8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Меняем задние тормозные колодки


Замена задних колодок своими руками. — DRIVE2

Вот и начала моргать лампочка тормозов. Первое что проверил, это уровень тормозной жидкости — она была в норме. Тогда следующий шаг проверка тормозных колодок задних, т.к. передние недавно менялись. Сняв колесо сразу стало понятно, колодки — под замену. Вкрадце распишу, как это сделать самому (хотя операция простая и наверное очень много уже про это написано).
Снимаем колесо :), потом откручиваем болты на суппорте

откручиваем болты


Затем снимем сам суппотр и выколупливаем из него колодки, с суппортом нужно обращаться аккуратно, т.к. не желательно повредить шланги идущие к нему.
Вот какие были старые колодки и новые — есть разница!

колодки старые и новые


Далее необходимо очистить пазы по которым "ходят" колодки, я их зачистил просто отверткой, т.к. в гараже на тот момент кроме этого ничего не нашел )

чистим пазы


Далее начинается самое неприятное, необходимо закрутить тормозной цилиндр до упора, что бы потом можно было вставить колодки. Это цилиндр необходимо вкручавать и одновременно немного надавливать (если конечно эти действия можно делать без специального инструмента одновременно :)). Одну сторону я закручивал минут 30-40, но вот вторую — 1 час, ну не закручивался он, гад. Если я видел, что он при закручивании просто стоит на месте, я тогда выкручивал его и снова пытался закрутить. Ну в конце концов получилось. Если вы его начнете просто вдавливать, то можете угробить суппорт, т.к. там внутри находится какая-то резьба (это мне механик сказал).
Вот такими клещами и закручивал его. См.фото.

закручивание цилиндра

После того, как цилиндр закручен, можно вставлять новые колодки. Установка суппорта происходит в обратном порядке. Вместе с колодками в комплекте шли новые болты, которые я с радостью поставил вместо старых.
После установки суппортов СРАЗУ прокачайте тормоза! Я не прокачал и поехал, тормозов на процентов 30-40 не было! Машина конечно томозила, но только позже чем надо. По этому — прокачка тормозов — сразу!
Я прокачал задние колеса, т.к. у меня машина с АВS, то прокачивать нужно так:

Как прокачать тормоза с АБС?
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Эту инфу по прокачке я почерпнул из инета, прокачал только задние колеса, т.к. их и долбал с колодками. Для помощи в прокачке просил жену сидеть в машине и нажимать педаль. Одному никак, хотя в инете есть посты как это сделать одному.
После всех манипуляций тормоза появились! Чудо свершилось!
Читающих мой пост механиков со стажем — прошу не бросать в меня камни, если что сделал не так. Делаю как умею. :)

Замена задних тормозных барабанных колодок — Skoda Octavia, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Купил на Exist'е — TRW GS 8639 за 1260р.


Снимаем колесо, снимаем тормозной барабан
(нужна будет звездочка Т27 открутить фиксирующий винт)

КОЛОДКИ ЛУЧШЕ СНИМАТЬ В СБОРЕ!
Необходимо открыть под капотом бачок с тормозной жидкостью.
Отсоединяем тросик ручника. Нажимаем на шайбу, поворачиваем на 90 градусов и снимаем. После вытаскиваем штифт. Со вторым аналогично.

Затем разводим колодки

Чтобы освободить из тормозного цилиндра

Снимем и запоминаем эту конструкцию

Разбираем, берем новые колодки и готовимся собирать.
Для простоты изложения обозвал детальки так

Устанавливаем распорку

Одеваем пружину

Устанавливаем компенсатор износа и вторую колодку.
Компенсатор устанавливаем на минимальное расстояние.

Переворачиваем, устанавливаем контровую пружину

Теперь пружину, натягивающую компенсатор износа
(я с начала забыл его поставить, попытки вставить после установки контровой пружины ничего не дали, пришлось разбирать и собирать снова)

Ну и последней сводящую пружину

Полученную конструкцию устанавливаем сначала на тормозной цилиндр,
потом защелкиваем с низу

Присоединяем тросик ручника (для меня это оказалось самым сложным в этом процессе).
Надеваем барабан, фиксируем его и одеваем колесо. ВСЕ!
.
Для сравнения старые и новые колодки

.
P.S.: У меня после смены колодок пропали тормоза. Ситуация странна и не понятная.
В причинах так разобраться и не смог, но прокачка тормозов вернула все на свои места.

Замена задних тормозных колодок — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Как таки хорошо дома! Дел накопилось много, нужно было многое решать. Ездил по городу. Все нормально и успешно. И замечаю, что как нажимаю на тормоз — начинает скрежетать металл. Скрежет сзади. Ясно, что колодкам неожиданно подкрался толстый полярный лис. Надо ремонтировать.
С чего начинать? Первое дело — загнать на канаву и отпустить ручник, ослабить трос. Там две гайки на 13, законтрены. Расконтрить и открутить сантиментра на 2-3. В гараже тесно, работать неудобно, поэтому выгнал, поднял домкратами и стал разбирать. Крепления барабанов — ключиком на 12. Один барабан снялся легко, второй что-то прикипел. ВД-40…А нету…Зато есть солярка и молоток, и монтировка. Знаю, так нельзя. Но я — варвар. Мне можно. ;-)
С колодками — беда. Точнее — без колодок. Накладки, как бумага толщиной, и одну накладку просто оторвало и превратило в труху.
Плоскогубцами снять пружины и шплинт пластины ручника. Колодки крепятся тоже на шплинтах с прорезью и пружиной (как там оно называется?).
Все разбирается очень легко.
А вот собирать назад…
Это геморрой на голову.
Новые колодки на шплинты с пружинками — раз плюнуть. Пластину ручника — тоже просто. Главное — той стороной и не перепутать. Зашплинтовать все — тоже дело плевое. А вот с пружинами придется… Сажал назад пружины при помощи напильника без ручки. Лайфхак — пружину немного подпилить шлифмашиной или точилом, чтобы ее "хвостик" заканчивался острием. Тогда ее намного проще затолкать в отверстие колодки. Пружина подцепляется напильником (тем местом где должна быть ручка, напильник вставляется в отверстие колодки, и туда направляется пружина.
Нижнюю пружину посадить на место тем же напильником, только это проще, чем верхнюю.
Все собрано. Ура! Ура?.. Только барабан на место не садится. От слова "совсем". Как будто деталь от другой машины. Что делать? Ручник ослаблен, больше ничего не ослабить.
Отступление от сюжета. Бородатый анекдот, с бородой до пупка.
"Украли американцы чертежи и схему изготовления СУ-35. Новейший самолет. На своем специальном заводе по чертежам детали изготовили — собирают, паровоз получается. Разобрали. Снова собирают — снова паровоз получается. Внимательно все изучают — все верно. А потом видят ПРИМЕЧАНИЕ- после сборки обработать напильником."
Обработать напильником — это очень важно и нужно.
Чтобы посадить на место тормозной барабан, надо дрочовым напильником спилить колодки. Тупо и по-варварски. Так делали на ЗИЛ и ГАЗ, так я делал на Москвиче, так и на Жигули. В 21веке. Жигули — это век 20й. Можно все. Барабаны сели на место.
Теперь поставить колеса и проехать. Эти гады все равно затирают и греются. Настолько, что плюнешь на барабан — шипит. Полить водичкой, снять, и спилить напильником колодки еще. Все собрать и проехать снова.
Порядок. Колодки сели правильно, не трут, барабан не грееется. Проверить, как оно тормозит. Тормозит славно, аж черные следы. И не уводит.
Теперь загнать снова на канаву — и отрегулировать ручник, щелчков на 5. Ключ на 13, подтянуть трос, законтрить. Ну и все, ремонт окончен и можно кататься дальше. Что и было успешно сделано. ;-)
ЗЫ. Матом и напильником возможно все.

Полный размер

Задние тормозные колодки

Полный размер

Снятие колеса

Полный размер

Тормозной барабан

Полный размер

Изношенные колодки

Полный размер

Изношенные колодки

Полный размер

Регулировка ручника на канаве.

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Лада 2114 "Salavat Motorsport" › Бортжурнал › Teкущий ремонт тормозной системы. Замена тормозных барабанов и задних тормозных колодок.

Доброго времени суток!

Извеняюсь что так давно не писал. Работы очень много)
Машина еще в проекте!
На данное время автомобиль не используется-идут доработки не спеша.
Очередная запись в БЖ о текущем ремонте тормозной системы, конкретнее замена задних тормозных барабанов и задних тормозных колодок.

Немного из истории автомобиля.
Еще при покупке автомобиля были проблемы с задними тормозами, были изношены задние тормозные барабаны и колодки. Но в связи с финансовыми проблемами обошлись проточкой тормозного барабана до 200,00 мм, предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Также приобрел новые задние тормозные колодки фирмы "Начало" и заводские задние тормозные цилиндры в количестве-2шт. Установил этот комплект при пробеге около 100000 км до лучших времен))). Ну это из истории)))
А сейчас когда Я поправил финансовое положение, то приобрел новый комплект задних тормозных барабанов и новый комплект задних тормозных колодок TRIALLI.

Задние тормозные барабаны

Задние тормозные барабаны LADA

Задние тормозные барабаны LADA

Задние тормозные колодки TRIALLI

Задние тормозные колодки TRIALLI

Задние тормозные колодки TRIALLI

Задние тормозные колодки TRIALLI

Хочу предупредить, что замена тормозных барабанов и тормозных колодок не трудоемкий процесс, все просто легко и удобно. Справится практически каждый!
Во время снятия/установки замерил чугунный барабан который стоял на машине вес на фото-5000,0 гр. Вес алюминиевого барабана 2420,0 гр. Извините фото с взвешиванием алюминиевого барабана нет.

Вес чугунного тормозного барабана 5000,0 гр

Немного фотографий при установке:

Так выглядит мой старый чугунный барабан) Был крашен два раза. Первый раз красил в салатовый, вторый раз в красный со временем краска облезла т.к красил без грунтовки)
Теперь этот барабан ушел на вечный покой)

Старый чугунный тормозной барабан

Старый чугунный тормозной барабан с внутренней стороны.

Старый чугунный тормозной барабан

Установил задние тормозные колодки TRIALLI.

Задние тормозные колодки TRIALLI на месте

Установили задний тормозной барабан.

Задний тормозной барабан на месте

Ну и достал колесо которое было установлено под заднею балку как подстраховка домкрату, все прекрасно понимаете что качество инструмента и запасных частей оставляет желать лучшего)

В дополне

Меняем задние тормозные колодки на автомобилях ЛАДА Самара.

Автор: remontnik · Опубликовано · Обновлено

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

  • Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
  • Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
  • может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
  • Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.


Замена задних тормозных колодок.

  1. Максимально сводим колодки.
  2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
  3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
  4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
  5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  6. Снимаем распорную планку.
  7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
  8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
  9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
  10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
  11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
  12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Видео по замене задних колодок:

 

Метки: колодкитормоза

Читайте также:

Замена задних тормозных колодок (и троса ручника) — ГАЗ 31, 2.4 л., 2008 года на DRIVE2

После замены передних колодок (www.drive2.ru/l/503211563612635804/) появилось стойкое желание поменять и задние колодки, т.к. сзади слева начал доноситься металлический скрежет при торможении. К тому же левый трос стояночного тормоза не работал уже больше года. Вот и решил совместить два мероприятия. Из инструмента требуется ключ или трещотка с головой на 19, ключ на 17, пассатижи, ключ или трещотка на 10 (для снятия троса), ударная отвертка (для снятия барабана), ключ для болтов колес, домкрат.
Фотоотчет прилагаю:

Полный размер

Купил комплект тормозных колодок Trialli (GF235): две колодки с длинной накладкой 3110-3502090, две колодки с короткой накладкой 3110-3502091

Полный размер

Колодки выглядят достойно. Посмотрим, как покажут себя на практике

Полный размер

Сняв с помощью ударной отвертки тормозной барабан, увидел удручающую, хотя и ожидаемую, картину. Все в копоти, гари, остатках старых колодок. Фото сделано уже после легкой чистки химсредством

Полный размер

Разбор тормозного механизма в самом разгаре

Полный размер

Потихоньку чистим детали: опорные пальцы колодок (21Р-3502068), эксцентрики опорных пальцев (20-3501028), пластина опорных пальцев (20-3501030)

Полный размер

Почищенные детали: стяжная пружина (12-3501035), опорные стойки (*солдатики*), состоящие из стержня (М-2068-С), чашек (М-2066-С), отжимной пружины (М-2065-С)

Полный размер

Колодка здорового человека и колодка курильщика

Полный размер

*Уставшие* пыльники РТЦ против новых (24-3501058)

Полный размер

Приводной рычаг стояночного тормоза (3110-3508153/3110-3508152) перекинут на новую колодку

Полный размер

Открученный левый трос стояночного тормоза. Откручивать болты надо именно с внутренней стороны, т.к. с противоположной приварены гайки

Полный размер

Старый и новый левый трос стояночного тормоза (31105-3508181). Артикул правого троса 31105-3508180

Интересные деталюшки троса

Полный размер

Разобранный и вычищенный механизм

Полный размер

Прикручиваем новый трос к щиту…

Полный размер

… прокладываем по днищу и цепляем с горем пополам к механизму уравнителя. *С горем пополам*, потому что поленился предварительно ослабить ручник

Полный размер

Устанавливаем новые пыльники на тормозной цилиндр

Полный размер

Установка опорных пальцев — тот еще гемор. Но на помощь приходит ключ для головок опорных пальцев от ГАЗ-21 (ИП-3901174). Здорово помогает от проворачивания болтов при закручивании гаек. Почему такой ключ не положили в набор инструмента 31105, непонятно

Полный размер

Так этот замечательный ключ выглядит вблизи

Полный размер

Тормозной механизм собран и теперь радует глаз

Полный размер

Использованный в работе инструмент

Пара замечаний.
Для легкой установки тормозного барабана требуется отрегулировать верхний эксцентрик (12-3508164) и убедиться, что нижние опорные пальцы со стороны головок смотрят лысками друг на друга.
Стяжную пружину лучше снимать-ставить специальными клещами, ибо пассатижами я задолбался:)
И еще: длинная колодка ставится вперед, короткая — назад.

По аналогии меняем колодки на правой стороне.
Короче, в рот ноги этому барабанному механизму-атавизму. Времени и нервов отнимает уйму. Я растянул замену на два дня. То ли дело дисковые тормоза!

Замена задних тормозных колодок – как поменять своими руками + Видео

1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех

Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.

Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.

Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.

2 Когда менять – основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Автомобильные тормозные колодоки

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.

Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.

3 Дело мастера боится – выполняем замену

Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. ломик;
  2. винтоверт;
  3. средство WD-40;
  4. домкрат;
  5. комплект новых колодок.

 

  • Шаг 1. Подготовка

Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колесо

Тормозная система заднего колеса

Задние дисковые тормоза

  • Шаг 2. Откручиваем суппорт

Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.

Откручиваем фиксирующие болты суппорта

Откручиваем верхний болт

При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.

Передвигаем суппорт в нижнее положение

Снимаем задний суппорт

В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.

  • Шаг 3. Обработка тормозного диска

Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.

  • Шаг 4. Ставим новые колодки

Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.

Устанавливаем колодоки в пазы

Фиксируем суппорт болтами

  • Шаг 5. Замена шлангов

Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.

  • Шаг 6. Заливка тормозной жидкости

Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.

Ставим колесо на место

С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.

80 - Замена задних тормозных колодок

На моей машине стоят колодки барабанного типа. Их замена несколько сложнее колодок дискового тормоза, но зато изнашиваются они куда медленнее дисковых. Но всему когда-нибудь приходит конец, и когда рычаг ручного тормоза при затягивании тормозов на парковке поднимается вертикально, колодки лучше заменить - даже если они еще и держат. Как известно, лучше иметь надёжные тормоза, чем надёжный двигатель. )))

Ну а когда в дополнение к прослабленному ручнику сзади появляется какой-нибудь свист или хруст при торможении, как то произошло у меня; плюс еще снижается эффективность работы задних тормозов - колодки лучше сменить не задумываясь.

Итак, начинаем.

Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку (обязательно!!! ), и снимаем колесо.

Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под защитным колпачком - этот колпачок нужно снять.

Протираем поверхность барабана от грязи, чтобы она не попала в смазку при снятии колпачка, а затем снимаем его, нанося несильные удары молотком по пояску колпачка, по направлению к себе.

Гайка тормозного барабана зафиксирована специальным корончатым фиксатором и шплинтом.
Разгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Далее снимаем фиксатор, поддев его отвёрткой.

Откручиваем гайку. Под гайкой имеется прижимная шайба.
Поддев отвёрткой, снимаем её - и далее вынимаем наружный подшипник, покачав барабан.

Вот фото снятых с цапфы деталей -

Корончатый фиксатор и шплинт положить забыл...

Теперь вроде бы можно и снимать барабан - но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.

Чтобы свести колодки и снять барабан, нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.
На фото чуть ниже будет видна эта система - кто не понял по описанию, поймет по фото. )))

Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

Теперь можно спокойно снять барабан. Если внутренний подшипник снялся вместе с барабаном - хорошо, а если он остался на цапфе - сразу снимаем его и сальник за ним. Подшипник и сальник лучше протереть/промыть от старой смазки - и, заново смазав, сразу вернуть на место в барабан.

Теперь снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора - клин, который мы подняли вверх при снятии барабана, и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.

Примитивная система, не правда ли?
Однако она работает безупречно - хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство!

Под номером 3 - пружина, стягивающая колодки в верхней части, под номером 5 - пружина, стягивающая колодки в нижней части.
Под номером 4 - фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей - там точно такая же система, за исключением клина с его пружиной. )))

Ну и под номером 6 - механизм ручного тормоза.
Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке - ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела - бывает и такая оказия. )))
Не стоит опасаться удара - пружина хоть и жесткая, но снимается просто.

Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.

Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
Повторяем процедуру с другим фиксатором.
Пружину 5 снимать не нужно - да ее и очень неудобно снимать на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.

Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
Вот что у нас осталось после всех этих операций: )))

Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания - поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии - без порывов и трещин.

Подтеканий тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике, либо на других участках тормозного щита - цилиндрик подлежит обязательной замене.
Можно приобрести ремкомплект и поменять резиновые колечки внутри - но, имхо, это не Жигули, и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность, имхо - превыше всего!

Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает - делаем это точно так же, как с пружиной 3)
Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть планку в край стола/стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку.
Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается - у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникает. )))

Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина...

Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей - и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого-второго раза.

Затем ставим фиксаторы - точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов - она фиксируется в этом положении на штифте.
То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки - это позволяет быстро поставить пружину на место.

Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
Остается вставить сверху клин механизма установки зазора и поставить на него пружину.
Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.

Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
Вот что у нас получилось после всех этих операций. )))

Ну а теперь можно и поставить барабан.
Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник смазки (если раньше не смазали), смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.

Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует сначала плотно завернуть ее до ощутимого упора; а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси.
Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.

Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
Ну а затем зашплинтовываем гайку.
В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), а затем ставим колпачок на место, постукивая молотком по его пояску по окружности до полной посадки колпачка в барабан.
Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как оправкой.

Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам - на это обычно уходит день-два - смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.

Вот и вся наука. Всем удач на дорогах - и спасибо за внимание!

 

Замена задних тормозных колодок - что нужно знать

Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.


Смотрите также