8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Мерседес вито регулировка сцепления почему в конце цыплят сцепление


Как самостоятельно прокачать сцепление на Mercedes Vito |

При эксплуатации автомобиля механизм сцепления находится постоянно в работе. Это приводит к его износу. Например, шланг системы сцепления в месте крепления может износиться, и «подсасывает» воздух. Тогда механизм сцепления будет работать неустойчиво, педаль сцепления будет периодически «падать» в пол автомобиля.
Нужно заменить износившийся шланг, а из системы сцепления удалить воздух, то есть «прокачать» сцепление. Это можно сделать самостоятельно, одним оригинальным способом.
Для этого вам понадобится медицинская система для капельницы, шприц на 20 мл, тормозная жидкость, ключи для откручивания штуцера на рабочем цилиндре сцепления.
Важно, чтобы ваша гидравлическая система сцепления была со «свежей» жидкостью, не забита, так как жидкость должна хорошо выдавливаться из системы.
К штуцеру рабочего цилиндра сцепления нужно подсоединить шланг от медицинской системы «капельницы».

 

К другому концу шланга нужно подсоединить шприц. Предварительно заполните шланг «капельницы» тормозной жидкостью, чтобы в шланге не было воздуха.


Педаль системы сцепления в салоне автомобиля должна быть в поднятом состоянии.

Крышку с расширительного бачка сцепления нужно снять, чтобы следить за уровнем жидкости.


Открываем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Шприцом добавляем тормозной жидкости в систему. Следим, чтобы в расширительном бачке жидкость подымалась. Если жидкость закончилась, то шланг медицинской системы можно перекрыть фиксатором, штуцер рабочего цилиндра закрутить, а в шприц набрать ещё тормозной жидкости.


Далее откручиваем штуцер и продолжаем шприцом «прокачивать» гидравлическую систему сцепления.
Жидкость поднялась в расширительном бачке до необходимого уровня? Пузырьки воздуха уже не выходят с жидкостью? Всё. Закручиваем штуцер, отсоединяем от него шланг медицинской системы. Пробуем, как работает педаль сцепления.
При необходимости повторить прокачку системы.
Данный способ работает со «свежей» жидкостью в системе сцепления. Если жидкость уже грязная, вязкая, то нужно полностью её слить.
Для этого закрываем штуцера на главном и рабочем цилиндре. Затем промываем, чистим расширительный бачок, наливаем туда свежей тормозной жидкости. Далее нужно перейти в салон автомобиля и нажать пару раз на педаль сцепления. Затем удержать ее в нажатом состоянии, а второму человеку открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления, подставив под него емкость для сбора жидкости. Должна пойти жидкость из штуцера. Таким образом, промываем систему сцепления чистой жидкостью.
После такой процедуры промывки системы сцепления, заливаем тормозную жидкость в систему через расширительный бачок и применяем описанный выше способ для прокачки от воздуха гидросистему сцепления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена комплекта сцепления — Mercedes Vito, 2.2 л., 2010 года на DRIVE2

Итак, сегодня заменил сцепление. Обошёлся "малой кровью": заменили только диск и корзину.

Модель сцепления

Выжимной подшипник и двухмассовый маховик будут ждать следующего диска сцепления. Надеюсь, что дождутся! :)

Маховик. Остался на месте. Мелкой наждачкой убрали весь пригар.

При большой жадности, можно было бы заменить только диск, но механики настояли, что менять лучше в комплекте с корзиной, раз уже вскрыли.

Вот старый диск сцепления (лежит на старой корзине):

Старые диск и корзина сцепления. Сегменты полностью сработаны.

Оригинал, ЛюК, со значком "Мерседес".
Вот новый. С одной стороны ЛюК:

Новый диск сцепления ЛюК

С другой — САКС. Деньги взяли как за САКС: по прайсу поставщика он дороже! ))

Новый диск сцепления САКС

Часа три заняла разборка. Вдвоём. Полчаса — сборка. Потом ещё пару часов занимались прокачкой сцепления.Сразу не долили до полного бачка тормозной жидкости, и "хапанули воздуха". И долго на подъёмнике "вверх-вниз", "прокачка-доливка"…
Ещё, кто будет делать то же самое, будьте внимательны с уплотнителем трубки, по которой поступает тормозная жидкость в выжимной подшипник. Он очень легко слетает, и вообще ничем не фиксируется. Нужно "по самые помидоры" надвигать его на трубку, и плотно вставлять при сборке, чтобы через него не протекало. Тоже этот момент выел мозг. Странно, честно говоря. В моём понимании, везде, где есть хоть какая-то гидравлика, пусть и малого давления, нужна накидная гайка. Увы, тут её немцы не предусмотрели…

За компанию, уже, заменил и масло коробки передач. Ушло 1,5л (вместо заявленных в каталогах 1,2л). Вот такое залил:

Масло коробки передач

Допуск MB 235.10 (leoparts.com.ua/catalog/oils/gear-oils/fuchs/275)

Ценники:
— комплект сцепления SACHS — 6500грн;
— масло в коробку передач — 2л х 250грн = 500грн;
— работа 1200грн.

Mercedes Vito › Бортжурнал › замена обычного маховика на двухмассовый с комплектом сцепления

При покупке машины продавец предупредил что стоит сцепление с обычного 108 (у меня 110) в целях экономии. Поездив пол года я так и не привык к сцеплению. Трогался постоянно с рывками, ездить на такой машине не хотелось. При переключении передач верх на малых оборотах появлялся посторонний шум. Забрав жену с работы стоя в пробке услышал скрипы в педали сцепления. Приехав домой увидел подтеки с цилиндрика сцепления на следующий день ближе к вечеру я его поменял минут за 30 прокачал электро насосам для колес .Утром поехал на работу и на ходу стали пропадать передачи не мог включить . Когда мне это все надоело показал машину специалисту и он посоветовал или менять сцепление с маховиком на то что должно стоять с завода или смериться и ездить так . И вот я отдал машину на сто друзьям на ремонт. Комплект сцепления с двухмассовым маховиком заказывал там-же 330$ маховик и 150$ комплект сцепления . При замене было обнаружено что шестерня стартера плохо подходила к старому маховику (возможно маховик не от 108) и с трудом заводилась машина, так-же диск сцепления плохо прилегал к корзине . Когда ремонт был закончен мне предложили проверить работу прокатившись . Завелась очень бодро но задняя включалась с ударом и остальные передачи включались через раз но шум с коробки полностью пропал . Приехав на сто объяснив что передачи пропадают мне прокачали еще раз сцепления и предложили оставить машину пока не найдут причину. Забрав машину поехал домой, во дворе полез с фонариком к педали сцепления и увидел что я не правильно поставил ограничитель педали(был не до выжим ) не поставил через второй болт(дальний), поставив все на место и прокатившись был очень рад . Итог после замены сцепления и маховика ездить стало гораздо интереснее, шум пропал трогаться стало легче и возможно кажется стала машинка порезвее . Экономия этого не стоит .

старый маховик

Сцепление Mercedes-Benz Vito

1. МКПП
2. Винт крепления механизма сцепления к маховику
3. Нажимная плита
3a. Поверхность трения
4. Ведомый диск сцепления
5. Регулирующее кольцо
6. Упорный подшипник выключения сцепления
7. Маховик
7a. Поверхность трения
8. Игольчатый подшипник первичного вала КПП
9. Сальник первичного вала
10. Заглушка
11. Оправка для центровки ведомого диска при сборке

Управление механизмом сцепления

Стандартной конструкцией сцепления для всех типов двигателей данного автомобиля с двойным маховиком (TMF) является наличие автоматической регулировки мембранной пружины.

Обычный привод выключения сцепления, включавший в себя выносной рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выключения, в данной модели заменен гидравлическим цилиндром, установленным соосно с первичным валом КПП.

При установке нового нажимного механизма (или при установке другого бывшего в употреблении механизма) следует установить кольцо автоматической регулировки мембранной пружины (регулировки зазора в приводе выключения) в начальное положение.

Принцип действия гидравлического привода выключения сцепления с рабочим цилиндром, соосным первичному валу КПП

Гидравлический поршень (7) с закрепленным на нем выжимным подпятником под действием давления движется вперед по втулке (8) и нажимает на лепестки мембраной пружины сцепления (см. рис. MV3.003).

Уплотнение поршня осуществляется при помощи манжеты (6).

Пружина (5) обеспечивает постоянное касание выжимного подпятника и лепестков мембранной пружины с малым усилием.

Для защиты от загрязнений установлен пыльник (4).

Снятие и установка механизма сцепления

Снятие
1. Снимите МКПП.
2. Зафиксируйте маховик от вращения при помощи фиксатора (1).
3. Равномерно открутите винты крепления механизма сцепления (2).
4. Отсоедините механизм (2) с ведомым диском сцепления (3) с маховика.

Установка
5. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените болты крепления нажимного диска.

Citroen C-Elysee Носорог › Бортжурнал › Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима)

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Полный размер


.
.

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.
Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)


.
.
.

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.


.
.
.
Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.


.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки).
.
.

А теперь как прокачать систему.
Для покачки нам понадобится помошник.
1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)
2. Доливаем жидкость в бачок до полной
3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз
4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу
5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.
6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.
7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.
8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

замена сцепления или не удовлетворительно — Mercedes E-class, 2.2 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет, расскажу вам и прислушаюсь к советам. Потихоньку день изо дня коробка передач стала, тугой, короче так- утром когда машина давно остывшая, сажусь завожу мотор, прогреваю, выжимаю педальку сцепление, направляю рычаг кпп на первую передачу и чувствую Упор. не понял, еще раз опять Упор ( не включаеться ) Пробую вторую Упор, третью Упор, Че за дела? хм. Заглушил двигатель, выжимаю сцепление, включаю первую, ( включилась ) включаю вторую, третью, четвёртую, (всё работает). Чё зааа? Нейтралка завожу двигатель и опять пробую включить передачу ( ни фига не вышло ) Заглушил двигатель включил передачу, на выжатом сцеплении завожу мотор ( она покатилась при включеной передаче и выжатом сцеплении ) о беда подумал Я. Это что получается? — Сцепление не выжимается ?! по крайней мере полностью. Открываю капот, смотрю на бачок с жидкостью ( в норме ) на асфальте следов нет. Звоню хорошим знакомым которые возят запчасти, говорю чё да как. (Говорят Корзина) диктую VIN заказали весь комплект ( Корзина Ведомый, выжимной ) ок. Мучительная неделя и оно у меня. Еду к слесарям, загоняю и понеслась, сняли коробку, сняли корзину с диском и давай сверять с новым, короче по корзине не ясно но вот по диску (удивление) Замер толщины разница с новым 1 мм, ! Прикольно ( оно новое ) Ладно ставим полностью новый комплект, собираем, и? опять тоже самое. Я в печали. Подскажите какие есть идеи? Главный и рабочий сухие не текут, жидкость на месте, Комплект сцепления новый-( дорогой 10 000р ) Работа 4500р. Всё напрасно. Теперь детали- педаль стала мягче, качали, воздуха в системе нету. Трогается 2см от пола.

Цена вопроса: 14 500 ₽ Пробег: 224 655 км


Смотрите также