иглу клапана к седлу. Определив место, где разгерметизировался поплавок, слить из него бензин, трещину пропаять припоем.

2. При вспышках в цилиндрах воздушная заслонка остается закрытой. В этом случае следует медленно открыть воздушную заслонку. Конец тяги в приводе воздушной заслонки закрепить так, чтобы она была полностью закрыта при вытянутой рукоятке и полностью открыта при утопленной рукоятке.

Проблема — неисправность системы питания

Показания температурного датчика говорят о перегреве двигателя. Вероятная причина — наличие паровой пробки в топливном насосе. Следует охладить бензонасос, положив на него смоченную в холодной воде тряпку. Паровая пробка будет устранена.

Проблема — неисправность механизма газораспределения

Вероятная причина — отсутствует или очень мал тепловой зазор в клапанах. Следует провести проверку требуемых зазоров в механизме газораспределения и установить их на холодном двигателе при помощи щупа нужной толщины или специальных приспособлений. Проверка и регулировка проводится только после правильно установленного натяжения ремня привода.
Неустойчивая работа двигателя при всех режимах

Проблема — неисправность системы зажигания

Повреждение и износ контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Происходит утечка тока на массу через влагу или нагар на внутренней части крышки. Контактный уголек с пружиной при его износе или повреждении следует заменить. С внутренней стороны крышки удалить нагар и влагу — ее поверхность всегда должна быть сухой и чистой.

Зазор свечей не отрегулирован. Неработоспособность свечей из-за трещин на изоляторе. На свечах зажигания образовался нагар. Зазор отрегулировать. Со свечей удалить нагар. Двигатель запустить. Неисправную свечу зажигания можно выявить по характеру работы двигателя, снимая по очереди наконечники со свечей. Неисправную свечу заменить. В системе зажигания, которая обладает высокой энергией, напомним, отсоединять провода высокого напряжения и проверять на искру цепи зажигания можно только на работающем двигателе и только на короткое время, не более 2 с. Работу при этом следует выполнять только в надежных резиновых перчатках.
Ослабление крепления проводов, повреждение их зажимов в наконечниках и клеммах. Следует обеспечить нужный контакт зажимов проводов в наконечниках и клеммах. При ослаблении или окислении в соединениях высоковольтных проводов следует очистить наждачной бумагой коррелированные контакты и удалить токопроводящий наружный слой пыли. Провода надежно соединить со свечами и крышкой распределителя.
Подгорание и окисление контактов прерывателя. Следует проверить их состояние. При помощи надфиля зачистить окисленные и обгоревшие
контакты, затем отрегулировать зазор.
В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распределителя превышает допустимый. Снять и разобрать распределитель зажигания. Втулки поменять местами. Также можно заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. Валик привода прошлифовать при необходимости.

Проблема — неисправность системы питания

Повреждение прокладок. Засорение фильтра тонкой очистки или топливного провода. Элементы топливной системы негерметичны. Следует произвести проверку топливного провода бензонасоса карбюратора на герметичность. Ослабленные соединения подтянуть. Произвести замену изношенных прокладок. Топливные проводы отсоединить и продуть их сжатым воздухом, используя для этого насос для подкачки шин. Заменить или прочистить фильтр тонкой очистки топлива.

Проблема — неисправность газораспределительного механизма

Впускные и выпускные клапаны негерметичны. Притирку клапанов совместить с проверкой шатунно-поршневой группы. Разобрать головку блока цилиндров и удалить нагар. Клапан снять с помощью струбцины и протирать его до тех пор, пока на фасках седла и клапана не появится имеющийся на середине фасок ровный поясок шириной 1,5—2 мм.
Тепловой зазор клапанов недостаточен. В газораспределительном механизме отрегулировать зазор. Регулировка теплового зазора зависит от модели двигателя и соответствует требованиям прилагаемой к автомобилю инструкции по эксплуатации.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Проблема — неисправность карбюратора

Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Хлопки в карбюраторе указывают на низкий уровень топлива, а хлопки в глушителе — на высокий уровень топлива, в поинавковой камере. На неисправность карбюратора также указывает черный дым из выхлопной трубы. С карбюратора осторожно снять крышку и осмотреть поплавок, который должен быть герметичным. Проверить и скорректировать размер полного хода поплавка. Уровень топлива в поплавковой камере привести в норму.
В режиме холостого хода не отрегулирована частота вращения коленчатого вала. На прогретом и работающем двигателе провести регулировку с помощью винта количества смеси и винта качества смеси (рис. 35).
Установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала винтом количества смеси и немного увеличить ее. Предельно возможную частоту вращения установить винтом качества смеси. Так как произойдет качественное изменение смеси, следует второй раз установить минимальную частоту вращения винтом количества, а винтом качества установить предельную частоту вращения коленчатого вала, после чего этот винт медленно заворачивать до тех пор, пока двигатель не встряхнет, после чего винт качества отвернуть на четверть оборота. После регулировки резко открыть дроссельные заслонки несколько раз. Двигатель при этом должен развивать устойчивую частоту и не глохнуть на холостом ходу при закрытии Дроссельных заслонок.
Перерасход топлива и общая неустойчивость работы двигателя.
Игольчатый запорный клапан проверить на герметичность. Крышку карбюратора повернуть вверх поплавками и на патрубок подвода топлива надеть кусок резиновой трубки. Создать ртом разрежение в трубке.
Если язык не втягивается в трубку, т. е. нет вакуума, то запорный клапан и седло следует заменить.
Засорение жиклеров холостого хода. С карбюратора снять крышку, удалить остатки бензина из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Жиклеры вывертывать не нужно, достаточно обработать их аэрозольным очистителем для карбюраторов. Через 10 мин продуть их сжатым воздухом.
Попадание воздуха через прокладку карбюратора, коллектора во впускной трубопровод. Подтянуть гайки, крепящие карбюратор и коллектор, устранив тем самым подсос воздуха. Ослабление затяжки может нарушать целостность прокладок. Прокладки следует заменить при необходимости.

Проблема — неисправность системы зажигания

Емкость конденсатора недостаточна из-за пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Из крышки распределения зажигания достать наконечник высоковольтного провода и поднести его к массе на расстояние 6 мм. Крышку и бегунок снять, а затем включить зажигание. Коленчатый вал вращать пусковой рукояткой. Сильное искрение между контактами прерывателя и отсутствие искры между массой и наконечником указывает на неисправность конденсатора. Конденсатор в таком случае следует заменить.
Перегорание помехоподавательного резистора в наконечниках. Следует заменить помехоподавательные наконечники новыми, которые предназначены для подавления радиопомех.
Одна свеча не работает. Между электродами свечей нарушилась величина зазора. Свечи очистить от нагара и отрегулировать круглым щупом зазор между электродами их. Двигатель запустить.
Слабый искровой заряд, износ, масло и пыль на концах прерывателя. Состояние контактов проверить и зачистить их надфилем. Замасленные и грязные контакты протереть смоченной в бензине тряпкой. Зазор отрегулировать.
Слишком раннее зажигание. Такт сжатия определить по первой свече. Метки установки зажигания следует совместить. К массе подключить провод контрольной лампы, а другой провод — к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Зажигание включить и корпус распределителя проворачивать до размыкания контактов.
Момент размыкания контактов определяется по загоранию контрольной лампы. Распределитель зажигания закрепить.

Проблема — неисправность газораспределительного зажигания

В клапанах отсутствует или слишком мал тепловой зазор. Он в клапанах регулируется только при холодном двигателе с помощью регулировочных шайб и набора щупов. Регулировку теплового зазора производят в зависимости от модели двигателя согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации.
Плохая приемистость двигателя, автомобиль медленно разгоняется при нормальной работе двигателя

Проблема — неисправность системы зажигания

Между контактами прерывателя не отрегулирован зазор. Необходимо отрегулировать угол замкнутого состояния контактов прерывателя. На распределителе зажигания к контакту низкого напряжения присоединить провод контрольной лампы, другой провод лампы — к массе. Включить зажигание и проворачивать коленчатый вал до замыкания контактов, лампа при этом должна погаснуть. Зафиксировать тонкой проволочкой положение бегунка относительно корпуса. Коленчатый вал продолжать вращать до тех пор, пока
лампа не загорится, и снова зафиксировать положение бегунка. Между полученными отметками и находится угол замкнутого состояния контактов, его нужно измерить при помощи транспортира. Зазор отрегулировать под этот угол.
Нарушение работы центробежного опережения регулятора. Это происходит из-за ослабления пружин, которые стягивают два грузика центробежного регулятора. Следует отрегулировать натяжение пружин. При нарушении работы вакуумного регулятора опережения зажигания следует проверить его на холостом ходу двигателя, одновременно следя за изменением угла опережения зажигания в момент снятия или присоединения вакуумной трубки карбюратора. Нарушений в работе вакуумного регулятора не наблюдается, если при присоединении трубки к карбюратору увеличивается частота вращения коленчатого вала.
Между электродами свечей не отрегулирован зазор. При зазоре, который меньше нормы, на электродах свечей происходит обильное нагарообразование, вследствие чего усиливается утечка тока и происходят перебои в работе свечей. Осматривая извлеченные из головки блока цилиндров свечи, можно определить состояние цилиндропоршневой группы, систем питания, зажигания, смазки и охлаждения и всего двигателя в целом.

Позднее зажигание. Поршень первого цилиндра установить в высшей мертвой точке (ВМТ), совмещая риску шкива коленчатого вала с меткой на крышке привода коленчатого вала. В нулевое положение установить октан-корректор. Крепление корпуса распределителя ослабить. К винту низкого напряжения прерывателя подвести зажим контрольной лампы, а к массе — щуп. Зажигание включить. Люфт бегунка устранить, зажимая его рукой против вращения корпуса распределителя зажигания.

Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 2

Часть 1 находится ЗДЕСЬ . Вы чмтаете часть 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия Форд, нестабильные холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Итак, продолжаем.
Вариант 4 . Холостые обороты становятся слишком большими, и не уменьшаются, пока не заглушить двигатель. Заглушил двигатель, завел — обороты стали нормальные. Мы уже говорили о негерметичности во впускном тракте. В данном случае эта негерметичность несколько выше, чем для предыдущих симптомов, поэтому сразу надо подозревать клапан вакуумного усилителя тормозов или клапан EGR , хотя можно найти еще немало проблемных мест с нарушенной герметичностью.
Кроме того, обязательно проверьте исправность и правильность регулировки ДПДЗ . Также на всякий случай проверьте (вы уже прочитали об этом в статье), не заклинивает загрязненный клапан холостого хода. Но при таких симптомах клапан холостого хода, как правило, не виноват.
Также незначительный люфт (небольшое качание туда-сюда) на оси дроссельной заслонки, или обычная загрязненность дроссельной заслонки, может вызвать такой же эффект. Наибольшая загрязненность, традиционно, не до дроссольнои заслонки по потоку воздуха, а ПОСЛЕ дроссельной заслонки.

Следующая проблема. Обороты холостого хода нестабильны, слишком малы, или двигатель глохнет

Клапан холостого хода иногда (очень редко) рекомендуется прочищать. Клапан холостого хода — это исполнительный механизм, управляемый автомобильным контроллером. Клапан холостого хода, с помощью шагового двигателя, может управлять дроссельной заслонкой, но также конструкции, в которых клапан холостого хода регулирует прохождение воздуха отдельным каналом, в обход дроссельной заслонки. Если клапан холостого хода неправильно регулирует холостой ход, то вероятная причина этого — значительная загрязненность клапана или неисправность датчика положения самого клапана. Но даже очень загрязнен клапан, как правило, выполняет свою функцию хорошо.
Примерный вариант дроссельного узла с клапаном холостого хода показано на рисунке.


Так что не придирайтесь сразу к клапану холостого хода, помните, что он — лишь исполнитель.

Сначала начинаем подозревать датчики.
Нестабильная работа датчика давления во впускном коллекторе (или датчика массового расхода воздуха) может делать холостые обороты нестабильны. При этом иногда двигатель плохо работает под нагрузкой, как будто падает мощность двигателя. Иногда неисправность этого датчика приводит даже к непредсказуемому заглохання двигателя, в таких случаях двигатель с отключенным датчиком работает даже лучше. Конечно, это лишь временным решением, так как при этом ехать под нагрузкой трудно и неприятно.

Переходим к уже знакомому нам ДПДЗ . Действие первое — снимаем его, но не отключаем от разъема. Двигатель работает на холостом ходу, а мы вручную очень медленно крутим бегунок ДПДЗ влево-вправо и слушаем, как меняются обороты двигателя. В крайних положениях бегунка ДПДЗ (в обоих!) Двигатель может заглохаты, это нормально. Сейчас хорошо бы померить выходной сигнал ДПДЗ осциллографом, или хотя бы тестером, чтобы убедиться, что во всех положениях бегунка ДПДЗ сигнал стабильный, и контакт на бегунья хороший. Если сигнал в некоторых положениях бегунка ДПДЗ нестабилен, значит, значит, этот датчик свое отслужил.

Еще один источник нестабильности холостого хода — неправильное давление в топливной рампе. При этом обороты холостого хода не велики, а слишком малы или время от времени уменьшаются.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.
Слишком малое давление топлива также приводит к периодическому уменьшения оборотов холостого хода и заглохання двигателя.
Внимание! Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно едет, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Проверяем!
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой). НЕ давление поддерживается, а разница давлений. Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.
Мы измерили, давление нормальное, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Добавляю : как вариант, вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может НЕ срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Совет для тех, кто не знаком с гидравликой
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.

В современном двигателе (не только дизельном) может быть дополнительный топливный насос высокого давления ( ТНВД ). Если у вас плохие холостые обороты, а в машине есть ТНВД , то именно его первым начинаем подозревать и проверять стабильность его давления. Плохая работа этого насоса может вызвать такие фокусы с холостым ходом, не стоит даже их описывать. Лучше попробовать временно поставить другой ТНВД . Я знаю, что ТНВД традиционно дефицитный и дорогой.

Неисправные датчики температуры впускного воздуха и температуры охлаждающей жидкости (это я напоминаю невнимательным) не меняют обороты холостого хода, но не делают их нестабильными. Даже если отключить эти датчики, хитрый контроллер начнет пользоваться аварийными таблицами для формирования топливной смеси.

Проблему с холостым ходом может создавать также клапан EGR , английское название » exhaust gas recirculation «, то есть «клапан рециркуляции выхлопных газов». Этот клапан перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор, это полезно для увеличения чистоты выхлопа, то есть для экологии. В упрощенном варианте клапан имеет два положения, он может быть открытым или закрытым, но есть и более сложные конструкции. Клапан EGR не работает в режиме холостого хода. Если вы подозреваете клапан EGR в ухудшении холостого хода, его временно можно заглушить, и посмотреть, стал лучше работать холостой ход.
Популярные проблемы с клапаном EGR : он или заклинил в открытом положении, в результате плохая работа холостого хода, и сам холостой ход великоват, или заклинил в закрытом положении, тогда у вас более грязный и раскаленный выхлоп (а это уменьшает срок службы двигателя), или просто разорвана мембрана вакуумной части клапана, тогда клапан работает нормально.

Достаточно редко, но бывает, что уменьшенные, нестабильные обороты холостого хода — за плохой работы системы зажигания, при этом главный симптом — система зажигания сначала портит заводки двигателя и работу на высоких оборотах.
И проблема с зажиганием часто укрепляется в дождливую погоду.

Одна из характерных поломок: холостые обороты вроде уменьшены, двигатель на холостых работает ритмично, хотя тон работы двигателя вроде стал ниже. Но самая большая беда — при попытке ехать, двигатель абсолютно «не тянет». Как газа, мощности двигателя почти нет, мощность упала до чрезвычайно низкого уровня. Здесь проблема — в системе зажигания, потому что очень сходно, что двигатель уже работает не на четырех, а на двух цилиндрах. Такое бывает в системах с попарно-параллельным зажиганием. Простая проверка всех свечей дает ответ на вопрос, работают в двигателе все цилиндры.
При таких же симптомах есть и худший вариант: вы действительно едете не на всех цилиндрах, но через систему зажигания, а из-за плохого клапан на одном из цилиндров или через прогорела прокладка головки блока цилиндров. Немедленно меряем компрессию на всех цилиндрах.

Важно: если в инжекторный двигатель обороты меньше нормы, очень полезно анализировать дополнительные симптомы. Например, на холодном двигателе обороты нормальные, а на прогретом очень уменьшаются. Попутный симптом, не каждый заметит: увеличение расхода бензина и слишком черная выхлопная труба. Все это говорит о том, что лямбда-датчик уже хронически дает на своем выходе «0» вместо сигнала, характеризующий выхлоп. Даже обычное отключение лямбда-датчика улучшает работу двигателя, но остается перерасход бензина.

А сейчас прочитаем простое и неприятное.
Холостой ход уменьшается, иногда даже заглохае двигатель. В таких случаях приходится поискать, где плохой контакт.
Даже при таких симптомах — все равно надо поискать неконтакт. Уже надоело читать о неконтакт, но придется. В первую очередь надо искать неконтакт «по массе» или «по питанию» в блоке электронного коммутатора, или в модуле зажигания (катушке зажигания). НЕ уговаривать себя «здесь контакт хороший», а открутить модуль от точек крепления, зачистить все контактные площадки, и прикрутить «как было».
Проверять возможные неконтакты при уменьшенном холостом ходу — обязательно!

Наконец подозреваем же форсунку, если у нас двигатель с моноинжектором, или подозреваем одну из нескольких форсунок, если двигатель с прямым или распределенным впрыском.
Грязная форсунка может создавать небольшие проблемы на холостом ходу, но больше проблем во время езды. Бывает, что машина начинает раскачиваться при плавном «газировке» на первой, второй, а то и третьей передаче, иногда просто невозможно нормально разогнаться, приходится разгоняться с большим «газировкой». Если на форуме спросить, почему машина при разгоне на второй передаче расшатывается, всегда найдется обезьяна, которая напишет «розганяйся на третьей передаче, или с большим газировкой». А проблема, как правило, только в форсунках, они уже неравномерно забиты грязью. Если у вас моноинжектор — все равно загрязнена форсунка, или где-то загрязнен топливный тракт. Диагностическая аппаратура при этом может показывать, что неисправен лямбда-датчик, или все исправно. Диагностику осложняет тот факт, что при отключенном лямбда-датчику «становится якобы лучше».
А если у вас принципиально плохой холостой ход, но машина едет более-менее нормально, то подозревать форсунки не стоит. Лучше обратить внимание на прокладки форсунок, плохие прокладки могут давать интересный синдром: если заглушить горячий двигатель, то через несколько минут его трудно завести, но холодный двигатель заводится без проблем.

Дополнительная проблема с форсункой

Форсунки в двигателе с прямым или просто распределенным впрыском, особенно форсунки моноинжектором очень греются при работе. Форсунка моноинжектором открывается и закрывается в четыре раза чаще, чем форсунка в двигателе с распределенным впрыском (мы говорим о четырех цилиндрах в двигателе), а значит, греется гораздо больше. Не будем анализировать теорию, просто поверьте, что входное сопротивление форсунки должен быть по возможности небольшим, индуктивность также небольшой, такую форсунку называют «низькоимпедансною». Форсункой можно управлять традиционным способом, подачей командной напряжения 12 Вольт, а можно обеспечить значительно меньший нагрев форсунки, и такая форсунка в открытом состоянии имеет две фазы работы:
— привлечение — через электромагнит форсунки идет ток около 10 Ампер, чтобы электромагнит поставил форсунку в открытое положение (на осциллограмме напряжения — фаза 1).
— содержание — среднее значение тока уменьшается до 2-3 Ампер, только для удержания форсунки в открытом положении (фаза 2).
Далее форсунка закрывается (фаза 3).
Фаза содержание форсунки в открытом положении может быть реализована с помощью балластного резистора (левая осциллограмма) или с помощью широтно-импульсной модуляции содержащего сигнала (средняя осциллограмма). Если кто-то видел осциллограммы с широтно-импульсным содержащим сигналом, но осциллограмма была больше похожа на левую осциллограмму, то я не удивляюсь: именно так будет выглядеть осциллограмма с включенным низкочастотным фильтром осциллографа.
(замечание: на СТО, как правило, используют низкочастотные осциллографы, на них меньше видно импульсные помехи)
Период притяжения форсунки может быть примерно 1 миллисекунду, а общий период открытого состояния форсунки — не менее 2 миллисекунд. Все примерно.

А форсунка для прямого или распределенного впрыска часто имеет упрощенный режим работы (фаза 4 — форсунка открыта, и фаза 5 — форсунка закрыта).
НУ И ЧТО ?
Пока форсунка новая, проблем нет. Проблемы начнутся, когда форсунка «проедет» немало тысяч километров, и станет не идеально чистой, и вся топливная система также станет не идеально чистой. Вот тогда короткой фазы «притяжения» (это фаза 1) не всегда хватает для того, чтобы электромагнит надежно открыл форсунку. По-простому говоря, машина иногда принципиально не желает заводиться, несмотря на то, что электроника исправна, «искра» замечательная, давление топлива нормальный и форсунка почти чистая.
Не заводится машина, и все!
Если у вас распределен впрыск, не надо подозревать сразу все форсунки. Но если моноинжектор …
Проверим! Отсоединяем от форсунки кабель, по которому на форсунку подается командный сигнал, и два вывода форсунки ( чрезвычайно короткое время! Меньше, чем на секунду! ) Двумя проводами подключаем к клеммам аккумулятора. Слышим, как щелкает форсунка. Теперь снова подключаем к форсунки управляющий кабель, и пробуем заводить двигатель.
Завелся! Значит, немолодая уже форсунка заклинивает в закрытом положении. Чтобы не покупать новую форсунку, надо старую форсунку очень хорошо прочистить .
Не завелся! Значит, что-то «затормаживает» форсунку, не дает ей нормально открываться. «Умельцы» начинают рискованные эксперименты: закорачивайте балластный резистор форсунки (и такое впечатление, что якобы помогает), или даже немного меняют электронику, чтобы увеличить управляющее напряжение, которое подается на форсунку. Пусть забавляются!
Форсунку может «тормозить» значительно повышенное давление топлива.

Теперь немножко о прочистку форсунки

Кто имеет деньги, промывает форсунки на СТО , на специальном стенде. Такая прочистка — лучшая.
У кого есть деньги и любит технические новинки, чистит форсунки на стенде ультразвуковой чисткой. Может, моя статистика и не очень широкая, но почему-то форсунка, над которой поиздевались ультразвуковой чисткой, затем работает хуже, чем хотелось бы.
Кто имеет две руки и не желает платить лишние деньги, делает промывку форсунок самостоятельно. Если вы не рискуете снимать форсунку с двигателя, с риском испортить ее или потерять какую-то деталь, то можете чистить следующим самым дешевым способом: обычный аэрозоль для прочистки карбюраторов прекрасно подходит для чистки. Топливный шланг высокого давления отсоединяется от топливной рампы (или от входного топливного штуцера моноинжектором) и вместо топлива через трубочку, которая прилагается к баллончика с аэрозолем, подаете туда промывая смесь, а она, кстати, находится в баллончике под неплохим давлением. Диаметры трубки баллончика и входного топливного штуцера не совпадают, поэтому подмотайте чем-нибудь, чтобы не протекало. Выходной топливный штуцер надежно чем-нибудь перекрываете, отсоединив выходной топливный шланг.
Все готово! Пшикаете аэрозолем из баллончика, а на нужной вам форсунке отключении разъем, через который в форсунку подается командный сигнал, и к выводам форсунки подаете +12 Вольт от аккумулятора, а второй вывод, как уже описывалось, на очень короткое время подключаете к «массы», и за каждым подключением слышите, как щелкает форсунка и при этом «пшикает» промывая смесью. Эта смесь не испортит вам двигатель, потому что потом вы подадите на форсунки топливо, заведете двигатель (двигатель заведется не сразу, не бойтесь) и это вымоет цилиндры двигателя от промывая смеси.
Но, если вы умеете снять форсунку с двигателя, затем поставить ее обратно, и ничего при этом не испортить, то очень полезно, чтобы перед прочистки форсунка хотя бы минут 15 полежала в сосуде с промывая жидкостью, такое «видкисання» форсунки действительно эффективно. Также помните, что хорошо забитую грязью форсунку (о такой форсунку говорят, что она «закоксована») легче промыть обратным потоком промывая жидкости. Так или иначе, вам придется самостоятельно изготавливать необходимые переходные трубки для промывания форсунки, снятой с двигателя. В целом, такой способ чистки форсунки является самым простым и дешевым, все остальные способы дороже и лучше.
Гарантированно не работает добавление каких-то «промывая» жидкостей в бензобак. Это все равно, что добавлять » Калгон » в старую стиральную машину.
Неплохо работает подачи в двигатель специальной горючей промывая смеси, с отсоединением шлангов подачи и отбора топлива и прочистка форсунок таким способом во время работы двигателя.
Наиболее качественная промывка форсунок — на специальном стенде.

Но если прекрасно работающий двигатель неожиданно, «без причины» заглохае, а потом еще и ни при каких условиях не заводится, то не подозреваем ни форсунку, ни датчики, а только электронику двигателя, в первую очередь датчики. Не только неисправность электроники, а также плохие контакты на разъемах, особенно неконтакты «по массе» или «по питанию» (я снова вспомнил о контактах, это неспроста) или на самих датчиках могут давать такой эффект.
При этом возможна вот такая упрощенная диагностика: несколько секунд крутим стартером и быстро откручиваем одну из свечей.
Свеча мокрая? Значит, электроника не формирует искру на свечах.
Свеча сухая? Значит, не подается топливная смесь в цилиндры. Не надо сразу подозревать форсунки, а в первую очередь надо подозревать ту часть электроники, которая управляет форсунками, и надо проверить, доходит сигнал с датчика положения коленчатого вала к контроллеру, а также проконтролировать бензонасос и давление топлива.

Наиболее плохая и дорогая причина того, что автомобиль не заводится или заглохае на холостом ходу — чрезвычайно мала компрессия в цилиндрах двигателя. Проблема с компрессией — это для автовладельца означает традиционно дорогой и сложный ремонт двигателя, и здесь же дешевый вариант — это прогорела прокладка головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ), все остальные варианты еще дороже.

Не забыли мы о ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ датчик ? Я говорю о лямбда-датчик, или лямбда-зонд, мы о нем уже говорили. Этот датчик стоит (здесь мы что-то немного упрощаем) на выпускном коллекторе двигателя, он показывает для электроники присутствие кислорода в выхлопной воздушной смеси. Этот датчик может плохо работать, «пройдя» не менее 100 000 километров, он также может быть «отравленным» чрезвычайно некачественным бензином.
Главные особенности этого датчика следующие:
1. Неисправный или отключен лямбда-датчик практически не портит холостой ход . кроме ситуации, когда датчик выдает на своем выходе только «0». Напоминаю, в этом случае неправильно работающий лямбда-датчик уменьшает холостой ход , до заглохання машины, не вдруг уменьшается холостой ход а потом глохнет, а уверенно и надолго уменьшается холостой ход. При этом с отключенным датчиком двигатель работает якобы лучше.
2..Несправний или отключен лямбда-датчик не мешает мотору заводиться и работать, только резко увеличивает расход бензина или ухудшает динамические характеристики машины.
» Ухудшение динамических характеристик машины » — это когда вы хотите разогнаться после светофора, а машина разгоняется медленно и печально, да еще и может расшатываться при разгоне, как за рулем не вы, а ваша жена.
3. Лямбда-датчик НИКОГДА внезапно не портится.
4. Лямбда-датчик должен быть исправным, но работать неправильно, если форсунки в цилиндрах серьезно загрязнены, особенно если форсунки загрязнены неравномерно.
5. Лямбда-датчик не «отравляется» от того, что «я один раз заправился на плохой, дешевой заправке».
НЕТ! Я сказал НЕТ!
Отравлять лямбда-датчик надо долго и печально, на это может уйти полгода, или год.

Отдельный перл с «отруюванням лямбда-датчика».
Вы разок заправились бензином с добавкой спирта , очень быстро двигатель стал плохо работать, вас на СТО «спасли», заменили вам лямбда-датчик, проблема исчезла.
На самом деле вас не спасли, а «развели». Ведь при замене лямбда-датчика вам «заодно» расчищали форсунки, мол, бензин был еще и грязным. А проблема была только в том, что при НЕСКОЛЬКИХ первой заправки бензино-этиловой смесью у вас вымывается очень много грязи и шлака из топливной системы. Метанол и этанол является наспростишимы соединениями среди своей группы органических углеводородов, и они являются лучшими растворителями, чем более высокомолекулярные соединения.
Поэтому весь ваш грязь из топливной системы «подвинулся вперед», до форсунок, и испачкал форсунки, а еще залепил черным, клейким шлаком гнезда клапанов.
И все.

Перечислено и описано только наиболее популярные причины плохого холостого хода. Опыт показывает, что более редкие причины достаточно трудно поддаются диагностике не только в домашних условиях, а также на СТО . А эти описаны простые и популярные причины следует знать автовладельцам, чтобы можно было самостоятельно эти причины ликвидировать.

Если вы не запомнили ничего из прочитанного в статье, то я предлагаю максимально упрощен алгоритм решения ваших проблем с холостым ходом:
1. Отключили аккумулятор. Делаете «сброс адаптированных параметров».
2. прочищает аэрозолем все, что сможете, в дроссельного узла, особенно у дроссельной заслонки.
3. Разъемы всех датчиков, которые сможете найти под капотом машины, хорошо прочищаете.
4. Подключили аккумулятор.
5. Пробуете ехать. Если проблема не исчезла, то либо более внимательно и терпеливо перечитываете статью и пытаетесь своими силами ликвидировать проблему, или кажетесь на милость работников СТО. В зависимости от вашей везучести и лживости сотрудника СТО , сможете услышать на СТО много «интересного».

Собственно, на этом статья заканчивается. В статье, кстати, говорится лишь о не новы автомобильные моторы, ведь в настоящее время их больше других моторов.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
  • Технические данные и эксплуатации Bugatti Veyron, произведенные в период с 2005 — 2015
  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • ГТО — перечень документов, необходимых при прохождении
  • Тонировка в 2017 году — какая она ?
  • Какое давление необходимо для колес авто: описание,таблица.
  • Автомобильные двигатели. Описание и технические термины.
  • Наиболее популярные проблемы водителя, которые могут ждать его в дороге
  • Терминология, которая встречается в литературе по авторемонту.
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Опель вектра B: технические характеристики,фото,видео,обзор,описание.
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Какой будет штраф за отсутствие полиса ОСАГО в 2017 году
  • ОСАГО в 2017 году — что изменится
  • Как ездить на автомобиле быстро и безопасно

Двигатель работает неустойчиво на всех режимах

Неисправности системы зажигания

Износ и повреждения контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Утечка тока на «массу» через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки. Заменить контактный уголек с пружинкой. Осмотреть крышку, очистить ее от нагара и удалить влагу. Поверхность крышки должна быть чистая и сухая.

Искра слабая на двух свечах—утечка тока на «массу» автомобиля. Молниеобразный рисунок или трещина между двумя выводами на свечи в крышке распределителя зажигания – признак пробоя. Неисправность сопротивления на бегунке. Осмотреть крышку распределителя и бегунок. В случае неисправности заменить крышку или бегунок.

Не отрегулирован зазор свечей. Трещины на изоляторе, неработоспособность свечей. Образование на свечах нагара. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по не меняющемуся характеру работы двигателя выявить неисправную свечу и заменить ее.

В системе зажигания, обладающей высокой энергией (ВАЗ-2108, -2109 и др.), допускается на работающем двигателе отсоединять (не более, чем на 2 секунды) провода высокого напряжения и проверять цепи зажигания «на искру». При этом руки должны быть в надежных резиновых перчатках.

Повреждение зажимов проводов в клеммах и наконечниках, ослабление крепления проводов. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках.

Окисление или ослабление контактов высоковольтных проводов в соединениях. Очистить коррелированные контакты наждачной бумагой. Устранить наружный токопроводящий слой пыли. Надежно соединить провода со свечами и крышкой распределителя. В обычных «жигулевских» красных проводах не исключена возможность перегорания токоведущего проводника.

Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109 и др.) использовать провода с силиконовой изоляцией.

Импортные высоковольтные провода даже при низких температурах остаются мягкими, что исключает возможность ослабления их контактов в соединениях.

Окисление и подгорание контактов прерывателя. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие и окисленные контакты надфилем. Отрегулировать зазор.

В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распределителя превышает допустимый. Распределитель зажигания снять и разобрать. Поменять местами втулки или заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. При необходимости прошлифовать валик привода.

В системах зажигания с высокой энергией люфт валика практически значения не имеет.

Износ выступа кулачка изоляционной колодки прерывателя подвижного контакта вызывает неравномерное прерывание тока в первичной обмотке катушки зажигания. Изношенный кулачок подвижного контакта в распределителе зажигания заменить.

Разрегулировок центробежный регулятор опережения зажигания. Разобрать распределитель зажигания. Выявить дефект центробежного регулятора (ослабление или поломка пружины) и устранить неисправность (рис. 12).

Рис. 12. Конструкция центробежного регулятора распределителя зажигания.

Не отрегулировано зажигание. После регулировки зазора прерывателя установить на нулевое деление октан-корректор. Вращением коленчатого вала добиться совпадения меток для установки момента зажигания в такте сжатия по свече первого цилиндра и по бегунку, обращенному к ней. Отрегулировать зажигание с помощью контрольной лампы или стробоскопа.

Неисправности системы питания

Негерметичны элементы топливной системы. Повреждение прокладок. Засорение топливопроводов или фильтра тонкой очистки топлива. Проверить герметичность топливопроводов бензонасоса карбюратора. Подтянуть ослабленные соединения. Изношенные прокладки заменить. Отсоединить топливопроводы и продуть их сжатым воздухом, создавая давление насосом для накачки шин. Прочистить фильтр тонкой очистки топлива или заменить его.

Неисправности механизма газораспределения

Недостаточный тепловой зазор клапанов. Отрегулировать зазоры в механизме газораспределения. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и должна соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации.

Негерметичность впускных и выпускных клапанов. Притирку клапанов приурочить к ревизии шатунно-поршневой группы.

Разбирая головку блока, прочистить нагар. Снять клапан с помощью струбцины и протирать его, пока на фасках клапана и седла не образуется ровный поясок шириной 1,5–2,0 мм, находящийся на середине фаски. При этом иметь в виду, что широкая фаска снижает давление прижима клапана к седлу и тем самым нарушает герметичность соединения.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Борьба с неровной работой ДВС на холостом ходу. — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Вечер добрый всем!
Сегодня хотелось бы поговорить про плавающий, даже не так, а дергающийся холостой ход (далее ХХ). Думаю эта запись будет полезна многим т.к. я ни разу не натыкался на записи с описанием именно этой причины, но а ней чуть попозже)))
Вся история у меня началась пару дней назад, с внезапно севшего аккумулятора, как оказалось клеммы окислились и контакт был только на честном слове, клеммы зачистил, на акб тоже, начал затягивать и облом, клеммы сильно изношены и не зажимают акб должным образом. Купил в магазе клеммы, провода новые и принялся менять. Все прошло нормуль но после всей сборки и пробного пуска обнаружился немного не ровный ХХ, фигня думаю, сто раз так было)) но вчера днем как то не очень меня обрадовал дергающийся двигатель, складывалось такое ощущение что не работает один цилиндр, хотя на ходу не заметно да и тяга не пропала, сто пудова свечи завыпендривались, после работы разберусь что к чему подумал я. После работы немного посидел и поискал на драйве возможные причины, кто дроссель почистил и прошло, кто провода менял кто свечи и т.д. Значит будем делать все перечисленное и исключать возможные причины. Первое что вчера сделал это поменял свечи на заведомо рабочие (лежали на всякий случай), результата ноль, потом проверил провода высоковольтные, поочередно скидывал со свечей и слушал как изменится работа двигателя, двигатель начинал троить а когда одевал обратно както подергиваться чтоза фигня?. Следующее было промывка дросселя и РХХ — соответственно эффекта нуль . . . та же история движок дергается . . . неужели ДМРВ мать его?! слава богу есть у меня запасной, после замены поворот ключа . . . ИИИИИИИ . . . НИЧЕГО ВСЕ ТАКЖЕ! ничего не изменилось, это было последней каплей моего терпения, собрал все как было, выехал на асфальт и прожег чуток свечи и вот счастье привалило машина работает ровно))) но не долго сегодня утром история повторяется . . . . так и уехал на работу оставив все до вечера.
Посидев сегодня, пораскинув мозгами, местами погуглив о возможных причинах вечером принялся за работу. Первым делом проверил сопротивление ВВ проводов, все провода показывали сопротивления входящие в допустимый диапазон от 3,4кОм до 9,8кОм. следовательно они работают нормально, обрывов нет, пробоев на массу тоже (проверял в гараже без света), следующее о чем я подумал это форсунки (вдруг забило одну из них). Снял рампу и посмотрел на распыление топлива, вдруг залипает или заливает, но на всех форсунках факел ровный без всяких струй и прочего. Далее померил обмотку на форсунках, все обмотки в пределах допустимых значений от 11 Ом до 15 Ом, уже честно не знал куда копать, хотелось дверкой хлопнуть и уйти в закат . . . но походу фиксики за меня решили иначе, и натолкнули на мысль о том что все началось с замены клемм АКБ, ведь до замены сих машина работала без проблем и всяких дерганий. Начал я короче шерстить все провода прикрученные к клеммам, к минусовой ничего особенного — основной провод на двигатель и дубляж на корпус, а вот с плюсом похуже дела обстояли, тут побольше всякого прикручено, но небыло даже намеков на слабую затяжку . . . серавно открутил все, просмотрел и обратил внимание на один из проводов, он был окислившимся — провод который идет в косу подкапотной проводки. Остальные провода были норм, посадил их все вместе а этот зачистил, посадил и затянул на отдельный болт. Поворот ключа . . . ИИИИИИИ . . . и машинка снова работает как полагается! ЧТО ЭТО ВООБЩЕ БЫЛО? КАК ТАК ТО? ДВА ВЕЧЕРА МОЗГ ЛОМАЛ А ТУТ ИЗ-ЗА СРАНОГО ПРОВОДА?! Я честно говоря немного ахренел! Никогда бы не подумал на него! Видимо на малых оборотах ЭБУ не хватало питания по этому была толи искра слабая что топливо воспламенялось хреново то ли еще что, но факт на лицо!
Так что друзья мотайте на ус, может кому и поможет данная писанина, может нет, но вот вам еще одна причина не ровного ХХ на самарах!
P.S. За многобуквие прошу не пинать, если я в чем то не прав, то критика принимается, если в чем то помог и натолкнул на мысль то рад помочь! Всем полных баков и добрых ДПС-ников!

Проблемы с оборотами двигателя и способы их устранения! — DRIVE2

Нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие — одна самых распространенных проблем с двигателем, решить которую можно самыми разными способами

Одна из самых распространенных проблем с двигателем автомобиля — это нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать много «лестного» о себе от других участников движения, он может создать реальную аварийную ситуацию.

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, потому так важно уделять ей внимание

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, и потому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, чем могут быть вызваны проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

• Система холостого хода

Автомобильные карбюраторы ранних выпусков имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли каких-либо проблем с оборотами холостого хода своим владельцам.

Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минералки — 10, закончились, стала актуальной экономия топлива. Она, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, внедренного, в основном, с целью уменьшения расхода горючего.

Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специальным винтом приоткрыть дроссельную заслонку на определенный угол, то теперь все усложнилось. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и жиклерами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Помимо этого появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий лишь при наличии питания на его обмотке.

Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любая соринка или волосок в топливе способны привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

Карбюратор, оснащенный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может засориться топливный жиклер, находящийся в клапане, также может пропасть питание электроклапана.

• Нестабильные обороты и причины их возникновения

Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном, из-за ее невозвращения в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.

В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и прочистить дроссельный узел. Действие привода лучше проверять с помощником: помощнику необходимо плавно нажать до упора на педаль газа, а водителю – проследить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры должна открыться и заслонка вторичной камеры, а затем также вернуться в исходное положение.

Когда помощник утопит до конца педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь рукой дожать рычаг в крайнее положение. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться полного его хода от педали газа.

Когда наблюдается неровный ход заслонок (они закрываются рывками или не полностью возвращаются в исходное положение), карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить корпус дроссельных заслонок.

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры может вообще быть заклинена, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не стоит пытаться приложить силу для ее разработки. Для этих целей существует аэрозоль «Очистка карбюратора», отлично справляющийся с этой работой.

С помощью этого средства очищается и дроссельный узел на инжекторных моторах. К тому же, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо вспрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «захлебнется », сбросив обороты, и тут же отзовется повышением. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что узел дроссельной заслонки промыт. Однако чтобы досконально «навести порядок» в корпусе заслонок, все же лучше разобрать карбюратор и промыть его детально.

• Плавающие обороты инжекторного двигателя

Нестабильные обороты холостого хода на инжекторных моторах в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельного узла или посторонним подсосом воздуха.

При загрязнении дроссельного узла (когда при визуальном осмотре видно масло с грязью) забиваются его каналы и регулятором холостого хода не полностью перекрывается байпасный канал. Дроссельный узел снимается и вычищается.

При постороннем подсосе воздуха датчик массового расхода воздуха дает неправильные данные в ЭБУ, который то добавляет, то уменьшает количество топлива, чтобы выровнять соотношение смеси. Обороты, соответственно, то падают, то поднимаются. Выявляется подсос путем тщательного осмотра канала подачи воздуха.

«Быстрый запуск» — решение проблемы или экстренная мера?

Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо систем его жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправном аккумуляторе и масле, соответствующем сезону).

Многие при этом используют средство для пуска двигателя «Быстрый запуск», но это лишь временное решение проблемы. Им можно воспользоваться лишь в экстренном случае, когда действительно «промедление смерти подобно», однако при первом же удобном случае необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.

Средство «Быстрый запуск» содержит большое количество легко воспламеняющихся фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при отрицательных температурах.

Использовать средство «Быстрый запуск» надо следующим образом: не запуская двигатель, впрыснуть состав в впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, а затем запускать двигатель. Если необходимо, повторить процедуру.

«Быстрый запуск» можно использовать и для диагностики системы питания. Когда наблюдаются нестабильные обороты, перебои в работе мотора, необходимо впрыснуть состав в впускной трубопровод. Если работа двигателя стабилизируется, в системе питания есть неисправности. Когда изменения не наблюдаются, неисправна либо система зажигания, либо газораспределения.

• Применение эфира для запуска мотора

Для запуска двигателей также применяют пусковую жидкость –диэтиловый эфир. Эфир обладает высокой летучестью и низкой температурой воспламенения (в смеси с воздухом в соотношении от 2 до 48%).

Однако эфир очень коварен, при неумелом его использовании (либо использовании контрафактного эфира) возможны катастрофические последствия для двигателя буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир обладает высокой скоростью сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндро-поршневой группы. Его сгорание иногда сопровождается взрывным эффектом, что ведет к мгновенной поломке деталей двигателя.

Для предотвращения этого в пусковую эфирную жидкость вводят дополнительные компоненты, обладающие смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость сгорания и температурный порог самовоспламенения смеси свойствами.

Если дело происходит зимой, необходимо учитывать, что двигатель должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. При запуске мотора на летнем масле при сильном морозе детали двигателя могут просто «прихватитьтся» друг к другу и после запуска просто сломаться. К тому же, летнее масло не сможет после запуска обеспечить подачу ко всем трущимся парам, что многократно увеличит их износ.

Запуск с применением эфиросодержащего пускового аэрозоля лучше всего выполнять вдвоем: один включает зажигание, а второй делает впрыск в впускной трубопровод (отодвинув гофру с дросселя) путем 1-3 нажатий распылителя, и лишь затем производится запуск. Это позволит минимизировать ударные нагрузки в момент пуска мотора.

Теоретически, смесь допускается впрыскивать и в полость воздушного фильтра, но так как были случаи воспламенения, лучше воздержаться от этого способа.

Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без применения каких-либо пусковых смесей при температуре до – 35 С. Первоочередное внимание надо уделять его техническому состоянию, а применять пусковые смеси следует лишь в самом крайнем случае.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя Проверьте соединение колодок жгутов проводов, надежность контактов наконечников проводов Устраните неисправность электрических контактов
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Проверьте зазор круглым щупом Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности <СТО> Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Свечи проверяются на специальном стенде Отсутствие внешних повреждений и искрообразования между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности Замените свечи
Повреждение изоляции приборов системы зажигания и их цепей Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки блока катушек/ катушки зажигания, высоковольтные провода Замените неисправные блок катушек/ катушку зажигания, высоковольтные провода (отсоединяйте провод от свечи только за его наконечник)
Нарушены фазы газораспределения Проверьте совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Нарушены зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры в приводе клапанов Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 12 бар для двигателя 0,8 л и 12,5 бар для двигателя 1,0 л): нарушены зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Измерьте компрессию в цилиндрах двигателя. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры и отсоедините колодки жгутов проводов от блока катушек зажигания или катушки. Выньте предохранитель топливного насоса. Выверните свечи зажигания и поочередно вставляйте в свечные отверстия наконечник компрессометра. Помощник при этом нажимает педаль «газа» до упора и проворачивает коленчатый вал двигателя стартером в течение 3-4 с. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более чем на 2 бар, возможно, сильно изношены, сломаны или залегли поршневые кольца. Если компрессия не изменилась, возможно нарушены зазоры, изношены или повреждены клапаны или их седла Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Отремонтируйте двигатель <СТО>  
Неисправен ЭБУ, его цепи, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (перегорели обмотки или сильно загрязнены распылители) При неисправностях электроцепей, датчика положения дроссельной заслонки, форсунок и ЭБУ загорается лампа, проверьте ЭБУ, работу форсунок, электрические цепи и датчик Замените неисправные ЭБУ, датчик (двигатель 0,8 л) или дроссельный узел (двигатель 1,0 л), провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде <СТО>  
Неисправен регулятор холостого хода или его цепи Установите на автомобиль заведомо исправный дроссельный узел в сборе (двигатель 1,0 л) или регулятор холостого хода (двигатель 0,8 л) и проверьте работу двигателя Замените неисправный дроссельный узел в сборе или регулятор холостого хода  
Поступление постороннего воздуха во впускной трубопровод Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов и заглушите штуцер впускного трубопровода Замените поврежденные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель  
Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топливной системе (3,8 бар) Замените неисправный регулятор  
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи Загорается лампа. Может включаться вентилятор системы охлаждения. Омметром проверьте сопротивление датчика и его цепей Замените неисправный датчик и провода. Обеспечьте контакт цепей датчика  
Заедание дроссельной заслонки или ее привода (при этом ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу) Проверьте трос привода и легкость открытия дроссельной заслонки Отрегулируйте длину троса привода, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел в сборе  
Неисправен датчик концентрации кислорода Выходное напряжение датчика проверьте вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например проткнув провода тонкими иглами) Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените  
Износ кулачков распределительного вала Определяется обмером после частичной разборки двигателя <СТО> Замените изношенный распределительный вал <СТО>  
Неисправен датчик скорости После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, вскоре частота вращения коленчатого вала на холостом ходу стабилизируется Замените датчик  

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу — Renault Scenic, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Renault Scenic 2001 года, двигатель 2,0 F4R 746 — Ребята спасайте, давно мучаюсь с холостыми оборотами…
Симптомы таковы:
1. На холостом ходу идёт вибрация двигателя, так, что ручка переключения КП подпрыгивает. Обороты при этом, судя по тахометру, падают где-то до 450 — 500
2. Если включить свет в салоне или любой другой источник света, он начинает подмигивать в такт работы двигателя.
3. При включении ПТФ или дальнего света, обороты ни на грам не увеличиваются
4. При всём при этом, Двигатель на педаль газа отзывается на отлично, не тупит …
5. На холодную обороты 1100 — 1200, после падают по мере прогрева до 450-500
Что было сделано:
1. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ)
2. Замена всех колец и прокладок впускного коллектора и ДЗ
— 13141100 — AJUSA 4шт
— 8200068583 — 1шт
— 8200068566 — 1шт
— 8200052311 — 1шт
3. Замена всех катушек зажигания + свечи
— ZS052 BERU — 4шт
— BKR6EIX NGK — 4 шт
вот каталог NGK кому нужен www.ngk.de/nc/ru/podbor-p…dukcii/produktfinder&quot; rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
4. Регулятор Холостого хода не обнаружил, т.к. ДЗ — электронная номер ДЗ 8200123061
5. Форсунки очищены
6. Все фильтра заменены
7. Заменён датчик абсолютного давления и температуры воздуха во впускном коллекторе
Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите куда копать, а то САМ уже "закопался"


Смотрите также