8 (495) 988-61-60

Без выходных
Пн-Вск с 9-00 до 21-00

Лямбда зонд как подключить


Как правильно установить универсальный лямбда зонд. Подробная инструкция

Главная → Статьи → Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Инструкция по установке универсального датчика кислорода

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед снятием кислородного датчика с вашего автомобиля 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (смотрите иллюстрации)

Установка должна производиться только квалифицированным специалистом в специализированной ремонтной мастерской! Инструкция приведена только в ознакомительных целях.

ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.   

 

ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости 

соответственно укоротите проводку универсального датчика.

 

ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.

 

ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика. 

 

ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика. 

 

ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение). 

 

ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно. 

 

ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика. 

 

ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию. 

 

ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки. 

 

ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм

 
   

 

 

Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор). 
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.

 

Таблица соответствия проводки

Производитель датчика

Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)

Сигнальный провод

Массовый провод (только на 2,4 контактных датчиках)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Белый

Черный

Серый

Марка I

Черный

Белый

Зеленый

Марка II

Черный

Синий

Белый

Марка III

Темно-коричневый

Фиолетовый

Светло-коричневый

Марка IV

Белый

Черный

Серый

 

Чем чревата несвоевременная замена датчика кислорода

Кислородный датчик осуществляет оценку уровня свободного кислорода, остающегося в выхлопных газах. На основе этого ЭБУ автомобиля принимает решение о регулировании подачи топлива для создания оптимальной смеси для работы ДВС. При выходе «лямбды» из строя электронный блок управления начинает работать по усредненным параметрам, записанным в память. А это значит, что смесь, поступающая в цилиндры, не является оптимальной.

Видео инструкция
 

Купить универсальные лямбдя зонды в разделе  нашего магазина Лямбда зонды

Назад

DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

 

 

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

  Старый (оригинальный) датчик   Новый датчик DENSO
  Тип оригинального датчика 1 Тип оригинального датчика 2 Тип оригинального датчика 3 Тип оригинального датчика 4 Тип оригинального датчика 5  

DOX - 010...

DOX - 011...

DOX - 012...

DOX - 013...

DOX - 015...

Нагреватель + Черный Фиолетовый Белый Коричневый Черный Черный Фиолетовый
Нагреватель — Черный Белый Белый Коричневый Черный Черный Белый
Сигнал + Голубой Черный Черный Фиолетовый Зеленый Голубой Черный
Сигнал — Белый Серый Серый Бежевый Белый Белый Серый

Пример:

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

 

[Manual] Подключение широкополосной лямбды к мозгу ECU — Honda Accord, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2

Последнее время частенько приходиться объяснять как подключается аналоговый выход контроллера широкополосного лямбда-зонда к блоку управления двигателем. Решил начать небольшую рубрику [Manual], возможно, иногда буду выкладывать подобные статейки. Это не секретно и не сложно и подробно описано в оригинальных инструкциях к контроллерам, мозгам, системам типа Hondata, но если человек не связан тесно с автомобилями и тем более с их тюнингом ему сложно все это раскопать самому, а потом еще и объяснить электрику что нужно сделать. У меня уже есть ряд сообщений вконтакте и whatsapp'е с последовательностью действий, которые я пересылаю людям, теперь буду пересылать ссылку на этот пост. :) Перед прочтением желательно понимать что такое стехиометрия бензина.

Зачем нужен широкополосный лямбда-зонд (далее ШЛЗ)
Я пишу в блоге к аккорду, а не в личном блоге поэтому разговоры тут будут на примере только аккордов, но смысл особо не меняется, если у Вас другой автомобиль с другим мозгом нужно будет порыться в своем направлении. В случае же с аккордом давно известно, что в седьмом и восьмом поколении установлены достаточно широкополосные лямбда-зонды способные понимать богатую смесь (богаче, чем нужна для работы атмосферного мотора, которыми K-серия изначально является). Нет никакой проблемы купить новую лямбду перед настройкой своего свежесобранного турбо/компрессора — скажите Вы. А ее в любом случае нужно купить новую, чтоб полноценно и хорошо настроить городские режимы работы двигателя. Проблема любого лямбда-зонда — это снижение скорости реакции в процессе старения, а лямбды которые изначально не проектировались для долгосрочной работы в среде турбовой богатой топливо-воздушной стареют значительно быстрее. Надули Вы свой мотор, сток лямбда старая и ошибок никаких не светится, вроде работает, но ей нельзя слепо верить. При сравнении в лоб старой сток лямбды с новым ШЛЗ сток лямбда видит более богатую смесь еще богаче, чем она есть на самом деле. Т.е. если тупо начать настраиваться на старом стоковом зонде и строить по нему смесь 12.0:1 по факту она будет беднее. Вот у Вас определенный наддув, которому нужна смесь AF 12.0:1, Вы настроились на основании данных с ШЛЗ или с новой стоковой лямбдой, то если обратить внимание на показания старой уставшей сток лямбды можно заметить, что она нанюхала скажем AF 11.5:1 при 12.0 на ШЛЗ. Врать, кстати, может и в другую сторону. Кроме этого после отжига на богатой смеси уставшая стоковая лямбда из-за медленной скорости реакции начинает сводить с ума мозг на холостых оборотах. Она очень медленно дает информацию об актуальной смеси и если мозгу позволено в широком диапазоне вносить краткосрочные коррекции (S. Trim) начинает плавать холостой, потому что мозг заливает все топливом, а лямбда поздно ему скажет "ой ой богато", в итоге всё же скажет и мозг начнет беднить, а лямбда опять очень поздно раздуплится и скажет ему "ой ой бедно мне".

Новая лямбда реагирует быстро и таких косяков не будет. Плаванье холостого после отжигов, кстати, можно использовать как индикатор состояния стокового датчика. Живут они по времени, естественно, у всех по-разному, в зависимости от уровня наддува, а значит и от уровня обогащенности смеси, а также от пробега. И даже не надейтесь, что лямбда пройдет как в стоке на атмо 200к+, да и на атмо врядли они полноценно работают на таких пробегах, просто на атмо сложнее спровоцировать её хандру. Смиритесь с тем, что это расходный материал. Вот мы и подошли к вопросу зачем нужен сторонний ШЛЗ. В их основе лежат датчики Bosch LSU, которые даже в стоке установлены на очень многих автомобилях с турбонаддувом. Поэтому и живут они в более сложных условиях значительно дольше и показывают точнее. По данным с неё через время также можно будет оценить состояние сток датчика. А когда начнут плавать обороты на будильнике будет явно видна плавающая смесь скажем от 13.5 до 16, которая постепенно устаканится на 14.7. Если Вы уверены в своём настройщике, а он уверен в том что делает, если Вы умеете писать логи и хоть что-то в них можете разобрать то в целом можно обойтись и новой стоковой лямбдой, купленной у надежного поставщика.

Расположение аналогового выхода 0-5в контроллера PLX Sm-afr

Зачем нужно подключать выходы контроллера ШЛЗ к мозгу
Вот вы раскошелились на ширик, достали красивый будильник на панель, бегают умалишенные показания на его табло — деффки ссутся, хорошая весчь, дорогая. И чо? И ничего. Для того чтоб полноценно оперировать точными данными с контроллера ШЛЗ по-мимо красивого будильника в нем есть выходы: цифровой (последовательный и AEMNet у AEM например), узкополосный (Narrowband 0-1v), аналоговый (0-5v). Цифровые могут быть использованы для сторонних современных блоков управления двигателем AEM, Motec, Haltech, Syvecs да какая разница, для нас это сложно, дорого и не нужно. Узкополосный сигнал можно использовать вместо узкополосных лямбд на старых двигателях, нам тоже не подойдет. Логика стоковой лямбды аккордов своя, не вздумайте тыкать туда сигнал narrowband — обязательно что-то поджарится. И вот наш вариант — аналоговый выход, который выдает аналоговый сигнал в диапазоне от 0 вольт до 5 вольт. В инструкции к контроллеру обязательно есть график или таблица какому напряжению на этом выводе какое соотношение смеси AF соответствует. Например у PLX при 0в смесь AF 10.0:1, а при 5в AF 20.0:1. После правильного подключения и настроек в прошивке в логах можно будет видеть данные с ШЛЗ. К сожалению Flashpro не может научить сток мозг седьмого или восьмого аккорда слушаться ШЛЗ и данные с него могут быть использованы только настройщиком в информационных целях для себя в ходе настройки.

Полный размер

Схема подключения ШЛЗ AEM 30-0300 к мозгу CL9 или CU2

Входы для ШЛЗ в стоковом блоке управления двигателем Honda Accord CL9/CU2 с Flashpro
В инструкции к устройствам Hondata есть указания куда можно подключить аналоговый выход с контроллера. В нашем случае нужно обратиться к инструкции для Flashpro. У мозга для седьмого поколения несколько таких входов/выходов, которые по средствам настроек прошивки можно использовать для разных целей. У мозга для восьмого поколения есть только один вход, который в стоке используется мозгом для считывания электрической нагрузки (ELD). Пины маркируются буквой, обозначающей разъем, а также цифрой — это порядковый номер пина в этом разъеме со стороны проводов. Из моей схемы выше на примере контроллера ШЛЗ AEM X-Series видно вместо какого пина нужно подвести пин аналогового 5в сигнала. У себя в мозге CL9 я завел сигнал на пустой пин управления EGR B12. Из-за того что контроллер и мозг подключены к питанию в разных точках бортовой сети на них может незначительно отличаться напряжение из-за чего мозг будет получать данные от контроллера со смещением, поэтому нужно параллельно подключить к пину мозга Logical ground A9 (логическая масса для датчиков) массу аналогового сигнала. Кстати, у контроллера ШЛЗ PLX, который я использую у себя, нет пина такой массы и я поступил по другому. Питание для него я взял прям с пинов питания мозга, а массу сразу взял с пина А9. Сразу не казалось это правильным, но всё прекрасно работает и без смещения. На восьмом аккорде массы Logical Ground (LG) расположены в разъеме C на пинах C44 и C48, я до сих пор сам не устанавливал ШЛЗ на восьмом поколении и не пробовал к ним подключаться, а там где сталкивался приходится указывать смещение в прошивке. Сине-черный провод пина ELD A24 нужно откусить в нескольких сантиметрах от разъема и подключить аналоговый выход из контроллера ШЛЗ. Отсоединенный провод уходящий в дебри косы нужно заизолировать и спрятать, пригодится, если будете возвращаться в сток.

Входы для ШЛЗ в стоковом блоке управления двигателем с Hondata/Hondavert S300
Тут всё по-другому и как по мне проще. Выпадающее меню раздела SManager Parameters -> Closed Loop Advanced -> Wideband input source само Вам подсказывает на какой пин, какого разъема блока управления двигателем подключить аналоговый выход контроллера ШЛЗ (D14, D10, D12 или B6). После настройки в открытой петле (open loop) можно будет использовать сигнал с ШЛЗ, как полноценный сигнал вместо стоковой лямбды выбрав в настройках "Closed loop — wideband input" — это бесценно.

Входы для ШЛЗ в Hondata/Hondavert K-Pro
По-умолчанию владельцы любой K-Pro подключают сигнал ШЛЗ к мозгу, на пин ELD E15. Это будет работать также как и я описывал выше на аккордах — в информационных целях. На оригинальных платах Hondata K-Pro v3 и v4 появились аналоговые входы (0-5v Analog Inputs) и подключать сигнал ШЛЗ можно прямо к плате K-Pro. Да и вообще любой аналоговый сигнал 0-5в с дополнительных приборов, если у них есть выходы можно будет видеть в логах, например температура EGT, давление и температура масла. Такие входы есть и на последних версиях платы Hondata S300. Но самую главную ценность и функциональность от подключения ШЛЗ ко входам можно обрести имея оригинальную Hondata K-Pro v4. Эта плата умеет использовать ШЛЗ в качестве основного полноценного лямбда-зонда и мотор будет по ней ехать, как со стоковой, получая коррекции от мозга в реальном времени. В комплекте с v3 и v4 есть десятипиновые разъемы с проводами (8 пинов входы, 2 пина массы). К любому из входов подключается аналого

Вся правда про лямбда-зонд — DRIVE2

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Порядок замены ЛЗ таков:

1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" — подогрев, "С" — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

8. После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно — не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
Источник:avto-remont.com/

ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА-ЗОНД универсальный) — Ford Focus Wagon, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

ВВЕДЕНИЕ
Любой автовладелец, рано или поздно задумывается, а не много ли расходует топлива его четырёхколесный друг? Факторов влияющих на аппетиты авто — вагон и маленькая тележка.
Цитата: "Основным шагом к экономии топлива станет изменение стиля вождения. Стоит вспомнить пресловутое правило «тише едешь — дальше будешь». Если хотите экономить, то придеться отказаться от агрессивного стиля езды. Но тем самым можно существенно сократить расход топлива до 40% — это лучший показатель среди всех доступных способов."
Насмешили, кто же себе откажет в удовольствии уехать первым со светофора, хотя бы пару-тройку раз при поездке работа-дом. )
Так как легких путей мы не ищем, начнем с простого… )
Одной из причин повышенного расхода является неисправный датчик кислорода, который измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах. Датчик подает импульсы на ЭБУ (электронный блок управления) в виде изменения напряжения, отражающего зависимость бензин/кислород.
Датчик эксплуатируется при крайне высоких температурах, и со временем меняет характеристики.
Известно немало примеров, когда датчик уже вышел за заданные заводом изготовителем параметры, но при этом ЭБУ молчит — ошибок 0.
МУКИ ВЫБОРА
Изучив вопрос клик, остановился на датчике всем известного производителя BOSCH, оригинальный стоит совсем неадекватных денег при этом поставщик на заводы одноименный — BOSCH.
Первоначально хотел брать 0258006537 BOSCH для ВАЗ 1118-2170, так как датчики FORD и ВАЗ по характеристикам идентичны, отличаются только длиной проводников и разъемами, последние необходимо доработать. В основном народ берет его, покупает вазовский "разъем-переходник", паяет провода, что крайне не рекомендуется делать. ВНИМАНИЕ, провода соединять только через обжимные гильзы, скрутки и пайка не допустимы!
Но я наткнулся клик, на универсальный датчик, который заменяет все датчики применяемые на фокусах.

Полный размер

0258986602 BOSCH ЛЯМБДА-ЗОНД BOSCH универсальный


Плюсом данного комплекта является наличие подробной инструкции описывающей все возможные подключения с распиновкой, качественной заводской обжимки (гильзы) и переходного разъема-соединителя, которые позволяют соединить проводники без пайки.
Минус только один — сравнительно высокая цена!

Полный размер

готовый комплект


ПРОЦЕСС
На всякие пожарные уточню, заменил 1-й датчик, который стоит на выпускном коллекторе. 2-й, тот что после катализатора оставлю до лучших времен.
Первым делом надо отсоединить разъем датчика (чтобы была возможность его вытащить). Чтобы нигде не коротнуло, отсоединяем клемму АКБ.
Чтобы открутить лямбду, необходимо добраться накидным ключом на 22 до места крепления (есть спец-ключ, кому очень надо, покупайте), для этого снимаем тепловой защитный кожух, который крепится на 4 болта. делаем это на холодную, иначе можно обжечься.

Полный размер

защита


Для безпроблемного демонтажа датчика, прогреваем двигатель до рабочей температуры, временно подсоединив датчик к разъему, и клемму к АКБ, иначе получим ошибку от ЭБУ.
После прогрева пытаемся выкрутить датчик. У меня усилия рук не хватило, видимо он прикипел, пришлось применить проставку (кусок деревяшки). Ударив последней по концевику ключа — датчик подался и выкрутился .
Укорачиваем донора (старый датчик), от него нам понадобится разъем с отрезком провода, длина зависит от типа датчика применяемого на авто.
Следуя бумажной инструкции зачищаем проводники, оконечиваем их гильзами (серого цвета) и уплотнительными люверсами (желтого цвета).

Полный размер


Соединяем проводники меж собой гильзами, строго соотнеся по цвету, у меня цвета совпали один в один.
2 белых обогрев, черный плюс, серый минус. В инструкции есть таблица соответствия, там все элементарно.

Полный размер


Полный размер


Защелкиваем ответные части разъема.

Полный размер

готово


Типовое фото на память.

Полный размер

БУ


Ставим новый датчик на место, в обратной последовательности. На резьбе нового датчика есть смазка, обычно в таких случаях применяют медные высокотемпературные смазки клик.
Запускаем мотор, проверяем на ошибки, я использовал torque на андроиде. Все окей, график датчика в норме.
Изменился ли расход? Об этом напишу позже, если будут позитивные/негативные изменения.

Chevrolet Tacuma Теперь VIVANT › Бортжурнал › Установка четырёхпроводного датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда)

Что меня вообще побудило провести такую процедуру? Как и у всех автолюбителей которые сталкивались с заменой лямбда-зонда у меня вырос расход, но он не просто вырос до стабильно тракторного около18л/100км, а машина вообще начала умирать если лямбда-зонд был подключен. Что именно происходило? До того момента как лямбда не прогреется до рабочей температуры машина ехала, но стоило мозгу опросить лямбду, как та показывала вечно бедную смесь и ЭБУ начинал давать форсункам команду "Лить без остановок!" . Время форсунок на ХХ достигало 12,5мс вместо 2,0мс, из трубы воняло несгоревшим топливом и двигатель просто захлебывался и отказывался ехать — при педали в пол машина просто неспешно ползла и гортанно рычала. До поры до времени я катался с отсоединенной лямбдой. При таком положении дел машина ехала хорошо, но с небольшим подергиванием при активном разгоне ну и конечно же жрала топливо как дурная. Начитавшись на драйве статей об установке четырехпроводных вазовских лямбд вместо одно- и двухпроводных, о стабильности датчиков с подогревом, о их живучести решил и себе заморочиться с установкой таковой.
И так окрыленный предвкушением легкого и функционального апгрейда я купил вот такой датчик Bosch 0 258 006 537

Полный размер

Мне попался в синей коробочке за 613грн

Полный размер

На резьбе смазка, на теле гравировка

Снял быстренько воздуховод и тепловой экран и уведел ОБЛОМ!
На двухлитровой такуме в отличии от 1,6 и от ей подобных лачиков лямбда зонд находится в недоступном для обычного накидного ключа месте.

Полный размер

самое удобное место

Полный размер

места практически нет


Чтоб все-таки победить этот датчик решено было приобрести съемник лямбда-зондов YATO YT-1754

Полный размер

Длинная головка на 22мм с прорезью для проводов — 145 грн


Но как показала жизнь "Не тут то было!" его стенки тоже толстоваты для этого места.

Полный размер

Не захватывает грани датчика


Точильный круг мне в помощь и стенки съемника становятся тоньше и он идеально подходит для этой работы.

Полный размер

подточил


Чтоб оставить возможность установки родной двухпроводной лямбды и срастить родную проводку с четырехпроводной лямбдой было решено сделать на коленке вот такой переходник:

Полный размер

Разъем отрез

Suzuki Forenza СЮЗ_АННо4КА! › Logbook › Как установить ЕКСС на BOSCH (БОШ) датчик кислорода 4 провода (pin)

Oxygen Sensor Heater Monitor подогреваемый датчик кислорода, чаще используют Both Upstream & Downstream O2
По данным с этого датчика осуществляется управление двигателем в большинстве современных двигателей

ДК = Датчик Кислорода, "англ" O2 кислорода S сенсор, сокращенно OS — (Oxygen Sensor) в народе Лямбда Датчик и Лямда Зонд Лямбда Сенсор, к примеру сокращенно S1 Сенсор 1 первый до катализатора, или Bank1 = B1 в переводе Банк 1 означает Банка (Катализатора) первого,
а сокращение B1S1 означает Банка1 Сенсор1 то есть речь идет о первом катализаторе и первом сенсоре (ДК1).

За смесь и состояние катализатора, отвечает последний датчик S2 сенсор второй после катализатора, коротко ДК2.

Ну, а теперь перейдем к подключению на привычном Лямда сенсоре фирмы BOSCHE

Как установить ЕКСС (EKSS chip) на БОШ BOSCH датчик кислорода 4 провода Вся задача сводится к определению + плюса ключа. Это
белый — Плюс подогрева цепи зонда +12v
Его можно определить таким образом, при включенном зажигании будет +12v относительно сигнальной массы (серый провод второго зонда) или массы кузова . При выключенном зажигании там через время будет 0v

Не нужен для подключения минус цепи подогрева. (провод не трогать) то есть
белый — минус питания цепи зонда НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

черный — сигнальный провод зонда (по которому идет сигнал к блоку управления он нам и нужен)
серый — масса земля на двигателе (не масса кузова)

подключения ЕКСС

Таким образом:

Плюс подогрева цепи зонда +12v (белый) — красный ЕКСС

Моторная масса зонда (серый) GND — черный ЕКСС

Сигнальный "чёрный" провод зонда необходимо разрезать
провод на ДК (зонд) — синий провод ЕКСС
к блоку управления ECU — пойдет новый сигнал по желтому проводу ЕКСС…

*Вот так проще всего подключить ЕКСС если Вы подключаете ЕКСС ЧИП возле датчика ДК2 и выпуска выхлопной системы.
Только обязательно изолируйте провода термо — усадочными кембриками и полностью изолируйте после инсталляции ЕКСС и проводку от попадания влаги (изо лентой), а ЕКСС крепите с помощью пластикового хомута к шлейфу ДК2. Подальше от выпуска. ***Я рекомендую ставить ЕКСС все таки возле мозга, проверить пины можно мульти тестером для электрика это не составит труда…(только обязательно снимете разъем с ДК2) после установки подключите разъём на место.

Удачного полета после пробега 20 км пути, Вы машинку не узнаете. Снижение расхода до 20%. И конечно же завидная динамика при пике мощности до 10%

Лямбда зонд - признаки неисправности и способы проверки

Инжекторная система питания автомобиля является более экономичной и эффективной, чем карбюраторная. Достигается это за счет полного контроля за подачей топлива и воздуха, которое осуществляется рядом датчиков. Они выполняют проверку рабочих параметров, передают их на электронный блок, который анализирует и на их основе корректирует работу всей системы.

Причем датчики для обеспечения полной информации о работе системы устанавливаются не только на впуске (количества топлива, воздуха), но и в выпускной системе. В ней используется всего один датчик, но от его работы зависит, какое количество воздуха будет подаваться в цилиндры. Он так и называется – датчик кислорода, другое название — лямбда-зонд.

Зачем нужен лямбда зонд в машине?

Содержание статьи

1) металлический корпус с резьбой и шестигранником “под ключ”;
2) уплотнительное кольцо;
3) токосъемник электрического сигнала;
4) керамический изолятор;
5) провода;
6) манжета проводов уплотнительная;
7) токоподводящий контакт провода питания нагревателя;
8) наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха;
9) чувствительный элемент;
10) керамический наконечник;
11) защитный экран с отверстием для отработавших газов.

Основная задача этого датчика кислорода – оценка количества несгоревшего кислорода в отработанных газах. Дело в том, что самое эффективное сгорание топливовоздушной смеси достигается при определенном соотношении топлива и воздуха — одна часть бензина должно смешиваться с 14,7 частями воздуха.

Если топливовоздушная смесь будет обедненной, то содержание воздуха будет увеличенным, и наоборот – обогащенная смесь обеспечит меньшее процентное содержание кислорода в выхлопных газах. А это уже сказывается на мощности, расходе, приемистости.

А поскольку двигатель работает на разных режимах, поэтому такое соотношение далеко не всегда соблюдается. Чтобы была возможность контролировать количество подаваемого воздуха, в систему питания и включен лямбда-зонд.

На основе показаний этого датчика электронный блок оценивает качество топливовоздушной смеси и при обнаружении несоответствия нормам – корректирует работу системы, обеспечивая подачу оптимальной смеси путем подачи сигнала на форсунки, которые увеличивают или уменьшают количество впрыскиваемого топлива.

Устройство и принцип работы лямбда зонда

Принцип работы лямбда зонда

Принцип вроде и прост, но реализация его — не такая уж и легкая. Этот датчик должен с чем-то сравнивать полученные результаты, чтобы «понять», что произошло изменение процента кислорода. Поэтому он делает замеры в двух местах – атмосферный воздух и тот, что остался после сгорания смеси. Это позволяет ему «почувствовать» разницу при изменении соотношения топливовоздушной смеси.

1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба

При этом на электронный блок должен подаваться электрический сигнал. Для этого лямбда-зонду необходимо преобразовать результаты замеров в импульс, который будет подаваться на ЭБУ. Для проведения замеров концентрации кислорода в атмосфере и в выхлопных газах, используется два электрода, вступающих в реакцию с ним. То есть, в работе этого датчика задействован принцип гальванического элемента, при котором смена параметров химической реакции влечет за собой изменение напряжения между электродами датчика. Так, при обогащенной смеси, когда процент кислорода – меньше, напряжение возрастает, а при обеднении – снижается.

Полученный в результате химической реакции электрический импульс подается на ЭБУ, параметры которого он сравнивает с прописанными в своей памяти и в результате этого производит корректировку работы системы питания.

Используя для работы химические реакции, лямбда-зонд не является сложным по конструкции. Основным его элементом выступает керамический наконечник, изготовленный из диоксида циркония (реже – диоксида титана) с платиновым покрытием, которое и выступает в роли электродов, вступающих в реакцию. Одной своей стороной наконечник контактирует с атмосферой, а другой – с выхлопными газами.

Лямбда зонд с подогревом

Особенность работы такого керамического наконечника заключается в том, что произведение эффективных замеров остаточного процента кислорода выполняется только при определенном температурном режиме. Чтобы наконечник обрел необходимую проводимость, необходима температура в 300-400 град. С.

Чтобы обеспечить необходимый температурный режим изначально этот датчик устанавливали ближе к выпускному коллектору, что обеспечивало достижение необходимой температуры по мере прогрева силовой установки. То есть, в работу он вступал не сразу. До того, как лямбда-зонд начнет передавать импульсы, электронный блок основывался на показания других датчиков, включенных в систему питания, но при этом оптимальное смесеобразование не соблюдалось.

Видео: Как подключить лямбда зонд с подогревом

Ещё кое-что полезное для Вас:

Некоторые модели лямбда-зондов в своей конструкции имеют специальные электрические подогреватели, что обеспечивает более быстрый выход на необходимый температурный режим. Запитка подогревателя осуществляется от бортовой сети авто.

Датчик, выполняющий свою работу за счет химической реакции, получил название двухточечного, за счет того, что замеры производятся в двух местах. Но выпускаются еще и другой тип лямбда-зонда – широкополосный, который является более современной версией датчика. В его конструкции тоже используется двухточечный элемент, а также еще один керамический элемент – закачивающий. При этом суть сводится все к той же подаче электрического сигнала на ЭБУ.

Использование двух и более датчиков

Сейчас многие автомобили, чтобы повысить их экологичность, используют каталитические нейтрализаторы, что позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу. При этом выхлопная система оснащается не одним, а двумя и более кислородными датчиками.

В такой выхлопной системе эти датчики производят не только замер остаточного кислорода, но еще и оценивают эффективность работы нейтрализатора. Один из датчиков устанавливается перед катализатором, а второй – за ним. Это позволяет на основании сравнения показаний двух лямбда-зондов понять, выполняется ли нейтрализация вредных веществ.

С одной стороны, такая система позволяет меньше загрязнять окружающую среду, но с другой – она очень «капризна». Одна-две заправки некачественным бензином запросто может испортить нейтрализатор. А это уже скажется на показаниях кислородных датчиков, и как следствие – на работе всей системы питания.

К тому же даже при соблюдении всех условий эксплуатации авто, нейтрализатор выйдет из строя, поскольку у него имеется свой ресурс, после которого он подлежит замене, чтобы восстановить нормальную работоспособность системы питания. А поскольку замена – «удовольствие» дорогостоящее, то на выручку приходят разные хитрости.

Многие просто вырезают нейтрализатор, а на его место устанавливают пламегаситель – обычный отрезок трубы необходимого диаметра. А чтобы получить разницу в показаниях двух датчиков, используют так называемую обманку на лямбда зонд – специальную проставку, устанавливаемую на второй лямбда-зонд.

Эта обманка просто удаляет наконечник от потока выхлопных газов, что влияет на его показания. За счет этого и достигается разница, которую ЭБУ воспринимает как работу катализатора.

Видео: Лямбда зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда зонд

Признаки неисправности датчика кислорода

Лямбда-зонд – достаточно важный элемент в системе питания авто и его поломка может значительно сказаться на работе силовой установки. Признаки неисправности его таковы:

  • увеличение расхода бензина;
  • «плавающие» обороты на холостом ходу;
  • понижение динамики разгона;
  • щелчки и треск из-под авто после остановки мотора;

Одна из особенностей лямбда-зонда кроется в том, что его неисправность далеко не всегда распознается системой самодиагностики авто. К тому же невозможно его проверить при помощи обычных измерительных приборов в гаражных условиях. Его работоспособность проверяется только осциллографом.

Также он не ремонтопригоден. Единственное, что можно устранить, так это – обрыв проводки, ведущей к датчику. Но с ним бывают также и такие неисправности как повреждение подогревающего элемента и потеря чувствительности самого датчика.

Видео: Как проверить лямбда зонд

Замена

Поэтому многие автолюбители не пытаются проводить диагностику работоспособности лямбда-зондов, а просто периодически производят его замену на новый. Чтобы поддерживать работоспособность системы питания в рабочем состоянии следует производить замену раз в 2-3 года.

Данная операция не является сложной и выполняется она на смотровой яме. Предварительно следует приобрести необходимую модель датчика. Перед демонтажем отключается колодка проводов от зонда, а затем он выкручивается со своего посадочного места рожковым ключом соответствующего размера. Для облегчения откручивания допускается обработка специальными средствами (WD-40 или др.). На место выкрученного элемента вкручивается новый и к нему подключается проводка.

Renault Megane Red Baron › Бортжурнал › Ремонт проводки нижнего лямбда зонда (датчик кислорода)

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Итак, в Астрахань пришли отрицательные температуры, снова начались прогревы авто и коробки перед поездками. Соответственно возрос расход топлива, причём возрос чрезвычайно сильно (17л /100 км). Взял диагностику и попёр считать ошибки. При проверке впрыска высветилось следущее:

Обрыв цепи подогрева

Ну что делать, загнал авто к ребятам на эстакаду и полез смотреть, как себя чувствует лямбда-зонд. А ему оказалось плохо, он вообще тупо отрезан 0_0. На проводке зонда фишка разбита, ответной части вообще нет, просто провода торчат.

Полный размер

Полный размер

Ответная часть. Фишки от штатной проводки нет от слова совсем.

Решил скрутить провода напрямую. Да я знаю, что лучше пропаять, но возможности такой не было. Поэтому скачал на мобилу фотку расположения проводов и по ней "поженил" провода лямбды и штатной проводки.

Заводское соединение лямбды и штатной проводки. Фото с меган2 клуба.

Фоток в процессе не делал, так как на улице не май месяц, а на мобиле светилась фотка свыше. Да и там всё просто — зачистил концы, скрутил, одел в термоусадку, спрятал в штатную разрезную гофру, гофру перетянул изолентой, а концы изоленты стянул пластиковыми хомутами, чтоб не распустилась.
Потом опять диагностику в руки, сбрасываем все ошибки:

Полный размер

Всё ОК

Ну, хорошо, ошибка ушла, значит лябда живая, надо проверить вольтаж. Как будет видно из следующих картинок, вольтаж меняется на обоих датчиках.

Полный размер

Показания 1

Полный размер

Показания 2

Полный размер

Показания 3

Всё работает, всё норм. Расход упал до 11,5 литров, что для мегана на АКПП вполне приемлемо.
Попутно перезаписал межсервисный интервал замены масла в ДВС (Service Due) на 8000.

Полный размер

Меняю масло каждые 8 000 км


Ну и заодно сделал адаптацию АКПП, сбросил счётчик старения масла, зашил дату последней замены масла в АКПП, сделал адаптацию бензонасоса (выставил правильный уровень топлива), а то после эпопеи с БН так этого и не сделал, а уровень завышал показания.
Теперь буду кататься и мониторить показания расхода топлива. А скоро я буду мониторить вообще все показания, так как мне придёт ELM-ка.
Для справки:

Устройство лямбда зонда


Номер оригинального датчика кислорода нижнего: RENAULT 7700107433 (я датчик не менял!)
Ссыль на фишку лямбда-зонда: ali.onl/MNx
Ссыль на ответную часть фишки (со стороны штатной проводки авто): ali.onl/MNy

На этом пока всё. Ах да, чуть не забыл — временно отключили беременного мужика (выпилили програмно из системы), чтоб вся SRS система запуслилась. Теперь на очереди ремонт шлейфа и перетяжка руля в кожу, но об этом — в другой раз. Все спасибо, всем пока!


Смотрите также