8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
8 (495) 988-61-60
Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00
Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Модуль зажигания ВАЗ 2110
Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.
Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.
Проверка модуля зажигания на выкрученной свечи
Неисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:
Замена модуля зажигания на заведомо исправный
1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.
Проверка контактов на модуле зажигания
2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.
Замер сопротивления на выводах модуля зажигания
3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.
Проверка модуля зажигания при помощи тестера
4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.
Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием
5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.
Модуль зажигания ваз 2107
Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:
Вскрытие модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания производится в следующем порядке:
Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.
Привет всем. Неделю назад возвращался с дачи и уже не далеко от дома "затроил" двигатель. Методом тыка определил, что не работают 2-3 цилиндр. Все ясно, прощай модуль зажигания. До дома доехал на двух цилиндрах . Лучше этого не делать ! Как позже выяснилось так можно сгореть. Топливо продолжает попадать в неработающие горшки и догорает уже в выхлопе. Катализатор и резонатор были красные. Шумка на полу под ногами пассажира стала жидкой. Кстати методом тыка можно угробить мозги, сначала машине, а потом себе ! В общем это экстрим 50/50. Обошлось !
Через пару дней решил заняться машиной. Случай выхода из строя модуля зажигания очень распространен. Наверное большинство владельцев таких машин с этим сталкивались. А в основном он выходит из строя по причине перегрева. И даже не катушки летят, а накрывается встроенный коммутатор. Под капотом итак жарко, так еще и модуль поставили на двигатель. Ну все казалось бы просто, взял в магазине новый модуль, поставил и все, радуйся. Но вот только купленный НОВЫЙ модуль это кот в мешке. Может отходить десять тысяч, может больше, а может сто километров и все ! Ходят по сто тысяч и больше только заводские модули, да и то не всегда. Решил я не ставить модуль 2112, а заменить его на катушку 2111, собрать систему "Божья искра". В интернете про это много написано, есть схемы, даже готовые варианты продаются. На Драйве тоже достаточно людей которые это сделали. Можно с одной катушкой 2111, можно с двумя от газели, разница в один провод массы в схеме. Кому как удобно.
Купил катушку 2111, два коммутатора, два комплекта проводки (для коммутатора 2108), хотя достаточно одного комплекта, нужны по сути только разъемы, а их итак два в каждом жгуте. Еще купил разъем к катушке.
Процесс пошел ! Давно хотел уже вытащить запаску из под капота и перенести её на крышу. Столько полезного места высвобождается, можно компрессор поставить, ресивер к нему и так далее. Сварил кронштейн для катушки, а после решил к нему и коммутаторы прилепить. Как ни странно при всем объеме моторного отсека их некуда деть, тут не удобно, там вода на них попадает, здесь можно компрессор присобачить. Удивительно ! Ну вот такой моноблок получился, почти модуль зажигания. Удобно можно отсоединить один разъем и снять все вместе. Собрал все просто на скрутках, чтоб проверить. Завелась сразу без проблем. Радует ! Проехал так километров тридцать, проблем нет. Осталось сделать нормальный жгут, чтоб не было этой мотни проводов и все. Чек больше не горит, погас сразу после первого завода на этом зажигание. До этого почти пол года то загорался, то потухал, в последний месяц горел почти всегда.
По коммутаторам ! Рекомендуют брать именно эти ! Почему не знаю. Из них надо выпаять либо по одной детальке из каждого, либо по пять деталек. Я выпаял по одной. Все работает. Хочу купить еще два коммутатора и выпаять из них по пять деталей. В общем и так и так все работает. Посмотрю разницу. ВВ провода взял от 2110, но они конечно длинноваты, в моем исполнение можно оставить родные 21214. Возможно потом поставлю Бошевскую катушку, так чисто для себя, а может и нет, посмотрим.
(Примечание: данная статья является общепознавательной и не привязана к какой либо марке автомобиля)
Для определения конкретных неисправностей зажигания и системы управления двигателем на Lada Niva см. так же раздел -
Диагностика неисправностей двигателя.
Система зажигания. Влияние электропроводки и надёжности контактов
Очень часто в случаях, когда система подачи топлива работоспособна, и на стартерном режиме производится впрыск - искра отсутствует. Замена коммутатора или модуля зажигания ни к чему не приводят. Даже замена управляющих датчиков не даёт результата. В основном такие проблемы связаны с плохим контактом в цепи подачи напряжения - элементарный разъём, замок зажигания, реле. В таких случаях я обязательно просматриваю плюсовую клемму катушки зажигания. Для запуска двигателя может понадобиться подать напрямую напряжение от АКБ и потом его убрать. Без дополнительной перемычки автомобиль не заводится, и что для меня было самое интересное - искра была только на одной катушке! И то не всегда.
Достаточно часто встречается отсутствие искры из-за того, что в жгуте проводов находилась вода, которая управляющий сигнал (а он очень слабый по току) садила на массовый провод датчиков или наоборот - не давала логического нуля для нормальной работы системы. В таких случаях очень удобны многоканальные осциллографы или оборудование, позволяющее делать записи сразу по нескольким каналам. К сожалению, для быстрого поиска таких дефектов, лучшего оборудования, чем осциллографы, нет!
Для наблюдения за искрообразованием я предпочитаю использовать в качестве источника информации сигнал с «минуса» катушки, так как он для меня более информативен, чем сигнал, снимаемый с высоковольтного провода. Если имеется дефект коммутатора или его заземления, к сожалению, более надёжного и быстрого способа получения такого вида информации я не знаю.
Для системы зажигания, где нет возможности подключения к минусу катушки, безусловно, лучший способ для проверки - щупы и накладные датчики. Только для получения более надёжной информации для диагностики модулей зажигания всегда нужен сигнал с «плюса» питания, подаваемого на модуль. Это необходимо для адекватного диагноза о работоспособности, потому что мощность искры и продолжительность её горения пропорциональна силе и времени тока, протекающего через первичную обмотку катушки
О свечах зажигания
Как известно, продолжительность работы свечи прямо пропорциональна качеству работы системы впрыска, износу двигателя и качеству самого топлива.
К большому сожалению, иногда то, что заливают на АЗС в баки авто, - это «горючая смесь под соответствующим номером». И прежде всего свечи являются жертвой именно таких смесей.
Когда завод-изготовитель двигателей рекомендует какую-то свечу, он произвел соответствующие расчёты, двигатель прошёл стендовые и ездовые испытания, произвели корректировку и утвердили производителей и марку свечи, которая наилучшим способом будет выполнять свою роль в течение всего срока эксплуатации до замены. При этом, хочу подчеркнуть, все расчёты и испытания проводят на БЕНЗИНЕ, а не на горючих смесях! Возникает следующий вопрос: какую лучше свечу использовать в данной ситуации? Ту, что рекомендует завод-изготовитель, или подобрать что-либо другое, но качественное?
Здесь, на мой взгляд, есть только два варианта. Первый - ставить те свечи, какие рекомендованы. Но, к сожалению, количество автомобилей, на которых они выхаживают свой положенный срок из-за «качественного» топлива, мало. Или второй вариант - ставить свечи дешевле и менять их чаще. Только такими вариантами можно достичь надёжного поджига, это проверенно многолетней практикой. Причем для лучшего самоочищения нужно ставить свечи с меньшим калильным числом, но только на холодное время года!
Мой критерий для рекомендации по замене - сначала устраняем неисправности в системах смесеобразования и зажигания (с последующей регулировкой, если она предусмотрена), и только после этого производим замену.
О системах управления двигателем
Очень жаль, что подробные алгоритмы работы различных систем управления и особенно нюансы, связанные с переходными и пороговыми режимами, недоступны в печати. Я обратил внимание, что практически отсутствует полные описания алгоритмов по определению неисправности контроллером. В основном указываются условия возникновения кода неисправности, то есть при каких текущих параметрах заносится код ошибки и когда загорается лампочка «ЧЕК». Почти нигде в справочных данных не встретишь специфические параметры: токи управляющих сигналов, что чем коммутируется и каким образом происходит процесс управления какого-либо исполнительного механизма или устройства, т.е. сама физика процесса и возможные виды дефектов. Позже я понял, что это является неразглашаемыми данным, и они могут быть указаны только в литературе для внутреннего пользования, к которой мало кто из диагностов, работающих не на дилерской станции технического обслуживания, имеет доступ. Я получаю такие данные только путём специального исследования и анализа работы конкретного датчика, исполнительного устройства или всей системы. Иногда можно найти такие данные на форумах.
И ещё один аспект. Очень часто диагносты вместо устранения дефекта по электропроводке или проблемы по механике, или замене неисправных узлов, занимаются обходом проблемы. Они подгоняют программу управления процессом впрыска и зажигания под достойные ходовые качества вместо устранения неисправности, исключая, например, лямбда-зонд из системы.
Вот один из распространённых примеров. Автомобиль потерял динамику в разгоне, дёргается, повысился расход топлива, нарушился температурный режим двигателя. Клиент приехал после посещений нескольких диагностов. Их диагноз: «по непонятным причинам слетела прошивка»! Я переспросил его, на каких основаниях они это утверждают? Ответ: «У всех компьютер показывает данные, которые, по их мнению, невозможно получить при исправной работе контроллера». Поэтому все предложили исправить проблему путём полного изменения программы управления. Но так как клиент не захотел вмешиваться в работу системы, то поехал искать варианты по устранению своей проблемы - так он попал ко мне. Я его выслушал, проделал диагностику сканером. Действительно, показатели режима холостого хода странные. Двигатель работал неустойчиво. Просматривая графики сигналов, я обратил внимание на одну деталь - все сигналы синхронно меняли свои показания! Тогда я предположил лишь одну модель неисправности, которая могла дать такой результат, -плохая масса у датчиков. Спросил у клиента: «Случаем, недавно стартер или коробку не снимали где-то на СТО?» Клиент удивился: «А что, это видно в твоих картинках? Да, я с друзьями снимал стартер и возил в ремонт. Сами потом и поставили на место. Была проблема в его работе из-за долгих режимов прокручивания - когда двигатель плохо запускался». Встречный мой вопрос: «После каких работ с автомобилем всё началось?» - «Меняли сальник на коробке...» Вот тогда мне стало всё понятно! При снятии коробки открутили болт стартера, которым прикручивается пластина с массовыми контактами из контроллера, а обратно никто её под болт не засунул! Восстановил заводскую схему - автомобиль нормально заработал.
Другой пример (ВАЗ). Как только включили зажигание - сразу же включился вентилятор системы охлаждения. Казалось бы, известная проблема. Подключил сканер - и сам удивился: температурный датчик показывает норму. Реле также оказалось исправным! Клиент говорит, что на СТО диагностировали проблему прошивки. Тогда я вспомнил о конструктивных особенностях: достаточно потечь печке, как тосол окажется внутри контроллера и сделает своё дело. Так и вышло. К счастью клиента, контроллер удалось реанимировать путём восстановления переходов с одного слоя печатной платы на другой.
Из опыта по устранению проблем на автомобилях я для себя сделал однозначный вывод: ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ «УЛУЧШЕНИЯ ХОДОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ» ВЛЕЧЁТ УХУДШЕНИЕ ДРУГИХ ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Особенно это связанно с иномарками. Моя методика поиска неисправностей базируется всего на одном принципе - зная прочинно-следственные связи между дефектами и их проявлениями в работе конкретной системы управления двигателя и его конструкции, можно построить модель возможных текущих неисправностей с учетом поправок на холод, жару, сырость и т.д., которые и привели к имеющемуся состоянию двигателя. Затем уже нужно последовательно проверять каждое направление, используя имеющееся оборудование.
Видео
Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит при помощи искры, которую генерирует система зажигания. Модуль зажигания – основной элемент системе, создающий искру на свечах при помощи высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и производит свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказывается на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.
Модуль зажигания ВАЗ 2110Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах. Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального коммутатора. Иногда коммутатор выполнен в виде отдельного устройства, но в большинстве случаев его совмещают с электронным БУ двигателя. Внешне модули отличаются по числу проводов разъема подключения: модуль с коммутатором имеет 4 провода, а спаренные катушки – 3.
Модуль зажигания контролируется ЭБУ, который подает в нужный момент на обмотки его катушек постоянное напряжение в виде низковольтных управляющих сигналов. Конец сигнала является началом искры. Благодаря магнитной индукции, в момент подачи генерируется высокое напряжение, создающее искру на свече зажигания. Устройство располагают в подкапотном пространстве, его легко определить по высоковольтным проводам, идущих к свечам зажигания.
Проверка модуля зажигания на выкрученной свечиНеисправность модуля зажигания определяют по следующим признакам:
Несмотря на высокую надежность и прочность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, подобно любому другому механизму. Среди всех возможных причин поломок, в 9 из 10 случаев возникают и диагностируются следующие:
Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:
Замена модуля зажигания на заведомо исправный1. Самый простой способ – подключение заведомо рабочего модуля. При этом устройства должны быть полностью идентичны, высоковольтные провода исправны, и проверена надежность контактов.
Проверка контактов на модуле зажигания2. Шевеление модуля, которое позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого шевелят колодку проводов, и сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением работы, значит причина неполадок кроется в плохом контакте.
Замер сопротивления на выводах модуля зажигания3. Измерение сопротивления. Для этого понадобится тестер, переключенный в режим омметра. Проводят измерения на парных выводах модуля между 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндром. Величина сопротивления должна быть одинакова, и приближаться к показателю 5,4 кОм.
Проверка модуля зажигания при помощи тестера4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора прикладывают к контакту А колодки, второй на массу. После включения зажигания снимают показания прибора. При исправном проводе он покажет напряжение 12 В, при его отсутствии проверяют предохранитель, защищающий модуль зажигания. После проверяют целостность цепи контрольной лампой 12 В. Один конец провода прикладывают к контакту А и вращают стартер. Если лампа не мигает – цепь оборвана. Процедура аналогично повторяется с другими контактами.
Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием5. Диагностика на сервисной станции при помощи подключения компьютера со специальным программным обеспечением к ЭБУ. Неисправности обнаруживаются в виде ошибок, обозначенных буквенно-числовым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения – ремонта модуля зажигания, или его замены. Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО при помощи осциллографа.
Модуль зажигания ваз 2107Модуль с целью проведения ремонта демонтируют и вскрывают. Для этого понадобятся:
Вскрытие модуля зажиганияРемонт модуля зажигания производится в следующем порядке:
Если устройство не заработало, то поломку внутри модуля следует искать более тщательно. Может быть из строя вышел транзистор, электронный компонент или произошел обрыв в катушке. Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена будет существенно ниже стоимости новой детали.
Модуль зажигания на Нива Шевроле и других отечественных автомобилях – это не что иное, как импульсный источник подачи высокого напряжения. Случается, что иногда эти устройства ломаются, и им требуется частичный ремонт или полная замена. В этой статье мы подробно разберём как проверить это устройство, для того, чтобы определить факт возможной неисправности.
Видео о проверке модуля зажигания:
Штатное расположение модуля зажигания под капотом вызывает вопросы.
Модуль зажигания – это конструкция с первичной и вторичной парой обмоток с коммутатором, в которой ток поочерёдно переключается с одной катушки на другую. Её работа реализовывается из ЭБУ (блока управления — прим.), и от неё же происходит анализирование и сбор информации от её работы.
Сам по себе модуль зажигания имеет четыре гнезда для подсоединения к ним высоковольтных проводов, которые уже потом идут прямо к свечам зажигания. Импульсы в модуле возникают не хаотично, а парно, то есть на клеммах 1-4, а потом 2-3, это объясняется тем, что каждая из внутри расположенных катушек ответственна за действия двух цилиндров, ввиду парного возникновения искры.
Четыре клеммы, расположенные на модуле имеют и буквенные обозначения, так на соединения под маркировкой A и B подходят импульсы с датчика Холла, которые и переводят контакты с одной на другую, а контакты C и D – ответственны за питание массу соответственно.
Буквенные обозначения ясно видны на корпусе устройства.
Одной из самых частых причин возникновения поломок становится вторичная обмотка. Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков. Случается, это из-за следующего:
И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата.
Бронепровода отмечены стрелочкамиТот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается (при нарушении целостности провода – прим.), то импульс ищет ближайший «выход» и находит он его, как правило, в той самой вторичной обмотке, которая намного тоньше чем сечение самих проводов.
Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:
Все вышеназванные причины, могут наблюдаться и при других поломках, поэтому необходимо правильно её диагностировать, а для этого необходимо знать, как проверить модуль зажигания своими руками. Обратите внимание, что при такой неисправности эксплуатация автомобиля крайне нежелательна, но при необходимости возможно добраться лишь до места её ремонта.
Перед тем как приступить к демонтажу модуля, необходимо убедиться в том, что причиной нестабильной работы не стало банальное отсутствие контакта питания. Для этого «пошевелим», либо несколько раз включим и выключим подсоединённый блок проводов. Если подобная процедура не принесла никаких результатов, то проверять работоспособность следует на демонтированном устройстве.
Значения на мультиметре в норме.
Если какой-либо замер показал результаты, не соответствующие нормам, то следует искать неполадки сразу в цепи катушки.
Модуль зажигания перенесён вышеКак уже писалось выше, для лучшей работы модуля зажигания его рекомендуют перенести выше в подкапотном пространстве.
Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена.
Однако, если обе обмотки окажутся целы и будет обнаружен только обрыв пайки, его можно исправить своими руками, и для этого потребуется только паяльник. Во время проведения таких работ, можно не только восстановить нарушения в дорожках, но и укрепить другие.
В современных инжекторных автомобилях неизменным компонентов двигателя является модуль зажигания. Это устройство отвечает за генерацию электрического импульса высокого напряжения. Впоследствии импульс передается на свечи зажигания, чтобы вызвать искру в цилиндре и зажечь топливную смесь.
Но зачастую могут возникнуть проблемы в работы данного устройства и может потребоваться его замена. Так же многих покорителей бездорожья не устраивает штатное расположение устройства в нижней части двигателя, где на него может попадать вода и возникает необходимость его переноса в другое место.
Модуль зажигания состоит из пары обмоток и комутатора, который определяет направление движения тока по катушкам. Работа данного компонента полностью регулируется электронным блоком управления автомобиля. ЭБУ так же отвечает и за сбор и анализ информации, поступающей от блока. На выходе из модуля им еется 4 гнезда в которые подключаются высоковольтные провода, идущие к свечам.
Импульсы внутри генерируются таким образом, чтобы на выходе получать парный разряд. Сперва задействуются контакты под номерами 1 и 4, затем 2 и 3. Это необходимо чтобы синхронизироваться с работой соответствующих цилиндров, в которых должна возникать искра.
К устройству подходят 4 контакта, которые промаркированы на разъеме. На первые 2 – под обозначениями A и B направляются импульсы, отвечающие за перенаправление контактов с одной катушки на другую. На контакты C и D передается питание и масса. Буквенные обозначения должны быть продублированы и на корпусе устройства.
В основном сбои в работе происходят из-за повреждения обмотки. Так как в ней генерируется ток высокого напряжения, то со временем при использовании некачественных материалов может возникать повреждение оболочки провода, обрыв или разрыв витков. Случиться это может по нескольким причинам:
Так, например, если есть повреждения в бронепроводах, то импульс катушки используется не полностью, и он ищет другой выход, в результате чего пробивает вторичную обмотку, где более низкое сечение проводов.
Такая проблема проявляется постепенно, поскольку катушки начинают выходить из строя постепенно и одна из них какое-то время будет продолжать работать. Поэтому при появлении следующих признаков необходимо сразу проверять работоспособность модуля:
Эти причины могут быть связаны и с другими поломками, но проводя диагностику не надо забывать про модуль зажигания Нива Шевроле. При появлении подозрений на работоспособность компонента необходимо проверить устройство. Диагностика начинается с проверки контактов питания.
Возможно их окисление или обрыв проводки. Если это не принесло результатов, то нужно демонтировать его, чтобы проверить при помощи дополнительных приборов.
Если какие-то измерения показали отклонения от нормы, то прибор считается неисправным. Следует проверить целостность цепи.
При частой эксплуатации автомобиля на бездорожье некоторые автовладельцы стараются перенести модуль как можно выше, чтобы на него как меньше попадало влаги. Так же изменение расположения позволяет избежать перегрева, которое сокращает срок службы устройства. Это особенно актуально при эксплуатации в сложных условиях, когда двигатель работает на высоких оборотах, при этом скорость передвижения небольшая и в результате вентиляция салона недостаточная.
На Нива Шевроле свечи зажигания тесно связаны с предыдущим устройством. И при их неисправности возможны все те же проблемы, что описаны выше. Особенно часто свечи выходят из строя в зимний период.
Это связано с тем, что авто используется не так часто и в основном для коротких поездок. Из-за низкой температуры окружающей среды свечи не прогреваются до максимальной температуры, при которой они самоочищаются от нагара.
В случае появления проблем необходимо своевременно заменить свечи, чтобы это не повлияло на работоспособность других компонентов системы. Свечи зажигания для Нивы Шевроле необходимо приобретать специальные, для восьми-клапанных инжекторных двигателей. При покупке следует обращать внимание на зазор между электродами.
Он должен быть не больше 1,5 мм. Если данное расстояние больше, то это будет сказываться на продолжительности работы свечи.
Для повышения производительности при создании данных изделий применяют некоторые технологические особенности, которые в теории могут увеличить производительность, а как следствие наиболее качественное сгорание топлива:
Источники:
Всем привет. Начну с лирики) Уж не обижайтесь нивоводы, но я скажу это) Вот нива очень странная машина, мнение о ней меняется у меня очень стремительно и сразу на диаметрально противоположное мнение( Вот много людей хаят патра, мол говно машина, ломается через каждые 100 метров. Лично я как владелец уаза воспринимаю это как наглую ложь и пустотреп. У меня патр и нива, уже говорю не раз, что патр ездит и не парит мозг, ну бывает ломается, но не критично, на ходу всегда (тьфу 3р). Нива же другая. Слабая машина, слабая ходовка. Скажу так, что перед сезоном, а это осенью до октября я делаю большое ТО для машин, устраняю косяки с надеждой, что машины пройдут сезон с октября по апрель без проблем. Что имеем…Уаз ходит и ходит…нива нет, вечно выносит мозг((( Так случилось и сейчас…
Вообщем это было предисловие, уж простите, но сказал как есть. А началось все банально. Я на работе на сутках, жена поехала в магазин. Главное ездила нормально, как будто специально нива подгадывает когда можно сломаться, чтобы максимально навредить мне и моим нервам… Вообщем звонит жена и сообщает, что произошел какой то взрыв под капотом и машина на газе вообще не едет, а на бензине еле еле. Далее шли диалоги, не понятные объяснения жены и я не понимающий что происходит и психующий… В итоге, она доехала еле еле на второй. А Утро у нас вышло морозное, -16 Я вышел к уазке, а он не открывает мне дверь…хорошо личинку перед зимой промазал и разработал, вообщем попал в машину и домой, правда уаз первые километры ехал как телега, все замерзло, хотя и мороз не большой.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
мертвый модуль на одре…
Автор: Марина Мельникова
Чтение статьи займёт: 1 минуту
Модуль зажигания на современных машинах — это источник подачи высокого напряжения. Иногда устройство ломается, после чего требуется либо замена частично, либо ремонт в полном объеме. Факт возможной неисправности легко определить в самостоятельных проверках любого автомобиля Нива Шевроле. Как проверить модуль зажигания в Ниве Шева, будет рассказано далее.
Модули зажигания – конструкции, снабженные как вторичной, так и первичной обмоткой. Дополнительно имеется коммутатор, внутри которого ток переключается с одной катушки на другую. Работа реализуется из ЭБУ или блока управления автомобилем. Анализ и сбор информации тоже выполняется с помощью указанных блоков. Такая проверка дает точный результат.
В модуле зажигания есть четыре гнезда, чтобы подключить высоковольтные провода. Затем они идут дальше к свечам зажигания.
За все время выпуска этих автомобилей производители комплектовали их двумя основными группами устройств:
Указные модули не относят к взаимозаменяемым деталям. Конструкция их различна, поэтому нельзя вместо одной разновидности поставить другую. По внешнему виду легко определить, какая деталь используется в том или ином случае. Старый модуль зажигания Нива Шевроле отличается увеличенными габаритами и массой.
Преобразование низковольтных сигналов в высокое напряжение – главное назначение любого модуля. В основе лежит процесс искрообразования внутри цилиндров. По конструкции модуль похож на импульсный трансформатор. Сигнал с электронного блока управления подается на вход устройства. В этом случае с выхода снимают напряжение до 20-30 кВт. Это значит, что каждый провод работает стабильно.
У модуля есть разъем, чтобы подключить низковольтную часть, дополнительные четыре гнезда. В них вставляют так называемые бронепровода.
Подача высокого напряжения идет сразу к двум цилиндрам. На образование искры уходит примерно до 90% от всей энергии устройства. Проводимость смеси связана с высоким давлением, которое сохраняется на постоянной основе. В модуле всего две независимые катушки.
Закреплена деталь на нижней части блока цилиндров. По этой причине на модуль зажигания постоянно воздействует не только коррозия, но и высокие температуры. Второй фактор для этой системы можно назвать самым критичным. Поэтому владельцы часто сами переносят конструкцию в другое место, где условия не настолько проблемные.
Редко можно столкнуться с ситуацией, когда из строя выходят сразу обе катушки. Двигатель получится запустить, даже если модуль только частично неисправен.
Но при появлении следующих признаков определить проблему становится легче:
Однако указанные проблемы часто проявляются при поломках других частей двигателя. Главное – провести правильную диагностику и разобраться в том, как проверять сам модуль зажигания.
Внимание! Эксплуатация автомобиля в случае поломки допустима, но только с целью добраться до места проведения ремонта.
Модуль зажигания отличается высокой прочностью и надежностью. Но есть проблемы, которые возникают сразу, либо спустя некоторое время по мере активной эксплуатации.
Например, когда система зажигания используется с несоответствующими компонентами. Важно подбирать высоковольтные провода в зависимости от характеристик, которыми обладают конкретные устройства. Сбои в работе появляются, если напряжение будет слишком низким или слишком высоким.
Некачественная сборка, применение бракованных деталей и конструкций низкого качества тоже ведут к проблемам. По этой причине целые системы и другие узлы выходят из строя.
О признаках, по которым можно вычислить проблему, уже писалось ранее. Если не работают сразу два цилиндра – проблема точно в модуле зажигания. Например, отказывают 1 и 4, либо 2 и 3 цилиндры. Или показаны пропуски во всех цилиндрах при диагностике.
Проверить состояние узла поможет мультиметр. Не обязательно использовать дорогие приборы, обладающие высокой точностью. Главное – наличие цифровой индикации, тогда любые измерения упрощаются.
Сначала необходимо убедиться в том, что проводка устройства сохранила целостность. Для этого действия выполняют, соблюдая следующий порядок:
Сопротивление вторичной обмотки проверяют на следующем этапе. Здесь надо перевести переключатель в положение 20 К. Щупы подсоединяют к проводам с соответствующим напряжением. 5,4 Ом – стандартное показание для приборов в этой ситуации. Иначе подключение невозможно грамотно организовать.
Чтобы модуль зажигания работал лучше, его переносят в подкапотное пространство выше, чем он расположен изначально.
Перед переносом и монтажом дополнительных деталей важно убедиться в том, что рядом отсутствуют посторонние предметы. Провода отсоединяются от системы только при выключенном зажигании. Главное – не дотрагиваться до них руками без какой-либо дополнительной защиты. То же самое касается полного отсоединения аккумуляторных батарей, когда возникает необходимость. Перенос относят к простым операциям.
Монтаж проводится в обратном порядке в сравнении с демонтажем. Выгибание штатного кронштейна – основное решение, которое применяют при подобных ситуациях. Каждый мастер сам решает, каким способом лучше переварить кронштейн – можно легко добиться эффекта, когда все его части остаются ровными.
Если при диагностике установили факт обрыва обмотки – то конструкция не подлежит ремонту, проводится только полная замена. Другое дело – обрыв пайки. Такую проблему вполне возможно исправить собственными силами. Дополнительно появится возможность укрепления других конструкций, присутствующих в автомобиле. Главное – соблюдать правила безопасности, обеспечить дополнительную защиту для владельца инструментов. Любой ремонт имеет смысл только при невысоких расходах. В противном случае проще купить новую деталь для замены неисправной.
— Приветствую всех форумчан! Недавно задавался вопросом почему при полном прогреве двигатель начинает весь вибрировать и колбасит, и это до такой степени что невозможно даже тронуться. Но самое интересное, что пока движок прогревается он работает ровно и чисто, да и машина едет как обычно. Многое что под капотом я проверил: поставил свечи другие, ВВ провода, проверил магистраль воздуха, а так же дроссельный узел. Там оказалось всё в порядке. Давление в рампе так же норма, форсунки работают. До последнего я не хотел верить, что это модуль зажигания, так как его ценник не самый гуманный. Но благодаря большинству советов форумчан дошло дело и до него. Кое как уговорил товарища на работе дать на пару дней его запасной МЗ на пробу и после установки машина ожила и прекрасно отъездила пару дней. Далее для интереса я проверил тестером сопротивление катушек своего модуля, между 1-4 и 2-3 контактами и если как говорят, что оно должно быть где-то 5,2Ом ( норма ), у меня было 2Ом и 2.5Ом — это уже отклонение. Итогом стал поиск недорогого МЗ по магазинам, а так же хотел взять с рук, но передумал ( даже можно сказать отговорили ). Ценник расходился от 1500р, до 3500р, но почитав общую инфу по интернету оказалось что "МЗ" — это больной вопрос и не только в Ниве, но и на других авто где используется модификация модуля 2112, поэтому и смысл брать, что дорогой, что дешёвый нет, так как этот элемент электрики боится тряски, высокой температуры, а также не любит когда мотор хорошо раскручивают. Созрел вопрос — " Что делать?", нужна альтернатива. И она нашлась — " БОЖЬЯ ИСКРА" — система собранная на 2-х коммутаторах и катушке зажигания, которая в свою очередь не боится выше перечисленных проблем, а так же есть и дополнительные плюсы. В инете есть достаточно информации про эту доработку, которая обошлась мне около 1500руб, так же есть схемы всех подсоединений, ничего сложного там нет, единственное что было у меня это немного сомнений, но всё было куплено и готово к творчеству. Всё что было приобретено — это сама катушка 2111, два коммутатора 2108 ( по советам производитель "Астро" ) и разъёмы для их подключения, проводов благо своих хватает ( использовал сечением 0.75 )…
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
— Коммутаторы как они есть ставить не рекомендуют и требуется некоторая доработочка, путём выпаивания некоторых элементов ( одна перемычка и четыре конденсатора ), на фото я постарался их отобразить. Кто-то обходится выпаиванием только одной перемычки с обозначением " 000 " и говорят, что так же всё работает.
Полный размер
красным указаны выпаиные элементы
— Далее собрал коммутаторы в исходное состояние и приступил к созданию жгута. Изначально в проводке хотел использовать штекер от старого модуля, для чего раскурочил его, но в дело он не пошёл, так как сломал одну ножку — они аллюминивые, да и пайкой к ним не стал заморачиваться, решил четырёхконтактную ветку посадить через скрутку с пайкой к проводке машины. Вот то, что отковырял…
Полный размер
Полный размер
— На создание жгута понадобилось не очень много времени, с небольшими трудностями столкнулся уже при установке в авто. Во первых где-то надо установить коммутаторы и катушку. Многие автовладельцы переносили МЗ куда-нибудь повыше и подальше от двигателя и так же об этом подумал, но катушку решил оставить на старом месте немного отодвинув её от двигателя и переделав крепление, но а коммутаторы приспособил на самодельную пластину и установил в районе бачка ГУР и бачка тормозной — сцепления, масса для коммутаторов обязательна.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
— Короче дело дошло до запуска и как говориться первый блин комом. Двигатель при заводке весь колбасило, выхлопная чихала, а я заикаться стал — что-то сделал не так, а может это и не применимо в моём случае, а может и запчасти бракованные, но страшные мысли были развеяны и пришла одна самая нужная и хорошая мысль — поменять местами управляющие провода 1-4 и 2-3 цилиндров. По схеме те что в инете брал всё собрал верно, но кто знал что на моём авто контакт "А" — это 1-4 цилиндры, а контакт "В"- соответственно 2-3. Меняю местами и вот оно счастье — машина завелась от одного прикосновения к ключу. Выехал прокатиться, она и едет даже по ощущениям даже лучше и как-то динамичнее при разгоне. Итог моих покатушек после недели эксплуатации на новой системе зажигания — это отличная работа при запуске, хорошие ездовые показатели, как ни странно снизился средний расход топлива на 0.4 литра. Дополнение ко всему — это более выгодная в дальнейшем денежная ремонтопригодность. Короче сейчас Шевик летает, а я доволен как слон! Спасибо за внимание и удачи на дорогах!
Полный размер
Модуль зажигания (МЗ) автомобиля «Нива-Шевроле» обладает высокой надежностью и чаще всего, обеспечивает искрообразование на протяжении многих десятков тысяч километров. Однако если он выходит из строя, диагностировать это сложно из-за отсутствия явных признаков. Приличная стоимость модуля не всегда позволяет производить его замену на новый, что называется «вслепую». Сначала нужно достоверно убедиться в неисправности старого. О том как проверить модуль зажигания «Нивы-Шевроле» читайте в статье.
Главное предназначение любого МЗ – преобразование низковольтного сигнала в высокое напряжение, достаточное для нормального искрообразования в цилиндрах. Поэтому конструктивно, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» представляет собой импульсный трансформатор. На его вход подается сигнал с электронного блока управления (ЭБУ), с выхода снимается напряжение порядка 20 – 30кВ. Модуль имеет разъем для подключения низковольтной части и четыре гнезда, в которые вставляются так называемые бронепровода.
Высокое напряжение подается сразу на два цилиндра. При этом 90% энергии, уходит на образование искры в том, где заканчивается такт сжатия. Рабочая смесь в нем находится под большим давлением, а значит, имеет высокую проводимость. Таким образом, модуль состоит из двух независимых катушек зажигания.
Местоположение модуля зажигания «Нивы-Шевроле», выбрано не очень удачно. Он закреплен на нижней части блока цилиндров. Таким образом модуль подвержен воздействию сразу двух негативных факторов:
Второй фактор наиболее критичен для МЗ. Производитель гарантирует нормальную работу устройства до 120 С°. Такая температура под капотом редкость. Но постоянное воздействие, пусть даже более низких значений, существенно сокращает срок службы МЗ. Поэтому добросовестные владельцы переносят модуль в место с более щадящими условиями. Чаще всего, на перегородку моторного отсека.
За время выпуска, «Шнива» комплектовалась двумя типами модулей.
Следует учитывать, что модули невзаимозаменяемые. Связано это с их различной конструкцией. Определить какой модуль зажигания на «Ниве-Шевроле» можно по его внешнему виду. Старый имеет большие габариты и массу, а самое главное, в отличие от нового, не три, а четыре контакта на разъеме первичной обмотки. При этом процесс проверки модуля зажигания «Нивы-Шевроле», будет рассмотрен на примере нового модуля.
Как уже упоминалось, симптомы неисправности модуля зажигания характерны так же для многих других узлов автомобиля. Почти нет таких признаков, которые напрямую указывают на МЗ. Это существенно осложняет ремонт. Однако при наличии опыта, выводы о неисправности модуля зажигания Нивы Шевроле можно сделать последующим симптомам.
Следует отметить, что полный отказ МЗ, при котором двигатель совсем не запускается, случается очень редко. В основном этот признак неисправности модуля зажигания «Нивы-Шевроле» свидетельствует о повреждении низковольтной части проводки.
Чаще всего, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» выходит из строя из-за перегрева, вызванного его неудачным расположением в подкапотном пространстве. Это просто приводит к обрыву вторичной обмотки импульсного трансформатора. Впрочем, произойти это может и по другим причинам, а именно:
Таким образом, одной из основных причин выхода из строя модуля, является пресловутый, «человеческий фактор». Виной тому, неправильные диагностика и эксплуатация МЗ. Способы проверки, допустимые для катушки зажигания карбюраторного двигателя, чаще всего не подходят для современных модулей и, скорее всего, станут причиной выхода из строя.
Прежде всего придется обзавестись мультиметром. Не нужно искать какие-то высокоточные и дорогие приборы. Вполне хватит обычного, китайского. Главное, чтобы он имел цифровую индикацию, это существенно упростит измерение. Оптимальным с точки зрения цены и функционала является мультиметр DT 830 и его многочисленные модификации. Это один из самых распространенных и простых в обращении приборов. Процесс проверки будет рассмотрен на его примере.
Прежде всего необходимо убедиться в целостности первичной обмотки модуля зажигания «Нивы-Шевроле». Для этого:
Точности мультиметра, конечно, недостаточно для измерения таких маленьких величин, но для проверки первичной обмотки на обрыв, этого вполне хватает.
Следующим этапом измеряем сопротивление «вторички». Последовательность действий:
Следует сказать, что диагностировать неисправность модуля зажигания «Нивы-Шевроле» можно только в случае существенного отличия показаний от нормы, или что чаще, если на индикаторе прибора горит «1». Это обозначает бесконечно большое сопротивление, проще говоря - обрыв обмотки.
Добрый день.
Итак, есть проблемы с зажиганием.
Машинка глохнет на холостых оборотах. Бывает и не глохнет, но сбрасывает обороты и потом снова набирает.
На подсосе также происходит сборос оборотов и сразу же набирает. Обычно если глохнет — зразу можно завести, это и затрудняло поиск конкретной неисправности. Но было несколько раз, что заглохла и не заводилась. Это и позволило скинув центральный провод с трамблера заметить полное исчезновение искры. При этом машина работает ровно, карбюратор настроен, клапана отрегулированы. Угол зажигания также выставлен верно.
Если даже искра пропала и машина не заводиться, через 5-10 минут снова появляется искра и двигатель работает. Четкого времени проблемы нет. Может работать час без проблем. А может глохнуть каждые 7-15 минут.
Что делал:
В наличие 2 новых коммутатора, один точно такой же как старый, второй немного другой, но вроде подходит. Замена коммутатора не решила проблему.
В наличие 2 новых катушки зажигания, точно такие же как старая. Замена катушки на любую из новых проблему не решила.
Купил два новых датчика холла. Замена датчиков проблему не решила.
Ни одна из комбинаций замены коммутатора, катушки и датчика холла проблему не решила.
В наличии 2 комплекта силовых проводов и 3 комплекта свечей. Машина ведет себя одинаково на любом из комплектов.
Перебрали всю проводку (коммутатор, катушка, датчик холла, блок управления экхх — это один шлейф проводов), просмотрели на повреждения и прозвонили — все в норме.
Пробовал подключить катушку зажигания напрямую к аккумулятору, исключить из цепи замок зажигания, реле и тд… — не помогло.
Контакты массы все проверил, все зачищено и надежно закреплено.
Может кто посоветует — что делать? Идеи кончились! =(
зы: бесконтактное зажигание, экхх обрезан и в подаче топлива не участвует.
Итог: Подсказали, что подобное может происходить из-за регулятора напряжения в генераторе (я недавно поменял генератор, установил на 120А). Установил старый генератор. Много не ездил (морозы -40), но на днях помогал товарищу с его машиной и нивасика выгнал на мороз возле гаража. Машина работала на холостых около 8 часов, проблем с падением оборотов замечено не было. Ни разу не заглохла.
Модуль зажигания на Нива Шевроле и других отечественных автомобилях – это не что иное, как импульсный источник подачи высокого напряжения. Случается, что иногда эти устройства ломаются, и им требуется частичный ремонт или полная замена. В этой статье мы подробно разберём как проверить это устройство, для того, чтобы определить факт возможной неисправности.
Видео о проверке модуля зажигания:
Штатное расположение модуля зажигания под капотом вызывает вопросы.
Модуль зажигания – это конструкция с первичной и вторичной парой обмоток с коммутатором, в которой ток поочерёдно переключается с одной катушки на другую. Её работа реализовывается из ЭБУ (блока управления — прим.), и от неё же происходит анализирование и сбор информации от её работы.
Сам по себе модуль зажигания имеет четыре гнезда для подсоединения к ним высоковольтных проводов, которые уже потом идут прямо к свечам зажигания.
Импульсы в модуле возникают не хаотично, а парно, то есть на клеммах 1-4, а потом 2-3, это объясняется тем, что каждая из внутри расположенных катушек ответственна за действия двух цилиндров, ввиду парного возникновения искры.
Четыре клеммы, расположенные на модуле имеют и буквенные обозначения, так на соединения под маркировкой A и B подходят импульсы с датчика Холла, которые и переводят контакты с одной на другую, а контакты C и D – ответственны за питание массу соответственно.
Буквенные обозначения ясно видны на корпусе устройства.
Одной из самых частых причин возникновения поломок становится вторичная обмотка. Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков. Случается, это из-за следующего:
И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата.
Бронепровода отмечены стрелочками
Тот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается (при нарушении целостности провода – прим.), то импульс ищет ближайший «выход» и находит он его, как правило, в той самой вторичной обмотке, которая намного тоньше чем сечение самих проводов.
Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:
Все вышеназванные причины, могут наблюдаться и при других поломках, поэтому необходимо правильно её диагностировать, а для этого необходимо знать, как проверить модуль зажигания своими руками.
Обратите внимание, что при такой неисправности эксплуатация автомобиля крайне нежелательна, но при необходимости возможно добраться лишь до места её ремонта.
Перед тем как приступить к демонтажу модуля, необходимо убедиться в том, что причиной нестабильной работы не стало банальное отсутствие контакта питания. Для этого «пошевелим», либо несколько раз включим и выключим подсоединённый блок проводов. Если подобная процедура не принесла никаких результатов, то проверять работоспособность следует на демонтированном устройстве.
Значения на мультиметре в норме.
Если какой-либо замер показал результаты, не соответствующие нормам, то следует искать неполадки сразу в цепи катушки.
Модуль зажигания перенесён выше
Как уже писалось выше, для лучшей работы модуля зажигания его рекомендуют перенести выше в подкапотном пространстве.
Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена.
Однако, если обе обмотки окажутся целы и будет обнаружен только обрыв пайки, его можно исправить своими руками, и для этого потребуется только паяльник. Во время проведения таких работ, можно не только восстановить нарушения в дорожках, но и укрепить другие.
Как проверить модуль зажигания: особенности диагностики
Давайте разберемся, как самостоятельно проверить модуль зажигания:
1. Для начала убедитесь, что остальные системы силового узла нормально работают. При этом особое внимание уделяйте ошибкам системы.
Бывают ситуации, когда неисправность проявила себе на короткий промежуток и лампа не успела ее зафиксировать. Зато контроллер зафиксировал проблему и отложил ее в памяти.
На практике такие сбои случаются весьма часто. Основные причины – плохой контакт «минуса» на корпусе, появление электрических помех и так далее.
2. Многие новички не знают, как проверить модуль зажигания тестером. На самом же деле в этой работе нет ничего сложного. Для начала убедитесь в исправности колодок, к которым подключены провода.
Подсоедините щуп устройства к контакту А на разъеме, а второй – к корпусу авто. Теперь заводите машину и смотрите на уровень напряжения.
Если его величина – 12 Вольт, то питание к модулю зажигания подается. В случае если напряжения нет, то велика вероятность перегорания предохранителя.
Теперь возьмите лампочку на 12 Вольт и подключите ее между разъемами А и В. Дайте команду помощнику начинать прокручивать стартером двигатель, а сами смотрите на лапочку.
В этот момент она должна загораться и гаснуть. Если этого не происходит, то велика вероятность обрыва провода.
3. Еще один способ проверки – замена модуля зажигания на исправный узел. Но здесь самая большая сложность – найти подходящий модуль, ведь на некоторых моделях этот узел является частью ЭБУ и снять его не представляется возможным.
В случае, если «машину-донор» удалось найти, то это только плюс – вы сразу же определитесь, есть ли необходимость в замене модуля зажигания или нет. Если решить вопрос с исправным модулем не удалось, выбирайте другой метод проверки.
4. Измерение сопротивления. Проверить исправность узла можно еще одним популярным методом – путем замера сопротивления.
Проверьте этот параметр между контактными группами 2 и 3, а также 1 и 4. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 5,4 кОм.
Если после сопротивление нормальное, а модуль все равно не работает, то попробуйте его немного «взбодрить», к примеру, постучать по нему в момент, когда двигатель заведен.
Вот и все. Если вы провели проверку модуля зажигания и убедились в его неисправности, то остается только один выход – замена. Сделать это не сложно – достаточно выделить 10-15 минут личного времени. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
