8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Мопед альфа сколько стоит цепь грм на


Цепь грм альфа в Москве

1

Цену уточняйте

Цепь ГРМ 84 зв. Альфа, Zodiak100 (тип 25Н)152FMH, 152FMI, ATV110

Доставка из г. Ижевск

73% из 90

Время зажигания для точек - Moped Wiki

В этой статье объясняется момент зажигания и как установить его для систем зажигания точек. Инструкция предназначена для мопедов с деревянными ключами (Puch, Tomos и др.). Некоторые из представленных здесь концепций могут также применяться к мопедам без ключей (Moby, Peugeot и т. Д.), Но некоторые части инструкций не будут работать с мопедами без ключей.

О времени зажигания

Выбор времени для велосипеда относится к настройке, когда искра перескакивает зазор между центральным электродом и заземляющим электродом на свече зажигания, и ее соотношению с вращением коленчатого вала.Регулировка, когда это происходит, очень важна и может существенно повлиять на ход велосипеда.

Это было достигнуто за счет использования механической системы, называемой точечным зажиганием в течение многих лет. В последнее время достижения в области электроники привели к появлению CDI (зажигание с разрядом конденсатора). Если вам нужно установить время в системе зажигания CDI, прочтите раздел «Время зажигания для CDI».

Для более подробного технического описания концепций угла опережения зажигания прочтите этот пост

Установка угла опережения зажигания

Первое: Найдите TDC

ВМТ, или верхняя мертвая точка, относится к положению коленчатого вала и поршня, когда поршень находится как можно ближе к головке (в верхней части хода).

Пожалуйста, обратитесь к странице ВМТ, чтобы узнать о трех методах определения ВМТ.

Секунда: Установите точку разрыва

Вообще говоря, проще всего установить точки, когда поршень находится в ВМТ. Одно из «окон» в маховике должно быть выше (или близко к нему) точек, когда поршень находится в ВМТ, хотя это правило не всегда может применяться, особенно для маховиков вторичного рынка или репродукций. (Если у вас нет окна в правильном положении, просто поднесите его как можно ближе и ошибитесь, установив их после ВМТ, а не до).Убедитесь, что вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой на маховике.

Во-первых, проверьте руководство для вашего мопеда / двигателя, чтобы узнать, каков правильный зазор между точками. Затем, чтобы установить точки, ослабьте винт, удерживающий точки. Пока поршень находится в ВМТ, вставьте щуп (или кусок картона соответствующей толщины, медиатор или что-то еще) той же толщины, что и указанный вами зазор между точками контакта. Убедитесь, что наконечники открыты только на толщину щупа - иначе говоря, что щуп не перекручен и не приводит к тому, что острия открываются больше, чем должны, - а затем снова затяните винт для острия.Если вам нужно приподнять острие, ищите выемки возле внешнего края острия; вы можете втиснуть отвертку между одной из этих выемок и корпусом двигателя или пластиной статора, чтобы открыть отверстия.

Третий: Определите, когда точки должны открыться

Если у вашего мопеда уже есть отметка «Пожар» на маховике, и вы хотите сохранить запас хода, пропустите этот шаг.

Свеча зажигания загорается, когда точки открываются. Поскольку точка опережения зажигания заключается в том, чтобы свеча зажигания зажигалась в правильное время / момент цикла, важно выяснить, когда точки должны открываться.В большинстве случаев в руководстве указывается число или диапазон чисел в миллиметрах до ВМТ (BTDC) или в градусах BTDC, где должен находиться поршень при срабатывании свечи зажигания.

Метод 1: Используйте инструмент для определения угла опережения зажигания, как описано в методе 3 статьи о ВМТ.
Например, если вы хотите настроить свой мопед для стрельбы при ВМТ 1,8 мм, вращайте маховик до тех пор, пока инструмент для измерения времени не покажет, что поршень имеет ВМТ 1,8 мм, затем сделайте отметку на маховике, которая соответствует отметке, которую вы уже сделали. сделано на ваших делах.Эта метка теперь ваша огненная метка.

Метод 2: Используйте градусное колесо.
Если ваши временные характеристики указаны в градусах, это, вероятно, самый простой способ. Чтобы использовать градусное колесо, совместите 0 ° с отметкой ВМТ и закрепите градусное колесо на маховике. Если в руководстве указано, что ваши очки должны открываться на 22 ° до ВМТ, поверните маховик (в направлении, противоположном стрелке на маховике) до тех пор, пока 22 ° (или 338 ° в зависимости от вращения маховика) не совпадет с отметкой на дело.Затем сделайте отметку под углом 22 ° / 338 ° на маховике. Эта метка теперь ваша огненная метка.

Метод 3: Используйте математику и некоторую комбинацию двух вышеуказанных методов.
Если вы знаете или можете точно измерить окружность маховика (окружность = 2πr), вы можете использовать это, чтобы создать измеримое расстояние, и вам не придется возиться с градусными колесами или инструментами для измерения времени. Уравнение (dc) / 360 = x , где d - это градусы BTDC, c - это окружность вашего маховика, а x - это измерение, которое вы собираетесь выполнить, должно дать вам правильное измерение.(Или вы можете просто скрестить умножение, если это имеет для вас больше смысла).

Например, если маховик имеет окружность 10 дюймов, и в руководстве указано, что точки должны открываться на 20 мм до BTDC, то умножьте (10 * 20) / 360, чтобы получить 0,555. Затем, начиная с отметки ВМТ, измерьте 0,555 дюйма в направлении, противоположном нормальному вращению маховика по окружности маховика. Сделайте отметку на 0,555 дюйма, и это будет ваша отметка огня. Если это было безнадежно непонятно, см. Стр. 111 руководства Puch для другого описания и изображения.

Если угол опережения зажигания указан в миллиметрах до BTDC, а не в градусах, не отчаивайтесь. Вы можете перевести одно измерение в другое с помощью этого удобного калькулятора. Вам нужно будет знать ход вашего двигателя и длину стержня. Введите эти переменные вверху, а затем используйте 1 или 2 ° в поле «Увеличивать градусы на». Калькулятор выдаст таблицу градусов поворота кривошипа и хода поршня с шагом в каждый градус. Если 360 ° (0 °) все еще находятся в ВМТ, просмотрите столбцы хода поршня, пока не найдете число, которое наиболее близко к ВМТ в мм, приведенному в руководстве.Затем используйте соответствующее измерение в градусах для выполнения вышеуказанных расчетов. Опять же, убедитесь, что когда вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой, ваша «пожарная» метка находится перед меткой ВМТ.

Наконечник Crazy Wayne
Маховики Bosch на Puch, Batavus, Derbi, Sachs и т. Д. Упрощают задачу, поскольку имеют окружность 360 мм. Если вы нацелены на 18 ° до ВМТ, просто измерьте окружность на 18 мм от вашей отметки ВМТ.

Метод 3B: Но я ненавижу математику
Если вы не хотите делать математику самостоятельно, вы можете рассчитать расстояние, которое нужно измерить, с помощью этого онлайн-калькулятора длины дуги.Измерьте диаметр маховика, затем разделите на 2, чтобы получить радиус. Поместите это в поле радиуса и введите желаемые градусы до ВМТ (если вы хотите 18 ° до ВМТ, введите 18). Нажмите рассчитать и проверьте решение, чтобы узнать, какова ваша расчетная длина дуги. Затем от отметки ВМТ измерьте указанную длину дуги по окружности маховика в направлении, противоположном нормальному вращению. Это будет ваша «огненная» отметина. Подсказка: неважно, вводите ли вы дюймы или мм, но имейте в виду, что на выходе будет такое же измерение.Если вас беспокоят дюймы в десятичной форме, просто измерьте радиус маховика в мм, и вы получите расстояние в мм. Смотрите эту ветку для получения дополнительной информации.

Способ 4: У меня двигатель Puch E50
Вам повезло, для этого двигателя есть специальные ресурсы. Эта временная диаграмма преобразует градусы поворота в миллиметры и наоборот, что значительно упрощает использование инструмента для измерения времени, градусного колеса или измерения. Существует также очень удобная распечатка, на которой уже сделаны все измерения.Для наглядных учеников, которые любят простые вещи, есть видео, в котором показан один из способов установки времени на E50.

Метод 5: У меня есть принтер
Если вы нашли ВМТ, вы можете измерить диаметр маховика, и этот диаметр составляет от 4 1/2 до 4 5/8 дюймов, у вас есть доступ к принтеру и вы не возражаете, если ваше время просто на волосок менее точное, чем было бы, если бы вы использовали все правильные инструменты и очень тщательно измерили, тогда лучше всего будет использовать эту распечатку.Сначала совместите отметку ВМТ на распечатке с отметкой ВМТ на маховике. Вам нужно будет знать градусный эквивалент для миллиметрового BTDC, к которому вы стремитесь, поэтому, если вы этого не знаете, используйте калькулятор, указанный выше, чтобы найти его. Если у вас Puch E50, вы можете использовать таблицу в статье, указанной выше. Затем, если вы знаете, что ваши точки должны открываться под углом 22 ° (например), тогда легко увидеть, когда отметка 22 ° на распечатке совпадает с вашей контрольной отметкой на корпусе. Когда они выстроятся в линию, ваши очки должны открыться.Еще раз убедитесь, что когда вы вращаете маховик в направлении, указанном стрелкой, точки открываются до ВМТ. Для получения дополнительной информации о распечатке прочитайте ветку на форумах, откуда эта информация возникла.

Вы также можете использовать эту сверхтонкую ленту для достижения той же цели, за исключением того, что она проходит по всему маховику, что делает ее полезной для переноса И синхронизации зажигания.

Четвертое: Сделайте точки открытыми, когда они должны быть

Почти готово !!

На этом этапе у вас должна быть отметка на маховике, которая показывает, где находится ВМТ, и еще одна отметка на маховике, показывающая, где ваши точки должны открываться.Теперь все, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваши очки действительно открываются, когда они должны (когда метка огня на маховике совпадает с меткой на гильзах - если у вас нет метки на гильзах, идите назад и прочтите статью TDC). Из четырех методов, перечисленных ниже, методы 1 и 2 являются более точными и предпочтительнее методов 3 и 4.

Метод 1: Используйте электрическое испытательное устройство
Взято с форумов

С помощью измерителя отсоединить от цепи зажигания все, кроме точек и конденсатора.Подключите один вывод измерителя к земле, а другой - к точкам. При установке в омах измеритель будет показывать разомкнутую цепь (обычно «1» в левой части дисплея, которая может мигать, а может и не мигать), когда точки разомкнуты, и приближаться к нулю, когда точки замкнуты. Если в измерителе есть функция «непрерывный сигнал» или «проверка диодов», используйте ее. Вы услышите звуковой сигнал, когда цепь замкнута, и тихая, когда она разомкнута. Это значительно упрощает определение точного момента открытия точек.


Метод 2: Используйте индикатор времени


Метод 3: Используйте целлофан сигаретной пачки
Вращайте маховик до тех пор, пока точки не откроются.Наклейте между остриями очень-очень-очень тонкий лист бумаги (например, кусок целлофана от пачки сигарет). Вращайте маховик, пока точки не сомкнутся на бумаге. Аккуратно потянув за бумагу, медленно поверните маховик в направлении, указанном стрелкой. Вы узнаете, когда точки только начнут открываться, потому что бумага выскользнет между ними.

Метод 4: Глазное яблоко
Смотрите на точки при вращении маховика. В какой-то момент вы увидите их открытыми.Вращайте маховик вперед и назад, пока не почувствуете, что изолировали точку, в которой они только начинают открываться.

Теперь вы знаете, где открываются ваши точки. Если они открываются, когда ваша отметка Fire совпадает с отметкой на корпусе, то ура, готово! Если нет, то вам следует повернуть пластину статора, пока метки не совпадут. Если точки открываются слишком рано (до отметки Fire), ваш выбор времени слишком опережает время, и вам следует повернуть пластину статора в том же направлении, что и стрелка на маховике.Если точки открываются слишком поздно (после отметки Fire), ваш выбор времени слишком замедлен, и вам следует повернуть пластину статора в направлении, противоположном стрелке на маховике. Постепенно поворачивая пластину статора, вы, как правило, сможете добиться того, чтобы ваши точки открывались, когда отметка огня совпадает с отметкой на корпусе. Если они абсолютно не совпадают, независимо от того, что вы делаете, вы можете заново установить зазор между остриями, чтобы он был немного больше или меньше, или вы можете вырезать монтажные отверстия в пластине статора, чтобы вы могли повернуть его больше.

Метод определения глубины протектора шины

Весь этот процесс можно повторить с помощью измерителя глубины протектора шины следующим образом. Шаги / концепции такие же, как и перечисленные выше, они определяют, когда точки должны открываться, и делают точки открытыми, когда они должны.

  1. Очистите контакты старых точек или установите новые точки, повторно / отрегулируйте их, поворачивая маховик до тех пор, пока точки контакта не откроются на максимальную ширину и зазор между новыми точками составит 0,017–0,016 дюйма, использованные точки, 0,018–0.017 ".
  2. Отшлифуйте или подпилите боковые выступы / крылья на ограничителе глубины протектора шины до тех пор, пока он не очистит охлаждающие ребра в отверстии для свечи зажигания, а основание калибра не войдет в отверстие для свечи зажигания.
  3. Удерживая глубину протектора в отверстии для свечи зажигания, нажмите на центр щупа в цилиндр.
  4. Проверните маховик вручную на два оборота, плотно прижав манометр к искровому отверстию цилиндра.
  5. Снимите манометр и отметьте показания манометра, теперь увеличьте показание манометра на 2/32 дюйма или заводскую спецификацию (спецификация опережения зажигания в мм до BTDC) и поместите кусок ленты на манометр, чтобы зафиксировать новую настройку манометра.
  6. Теперь удерживайте глубину протектора у отверстия для свечи зажигания и очень медленно поворачивайте маховик в том же направлении, в котором он вращался при попытке запустить его, пока он не коснется кончика калибра, здесь острия должны просто сломаться.
  7. Если вы используете индикатор времени, поставьте отметку на маховике и корпусе двигателя, чтобы проверить и установить время.
  8. Если они не открываются в этот момент или ваши метки не совпадают при использовании таймера, отрегулируйте пластину статера или зазор точки и повторите шаг №6 или №7.

Примечание: размер шины быстрый, и 2/32 "= 0,0625" = 1,5875 мм обеспечат приблизительно 18 ° BTDC; до 19 ° ВМТ; на большинстве мопедов. Это измерение подходит для большинства мопедов. 1/32 дюйма = 0,03125 дюйма или 0,79375 мм = обеспечит приблизительно 15 ° ВМТ на большинстве мопедов.

Примечание

В этой статье описаны только несколько методов установки времени. Есть МНОГО других методов, некоторые из которых, вероятно, более правильны, а некоторые менее правильны. Если у вас есть другой метод, который вам больше нравится, добавьте его на эту страницу.Будем надеяться, что по мере того, как все больше людей будут редактировать, информация здесь будет улучшаться и сокращаться до тех пор, пока не появится правильный, краткий и понятный метод установки времени зажигания.

Ресурсы

Инструменты

Все они где-то связаны.

.2) / (2 * П * Т))) * 2

T = R + L + C-E

  • R - ход деленный на 2
  • L - длина шатуна (90 мм у Puch, 85 мм у V1)
  • C - расстояние от днища поршня до верхней части цилиндра в ВМТ (Deckheight)
  • E - это расстояние между портом и верхней кромкой цилиндра.

Все измеряется в миллиметрах.

А затем введите желаемое время и вычислите его в обратном порядке.

Для

Пуха

Вот инструменты для людей с двигателями Puch E50 или ZA50.

  • Вы можете использовать эту градусную ленту, чтобы определить синхронизацию портов, если у вас есть маховик размером с Puch или Tomos.
  • Вы также можете использовать эту диаграмму, измеряя от верхней части цилиндра в миллиметрах:
Высота порта E50 (мм) относительно времени (градусы)
Миллиметры Градусов
21.5 193,7
22 191,1
22,5 188,5
23 185,9
23,5 183,2
24 180,6
24,5 177,9
25 175,2
25,5 172,5
26 169,8
26.5 167
27 164,3
27,5 161,5
28 158,6
28,5 155,8
29 152,9
Миллиметры Градусов
29,5 150,0
30 147.0
30,5 144,0
31 140,9
31,5 137,8
32 134,7
32,5 131,4
33 128,2
33,5 124,8
34 121,4
34,5 117,9
35 114.3
35,5 110,5
36 106,7
36,5 102,8
37 98,7
(любезно предоставлено Puchforum.com)

Другие инструменты

Есть также инструменты, которые вы можете использовать, например, настройка двухтактного мопеда - веб-сайт и приложение для Android, которые помогут вам настроить мопед, рассчитать размер порта и время, уделяя особое внимание Puch Maxi.

Этот калькулятор также очень полезен для расчета продолжительности в зависимости от расстояния.

Еще один - Калькулятор Пуча Яапа. Быстрый перевод программы: (См. Также «Словарь мопедов на иностранных языках» и «Словарь мопедов с голландско-английского языка», если вам нужны другие переводы.) Существует также апплет, который поможет вам преобразовать ход поршня в мм в угол поворота кривошипа в градусах. В сообщении здесь рассказывается о том, как создать исходную карту портов и как перенести вновь рассчитанные измерения обратно в цилиндр.

  • Spoel- / uitlaattiming = Время передачи / выпуска
Время (в градусах)
Высота порта (мм)
Высота деки (мм)
Ход поршня (стандарт 43 мм)
Con. длина штока (стандарт 90 мм)
  • Inlaattiming = время впуска
Время (в градусах)
Высота всасывания (мм)
Длина поршня (в самой длинной точке, в мм)
Высота деки (мм)
Ход поршня (стандарт 43 мм)
Con.длина стержня (стандарт 90 мм)
  • Poortbreedte = ширина порта
Истинная ширина (в мм)
Ширина карты порта (в мм)
Диаметр отверстия (в мм)
  • Snelheid, toeren = Скорость, об / мин
Скорость (в км / ч)
об / мин
Звездочка передняя (по количеству зубьев)
Задняя звездочка (по количеству зубьев)
Внутреннее зацепление (оставьте как есть для Puch)
Радиус шины (в метрах - длина, на которую шина катится за один оборот, если вы уловили мой дрейф)
Установите переключатель на неизвестную переменную.(Переменная, которую вы хотите вычислить)

Для односкоростной двухскоростной автоматики и вариоматической

Для одно- или двухскоростных мопедов и мопедов с автоматической коробкой передач можно использовать следующие значения времени

  • Для момента впуска рассчитайте продувку.

Уловка настройки продувки заключается в ударе трубы. широкие трубы мощности по большей части не бьют так же сильно, как более узкие трубы с острым диапазоном мощности. Трубы Centetbleed и Twin Slide поражают сильнее и шире, чем 95% стандартных трубок Stinger.Это две вещи, которых мы не хотим. Проблема # 1 Находясь на уровне от 35% до 40% пикового числа оборотов в диапазоне мощности вашей трубы, трубы сталкиваются с выходящим выхлопом, поскольку порт EX находится в стадии продувки. Это замедляет падение давления в камере сгорания, и это приведет к остановке или обратному течению переходных отверстий. И это сделает его сукой настройку и струю с остановками и обратными передачами. Чтобы исправить это, вам необходимо увеличить площадь и / или время продувки, выходящей из порта EX.Таким образом, нам нужно, чтобы давление в камере сгорания соответствовало давлению или было ниже, чем давление в передаточных каналах, так же, как открываются передачи. Чем ниже давление, тем быстрее течет смесь и больше потока через порт передачи = больше мощности.

Проблема № 2 Вы становитесь жадными до мощности, и теперь у вас так много продувки, что давление в трубах и волна ударов не могут удержать или подтолкнуть удар на ходу вверх по времени продувки. Теперь у вас есть так много свежей переходной смеси, выходящей из порта EX на ходу вверх, у вас будет на 50% меньше мощности в вашем среднечастотном диапазоне всего лишь на 1/2 градуса до большей степени продувки.Просто охлаждение смеси в трубе будет стоить вам энергии. Слишком сильная продувка допустима для Pug's, Moby's, со шкивами сцепления и другими сцеплениями на 7000+ об / мин. А если вы пройдете еще на 1/2 градуса, у вас будет дверной упор.

Так что двигайтесь медленно или проделайте старый трюк с запасным поршнем. Хитрость в том, что вы обрезаете верх поршня со стороны выпуска на 0,5 мм = 0,020 дюйма. Установив этот поршень, вы просто поднимаете порт EX на 0,25 мм = 0,010 дюйма за один раз на наборах с одним портом EX и тестируете и настраиваете, пока не начнете терять мощность.Комплекты с двумя или более портами EX увеличиваются на 0,2 мм = 0,008 дюйма за раз. Когда вы начнете терять мощность, замените поршень, и вы станете золотым.

  • Продувку лучше всего настраивать, используя% времени вашего порта передачи в качестве основного ориентира.

Для комплектов с одним EX-портом вы хотите, чтобы верхняя часть EX-порта была плоской по центру верха порта. Ширина этой плоской области не должна превышать 50% общей ширины портов переноса или 55% ширины порта EX. Это будет близко к 1/3 = 33% диаметра отверстия, если у вас хороший широкий проход.

  • Начальные точки настройки продувки для комплектов с одним портом EX.
    • От 16% до 17,5% времени переключения со стоковыми или слабыми трубами до 8 500 об / мин с выхлопом от 154 до 165 градусов.
    • От 17,5% до 18,5% Хорошее время для прочных труб, работающих в диапазоне от 7000 до 9200 об / мин с выхлопом от 164 до 170 градусов.
    • От 18 до 19%. Тяжелые трубы, работающие в диапазоне от 7500 до 10 500 об / мин с выхлопом от 168 до 174 градусов.
    • От 18,5% до 19,5% Это близко к максимальному значению для большинства скоростей с включением сцепления в диапазоне от 4000 до 5000 об / мин,
    • С тяжелыми трубами, работающими в диапазоне от 8 500 до 11 000 об / мин с выхлопом от 172 до 178 градусов.
    • Это конец пути для 90% первых скоростей, теперь он входит в вариоматическую зону.
    • От 19,5% до 20% Для больших труб, работающих со скоростью от 9000 до 12 500 об / мин с таймингами EX-порта от 176 до 180 градусов.
    • От 20% до 20,5% Если вы не знаете, что делаете, просто остановитесь, это для таймингов порта EX от 178deg до 187 Вращение от 10 000 до 13 500 + RPM.

Теперь о выпуске с разделением на две части и тремя портами. Благодаря им вы можете получить плоскую часть верхней части EX-портов, которая в два раза шире в плоской зоне.Так что теперь он близок к 66% = 2/3 диаметра ствола вместо 1/3 с выхлопом с одним отверстием, площадь которого на 100% больше. При увеличении ширины проходного сечения на 100% нам нужно меньше времени продувки, чтобы соответствовать большему поперечному сечению.

  • Начальные точки настройки продувки для комплектов выхлопных портов с разделением / твином и тремя портами.
    • От 14,0% до 15,0% времени переключения со стоковыми трубами или трубами со слабым ударом до 8 500 об / мин с выхлопом от 156 до 165 градусов.
    • От 15,0% до 16,0% Хорошее время для прочных труб, работающих в диапазоне от 7000 до 9 200 об / мин с выхлопом от 164 до 170 градусов.
    • от 15,5% до 16,5% Тяжелые трубы, работающие в диапазоне от 7500 до 10 500 об / мин с выхлопом от 168 до 174 градусов.
    • от 16,0% до 17,0% Это близко к максимальному значению для большинства скоростей с сцеплениями, работающими в диапазоне от 4000 до 5000 об / мин,
    • С тяжелыми трубами, работающими в диапазоне от 8 500 до 11 000 об / мин с выхлопом от 172 до 178 градусов.
    • Это конец пути для 90% первых скоростей, теперь он входит в вариоматическую зону.
    • от 17,0% до 17,5% Для больших труб, работающих в диапазоне от 9000 до 12500 об / мин с временными интервалами EX-порта от 176 до 180 градусов.
    • От 17,5% до 18,0% Если вы не знаете, что делаете, просто остановитесь, это для таймингов порта EX от 178deg до 187 Вращение от 10 000 до 13 500 + RPM.
  • Время выпуска:
    • 138-150: запас на большинстве мопедов, позволяющий сохранять скорость менее 30 миль в час.
    • 151-161: Синхронизация диапазона мощности на низких оборотах. Подходит для крутящего момента в низком и среднем диапазоне, до 7-8 000 об / мин.
    • 162-168: Очень удобное время. Хороший крутящий момент в среднем диапазоне и мощность до 8-9 тысяч об / мин.
    • 169-175: Лучшая синхронизация в диапазоне мощности.Хороший крутящий момент в верхнем среднем диапазоне с высокими оборотами в диапазоне до 9-10 000 об / мин.
    • 176-182: дает слабую мощность при 5K, хорошую мощность при 7K и будет увеличиваться с 8K до пикового значения с 9K до диапазона 10,2–11,2 тыс. Об / мин.
    • 183-187: не дает мощности ниже 5.5K, очень слабый верхний средний диапазон, некоторая мощность на 7K, хорошая на 8K, начинает разрываться с 9 + K, тянет до диапазона 11,5–13,5 об / мин.
    • 188-198: Очень ограниченное использование. Практически отсутствует крутящий момент с узким диапазоном высоких мощностей на высоких оборотах в Pro, использующем высокие гоночные обороты.
  • Старые временные диаграммы / примечания для одного порта EX.
    • Продувка от 16 до 20: запас на большинстве мопедов, позволяющий удерживать скорость менее 30 миль в час с наилучшим расходом топлива.
    • Продувка от 18 до 22: синхронизация диапазона мощности при низких оборотах. Подходит для крутящего момента в низком и среднем диапазоне, в диапазоне до 8–9,5 тыс. Об / мин.
    • Продувка от 20 до 24: очень удобное время. Лучше всего работает с более слабыми трубами. Хороший крутящий момент в среднем диапазоне и мощность до 9-10,5 тыс. Об / мин.
    • Продувка с 23 по 26: во всем очень хорошо.Широкий диапазон мощности. Подойдет для большинства труб. Сильный крутящий момент в верхнем среднем диапазоне с высокой мощностью до 9,5–11 тыс. Об / мин.
    • Продувка от 25 до 27: Необходима хорошая труба. Лучшее во всех диапазонах мощности. Крутящий момент в верхнем среднем диапазоне от Riper при высоких оборотах в минуту Широкий диапазон мощности с большим ударом мощности. Лучшая мощность для повседневного использования: до 10–11,5 об / мин
    • Продувка от 26 до 28: Низкая мощность до 5K, Хороший средний диапазон. лучше всего работает с трубами, которые имеют пик в диапазоне от 8K до 11,5K, затухание / максимальное затухание при 12K. Это максимум для большинства уличных настроек.
    • Продувка от 28 до 30: лучше всего работает с настроенным двигателем с вариатором или переключателем, очень низкая мощность при 6K. Слабый средний диапазон ниже 7,5К. Полоса мощности начинает сужаться и становиться более пиковой. нужна труба с ВЫСОКИМИ ОБОРОТАМИ. Дает максимальную мощность в диапазоне от 9k до 12 + K, выдерживает 13,5K с некоторыми настройками.
    • Продувка 30: В этот момент 99% из вас просто остановятся. Очень узкий диапазон мощности. Нет мощности при оборотах ниже 8K, более высокая мощность на высоких оборотах. Вы будете жарить большинство хорошо настроенных сцеплений на одной скорости.Чтобы иметь возможность ездить с такой высокой продувкой, вам нужен хорошо настроенный вариоматический двигатель или двигатель с переключателем, который может вращаться более 14K.
    • Продувка 32+: Слишком высокая для любой 1-ступенчатой ​​или 2-ступенчатой ​​автоматической коробки передач. Это возможно только на гоночной трассе на очень хорошо настроенном двигателе с вариоматическим переключателем.

Как показывает опыт, продувка выше 25 градусов не подходит для повседневного использования на автоматических коробках передач с полным включением сцепления со скоростью менее 5000 об / мин. Не поднимайтесь выше 22 градусов, если не знаете, что делаете;)

  • Если вы увеличите синхронизацию PP, вы получите большую мощность на высоких оборотах, но будет сложнее настроить струю на низких оборотах со всей дополнительной отдачей.
  • Для уличного использования лучше иметь широкое отверстие для поршня, чем широкое с большим выбором времени.
    • Синхронизация порта поршня будет начинаться с 120-130 градусов для потока до 8-10 000.
    • от 135 до 138 градусов хороши для уличной настройки.
    • от 137 до 140 градусов на уличной мелодии, вариоматик, Моби, Дерби .......
    • Когда вы разгонитесь до 140 градусов, вы получите много карбюратора при 4К оборотах в минуту.
    • Если вы разрываете диапазон мощности в диапазоне от 9K до 11K, от 138 до 142 градусов для одной и двух скоростей.
    • Если вы включаете сцепление на 6K + или вариатическом режиме, разгоняться с 11K + 143degs до 147deg - это весело.
    • Одна или две скорости с проскальзыванием сцепления на 7K или более 147deg - 150degs - это примерно максимум, который вы хотите использовать для бездорожья.
    • Для трека с диапазоном мощности, начинающимся с 10 км, сцепление с пробуксовкой при 8,5 км или выше одно-, двухскоростное или вариатическое вращение до 12,5 км от 152 до 154 градусов.
    • Вращение на 14K 155degs на 158deg
    • Максимум, на котором я езжу, составляет 160 градусов, иначе когда я нажму на педаль газа, мне будет тяжело заводиться.

Размер / площадь порта в зависимости от формы


Удачи и веселья. Сумасшедший Уэйн вышел

.

Тайминг Puch - Moped Wiki

Некоторые мысли о тайминге Puch, особенно для комплекта / сборки с умеренными характеристиками с использованием штатного магнето зажигания, но нет ничего плохого в том, чтобы иметь правильное время на стандартном двигателе,

Установка времени, когда точки начинают открываться неверно, это далеко по сравнению с использованием индикатора времени. Градусное колесо не нужно, маховик 360 мм и 360 градусов. Вы не можете очень точно измерить время щука на ухо или глаз, это не маленький Chevy.

У вас время около 14-17.5 градусов до верхней мертвой точки для e50, что составляет 14-17,5 мм на маховике, спецификации на za50 немного больше, но только стандартные приложения, и вы можете запустить немного больше времени на стоковом e50, пока он работает круто на максимальной скорости и в горки,

 Комплект алюминиевого цилиндра будет отлично работать при высоких температурах, но он быстро нагревается и может заклинивать, ему нужно немного меньше 17 градусов времени, чтобы работать холодно, но в большинстве случаев ему требуется от 14 до 14,5 ° BTDC, но вы должны найти счастливую среднее между хорошей мощностью и холодным ходом - вот в чем суть настройки, 

Все время до верхней мертвой точки (BTDC), а не после верхней мертвой точки. Если вы установите время после верхней мертвой точки, ваш двигатель может работать в обратном направлении,

Вставить отвертку в отверстие свечи зажигания, чтобы попытаться найти верхнюю мертвую точку (ВМТ), неточно,

Для правильного определения верхней мертвой точки используйте заглушку с большим вылетом или упор поршня.Вставьте его в отверстие для пробки ровно настолько, чтобы поршень ударился при повороте маховика. При попадании поставить отметку на маховике и корпусе. Затем поверните маховик в другую сторону, пока поршень не остановится, затем перенесите отметку с маховика на корпус.

У вас будет 2 метки на корпусе и одна на маховике. Измерьте и найдите середину двух отметок на корпусе и отметьте ее. Сотрите / удалите внешние отметки маркера спиртом.

 Если вы поместите длинную свечу зажигания или стопор поршня точно так, чтобы метки не были так далеко друг от друга, чтобы их было легко измерить.

Метка маховика, если она совмещена с меткой среднего корпуса, ВЕРХНИЙ МЕРТВОЙ ЦЕНТР.

Теперь поставьте отметку (мы будем использовать 17 мм в качестве примера) на 17 мм перед (справа е50 слева на za50) средней отметкой на картере двигателя. Когда единственная отметка на маховике совпадает с отметкой 17 мм на корпусе под индикатором хронометража, вы находитесь на 17 ГРАДУСОВ ДО ВЕРХНЕГО МЕРТВОГО ЦЕНТРА. Твой глаз и никакой другой способ точен,

Примечание. На магнето маховика выбита стрелка вращения.Либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, и убедитесь, что он подходит для вашего двигателя

Za50 имеет обратную маркировку, а затем e50, и многие люди ставят метки синхронизации на маховик вместо корпуса, поэтому обе метки будут в обратном направлении от метки верхней мертвой точки на маховике и корпусе,

Теперь вы должны установить точки перед запуском двигателя, чтобы увидеть время под светом. Спецификация E50 составляет 16-18 тысяч разрыва, когда точки полностью открыты сразу после ВМТ, A za50 примерно то же самое, может быть немного больше, но не менее 16 тысяч дюймов,

 Вы всегда должны обслуживать магнето, прежде чем даже пытаться установить синхронизацию, сняв маховик, очистив и смазав кулачок на маховике, масляную войлочную прокладку, очистите точки мелкозернистой бумагой, предварительно ослабив винты статора и винт регулировки зазора между остриями намного проще с отключенным маховиком, иначе есть большая вероятность, что вы их все снимете, пытаясь сделать это сначала через прорезь в маховике 

Вот za50 с метками ГРМ на корпусе и только одна метка верхней мертвой точки на маховике https: // м.youtube.com/watch?v=KVVKDIjeG3A

Теперь здесь может быть недостаток с воспламенением точки взрыва, если вы сделаете зазор в 16-18 тысяч, то даже при полном замедлении вы можете быть почти 20-21 градусом до ВМТ или 20-21 мм на маховике под светом синхронизации, который слишком высока для комплекта, и вы рискуете забрать свой двигатель, хотя для полной заводской настройки это может быть нормально,

Возможно, вам придется вынуть статор и обработать пазы, чтобы вы могли переместить его для большего замедления или уменьшить зазор между острием, например, на 12 тысяч (но уменьшение зазора может привести к потере kv и, возможно, к задержке).Za50 вы дремели с противоположной стороны пластины статора, затем e50

Высокая синхронизация не подходит для комплектов послепродажного обслуживания из-за высокой температуры. Датчик температуры головы 40 баксов может спасти вас от горя, потому что вы можете видеть температуру головы и отступать до 400 градусов (опасная зона) У вас возникнут проблемы, если ваш комплект не будет работать и работать достаточно круто с температурой 14-14,5 градусов.

.

98 звено цепи синхронизации для мопеда мотороллера воды 250cc

Q1. Как платить?
A: TT, PAYPAL, WEST UNION, DP, DA, кредитная карта до вас.

2 кв. Какой у вас срок доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

3 кв. Как насчет вашего времени доставки?
A: Обычно это занимает 24-48 часов после получения авансового платежа. Некоторым - одна неделя. Конкретный срок доставки зависит от товара и количества вашего заказа.

4 кв. Как производить индивидуальные продукты?
A: Да, мы можем изготовить по вашим образцам или техническим чертежам. Мы можем изготовить формы и приспособления.

Q5. Как получить образец?
A: Мы можем поставить образца, если у нас есть готовые детали на складе.

Q6. Вы проверяете все свои товары перед доставкой?
A: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой

Q7: Как сделать наш бизнес долгосрочным и хорошим?
А: 1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену , чтобы гарантировать нашим клиентам выгоду;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем бизнес и подружимся с ними, независимо от того, откуда они.

.

Смотрите также